描写拉面的一段话，救救急啊
急
要用拉面剂和面，然后根据食客的喜好手工抻面，面条可扁可圆，有粗有细。
扁的分为大宽、二宽、韭叶子，圆的由粗到细分为三细、二细、细的、毛细。
看头戴小圆帽卷发大眼的回族小伙子拉面可是一种享受，他双手抓住面剂子两头，一拉一折，一抻一扯，开开合合，拉出来的面条粗细均匀、不粘不断，在面条下锅前，还要展开臂膀，把面条在案板上甩两下，案子上的面粉就象云雾一样散开来，然后面条嗖的一下就被投到锅里，莲花一样在沸腾的水里旋转……整个拉面过程只有几秒钟，却叫人眼花缭乱。
一碗地道的牛肉面不光面要拉的好，更重要的是汤要鲜、清，味道还要浓郁鲜美、口感醇厚。
是用花椒、草果、姜片、肉寇等几十种调料配制的肉汤，每锅肉都要经过六个小时的慢火炖煮。
这样精工细制出来的肉汤色清透亮，浇在面上气香味浓。
牛肉面在盛碗上桌的时候还要加一小把牛肉丁，捞几片在肉汤里煮足了味的白萝卜片，调一勺油泼红辣子，再撒上一撮翠绿的香菜和蒜苗末。
因此有一红二黄三清四白五绿的说法，即辣椒油红，面条光亮透黄，汤清亮如水，萝卜片纯白，蒜苗、香菜翠绿。
兰州人吃牛肉面也是街头一景。
无论冬夏寒暑，满街的面馆都热气腾腾。
汉子们端碗“大宽”站在门口，胡噜胡噜几下吃完了，碗一搁就走人；姑娘们总是要“细的”，还不忘跟调面师傅说句“多放点辣子”；小孩子被大人扶着站在凳子上，用筷子把面条卷成鸡大腿的形状，举起来，一口一口的咬着吃。
曾有人开玩笑说，兰州人吃牛肉面，是千人一“面”，面面不同。
兰州清汤牛肉面是快餐，也保持了中餐的特点，这也是兰州文化的一部分。
这种传统的牛肉面的基本风格还在，但内容却已不断地在添减。
红红的辣子油已经漂满了整个碗，有的人还要再添，是找的一种烈性感觉。
有的人使劲地要蒜苗香菜，好象是着意亲近绿色，崇尚着自然。
不少面馆出现了“加肉”佐以小菜的配套等系列新品种。
兰州清汤牛肉拉面既继承了传统牛肉面的精华，保持了中华民族饮食文化的，又将其按照现代快餐理念进行了发展，使这一民族小吃得以发展。
牛肉面的制作，需要面粉、牛肉以及几十种香料。
据测算，一个40多平方米的小店每天大约消耗牛肉50公斤，消耗面粉8袋；而那些大店日消耗面粉往往都在十几袋以上。
再加上萝卜、香菜、蒜苗以及各种调料，兰州的牛肉面馆每年带动的原料消费都在十几亿元以上。
正是有了牛肉面的消费，在很大程度上带动了兰州东部黄土高原的养牛产业和西部河西走廊的面粉加工产业。
此外，围绕牛肉面原料的运销，还形成了一支贩运大军。
兰州人做牛肉面做出了名堂，让人吃上了瘾。
后辈们再代代推陈出新，硬是将这种面食文化发挥到了极致，打得个名扬天下。
兰州拉面是汤面，而且还是“清汤面”，它的精彩之处就是汤清。
首先是煮好面条后分离净煮面的浑面水，其次是加入的牛肉汤是清的，不加入酱油等有色物。
兰州清汤牛肉拉面继承了传统牛肉拉面的技艺，选择上等面粉，添加不含任何有害物质的拉面剂，按照传统方法和面，揉面，打面，醒面，和揪面剂子，再经拉面师用手抻拉，观看其拉面过程如同观看表演一般。
一团面在拉面师傅手中可拉出大宽、宽、韭叶、二柱子、二细、细、毛细、一窝丝、荞麦棱子等十余中不同形状的面条，如此新鲜的面条，自然比各种机制面条、干面条更美味可口了，熟练的拉面师每分钟可拉出6~7碗面条。
中餐讲究色香味形俱全，清爽鲜亮丰富的色彩刺激人的食欲，使人胃口大开。
