求古代的服饰描写和古代优美的诗句
优美诗句： 1.一生一世一双人，半醉半醒半浮生。
2.嗟叹红颜泪、英雄殁，人世苦多。
山河永寂、怎堪欢颜 3.人生若只如初见，何事秋风悲画扇
4.等闲变却故人心，却道故人心易变 5.宫门一入深似海，从此萧郎是路人。
6.曾经沧海难为水，除却巫山不是云。
7.人生自是有情痴，此恨不关风与月。
8.身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。
9.天不老，情难绝。
心似双丝网，中有千千结。
10.死生契阔，与子成说。
执子之手，与子偕老。
11.《君生我未生》服饰描写： 1.大朵牡丹翠绿烟纱碧霞罗，逶迤拖地粉色水仙散花绿叶裙，身披金丝薄烟翠绿纱 ，低垂鬓发斜插镶嵌珍珠碧玉步摇。
2.上身一件玫瑰紫缎子水红锦袄，绣了繁密的花纹，衣襟上皆镶真珠翠领，外罩金 边琵琶襟外袄，系一条粉霞锦绶藕丝缎裙，整个人恰如一枝笑迎春风的艳艳碧桃 ，十分娇艳。
迎春髻上一支金丝八宝攒珠钗闪耀夺目，另点缀珠翠无数，一团珠 光宝气。
——出自《后宫：甄缳（那字打不出）传》 3.乌黑如泉的长发在雪白的指间滑动，一络络的盘成发髻，玉钗松松簪起，再插上 一枝金步摇，长长的珠饰颤颤垂下，在鬓间摇曳，眉不描而黛，肤无需敷粉便白 腻如脂，唇绛一抿，嫣如丹果，珊瑚链与红玉镯在腕间比划着，最后绯红的珠链 戴上皓腕，白的如雪，红的如火，慑人目的鲜艳，绛红的罗裙着身，翠色的丝带 腰间一系，顿显那袅娜的身段，镜前徘徊，万种风情尽生。
4.长发挽起，梳成流云髻，再戴水澹生烟冠，中嵌以一朵海棠珠花，两旁垂下长长 紫玉璎珞，额际依然坠着那弯玉月，耳挂苍山碧玉坠，身着一袭金红色绣以凤舞 九天之朝服，腰束九孔玲珑玉带，玉带腰之两侧再垂下细细的珍珠流苏，两臂挽 云青欲雨带 5.身穿镂空淡紫轻丝鸳鸯锦月牙裙，绛红色百蝶戏花罗裙，脚穿一双明艳艳的粉红 绣鞋，梳着飞月髻，头插亮晃晃孔雀钗 6.烟葱绿的薄烟纱小袄，碎花翠纱露水百合裙，头发蓬松如雾还别了一朵小黄花， 淡扫蛾眉薄粉敷面，小脸润泽艳丽。
7.碧绿的翠烟衫，散花水雾绿草百褶裙，身披翠水薄烟纱，肩若削成腰若约素，肌 若凝脂气若幽兰。
娇媚无骨入艳三分。
求描写古代女子化妆的诗
温庭筠 萨蛮》：小山重叠金明灭，鬓云香腮雪。
懒起画蛾弄妆梳洗迟。
照花前后镜面交相映。
新贴绣罗襦，双双金鹧鸪。
描写了女子梳头、化妆的过程苏轼《江城子》：夜来幽梦忽还乡，小轩窗，正梳妆。
《孔雀东南飞》:鸡鸣外欲曙,新妇起严妆。
着我绣夹裙,事事四五通。
足下蹑丝履,头上玳瑁光。
腰若流纨素,耳着明月珰。
指如削葱根,口如含朱丹。
纤纤作细步,精妙世无双。
《陌上桑》：头上倭堕髻，耳中明月珠，缃绮为下裙，紫绮为上襦。
《木兰辞》：当窗理云鬓，对镜贴花黄。
古代丞相衣服上绣的什么图案，或者来一些关于描写丞相服饰的句子
早在原始社会向奴隶社会过渡期间，华夏民族的部族联盟首领在举行重大庆典、祭祀等礼仪活动时，必须穿着绘绣有日、月、星辰、山、龙、华虫（雉鸡）图纹的上衣和有宗彝、水藻、火、米粉、黼、黻图形的下裳（裙）礼服，后世称为“十二章服”并形成定制。
进入春秋战国时期，刺绣工艺渐趋成熟，这可从近百年来的大量出土文物中得到印证。
这一时期的刺绣有经过夸张变形的龙、凤、虎等动物图案，有的则间以花草或几何图形，虎跃龙蟠，龙飞凤舞，刻画精妙，神情兼备；布局结构错落有致，穿插得体，用色丰富，对比和谐，画面极富韵律感。
进入秦汉时期后，刺绣工艺已相当发达。
特别值得一提的是东汉王充在《论衡·程材篇》中所描述的：“齐郡世刺绣，恒女无不能；襄邑俗织锦，钝妇无不巧。
日见之，日为之，手狎也”。
齐郡临淄（今山东临淄）为汉王室设官服三所，织工数千人，每年耗资万万。
在前汉武昭之世，不但帝王之家是“木土衣绮绣，狗马被缋（毛织品）”，就连一般的富人也服用“五色绣衣，缛绣罗纨、素绨冰锦”，而且坐卧的席子也要“绣茵”，床上帐幔也是“黼绣帷幄”、“锦绨高张”，甚至死后殉葬的口袋也是“缯囊缇橐”。
