唐朝时期男子发式是什么
唐代的冠帽制度 （一）幞头 秦汉时期华夏地区身份高贵的人，男子二十而冠，戴的是冠帽，身份卑贱的人戴帻，帻本是一种包头布，用以束发。
在关西秦晋一带称为络头，南楚湖 湘一带称为帕头，河北赵魏之间称为幧头，说或称之为陌头。
使用时就是用一块巾布从后脑向前把发髻捆住，在前额打结，使巾布两角翘在前额作自然的装饰，这在 当时青年男子中间，认为是一种美的打扮，所以乐府诗《日出东南隅行》有“少年见罗敷，脱帽着帩头”之句。
东汉以来有些有身份的人士，则用较完整的幅巾包 头。
北周武帝宣政元年，将幅巾戴法加以规范化，并以皂纱为之，作为常服。
《北周书?武帝纪》说，“其制若今之折角巾也。
”折角巾就是将幅巾叠起一角从前额 向后包复，将两角置于脑后打结，所余一角自然垂于脑后，就像现在有些女子包头巾的包法。
但在陕西三原隋孝和墓、湖南湘阴隋墓、河南安阳马家坟201号隋墓 出土的陶俑，头上所裹幅巾，有两角于脑后打结自然下垂如带状，另两角则回到顶上打成结子作装饰，这种形式就成为初期的幞头了。
宋代俞琰《席上腐谈》卷上， 说：“周武帝所制（幞头）不过如今之结巾，就垂两角，初无带。
”正与上述的情况相符。
更进一步的幞头是宋代沈括《梦溪笔谈》所说：“幞头一谓之四脚，及四 带也，二带系脑后垂之，二带反系头上，令曲折附顶。
”幞头为什么要在四角接上带子呢，原因是先前的幞头戴在头上，顶是平而起褶的，四角接上带子，两角在脑 后打成结后自然飘垂可成为装饰，另两角反到前面攀住发髻，可以使之隆起而增加美观。
武汉东湖岳家嘴隋墓出土陶俑的幞头，已可见到发髻隆起的外观。
到了唐 代，社会上流行高冠峨髻的风尚，所以又在幞头内衬以巾子（一种薄而硬的帽子坯架），唐封演《封氏闻见记》卷五“幞头之下别施巾；象古冠下之帻也。
”宋郭若 虚《图画见闻志》卷一“巾子裹于幞头之内。
”这种巾子1964年已在新疆吐鲁番阿斯塔那唐墓中发现，就是一种帽坯架，它可以决定幞头的造型，开始是平头小 样，《旧唐书?舆服志》谈到唐高祖武德时期流行“平头小样巾”。
以后幞头造型不断变化，武则天赐朝贵臣内高头巾子，又称为“武家诸王样”。
唐中宗赐给百官 英王踣（bó箔，仆倒）样巾，式样高踣而前倾，这种式样与唐太宗第四子魏王所用巾子“魏王踣”相似。
唐玄宗开元十九年（公元731年）赐供奉官及诸司长官 罗头巾及官样巾子，又称官样圆头巾子。
这些幞头式样，在出土唐代陶俑和人物画中都可找到。
如西安贞观四年（公元630年）李寿墓壁画、咸阳底张湾贞观十六 年（公元642年）独孤开远墓出土陶俑的幞头，顶部较低矮，里面衬的可能就是平头小样巾。
礼泉马寨村麟德元年（公元664年）郑仁泰墓及西安羊头镇总章元 年李爽墓出土陶俑，幞头顶部增高，似衬高头巾子。
高而前踣的式样，唐开元二年（公元714年）戴令言墓出土陶俑中可以见到。
天宝年间幞头顶部像两个圆球， 该式样在唐天宝三年（公元744年）豆卢建墓出土陶俑身上也能见到。
到晚唐时期，巾子造型变直变尖。
至于包裹巾子的幞头，唐以前用缯绢，唐代改用黑色薄质 罗、纱，并且有专门做幞头用的薄质幞头罗、幞头纱。
幞头系在脑后的两根带子，称为幞头脚，开始称为“垂脚”或“软脚”。
后来两根垂在脑后的带子加长，打结后可作装饰，称为“长脚罗幞头”。
神龙 二年（公元706年）章怀太子李贤墓石椁线雕人物中有这种形象。
唐神龙年间（公元705年至706年）幞头所垂两脚形状变成或圆或阔，并在周边用丝弦或铜 丝、铁丝作骨，衬以纸绢，这种幞头脚就是能够翘起的硬脚，称为翘脚幞头。
到五代时，翘脚幞头广泛流行，《云麓漫钞》说“五代帝王多裹朝天幞头，二脚上翘， 四方僭位之主，各创新样，或翘上而反折于下，或如团扇，焦叶之状，合把于前。
伪孟蜀（公元934年至960年，后蜀）始以采漆纱为之，湖南马希范二角左右 长尺余，谓之龙角。
至刘汉祖（公元917年至974年，南汉）始仕晋为并州衙役，裹幞头左右长尺余，横直之，不复上翘，迄今不改。
”文中开始把幞头脚改称 幞头角，这种两只长角横直平展的幞头，叫作展角幞头，展角并不固定在幞头上，可以随时装卸。
幞头起初由一块民间的包头布逐步演变成衬有固定的帽身骨架和展角的完美造型，前后经历了上千年的历史，最后形成帽身端庄丰满，展角于动势中扩 大视觉空间，使虚实动静结合，于平衡中求变化，脱戴方便，华贵而又活泼的华夏民族冠帽，因此，它能历久不变，一直流行到17世纪的明末清初，才被满式冠帽 所取代。
明丘浚《大学衍义补》胡寅注指出，“古者宾、祭、丧、燕、戎事，冠各有宜。
纱幞既行，诸冠尽废。
稽之法象，果何所侧
求之意义，果何所据
”幞头 从民间实用的包头布起步，它的流行，没有法象作什么根据，也没有什么牵强的寓意，而它在中华服饰史中存在的时间竟那么悠长，这对于发掘民族服饰文化演变的 规律，是能够从中获得启发的。
（二）进贤冠 进贤冠也是中华服饰艺术史上重要的冠式，在汉代已颇流行，上自公侯、下至小吏都戴进贤冠，魏晋南北朝继之，在唐宋法服中仍保有重要地位，但其 形式也在变化之中，到明朝演变为梁冠。
古代礼制讲进贤冠，常说它前高7寸，后高3寸，长8寸。
这里的长是指帽梁的长，与前高7寸，后高3寸的帽缘相接，就 成为前高后低的斜势，形成前方突出一个锐角的斜俎形，称为展筒。
展筒的两侧和中间是透空的。
在西汉，这种冠帽只罩套在头顶的发髻上，用帽頍系于颌下以 固定之，戴上之后并不牢固。
东汉时期在冠帽下面加平上帻，等于在冠下加了帽座。