一般来说,的汤采用牛肉、牛肝、牛骨、牛油及十多种天然香料熬制而成，香味扑鼻、天然香料中的助消化成分更使人食欲大增，汤汁清爽、诸味和谐、牛肉软中带筋、滋味绵长、萝卜白净、辣油红艳、香菜翠绿、面条柔韧、滑利爽口、香味扑鼻，更是美味无比。
的面要和得不软不硬，拉起来像皮筋似的，两胳膊若没有一把子力气是不行的，拉面师拉面真是一绝，如同表演魔术，能拉得比粉丝还细，而吃在嘴里筋道十足，利利落落。
各种形状的面条满足了不同消费者不同偏好。
男孩子吃“二细”(稍粗)，女孩子吃“细”的，中老年人又偏好“韭叶子”和“毛细”(更细的)；文化人知识分子爱吃“细”的和“韭叶子”， 下苦力的工人农民、军人和猛汉却偏爱“宽”的甚至“大宽”(二指宽、宽裤带)……而且兰州人吃牛肉面要哪一种已印入个人潜意识，少有改变。
不同的性格不同的人造就了牛肉面的种种面型，而多样的面型又塑造着兰州人的涵养和性情。
“毛细”是温柔，“头细”是随和，“二细”是阳刚，可以粗到像小孩的小姆指头，筷子夹起来卜楞卜楞的像是。
本来拉面的妙处就是在于那一口咬劲儿，多少有些韧性，不像机器面那样的糟，其原因是拉得久，把面的韧性给拉出来了。
“韭叶子”给你平静，“宽的”给你豪放，“大宽”让人威猛，如若女孩、老人改吃“大宽”，男孩、莽汉改吃“毛细”，准会阴错阳差。
所以兰州牛肉面是感性的，人性化的，十分地融通而随和。
一个人要什么，性情好恶毕见。
一碗好的兰州牛肉 拉面，首先与面粉的品质和抻面的手法密切相关。
兰州的牛肉拉面用牛肉拉面专用面粉,拉面的传统讲究的是“面是骨，灰是筋”,另外拉面对臂力、腕力和体力都有很高的要求，技术熟练的师傅面丝的数量可从100多根到8000根。
兰州拉面的面条本身抻拉制而成，但并不是它的独有特色。
我国许多地方的面都有抻面，只是熟制方法有别。
拉面越细越佳，在一些技术比赛中，拉面的师傅通常竞比相同的一块面谁能抻出更多根数的面条。
抻出来的面要很细，就成了绝活。
而无论多么细，兰州拉面的面条要求韧，俗称“有劲”，要求煮好后，在碗里能“站住”，也就是用筷子一捞又放下，面条能在碗里保持直立的形状片刻，否则就是“没有劲”，拉出来的面就不合格。
抻面是未经发酵的“死面”，体积小含面多，一碗面里通常用三两面粉。
一些头回吃的大肚汉外行象吃普通面条一样，一口气吃上两碗，结果撑到晚上还不饿。
拉面属于汤面一类。
原来，我国的面食大体可分为卤面和汤面两大类。
北方大多数地区都食卤面，煮好后，将面条连煮面的开水，一起盛到碗里，再浇上卤。
如果不用煮面水而另换开水，则成为捞面，也是一样的，特点是面条汤本身不带味，味在卤子里。
而汤面则不同，汤面煮好后，要加“汤”而不是开水，味在汤里。
广西米粉、、兰州拉面都是汤面。
兰州牛肉面不是面条加牛肉片，而是面条加牛肉汤。
有没有牛肉是次要的。
拉面正宗不正宗，除了拉面,关键是汤味。
如果你到兰州去，可以看到许多拉面铺都有一个大炉子，烧着一口大锅，里面煮着牛肉。
这就是幌子，它告诉路人和食客：这里的拉面是真正的牛肉汤面。
别看拉面师傅操起面，一搓一拉，连抻数次，即变戏法似地拉绕出一碗细长的面条，看起来似乎容易，其实做面的工序复杂。
传统的做法用蓬灰和面, 而面则讲究“三遍水，三遍灰，遍揉”。
其中的灰，实际上是碱，却又不是普通的碱，是用戈壁滩所产的蓬草烧制出来的，俗称蓬灰，加进面里，不仅使面有了一种特殊的香味，而且拉出来的面条爽滑透黄、筋道有劲。