民间如此，朝庭贵族更不待言，他们的宫室以丝织藻绣装饰，以至“屋不呈材、墙不露形”，甚至“柱槛衣以绨锦”，其奢侈程度可见一般。
汉代剌绣的空前繁荣，使刺绣的艺术处理又前进了一大步，在马王堆一号汉墓里的竹简“遗册”中记载着三种刺绣名称：“信期绣、乘云绣、长寿绣”。
到了汉末、六朝时期，中国便开始进入“像教弥增”（佛教因造像众多，故也称之为“像教”）的时代，因而兴盛了绣制佛像之风。
1965年在敦煌莫高窟发现了北魏的一佛两菩萨说法图刺绣残片一件，用几种彩色丝线绣出佛像、菩萨、供养人和相应的文字，供养人的长衫上绣有忍冬纹和卷草纹，示意着以佛教为代表的外来文化与本土文化的相互交融贯通，并在刺绣中得到反映。
说到这一时期的刺绣，不得不说说三国时期吴王赵夫人的“三绝”――机绝、针绝、丝绝。
据张彦远的《历代名画记》中记载：“吴王赵夫人，丞相赵达之妹。
善书画，巧妙无双，能于指间以彩丝织为龙凤之锦，宫中号为“机绝”。
孙权尝叹，蜀魏未平，思得善画者图山川地形，夫人乃进所写江湖九州山岳之势。
夫人又于方帛之上，绣作五岳列国地形，时人号为“针绝”。
又以胶续丝发作轻幔，号为“丝绝”（见壬子年《拾遗记》）。
汉末、六朝剌绣的另一个显著特点是开始出现了人物形象，为今后的人物绣品开了先河，具有十分重要的艺术意义。
唐宋时期的刺绣已向着精致化的方向发展。
这主要由它的社会环境所决定的，在男耕女织的封建社会里，女孩子都要学习女红，都要掌握刺绣，正因如此，那些深宅大院的小姐们，刺绣便成了她们消遣、养性和从事精神创造活动的唯一活动。
闺绣的产生并不是偶然的，明代屠隆在《考磐余事》中写道:宋之闺绣画，山水人物楼台花鸟，针线细密，不露边缝，其用绒止一、二丝，用针如发细者为之，故眉目毕具，绒彩夺目，而丰神宛然，设色开染，较画更佳。
女红之巧，十指春风，迥不可及。
由于参加刺绣对象的进一步扩大、作者的文化修养和物质条件不同，加上文人们开始参与，剌绣到了唐、宋期间获得了长足的发展，某种程度上可以这么说，它由日用与观赏两者兼容并蓄，发展到日用与观赏分而治之，特别在观赏方面成就最大，由于文人们的积极参与，使书法和绘画艺术结合得更为紧密，形成了画师供稿、艺人绣制，画绣结合精品倍增的新趋势。
明、清时期，全国城乡出现了众多的商品性生产的专业作坊。
尤其是明代，官府手工业的衰落，却促进了民间手工业的发展，从缺乏竞争力的官府院落手工艺品，到商业性作坊的专业化生产，加上唐宋期间文人艺人结合刺绣工艺品的巨大影响，刺绣技术和生产获得了全所未有的活力，达到了空前的繁荣，进入了中国传统刺绣的颠峰时期。
出现了对后世影响非常之大的几个艺术流派，如上海的顾绣、北京的京绣、开封的汴绣、山东的鲁绣等，以及后人誉为的四大名绣即苏绣、粤绣、湘绣和蜀绣。
描写古代丫鬟的服装
蹴罢秋千,起来慵整纤纤手.露浓花瘦,薄汗轻衣透.见有人来,袜划金钗溜.和羞走,倚门回首,却把青梅嗅. 粉红玫瑰香紧身袍袍袖上衣,下罩翠绿烟纱散花裙,腰间用金丝软烟罗系成一个大大的蝴蝶结,鬓发低垂斜插碧玉瓒凤钗,黄色绣着凤凰的碧霞罗,逶迤拖地粉红烟纱裙,手挽屺罗翠软纱,风髻雾鬓斜插一朵牡丹花.碧绿的翠烟衫,散花水雾绿草百褶裙,身披翠水薄烟纱,皓腕于轻纱.头上倭堕髻斜插碧玉龙凤钗.白色牡丹烟罗软纱,逶迤白色拖地烟笼梅花百水裙,身系软烟罗,大朵牡丹翠绿烟纱碧霞罗,逶迤拖地粉色水仙散花绿叶裙,身披金丝薄烟翠绿纱.低垂鬓发斜插镶嵌珍珠碧玉簪子,淡绿色的长裙,袖口上绣着淡蓝色的牡丹,银丝线勾出了几片祥云,下摆密麻麻一排蓝色的海水云图,胸前是宽片淡黄色锦缎裹胸,身子轻轻转动长裙散开,举手投足如风拂扬柳般婀娜多姿, 她微微颔首,脸上略带一丝羞涩她的头发丝柔润滑,乌黑得发亮,她把双发往下扎,显然有些蓬松.一双眼睛虽不能说是明亮动人,但十分具有亲和力,笑起来,那双眼睛便会弯起来,真有分出淤泥而不染的气质.,绯红的小脸蛋任然掩饰不住那娇嫩的肌肤, 双鬟发髻,由蓝色丝带绑着,发丝柔亮顺滑,服服帖帖的披在肩上.棉质的橘色服饰,有桃红流苏相间,她灵动的双眸正滴溜溜的四处张望,小巧精致的秀鼻下是一张樱桃润唇,微微抿着.圆圆的小脸衬着秀气的五官,看起来讨巧极了.