帻在古时本是劳动人民用来扎裹头发不使散乱所用，两端有带子可以从头上系于 颌下。
秦时武士用赤帕裹头，从前额向后脑包裹时叠出一条装饰边，称为颜题。
西汉时戴帻并不把头顶全包住，因为帻也常是空顶的。
据《续汉书?舆服志》记 载，公元前48年刘?#93;（shì音是）当皇帝（即汉元帝），因他的额上有壮发，常戴帻以为掩护，群臣仿之。
这时的帻质料和做工当然就讲究起来。
到公元9年王 莽篡汉，他头顶秃发，故把软帻衬裱使之硬挺，将顶部升高作成介字形的帽屋，这样可以把秃顶掩住，这种有介字形帽屋的帻就是介帻。
《续汉书?五行 志》说延熹年间（公元158年至166年），京师帻颜短耳长，就是前低后高的式样。
《续汉书?舆服志》又说魏孝文帝（公元471年至500年）时，又 把颜题增高、颜题延长到后脑部位时再升高立起，使两边缝接处竖立成三角形尖耳状，称之为耳，在耳的下方即帽圈的后面缝上披幅，名为收。
东汉的进贤 冠可说是展筒与介帻结合的冠式。
从出土人物雕塑和绘画资料来看，晋代的进贤冠，冠耳已急剧升高，其高度与展筒的最高点相齐，展筒外廓由原来的〓形变化成∧ 形，及至唐代，冠耳逐渐扩大并由尖角形变成圆弧形，而展筒则逐渐降低缩小，把介帻的屋与进贤冠的展筒融成一体，形成一种由颜题、帽屋及帽耳组合的新冠帽， 即唐代的平巾帻。
（三）平巾帻和武弁 平巾帻是和介帻、平上帻一个系统的首服。
帻本是古时一般人裹在额头上的布。
王莽时做成有硬挺的顶部，可以覆罩整个头部，接着出现了顶部呈介字 形屋顶的帻，是为介帻。
此外，东汉时用一种平顶的帻作戴冠时的衬垫物，称为平巾帻。
西晋末年，出现了一种前面呈半圆形平顶，后面升起呈斜坡形尖突，戴时不 能覆盖整个头顶，只能罩住发髻的小冠，就是平巾帻（也称小冠）。
《宋书?五行志》讲到晋末舆台所戴的平巾帻很小，而衣裳博大，成为风流时尚。
《隋书?炀帝 纪》说大业二年规定，隋朝武官戴平巾帻、穿袴褶《隋书?礼仪志》说平巾帻就是把武弁施以笄导。
河南安阳隋张盛墓出土瓷俑，手按仪刀，着〓裆甲，头戴平巾 帻，是宝贵的形象资料，可知这时武弁和平巾帻是同一种冠式。
唐代的平巾帻，帻身加大，帻后部的耳升高向外扩大，从正面角度看外廓像一个元宝的剖面，它与大 袖襦、大口裤、蹲裆铠配套，脚踏高头履，仪态威严。
陕西礼泉唐李贞墓、陕西咸阳唐豆卢建墓出土陶俑，均有这种冠式和服饰打扮。
其后更进一步增加纹样，同时 帻身中间的方形屋消失，变为弧状，如西安唐苏思勖墓门线雕武士所戴，形式渐与进德冠相近。
（四）笼冠与貂、蝉 汉代的武弁大冠，是古代形如覆杯、前高后锐，以白鹿皮所做的弁和帻的复合体。
但汉代武弁大冠不用鹿皮制作，而用很细的繐（细纱）制作，作好后 再涂以漆，内衬赤帻。
湖南长沙马王堆3号西汉墓与甘肃武威磨嘴子62号新莽墓均曾出土漆〓纱弁，这种冠式在沂南东汉画像石墓门横额上也可见到。
咸阳杨家湾 西汉墓从葬坑出土的戴弁陶俑，弁下有帻，也就是武弁大冠。
西汉时武官一般不戴金属的胄，而戴武弁大冠，东汉时，武士多穿甲胄而不戴武弁大冠，但出现了笼 冠，就是以一个笼状的硬壳套在帻上，从造型看，是汉代武弁大冠的发展。
南北朝戴笼冠的人物，在《女史箴图》、《洛神赋图》、北朝各石窟礼佛图、供养人像， 陶俑中都可见到。
隋代的笼冠，外廓上下平齐，左右为略带外展的弧线，接近一个长方形。
唐贞观（公元627年至649年）到景云（公元710年至711年） 间的笼冠，外罩呈梯形，唐笼冠造型吸收进贤冠的特点而趋华丽，渐与通天冠、梁冠中的某些装饰靠拢，最后演变为笼巾。
汉代中常侍所戴武弁大冠，有黄金珰附蝉及貂尾的装饰。
晋与十六国时期的金珰附蝉，据南京大学北园东晋墓及甘肃敦煌前凉汜心容墓，辽宁北票北燕 冯素弗墓等处出土实物，都是在金片上镂出蝉形，再焊上金粟珠。
北燕冯素弗墓出土的金蝉，蝉形与几何纹组合镂雕成一个装饰牌，蝉目用灰石珠镶嵌，背面再焊上 一片大小形状相管金片，这金片就是所谓金珰吧。
《隋书?礼仪志》引董巴《舆服志》说：内常侍右貂、金珰、银附蝉，则隋代蝉纹应该是用银制作的。
簪 貂尾的图像，在敦煌莫高窟235窟唐垂拱二年壁画，湖北郧县李欣墓壁画中均有发现，但都是将貂尾直接插在平巾帻上的，平巾帻外未罩笼冠。
在笼冠上插貂尾的 形象在北魏孝昌三年宁氏石室线雕人物中也有发现。
到了宋代，不再簪貂尾而用雉尾代替，元明时期改插鹏羽。
（五）鹖冠 鹖冠在战国秦汉时期已经作为武官的冠帽，在洛阳金村出土战国金银铜镜上已有骑马执剑身披甲衣，头上戴弁，弁上插双鹖尾的人物形象，西汉砖刻骑 射人物也有于武弁上插双鹖尾的。
山东嘉祥武氏祠东汉画像石孔子弟子图中的子路，于平上帻上戴一种雄鸡冠，为勇士冠。
与《史记?仲尼弟子列传》：子路性 鄙，好勇力，志伉直，冠雄鸡，佩豭豚的记载相符。
敦煌莫高窟257窟北魏的武士头戴鹖冠，鹖鸟栖于冠顶，而唐代的鹖冠陶俑，把冠耳变作两只鸟翅形，而鹖 鸟自冠前顶部作展翅俯冲的姿势，颇为华贵生动，鹖的造型似雀。
冠顶饰鹰的金冠，1972年在内蒙古杭锦旗战国时期匈奴墓已有出土。
（六）通天冠与进德冠 通天冠是级位最高的冠帽，在山东嘉祥东汉武氏祠画像石刻有身份榜题的王庆忌、吴王、韩王、夏桀等人物，头上所戴都应是通天冠，其形状与汉画中 的进贤冠结构相同，不同的只是展筒的前壁，进贤冠是前壁与帽梁接合，构成尖角。
通天冠的前壁比帽梁顶端更高出一截，显得巍峨突出。