由于兰州拉面在全国和海外迅速普及，兰州牛肉面所用的蓬灰已经由的更安全更卫生的速溶蓬灰拉面剂代替，不但保留了兰州牛肉面特有的清香，而且拉出来的面更筋道爽滑，这也成为兰州牛肉面成功走向全国和海外的重要因素之一。
当然，和面技巧仍是关键。
首先是选用韧性强的优质精粉，提前半天，由膀圆力大的小伙子先将大团软面反复捣、揉、抻、摔后，搓成长条，揪成30毫米粗、筷子长的一条条面节，然后随食客的爱好，拉出大小粗细不同的面条，喜食圆面条的，可以选择粗、二细、三细、细、毛细5种款式；喜食扁面的，可以选择大宽、宽、韭叶3种款式；想吃出个的，拉面师傅会为你拉一碗特别的荞麦楞。
拉面是一手绝活，一个面节正好拉一大碗面，每拉一下，要在手腕上回折一次，拉到最后，双手上下抖动几次，则面条柔韧绵长，粗细均匀。
观看拉面好象是欣赏杂技表演，拉到最后时的一拉一闪又仿佛是舞蹈演员在挥舞着彩带。
咏兰州牛肉拉面的诗
白驹过隙，光阴苦短。
不觉三个月的学习就要结束了。
回想起来，国内很多人都知道日本的乌东面，曾经有人问我们单位的韩建武同志，乌东面是什么意思，老韩回答：乌东就是面，面就是乌东。
我当时也觉得只能这么回答了，到了日本以后才发现，日本人爱吃面，并且面有很多种。
第一种就是所谓的“乌东”面，实际这个名字是音译的，在日本也经常写成“うどん”，但是在比较有名一点的老字号，则经常写成另外两个汉字：馄饨。
而汉语的馄饨则是用外来语表示的“ワンタン”。
真搞不明白在文化传递的过程中发生了怎样的变异。
“乌东”面实际是中国的切面，它的基本做法是用盐水和面，促使面团内快速形成面筋，然后擀成一张大饼，再把大饼迭起来用刀切成面条。
后来，在制作过程中人们往往在面粉中再加入大米粉，这样做出来的面条介于切面与米粉之间，吃起来口感比较软，再配上精心调制的汤料，也不失为一份可口的面食。
当然，现在的乌东面基本都是机器加工的了，并且有时还会在面里加上蔬菜汁等佐料，制作出花样繁多的品种。
第二种面是“拉面”，也是从中国传过去的。
2000年我在兰州吃过兰州拉面。
到了该吃面的时候，厨师就推着小车来到我们的包房，拿起一块面团，随心所欲地抻出各种面。
当时我点的是皮带面，拉出的面有皮带那么宽。
有人点的是龙须面，拉出的面真的是很细，至于是不是跟龙须一样粗细，没有比较过，主要是没有见过龙须。
问兰州的同志，面为什么会那么经抻，他说在和面时要放一种东西，叫“唐灰”，当时没有见过这种东西，以为可能是粉状物。
这次到日本查了一下书才知道，那东西叫“唐灰汁”，是一种碱性液体。
放了“唐灰汁”以后的面，由于碱性的作用，面条就发黄。
据日本人讲，日本的拉面之所以好吃，关键在于三种东西：首先面条要好，其实汤要好，再次是面码要好。
现在的拉面的面条都是用机器加工的了，拉面店自己也不抻了，都是从专业工厂订购。
拉面的汤就各有各的高招了，主要成分是骨头熬的汤，但调料和味道就看厨师的手艺了。
面码则是码放在拉面碗上面的配料，主要是嫩笋、清菜等，在上面再盖一块紫菜。
第三种面是荞麦面，日语中就写作“荞麦”。
从原料上就区别于前两种面。
我在山西曾经吃过这种面条。
这次在日本又特意吃了一次。
面条的颜色是暗棕色的，吃到嘴里也没有太大的韧性。
这种面不太合我的口味，只吃了一次。
