描写女性喝茶的诗句有哪些
春秋时期，茶叶是蔬菜，一般直接加水煮熟，然后配饭吃。
可能还会添点油盐酱醋之类的，估计现代人没有尝试过这种吃法。
不过有些少数民族的“凉拌茶菜”“油茶”等可能源于那时。
茶叶被作为饮品推广相传是从汉朝开始的。
“武阳买茶”的典故可以说明至少在当时富庶的人家，茶作为商品消费不是新鲜事了。
汉朝人喝茶的方式也挺奇怪的，把采摘后的茶叶做成饼状，喝前先把饼烤红，再在陶器里捣碎，最后充入沸水，加上葱姜等调味品。
一碗香喷喷的茶就好了。
到了唐代，茶是“煎”的，即煮茶。
茶圣陆羽说要“三沸”：初沸时，水上出现鱼目状的水泡，此时可以适量加盐调味；二沸时，边缘出现涌泉如连珠状，此时盛出一瓢汤水待用，然后用类似于竹筷的餐具搅动器皿中的水，让温度变得均匀，再取一小勺茶末放入水中轻轻搅动，等沸水出现“汤花”，把之前舀出的水倒进去，用来减轻水的沸度，使汤花更多地浮出。
此时，茶水已煎好，必须赶快出炉分盏，到三沸就老了。
做好后加点盐和姜，其他调料就不放了。
宋朝连皇帝宋徽宗赵佶都写了本关于茶的书《大观茶论》，而且把民间的茶和皇家的茶分开，在福建设立官焙专做皇家茶。
宋朝人终于不再迷恋煮茶，变成了点茶，所谓点茶其实喝法有点像今天的咖啡。
至于往茶里加盐、芝麻、葱之类的做法，宋代不再提倡了，很多人认为有损品味。
明朝人喝茶不用茶粉，也不用茶饼，只用散茶，直接拿开水一冲即可。
因为朱元璋是个土包子，忍受不了那么多规矩，所以带头改了。
你别说，这一改让后代挺受用。
今天我们的喝茶习惯大概源于那会儿吧。
同时由于发酵工艺的发明，喝了几千年绿茶的人们开始喝红茶、黑茶。
另外，值得一提的是这时候有了紫砂壶，第一泡茶利器诞生了。
清朝可能是喝茶最多的时代，几乎人人都喝。
古人是怎样榨油的
传统的手工榨油坊,是由一辆水车、一个碾盘、一根硕大的榨槽木和一个悬空的撞锤组成。
榨油坊一般都建在村落集中、水源充沛、绿树掩映的小溪岸边。
每年立冬后开始榨油。
其首道工序是将焙干的果仁投到碾盘上碾碎。
碾盘的动力由水车带动，水车和碾盘的直径一般都在4米以上，所有的构件都均由木材制成。
果仁碾成粉末之后必须用木甑蒸熟，然后用稻草垫底将它填入圆形的铁箍之中，做成胚饼，胚饼装入由一根整木凿成的榨槽里，槽内右侧装上木楔就可以开榨了。
第一道工序：粉碎油茶籽，“土油榨”最大劳动量的，就数茶籽仁的粉碎了。
这个水碓是水车带动的粉碎油茶籽的, 几千年来，茶籽仁的粉碎都使用石碓，几条大汉不停地交换着用脚踏来推动水车，效率本来就不高，而偏偏在榨油的工序中，粉碎工序要进行两次，所以，即便你的体力再厉害，一天忙下来，骨头也就像散了架似的。
将粉碎后的茶籽仁蒸熟。
碎茶籽仁蒸熟后，（蒸熟才有粘结力），把它蒸热分装在一格格的铁环里搁进竹箍中，压成厚度大约为3厘米的竹箍饼，一个一个竖起来，放进“土油榨”的油槽中，饼与饼之间加一块纸状物，以避免挤压后的饼子相互粘连。
“土油榨”油槽的断面，有点像灯笼。
一个圆形，上下各加上一包“香烟盒”。
圆形，直径大约25厘米，目的是搁进一块块竖着放的直径相当的茶饼。
下边的“香烟盒”是一条木槽，木槽两边高中间低，目的是将挤压出来的油通过最低处的洞，流到外边的容器中。
上边的“香烟盒”是开口槽，目的是能让手搁进去清理槽中碎末，另外，搁放茶饼时也好操作。
茶饼子的制作分两种，一种是用竹箍当外围，一种是用金属箍当外围。
两种箍都是编织而成，否则，就无法承受挤压中的巨大压力。
竹箍、金属箍的直径是一样的，侧宽约1厘米。
在“土油榨”的“方井”中，竖着搁进三路厚薄不一的木块，准备挤压前面放置的跟饼子一般大小的木饼。
配合三路木块的是三根木楔，“土油榨”很科学，一路木块打进楔子后，其余的两路木块则肯定是松动的，这时可以用较厚的木块替换较薄的木块。
就这样交换着打进楔子，换木块，木头饼子也渐渐挤进圆槽。
手工榨油坊的“主机”是一根粗硕的“油槽木”，长度必须5米以上，切面直径不能少于1米，树中心凿出一个长2米，宽40公分的“油槽”，油胚饼填装在“油槽”里，开榨时，掌锤的老大，执着悬吊在空中的撞锤，在两个助手的和应下，将长达5米有余的撞锤，悠悠地撞到油槽中“进桩”上，于是，把3厘米厚的饼子，逐渐压缩为1厘米左右厚薄的饼子，被挤榨的油胚饼便流出一娄娄金黄的清油。
这道工序，可以挤出占总出油量60%的油量。
第二道工序：由于饼子已经跟竹箍的厚度相等，无法在挤压了。