学术界认为通天冠正前方 高出的这块前壁就是金博山，《隋书?礼仪志》称它为前有高山，故通天冠又叫作高山冠。
金博山向前倾斜，上面饰有蝉纹。
唐代的通天冠，据新疆伯兹克利石 窟盛唐壁画和敦煌石室发现的唐咸通九年刊本《金刚般若波罗密多经》卷首画所画，其特点之一是颜题成为很规范的帽圈形。
其二是整个帽身向后旋转倾斜而不是向 前倾斜。
其三是冠前的金博山缩小成圭形，上饰王字或附蝉。
其四是在冠上饰有珠玉装饰。
其五是帽身饰有等距离的直线纹，就是通天冠的梁数《旧唐书?舆服志》 说通天冠有十二首，唐?王泾《大唐郊祀录》卷三说十二首是天的大数，大概是应在12个月份的数字，也就是通天冠有12根梁。
《新唐书?舆服志》说通天冠有 24梁，这大概是晚唐时的制度。
拿唐代的通天冠与汉代的通天冠相比，则汉时古朴简陋，而唐代则变成十分华丽了。
唐代通天冠的基本造型，与宋明一脉相承。
进 德冠比通天冠略次，但造型也很华贵，为重臣所戴。
（一）发饰 1.假髻 隋唐五代妇女盛行高髻，不仅以假发补充，而且还像汉代巾帼那样做成脱戴很方便的假髻，称为“义髻”《唐书?五行志》：“天宝初，贵族及士民好 为胡服胡帽，妇人则簪步摇钗，衿袖窄小。
”杨贵妃常以假髻为首饰，而好服黄裙，时人为之语曰：“义髻拖河里，黄裙逐水流。
”在新疆吐鲁番阿斯塔那唐张雄夫 妇墓出土一件木胎外涂黑漆的义髻，其底部小孔留有金属簪的锈迹，此墓出土女俑头上髻式与此相同，上绘精致花纹。
该地唐墓出土一件纸胎涂漆描花的头饰，与峨 髻相近，南京南唐二陵俑也戴此种头饰，惟没有繁缛的花纹，出土时称为纸冠，也可能为义髻之一种。
此外回鹘髻也是假髻，巾子则是衬垫头发所用。
2.发钗 隋代发钗作双股形，有的一股长一股短，以利方便插戴，湖南长沙隋墓曾出土银质镶玉的发钗，钗首作花朵形，名为钗朵。
中晚唐以后，安插发髻的发 钗钗首花饰简单，另有专供装饰用的发钗，钗首花饰近于鬓花。
晚唐适应高髻的实用出现长达30厘米至40厘米的长钗，仅江苏丹徒就出土700多件，陕西西 安、浙江长兴等地也有发现。
西安南郊惠家村唐大中二年（公元848年）墓出土双凤纹鎏金银钗长37厘米，钗头有镂空的双凤及卷草纹。
另有镂空穿枝菊花纹 钗，形象丰美。
广州皇帝岗唐代木椁墓出土金银首饰中有花鸟钗、花穗钗、缠枝钗、圆锥钗等，用模压、雕刻、剪凿等工艺做成，每式钗朵都是一式两件，花纹相同 而方向相反，可知是左右分插的。
3.簪 五代时用细金丝盘花，1956年安徽合肥西郊出土一批南唐保大年间的金首饰中，有一件双蝶花钿簪，用金丝盘成两只相向飞舞的蝴蝶，两翅满镶黄色琥珀。
4.步摇簪 唐代贵妇簪步摇，陕西西安韦泂墓壁画，陕西乾县李重润墓石刻都有插步摇簪的人物形象。
《杨妃外传》说唐玄宗叫人从丽水取最上等的镇库紫磨金， 琢成步摇亲自给杨贵妃插于鬓上。
“云鬓花颜金步摇”，是唐诗人对杨贵妃的描写。
安徽合肥西郊南唐保大年间墓出土1件金镶玉长28厘米的步摇，上端像双翅展 开，镶着精琢玉片花饰，其下分垂珠玉串饰。
另一件长18厘米，顶端有四蝶纷飞，下垂珠玉串饰的银步摇，制作都极精致。
5.梳篦和宝钗 自魏晋在妇女头上流行插梳之风，至唐更盛，这种梳篦常用金、银、玉、犀等高贵材料制作。
插戴方法，在唐代绘画如张萱《捣练图》、周昉《纨扇仕 女图》及敦煌莫高窟唐代供养人壁画中均能看到。
《捣练图》所画插梳方法，有单插于前额、单插于髻后、分插左右顶侧等形式。
《纨扇仕女图》仕女插梳方法有单 插于额顶、在额顶上下对插两梳及对插三梳等形式。
敦煌莫高窟第103窟盛唐供养人乐廷瑰夫人花梳插于右前额，旁插凤步摇簪，头顶步摇风冠。
至晚唐、五代， 头上插的梳篦越来越多，有多到十来把的。
榆林窟五代女供养人壁画曹议金眷属头上都插有6把梳篦，金银花钗，金钿花及珠玉项链。
元稹《恨妆成》：“满头行小 梳，当面施圆靥”。
王建《宫词》：“归来别施一头梳。
”正说明这种插梳风尚。
汉代梳多为马蹄形，唐代把造型拉长成月牙形，五代以后，梳背变成压扁的梯形， 宋仁宗时，髻高有至三尺，白角梳长一尺二寸的。
隋唐五代作为头饰的梳篦常用金、银、铜制作，上饰精细的花纹，湖南长沙南门纸园冲唐墓出土铜梳已残，背上有 清晰的纹饰，作双鸟徘徊旋飞。
江苏扬州三元路唐墓出土金錾花栉，高12.5厘米，背部半圆形，中央刻镂卷草花叶和一对飞天，其中一个吹笙，一个持拍板，四 周绕以联珠纹，镂空鱼鳞纹及缠枝梅花与蝴蝶相间，极为华丽。
瓷王的目录
三国两晋南北朝是中国历史上一个大动荡时期，南北制瓷业的发展也不平衡。
在比较安定的南方，以浙江早期越窑为中心，继承并发展了东汉青瓷的成就，这些青瓷习惯上被称为“六朝青瓷”。
北方则由于连年战乱影响，瓷器的生产起步较晚，直到6世纪初期的墓葬中才有随葬青瓷发现，但晚期的墓葬中却出现了白瓷。
三国瓷器三国时(220 ~ 265)的越窑瓷器胎质坚致，优质瓷的胎色呈淡灰色；釉面青亮光润；纹饰较少，只有划或印的网格纹、弦纹、水波纹等，贴塑、模印纹则比较丰富，如在谷仓上贴塑出人物、动物、飞禽、 龟蛇、佛像、建筑物、铺首等。
另外还有一些雕塑艺术造诣很高的瓷器作品，如捧钵蛙式水注、鸽形杯熊灯、兽柄虎子、跪羊烛台等。
三国时常见的器型有：碗、盘、碟、盒、罐、洗子、盘口壶、钵、盆、水盂、虎子、唾壶、耳杯及殉葬用的灶、鸡笼、犬、羊、猪圈、谷仓等明器。
两晋瓷器西晋时期（265~316）的瓷器还是以越窑为代表，胎体普遍比三国时略厚，色灰；釉面厚而均匀，呈青灰色，有的闪黄。