用我导师陈昌曙教授的话说：只是为了取得一种资格，本来没有什么兴趣。
小的时候生活在农村，每年成人只有500斤毛粮当口粮，其中有50斤小麦，充其量能磨出30斤好面粉。
所以，面食是很珍贵的，平时难得吃上一顿。
那时觉得最好吃的就是我妈妈做的手擀面，因为那是纯面食，比饺子还好吃，饺子只有皮是面食，里面是一大团子的青菜，肉是不到过年吃不到的。
所以，每次吃面条都放开肚皮使劲吃。
结果吃伤了，现在不到迫不得已，根本不想吃面条。
这次到了日本，是森山绍太郎拉我吃了几次拉面，在我住处附近有一家“麻布拉面”，他们做的拉面比较好吃。
同时，为了搞清日本几种面条的差别，自己用肉汤煮了几次“乌东”。
一旦事情搞清楚了，也就没有了兴趣。
-------------------------------------------------------------------------------- 补记：回到北京以后，见北京有家名为“面爱面”的连锁店也在销日本拉面，去吃了一次，结果大煞风景。
面倒还是那种面，或者说这种工业化生产的东西，也不容易吃出什么差别来，可汤就差多了。
里面虽然也有嫩笋，也放了清菜，但加工得没有日本那么精致，其他的调料就基本没有了。
这家在北京开店的面店地址在东京的东新桥，离我住的地方不远，我也常到新桥一带去（区役所和增上寺就在那附近），反正我是没有看到这家面馆。
别又是一个“加州牛肉面”吧
还有一种说法，乌东其实是百灵鸟的另一个名字~参考资料：
描写人做卫生的一段话，点面结合，运用人物描写
蓬灰 蓬灰的主要成分，分子式K2CO3。
分子量是138。
蓬灰蓬柴草烧制而成的草灰过上百年的使用。
另外，蓬灰只在牛肉面中使用，没有国家标准可执行。
在拉面里加了后，可以增加拉面的口感，会比较“劲”一些。
现在市面上使用的蓬灰一种是蓬草烧成的，一种是企业根据蓬灰成分配制的，蓬灰里面含有铅、砷成分，但含量远远低于国家规定的标准。
卫生监督所一直定期不定期对牛肉面馆使用的蓬灰进行抽检，发现配制蓬灰的铅、砷含量还低于烧制蓬灰。
蓬灰的原料是生长在干山旱岭上的一种野生植物——蓬蓬草，深秋枯黄后烧成的灰就叫蓬灰。
过去，人们用它代食用碱擀面蒸馒头，现在就只有拉面馆用得着它了。
正宗牛肉面非用蓬灰水和面不可，否则，既抻不出细如棉线的“一窝丝”，也不会有筋道柔韧的口感
兰州拉面有几大品牌
做为一个兰州人，从小对兰州拉面是情有独衷，在家乡的时候是每天早上少不了的，那种味道，那种气氛………… 。
而如今在他乡，一直想吃拉面，虽然这里也有，但一点没有兰州拉面的味道。
有的还挂了“兰州拉面”的招牌，真的是有损拉面的名声啊。
我只想说在外地你想吃家乡的拉面，那你只有梦了。
下面我就兰州拉面做个简单的介绍。
兰州牛肉拉面技术，堪称中国一绝。
拉面制作在中国流传已久，清代王憺望曾作《兰州牛肉面吟》曰：兰州拉面天下功，制法来自怀庆府。
汤如甘露面似金，一条入口赛神仙。
由此可见兰州拉面制作久负盛名，天下第一之技法。
兰州牛肉拉面是技术含量较高的品种，尤其是马家大爷牛肉面，实践性很强，其方法和技巧，用文字表述，您只能看个七八成。
其真功夫方法和技巧只能由师傅言传身教，面授机宜，弟子要边悟边学，边悟边练，方能渐入其境界。
著名的马家大爷牛肉面的清香与可口，正如清代张澍诗中所写的：“雨过金城关，白马激溜回。
几度黄河水，临流此路穷。