因此取出，把圆木饼、竹箍饼都取出。
掰碎竹箍饼，取走竹箍，再次粉碎被掰开的，已挤压成块状的碎茶籽饼。
粉碎后的碎茶籽饼，在大锅中炒香（不炒的话，一是没有粘性，不好再做饼，二是不炒的话，榨出来的油不香）。
把它搁进金属箍（即将来临的挤压的力度比第一道工序大，所以使用金属箍）中，做成3厘米厚的金属箍饼。
一个一个竖起来，放进“土油榨”的油槽中，饼与饼之间加一块纸状物，以避免挤压后的饼子相互粘连。
再挤压（方法跟第一道工序同）。
这一回合，可以挤出占总出油量35%的油量。
第三道工序：尽管第二道工序的力量不小，然已经没办法将金属箍饼从3厘米厚，压成1厘米了。
把大约2厘米厚的金属箍饼子取出，整理一下（刮去挤压中形成的突出部分），重新放进木槽中，再次挤压，把剩下的最后部分挤压出来，大约占总出油量的5%--8%。
榨油工序中有一道是将碎茶籽仁做成适合放进油槽的“饼”，老工艺是用脚踩，改革后的工艺是用螺旋杆压平。
相对脚踩，既卫生，又比较结实。
以“月夜”为题写一篇短文，题材不限。
可试着写诗，表达真挚感情
①离开故乡近30。
时常怀个生我养我的偏远山村，怀念村外上一种名叫茶叶树的小树。
它们在春天爆着绿芽，在冬天吐着白花，装点着我清苦而快乐的童年。
②那时，故乡没有专门的茶园。
山上长的几乎都是松树和油茶树，田里也只栽水稻。
留给茶叶生存空间，便是村外那一条条田塍。
远望去，田塍上的一排排茶叶树，就像一道道绿色的篱笆，将一口口稻田分隔开来，成为故乡一种标志性的风景。
茶叶树四季常青，但长得慢，似乎总也长不大，长到人头高后，几乎就停止向上长了，更多的是从根部斜生出不少细枝，环抱在主干周围，构成一个相对独立的家族。
③每年清明前后，母亲总带我和弟弟去自家田塍上采摘茶叶。
采茶叶，最需要耐心，得一个嫩芽接一个嫩芽去掐断，不能漏掉，更不能一会儿到这棵树上采采，一会儿又到那棵树上掐掐;母亲能双手采茶叶，频率也快，像麻雀啄食一样。
而我只会用右手，笨手笨脚，大半天仍站在一棵树前，站得腿脚发麻，往往一个上午也采不完几棵树。
我时不时望着被茶叶汁染绿的手指发呆，嗅着手上的苦涩的清香。
看到我泄气的模样，母亲总笑着说：“顶个人头活命不容易，你真要好好读书!”④在采来的茶叶中，清明茶最佳，嫩而香。
不过，老叶也不是毫无用处，可以制作擂茶。
老茶叶用井水洗净，晾干，连同芝麻、甘草、食盐等一起放进大擂钵，再用擂棍慢慢捣烂，最后装入陶罐密封。
待到暑天，冲碗擂茶喝，咸而不，清凉解暑。
⑤如果说采茶是对耐心的莫大考验，那么，烤制茶叶则是对细心的强烈挑战。
茶叶太娇了。
烤茶叶得用文火。
一般烧稻草，把锅慢慢烧红，然后把当天采来的茶叶分批倒入锅中，一次不能倒太多，半锅就够。
母亲用锅铲不停地翻炒，动作极快，紧接着，她将双手插入茶叶中，上下翻动，反复摩挲，直到茶叶被烫得发蔫，打卷，缩成团粒状，茶香飘满一屋，才将茶叶从锅中盛出，放进团箕里，最后装进热水瓶的胆芯封存起来。
母亲一天要炒几锅茶叶，连衣服上都薰透了茶香。
然而，茶叶很不经炒，看到大半锅嫩叶最后缩成一二两茶叶干，我打心里惋惜。
想起当年母亲烤制茶叶的活计，我至今感到心疼和辛酸啊。
⑥冬天，家里的农活少了。
母亲逢集便去街上卖茶叶，换点零钱补贴家用。
平时，我家里不舍得泡茶叶，但春节和端午节例外。
正月，家里来客，母亲便热情地泡茶待客，说家里没什么好东西，并包些茶叶赠给客人。
端午节，母亲常把年前剩下的陈茶叶用来煮茶蛋，茶香直渗入到蛋黄里，那口味才正宗地道呢。
⑦光阴荏苒，岁月如梭，转眼数十寒暑过去。
我不知道故乡的村妇们从何时起都不再手工烤制茶叶了。
但我可以肯定，母亲是在十几年前放弃那门手工制茶的手艺的。
一是因为子女先后考上了大学，相继参加工作;二是因为市场上的茶叶应有尽有，手工制茶效益太低。
从此，手工制茶的技艺，就这样在故乡这个小山村里永远失传了。
我感到欣慰，又感到惋惜。
⑧古人曾说，茶可醉人何必酒，书能香我不须花。
这自是人生的高远境界。
故乡的村民可望不可及。
如今，值得庆幸的是，故乡村外的田塍上的茶叶树仍被保存着，尽管它们早已丧失了实用价值，没有人在意其枯荣。
它们一如既往地站在村外的田塍上，像一排排篱笆一样。
它们照样在春天萌芽，在冬天开花，依旧散发出苦涩的清香，还会结出造型优美的果实，像一个个微型南瓜。
它们年复一年地守望着那方遥远而宁静的田园，像在回忆如烟的往事，又仿佛在期盼远方的游子。