装饰方法主要为压印、刻划、贴塑、核印、捏塑等。
常见的纹饰有网格、联珠，忍冬、菱形、锯齿、水波、梳篦、楼阙、舞乐人、祈祷人、禽鸟、家畜、佛像、铺首、辟邪、朱雀、白虎、人物等等，器型除了三国时已有的盘口四系壶、洗、盆、虎子等以外，还有扁壶、鸡首壶、尊、熏炉、灯、瓷俑等。
器型矮胖，盘、碗、钵等器口沿略薄，但底很厚，器足多做成兽蹄、熊形、龙首、虎头等形状。
优秀之作常把器物巧妙地雕塑成鸟兽等形状。
西晋时少数青釉瓷器上有不规律的褐色斑点，这最初的褐色斑点似为无意中点染上的。
东晋(317~420)青瓷的胎釉情况与西晋相似，但在装饰上却大相径庭。
西晋纹饰追求华丽而东晋趋于简朴，光素无纹器很多，有的只有几道凸弦纹或梳篦水波纹。
继东汉瓷器上出现了莲瓣纹之后，东晋晚期使用渐多。
另外，西晋后期出现的不规则褐色班点，东晋时已普遍使用。
这时的褐色斑点一般有规律地点在器物的口沿，器盖或者鲁眼、鸡冠、羊角等部位上。
东晋时也有些动物形象的尊，砚滴等（如蛙形水盂），但已不是西晋时的写实样子，而只是在水孟上塑出蛙首及四肢或干脆简单划几笔。
南北朝南朝时（420~ 479）佛教监行，表现在瓷器上是大量使用莲瓣纹。
既有在碗、盘、钵、罐上划单线、双线或三线莲瓣的，也有褐色斑点点绘简单纹饰的，还有浮雕贴塑仰莲、覆莲的大尊。
南朝瓷器胎体细密，广泛使用化妆土，加上烧窑技术的提高，釉面颜色青翠，玻璃光很强，有很细碎的开片。
施釉一般采用浸釉法，因此釉层较厚，施釉不到底，有垂流现象。
南朝器物普遍瘦高，造型优美，盘、碗、罐大多还是平底， 但已出现假圈足。
这时的鸡首壶鸡头比东晋时还要高，鸡冠耸起，嘴部有孔，有的和腹部相通，已起到流的作用了，把手连接盘口的一端比东晋时更高，有的做成龙柄。
南朝时出现的盏、盏托及盅盘，是从汉代的耳杯及托盘演变而来的。
南北朝时，南方青瓷渐渐传入北方，出土文物证明，北魏晚期北方已经能够生产瓷器了。
北朝的制瓷工匠最大的功绩是创烧出了白瓷。
北朝瓷器一般实用品多，常见有盘、高足盘、碗、杯、缸、瓶、壶、盒、罐、灯等。
大多数光素无纹，有简单的弦纹，寥寥无几的划纹或捏塑花边，部分有纹饰的多划、贴、塑莲瓣，有的瓣尖部凸出翘起，纹饰多粗犷稚拙。
壶、罐、瓶、尊多塑二、三、四、六不等的系，方系、桥形系、泥条系均有。
北朝也有鸡首壶，鸡头高昂、露出胸脯，相对处龙柄连肩，龙头扎进盘口，作饮水状。
唐代服饰的特点与发展
（一） 唐代是我国政治、经济高度发展，文化艺术繁荣昌盛的时代，是封建文化灿烂光辉的时代。
唐统一了魏晋南北朝和隋的混乱分裂状态，建立了统一强盛的国家，对外贸交易发达，生产力极大发展，较长时间国泰民安。
尤其当盛唐成为亚洲各民族经济文化交流中心的时期，更是我国文化史上最光辉的一页。
这个时期吸收印度和伊朗文化，并融入我国文化之中，从壁画、石刻、雕刻、书、画、绢绣、陶俑及服饰之中，充分体现出来。
时至隋唐，中国服饰最明显的特点是双轨制。
在大的祭祀场面，穿汉人的传统衣服。
在平时，唐代的常服是胡服（即鲜卑装）系统，。
唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。
唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。
在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。
在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下著绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。
慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。
在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。
当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。
唐代女服的领子，有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。
短襦长裙的特点是裙腰系得较高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，给人一种俏丽修长的感觉。
“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丝”。
“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花”。
唐代的裙子颜色绚丽，红、紫、黄、绿争艳斗研，尤以红裙为姣姣者。
街上流行红裙子，不是现代人的专利，早在盛唐时期，就已经遍地榴花染舞裙了。
也许是受阴阳五行说的影响，杨贵妃最喜欢着黄裙，那是地位的象征。
“慢来罗裙半露胸”，从一个侧面反映了当时社会思想开放的程度。
在一定经济基础上形成的社会意识形态。
是影响社会风尚、衣冠服饰的一个重要因素。
服装是社会政治气候的睛雨表。
唐代是中国封建社会的鼎盛时期，尤其是贞观、开元年间，政治气候宽松，人们安居乐业。
唐朝的京师长安，是当时政治、经济、文化的中心，同时也是东西文化交流的中心。
在古城西安，雁塔晨钟、草堂烟雾、灞柳风雪、骊山晚照、华岳仙掌、碑林石刻仿佛还萦绕着袅袅的盛唐之音。