古代丞相衣服上绣的什么图案?有关于描写丞相服饰的句子吗?
宋明承唐风较甚，宋带衣服大多传承自唐代衣冠，均属于汉服的一类，唐时兴圆领袍，后来宋明都爱圆领，宋圆领和明圆领，明圆领，我记得帝衮服也是圆领的样式，宋除圆领外，还有衣裳、褙子等为士子仕女所好、平常人家则穿裋褐，布料则不尽相同，宋代经济逆天，服丝绸等高档织物非常多。
而有明一代，多好曳撒，贴里，直身等，其中锦衣卫的飞鱼服到现在亦为人所乐道，盖因飞鱼服美观霸气，有龙形盘踞胸肩，既有长袍之风雅，也有勇武之煞气，加之天子亲军的名头，所以目前仍有汉服复兴者复原飞鱼服用作穿着等。
明代文人多喜欢道袍，尤其是长道袍，目前汉服复兴运动中，道袍多用四合云纹布料，不知道明代好哪种，有待考据。
而自始至终，汉族的绝大部分百姓，最常穿着的衣服款式则是华夏汉服中的裋褐，这种衣服就是当代上衣下裤的原型，裋褐分为上衣、下绔，衣长一般及大腿或膝，下绔则是非常宽松的，适合劳作及奔跑等运动。
最后，汉魏晋隋唐宋明等汉人王朝的衣物，均是华夏衣冠一脉相承，统一叫做汉服，亦叫华服，或者汉衣冠。
华夏衣冠。
目前学术界最为认可的说法是汉服或者华服。
古代小说和诗词里描述的服饰是什么样子的
“《七修类稿·卷十三·国事类》 ○内官冠帽 今太监之冠帽，即高丽王之制也。
闻国初，高丽未服，太祖令内侍戴之” 上面原文是文言，翻译成现代汉语就是： 现在太监的正式服装和休闲服装，就是朝鲜国王的规格。
听说建国初年，朝鲜没有服装（规格），太祖（朱元璋）就下令把宫内使唤人的给他们穿戴。
《明史·卷六十七·志第四十三·舆服三》： ○外蕃冠服 外国君臣冠服。
洪武二年，高丽入朝，请祭服制度，命制给之。
二十七年定蕃国朝贡仪，国王来朝，如尝赐朝服者，服之以朝。
三十一年赐琉球国王并其臣下冠服。
永乐中，赐琉球中山王皮弁，玉圭，麟袍，犀带，视二品秩。
宣德三年，朝鲜国王李裪言：「洪武中，蒙赐国王冕服九章，陪臣冠服比朝廷递降二等，故陪臣一等，比朝臣第三等，得五梁冠服。
这就很明白了。
我也翻译一下: 外国君臣的服装款式。
洪武二年（朱元璋年号），高丽（就是现在整个朝鲜包含韩国）来到中国朝拜，请求明确祭祀、服装的制度，（朱元璋）下令制定出来给他们。
（洪武）二十七年，（朝廷）确定了各个蕃国朝拜、进贡的礼仪，（规定蕃国）的国王来（中国）朝拜，如果（朝廷）曾经赏赐给他们正式的官服的，必须穿着赏赐的服装来朝拜。
（洪武）三十一年，（朝廷）赏赐琉球国王和他的臣子各种礼服。
永乐（明成祖年号）年间，赏赐琉球中山王皮衣、玉圭、麒麟袍、犀角带，视同二品官员的待遇。
宣德（明宣宗年号）三年，朝鲜国王李裪说：“洪武年间，承蒙朝廷赏赐国王的正式礼服九套，其他臣子的礼服比朝廷同等官员递次降低两个等级，所以朝鲜的臣子第一等级的，和朝廷内第三等级的相同，得到五梁冠服的规格”。
明朝的太监也是有品级的，所以刚好和朝鲜国王的级别一样，穿的是同样的衣服。