拉面千丝香，惟独马家爷。
美味难再期，回首故乡远。
日出念真经，暮落白塔空。
焚香自叹息，只盼牛肉面”。
兰州牛肉拉面面的制作的五大步奏无论从选料、和面、醒面，还是溜条和拉面，都巧妙地运用了所含成分的物理性能，即面筋蛋白质的延伸性和弹性。
一、选面 一般要选择新鲜的高筋面粉，兰州有牛肉拉面专用粉。
不宜选择陈面,更不宜选择虫蛀、鼠咬、霉变的污染面粉，因为这种面粉不但不符合卫生标准，其内所含的蛋白质分子，在蛋白酶（由于污染等原因，蛋白酶的活性增强）的作用下，蛋白质分子分解成氨基酸，使蛋白质无法与水结合形成面筋，因而大大降低了面筋的生成。
只有新鲜的高筋质面粉（兰州牛肉拉面专用粉），蛋白质含量高，才能为拉面的制作成功保证前提条件。
二、和面 和面是拉面制作的基础，是关键。
首先应注意的是水的温度，一般要求冬天用温水，其它季节则用凉水。
因为面团的温度易受自然气温的影响，通过和面时用水温度的不同，使和好的面团温度始终保持在30℃，因为此时面粉中的蛋白质吸水性最高，可以达到150%，此时面筋的生成率也最高，质量最好，即延伸性和弹性最好，最适宜抻拉。
若温度低于30℃，则蛋白质的吸水性和质量会随温度的下降而下降。
超过30℃，同样也会降低面筋的生成，当温度达到60℃时，则会引起蛋白质的变性，而失去其性能。
就是要使面团保持在最适宜的抻拉范围。
其次，和面时还要放入适量的水和灰，因为二者能提高面团中面筋的生成率和质量。
比如适量的水，它的渗透压作用能使面团中蛋白质分子间的距离缩小，密度增大，特别是能使组成面筋蛋白质之一的麦胶蛋白粘性增强，因而也就提高了面筋的生成和质量。
讲究“三遍水，三遍灰，九九八十一遍揉”。
其中的灰，实际上是碱，却又不是普通的碱，是用戈壁滩所产的蓬草烧制出来的碱性物质，俗称蓬灰，加进面里，不仅使面有了一种特殊的香味，而且拉出来的面条爽滑透黄、筋道有劲。
近年来已用专用的和面剂代替. 和面技巧仍是最关键。
三、醒面 醒，即将和好的面团放置一段时间（一般冬天不能低于30分钟，夏天稍短些），其目的也是促进面筋的生成。
放置还可以使没有充分吸收水分的蛋白质有充分的吸水时间，以提高面筋的生成和质量。
四、溜条 由膀圆力大的小伙子先将大团软面反复捣、揉、抻、摔后，将面团放在面板上，用两手握住条的两端，抬起在案板上用力摔打。
条拉长后，两端对折，继续握住两端摔打，如此反复，其目的是调整面团内面筋蛋白质的排列顺序，使杂乱无章的蛋白质分子排列成一条长链，业内称其为顺筋。
然搓成长条，揪成20毫米粗、筷子长的一条条面节，或搓成圆条。
五、 拉面 将溜好的面条放在案板上，撒上清油（以防止面条粘连），然后随食客的爱好，拉出大小粗细不同的面条，喜食圆面条的，可以选择粗、二细、三细、细、毛细5种款式；喜食扁面的，可以选择大宽、宽、韭叶3种款式；想吃出个棱角分明的，拉面师傅会为你拉一碗特别的荞麦楞。
拉面是一手绝活，手握两端，两臂均匀用力加速向外抻拉，然后两头对折，两头同时放在一只手的指缝内（一般用左手），另一只手的中指朝下勾住另一端，手心上翻，使面条形成绞索状，同时两手往两边抻拉。
面条拉长后，再把右手勾住的一端套在左手指上，右手继续勾住另一端抻拉。
抻拉时速度要快，用力要均匀，如此反复，每次对折称为一扣。
抻拉是一个技术性很强的工作，初学者很难掌握要领。
同样的面团，在有经验的