和唐朝政府有过友好往来的国家，曾经有三百多个。
灿烂的中国文化，通过他们传到世界各地。
时至今日，东亚地区的一些国家，仍把唐朝时期的服饰作为正式的礼服，可见影响之久。
外国的友好使者云集长安，也把他们的文化的种子，播撒在八百里秦川。
唐朝的绘画、雕刻、音乐、舞蹈等艺术都吸引了外来的技巧和风格。
对异国衣冠服饰的兼收并蓄，使唐朝服饰的奇葩开得更加鲜艳夺目。
由于唐朝采取开放政策，对西域、吐蕃的服饰兼收并蓄，因而“浑脱帽”、“时世妆”得以流行。
这就是中国古代服饰史上的第三次大变革。
与前两次服饰大变革所不同的是，这一次的服饰大交流是由南北走向向东西方向流动。
（二） 唐代，是我国封建社会的鼎盛时期，无论是人们的思想，还是物质的生产都达到了历史的高峰。
唐代开始，工艺装饰普遍使用花卉图案，其构图活泼自由、疏密匀称、丰满圆润。
特别是波状的连续纹样与花草相结合后，就是唐代盛行的缠枝图案。
唐代服饰图案，改变了以往那种以天赋神授的创作思想，用真实的花、草、鱼、虫进行写生，但传统的龙、凤图案并没有被排斥，这也是由皇权神授的影响而决定的。
这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。
晚唐时期的服饰图案更为精巧美观。
花鸟服饰图案、边饰图案、团花服饰图案在帛纱轻柔的服装上，真是花团锦簇，争妍斗盛。
正如五代王建所说：罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛，每翩舞时分两向，太平万岁字当中。
今天，我们看到的这些华贵优美的服饰图案，是画工们在敦煌石窟用艰苦的劳动为后人们保留下来的珍贵形象的资料。
唐代服饰的发展是整体上的发展，这时服饰图案的设计趋于表现自由、丰满、华美、圆润，在鞋、帽、巾、玉佩、发型、化妆、首饰的表现，都说明了这一特点。
从图中我们看到，发式的样式丰富多彩，图案的纹样有凤的纹样，有牡丹花纹样。
有的发式显现出云纹的印迹，是发展变化的云纹的体现。
从鞋的式样上看，唐代盛行翘圆头鞋，做工很精致，就连草鞋也是讲究工艺的。
丝鞋的纹样绣作虎头，和现在山东一带儿童所穿的虎头鞋纹样相似，只是现在山东一带农村儿童穿的虎头鞋的鞋尖没有那么向上翘。
男鞋的样式和现代的鞋样有相似之处，说明那时鞋的发展已达到了高峰。
纵观唐代的服饰图案，可以这样来认识： 唐代承前继承了周、战国、魏晋时期的风格，融周代服饰图案设计上的严谨、战国时期的舒展、汉代的明快、魏晋的飘逸为一体，又在此基础上更加华贵，使服饰、服饰图案达到了历史上的高峰；唐代的服饰、服饰图案对后代的影响一直沿续到今天。
缠枝纹在现代服饰图案中的运用，展示了传统纹样与现代审美意识结合所产生的意蕴。
（三隋唐胄甲） 隋唐胄甲初唐的铠甲和戎服的基本保持着南北朝以来至隋代的样式和形制。
贞观以后，进行了一系列服饰制度的改革，渐渐形成了具有唐代风格的军戎服饰。
高宗、则天两朝，国力鼎盛，天下承平，上层集团奢侈之风日趋严重，戎服和铠甲的大部分脱离了使用的功能，演变成为美观豪华，以装饰为主的礼仪服饰。
“安史之乱”后，重有恢复到金戈铁马时代的那种利于作战的实用状态。
本图为铠甲穿戴展示图及兜鍪、靴子图。
这种类型的铠甲，比初唐更加精致，甲衣上的装饰，也更加繁缛细致，是中唐时的典型样式。
（五代铠甲及戎服） 隋唐五代服饰初唐的铠甲和戎服的基本保持着南北朝以来至隋代的样式和形制。
贞观以后，进行了一系列服饰制度的改革，渐渐形成了具有唐代风格的军戎服饰。
高宗、则天两朝，国力鼎盛，天下承平，上层集团奢侈之风日趋严重，戎服和铠甲的大部分脱离了使用的功能，演变成为美观豪华，以装饰为主的礼仪服饰。
“安史之乱”后，重有恢复到金戈铁马时代的那种利于作战的实用状态。
五代时期在服饰方面基本沿袭唐末制度，明光甲已基本退出历史舞台，铠甲重又全用甲片编制，形制上变成两件套装。
披膊与护肩联成一件；胸背甲与护腿连成另一件，以两根肩带前后系接，套于披膊护肩之上。
另外五代继续使用皮甲，用大块皮革制成，并佩兜鍪及护项。
本图为五代时期穿铠甲及戎服的武士复原图。
（唐代胄甲） 隋唐五代服饰初唐的铠甲和戎服的基本保持着南北朝以来至隋代的样式和形制。
贞观以后，进行了一系列服饰制度的改革，渐渐形成了具有唐代风格的军戎服饰。
高宗、则天两朝，国力鼎盛，天下承平，上层集团奢侈之风日趋严重，戎服和铠甲的大部分脱离了使用的功能，演变成为美观豪华，以装饰为主的礼仪服饰。
“安史之乱”后，重有恢复到金戈铁马时代的那种利于作战的实用状态，特别是铠甲，晚唐时已形成基本固定的形制，唐代的铠甲，据《唐六典》记载，有明光、光要、细鳞、山文、鸟锤、白布、皂娟、布背、步兵、皮甲、木甲、锁子、马甲等十三种。
其中明光、光要、锁子、山文、鸟锤、细鳞甲是铁甲，后三种是以铠甲甲片的式样来命名的。
皮甲、木甲、白布、皂娟、布背，则是以制造材料命名。
在铠甲中，仍以明光甲使用最普遍。
图为唐代穿明光甲及戎服的武士复原图 （隋代戎服及胄甲） 隋唐五代服饰隋代使用最普遍的铠甲为两裆垲和明光垲。
两裆垲的结构比前代有所进步，形制也有一些小的变化。
一般身甲全鱼鳞等形状的小甲片编制，长度已延伸至腹部，取代了原来的皮革甲裙。
身甲的下摆为弯月形、荷叶形甲片，用以保护小腹。
这些改进大大增强了腰部以下的防御。
明光垲的形制基本上与南北朝时期相同，只是腿裙变得更长。
隋代戎服为圆领长袍。
本图为隋代武士复原图（左为戎服，右为胄甲）。
（隋唐胄甲2） 隋唐胄甲唐代胄甲，用于实战的，主要是铁甲和皮甲。
除铁甲和皮甲之外，唐代铠甲中比较常用的，还有绢布甲。
绢布甲是用绢布一类纺织品制成的铠甲，它结构比较轻巧，外形美观，但没有防御能力，故不能用于实战只能作为武将平时服饰或仪仗用的装束。
图为胄甲穿戴展示图。
（唐代大袖衫） 唐代大袖衫盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。
到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。
本图为中晚唐宽袖对襟衫、长裙、披帛穿戴展示图。
这是中晚唐之际的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，如朝参、礼见及出嫁等。
穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称“钿钗礼衣”。
此图为大袖对襟纱罗衫、长裙、披帛穿戴展示图。
（中晚唐回鹘女服） 中晚唐女服回鹘装展示图。
梳回鹘髻、戴金凤冠、穿回鹤装的晚唐贵妇及变体宝相花纹云头锦鞋。
回鹘是西北地区的少数民族，即现在的维吾尔族的前身。
在唐朝开元年间，回鹘曾一度是北方最强盛的少数民族政权。
回鹘族人民与汉族人民，有着亲密友好的关系，相互间的文化交流与经济来往从未间断。
回鹘族的服装，对汉族人民曾带来较大的影响，尤其在贵族妇女及宫廷妇女中间广为流行。
回鹘装的基本特点略似男子的长袍，翻领，袖子窄小而衣身宽大，下长曳地。
颜色以暖色调为主，尤喜用红色。
材料大多用质地厚实的织锦，领、袖均镶有较宽阔的织金锦花边。
穿着这种服装，通常都将头发挽成椎状的髻式，称“回鹘髻”。
髻上另戴一顶缀满珠玉的桃形金冠，上缀凤鸟。
两鬓一般还插有簪钗，耳边及颈项各佩许多精美的首饰。
足穿翘头软锦鞋。
（晚唐供养服饰） 隋唐五代服饰隋唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。
披帛，又称“画帛”，通常一轻薄的纱罗制成，上面印画图纹。
长度一般为二米以上，用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间。
走起路来，不时飘舞，十分美观。
此图为敦煌莫高窟晚唐女供养人服饰（襦裙、披帛）。
（隋唐五代服饰） 隋唐五代服饰盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。
到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。
敦煌莫高窟出土的绢画妇女及《簪花仕女图》所绘的贵族妇女以及南唐二陵墓出土的陶塑妇女服饰，都是这一时期的典型样式。
唐代贵族妇女，头簪特大花朵，身穿透明纱衣，纱衣的里面不穿内衣，仅以轻纱蔽体，这是一种大胆的装束，从中也反映出当时妇女的思想开放。
大袖衫裙样式为大袖、对襟，佩以长裙、披帛。
此图为敦煌莫高窟五代壁画，头戴凤冠宝髻、金花簪蓖，珠宝颈链，大袖衫裙，披帛，圆头履的贵族妇女。
（盛唐女服2） 盛唐女服穿襦裙、披帛的妇女（张萱的《捣练图》局部）。
在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。
披帛，又称“画帛”，通常一轻薄的纱罗制成，上面印画图纹。
长度一般为二米以上，用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间。
走起路来，不时飘舞，十分美观。
另外女装男性化是唐代社会开放的表现之一，妇女穿着男装是当时一种时尚。
张萱是盛唐与中唐之际的著名画家，从张萱开始，我国人物画题材趋于写实，表现现实社会生活。
《捣练图》是张萱的代表作，它描绘了一群妇女正在捣练、络线、熨烫及缝衣时的情景。
练是丝绸的一种，初织成时质地较硬，需煮熟后加漂粉用杵捣后才能柔软，然后还要用熨斗烫平。
图中妇女为成年妇女，都穿短襦，肩上搭有披帛。
从衣袖的窄小、襦腰的上系及襦裙的纹样来看，都是典型的盛唐样式。
（盛唐女服） 盛唐女服穿襦裙、披帛或袍衫的贵妇及侍女（张萱《虢国夫人游春图》局部）。
在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。
披帛，又称“画帛”，通常一轻薄的纱罗制成，上面印画图纹。
长度一般为二米以上，用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间。
走起路来，不时飘舞，十分美观。
另外女装男性化是唐代社会开放的表现之一，妇女穿着男装是当时一种时尚。
《虢国过夫人游春图》所绘的是唐玄宗时代显赫一时的皇亲杨氏姊妹出形游春时的情景。
其中四人穿襦裙、披帛包括女孩，另外五人都穿男式圆领袍衫。
虢国夫人在画面中部的右侧。
她身穿淡青色窄袖上襦，肩搭白色披帛，下着描有金花的红裙，裙下露出绣鞋上面的红色绚履。
（隋唐妇女服饰） 隋唐妇女服饰襦裙是唐代妇女的主要服式。
在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。
半臂，又称“半袖”，是一种从短襦中脱胎出来的服式。
一般为短袖、对襟，衣长与腰齐，并在胸前结带。
样式还有“套衫”式的，穿时由头套穿。
半臂下摆，可显现在外，也可以象短襦那样束在里面。
本图为隋唐襦裙、半臂穿戴展示图。
（隋代短襦长裙披帛） 隋代女服襦裙是唐代妇女的主要服式。
在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。
妇女的裙字有不少名目，在中上层妇女中，曾流行百鸟毛裙，由于这种裙子都用禽鸟羽毛制成，使大批珍禽瑞鸟遭受损害，后被朝廷下令禁止。
在广大妇女中间，则流行一种叫“石榴裙”的裙子，这种裙子用鲜艳夺目的红色染成，故名。
唐人小说中的李娃几霍小玉等就常穿这种裙子。
唐代裙子款式之新、颜色之多、质料之精、、图案精美，都达到前所未有的水平。
披帛，又称“画帛”，通常一轻薄的纱罗制成，上面印画图纹。
长度一般为二米以上，用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间。
走起路来，不时飘舞，非常美观。
本图为隋朝时期的短襦、长裙、披帛女服穿戴展示图及穿小袖短襦、长裙的隋代妇女（隋代瓷俑实物）。
（唐代官吏常服袍衫） 唐代官吏服饰唐代男子服饰，以幞头袍衫为尚，幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。
唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。
巾子的形状各个时期有所不同。
除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。
唐代官吏，主要服饰为圆领窄袖袍衫，其颜色曾有规定：凡三品以上官员一律用紫色；五品以上，绯为色；六品、七品为绿色；八品、九[品为青色。
以后稍有变更。
另在袍下施一道横襕，也是当时男子服饰的一大特点。
此土为唐代圆领袍衫展示图及纱罗幞头图。
（唐代《礼宾图》） 唐代文吏服饰唐代官吏，除穿圆领窄袖袍衫外，在一些重要场合，如祭祀典礼仍穿礼服。
礼服的样式，多承袭隋朝旧制：头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下佩围裳，玉佩组绶一应俱全。
在大袖衫外加着裲裆，也是隋唐时期官吏服饰的一个特点。
本图为戴漆纱笼冠、穿大袖礼服的文吏（陕西乾县李贤墓壁画《礼宾图》）。
图左边三位为唐代官员朝服形象，左边第四位为东罗马使者，左边第五位为高句丽国使者。
（唐代妇女服饰） 隋唐半臂襦裙是唐代妇女的主要服式。
在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。
半臂，又称“半袖”，是一种从短襦中脱胎出来的服式。
一般为短袖、对襟，衣长与腰齐，并在胸前结带。
样式还有“套衫”式的，穿时由头套穿。
半臂下摆，可显现在外，也可以象短襦那样束在里面。
披帛，又称“画帛”，通常一轻薄的纱罗制成，上面印画图纹。
长度一般为二米以上，用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间。
走起路来，不时飘舞，十分美观。
从传世的壁画、陶俑来看，穿着这种服装，里面一定要穿内衣（如半臂），而不能单独使用。
此图为袒领套衫半臂及襦裙穿戴展示图。
（中唐女服） 中唐女服襦裙是唐代妇女的主要服式。
在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。
中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些，其它无太大变化。
本图为中唐的襦裙、披帛穿戴展示图。
（唐代文官大袖礼服） 唐代文吏服饰--唐代官吏，除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。
礼服的样式，多承袭隋朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳，玉佩组绶等。
本图为唐代文官大袖礼服展示图（根据出土陶俑及壁画复原绘制）。
（隋唐侍女服饰） 隋唐胡服翻领对襟胡服、条纹裤、蹀躞带穿戴展示图，图中所绘女服，是胡服的典型样式，流行于开元、天宝年间。
它的特征是翻领、对襟、窄袖、锦边。
在陕西等地的墓中壁画有大量反映。
新疆吐鲁番阿斯塔那出土的绢画中也有这类服装的妇女。
凡穿胡服的妇女，腰间都系有革带，革带上原来是北方民族的装饰，在魏晋时传入中原。
到了唐代，曾一度定为文武官员必佩之物，上面悬挂算袋、刀子等七件物品，俗称“蹀躞七事”。
开元以后，由于朝廷有了新的规定，所以一般官员不再佩挂。
但在民间妇女中十分流行，凡穿这种服装的妇女，腰间都系有革带，革带上还常有若干条小带下垂，只是装饰之意，无使用价值。
本图为穿胡服及襦裙披帛的侍女。
（初唐女服） 隋代女服隋代时期妇女的日常服饰，大多以上身着襦还、袄、衫，下身束裙子。
短襦长裙是最为基本形式。
它的一个特点是裙腰系得较高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，给人一种俏丽修长的感觉。
本图为隋朝时期的短襦、长裙及翻领窄袖女服穿戴展示图。
唐代妇女服饰漫谈 如果说中国古代男子服饰的主题是实用与庄重，那么女子服饰的风格则是浪漫多姿，而唐代女子服饰则是其中最为绚丽的篇章。
唐代是中国封建社会的极盛期，经济繁荣，文化发达，对外交往频繁，世风开放。
加之域外少数民族风气的影响，唐代妇女所受束缚较少。
在这独有的时代环境和社会氛围下，唐代妇女服饰，以其众多的款式，艳丽的色调，创新的装饰手法，典雅华美的风格，成为唐文化的重要标志之一。
唐代女子服装，分衣裙、冠帽、鞋履几类。
唐制规定，女服分四种，朝服、公服、祭服、常服。
前三种为后妃命妇女官于朝会、祭祀等正式场合穿着的大、小礼服，后者为日常穿着。
唐代女子常服，基本上是上身是衫、襦，下身束裙，肩加披帛。
衫为单衣，襦有夹有絮，仅短至腰部。
裙子长而多幅。
此外还有袄、半臂、缦衫等。
袄为夹衣，长于襦而短于袍。
半臂是短袖的紧身上衣，套于衫外，流行于唐前期。
缦衫是女子歌舞时穿在外面的罩衣，短小易脱。
其衣裙颜色丰富多彩，以红、绿、紫、黄色最为流行，如时人所云“红裙妒杀石榴花”、“藕丝衫子藕丝裙”、“折腰多舞郁金裙”等，衫、襦、袄、裙上多有织文和绣文，如唐诗所描述：“新贴绣罗襦，双双金鹧鸪”、“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”。
衣料有丝绸、棉布、葛、麻、毛等，而以丝绸最为常用。
此外，“时世妆”，袒领服、男装、胡服也是重要服饰。
“时世妆”，即时装，唐初女子衣衫小袖窄衣，外加半臂，肩绕披帛，紧身长裙上束至胸，风格简约；盛唐时，衣裙渐宽，裙腰下移，服色艳丽；至中晚唐时，衣裙日趋宽肥，女子往往褒衣博带，宽袍大袖，色彩靡丽。
袒领服、男服、戎装和胡服，在唐代尤其是盛唐时期的妇女中广为流行。
袒领服为一种半袒胸的大袖衫襦，衣料为纱罗制品，时人形容为“慢束罗裙半掩胸”、“参差羞杀雪芙蓉”、“绮罗纤缕见肌肤”等，下配以曳地长裙，充分体现了唐代女子的婀娜身姿和自然之美。
唐代妇女喜好戎装、男服。
“军装宫娥扫眉浅”，则描绘了宫中女子穿着戎装的情景。
武宗时，王才人因着与武宗同样的衣服，而常被奏事者误认为皇帝。
上有所好，下必效之。
盛唐时，士人们的妻子不约而同地穿戴起丈夫的衣衫、帽子和靴子，侍女们也纷纷仿效女主人穿起男式圆领服，头裹幞头，足蹬乌皮靴。
唐代妇女并无华夷之别的观念，开元天宝年间，在长安、洛阳等大都市的街头，处处可见身着翻领、窄袖紧身胡服、腰系蹀躞带的汉族女子，体现了盛唐帝国妇女们开放、健美的精神风貌。
女子发首，以戴各式便帽和梳髻为主。
所戴便帽，初行幂，次行帷帽，再行胡帽。
唐初女子有“蔽面”习俗，妇女外出多戴幂，幂是一种大幅方巾，一般用轻薄透明的纱罗制成，戴时披体而下，障蔽全身。
高宗时，随社会风气的开放，改戴“施裙至颈”的帷帽。
至开元盛世，妇女们干脆去除帽巾，露髻出行，或仿效男子和胡人，裹幞头和戴状奇艳丽的胡帽。
胡帽因源于西域和吐蕃各族，状式新颖多变，有的卷檐虚顶，有的装有上翻的帽耳，耳上加饰鸟羽，有的在帽沿部分饰以皮毛等。
此外，若出门远行，还戴风帽，以避风尘。
唐代女子足下着履、靴、屐等。
履以锦、麻、丝、绫等布帛织成。
亦有用蒲草类编成的草履。
履身常加绣饰，履头状式多样，有圆头、高头、云形、花形等，如唐诗所云：“云头踏殿鞋”、“金蹙重台履”、“丛头鞋子红偏细”等。
靴多以锦为之，织造功致，纹饰美丽。
屐于夏季赤足着用，为民间女子所喜，如李白诗云：“屐上足如霜，不着鸦头袜”。
唐代女子追求美容美饰，其化妆及佩饰内容丰富，有发式、头饰、面妆、佩饰等。
女子发式以梳髻为主，或挽于头顶，或结于脑后，形制十分丰富。
名目有半翻髻、云髻、盘桓髻、惊鹄髻、倭堕髻、双环望仙髻、乌蛮髻、回鹘髻等数十种。
初唐时发髻简单，多较低平；盛唐以后高髻流行，髻式纷繁。
发上饰品有簪、钗、步摇、胜、铀、花等。
多以玉、金、银、玳瑁等材料制成，工艺精美。
簪钗常成对使用，用时横插、斜插或倒插。
步摇是其中的精品，钗首制成鸟雀状、雀口衔挂珠串，随步行摇颤，倍增韵致。
唐中后期妇女中还盛行插梳，以精致美观的小花梳饰于发上。
面部化妆有敷铝粉、抹胭脂、画黛眉、贴花钿、点面靥、描斜红、涂唇脂诸多方法，淡妆者采其二三，盛妆者悉数运用。
铅粉色泽洁白，质地细腻，施于面、颈、胸部，“纤白明媚”。
胭脂为提取的红蓝花汁配以猪脂、牛髓制成的膏状颜料。
由于帝王士大夫的偏爱，女子眉式花样百出。
玄宗在四川曾令画工画《十眉画》，名目有鸳鸯眉、小山眉、倒晕眉等。
阔眉是主要眉式，初唐一般都画得较长，盛唐以后开始流行短式。
花钿是一种额饰，以金箔片、黑光纸、云母片、鱼腮骨等材料剪制成各种花朵之形，尤以梅花最为多见，贴于眉间。
面靥是于面颊酒涡处以胭脂点染，或像花钿一样，用金箔等物粘贴。
斜红是于面颊太阳穴处以胭脂染绘两道红色的月牙形纹饰，工整者形如弦月，繁杂者状似伤痕，是中晚唐妇女一种时髦的打扮。
项饰有项链、项圈、璎珞等，臂饰有臂钏、手镯，腰饰有玉佩、香囊等。
璎珞原为佛像颈间的一种装饰，随佛教从印度传入中国，唐时为宫女侍女、舞伎所喜着。
其上部为一半圆形金属颈圈，下半部为一珠玉宝石组成的项链，有的在胸前部位还悬挂一较大的锁片形饰物，整体华贵晶莹。
臂钏，又称跳脱，是以金属丝盘绕多匝，形如弹簧，或以多个手镯合并而成的饰物，套于手臂，在宫女和仕女中流行。
香囊多以金、银制作，镂空，上下两半球以子母口相扣合，里面有两个同心圆环，环内又置一小香盂，同心圆环之间及小金盂之间均用对称的活轴相连，无论怎样转动，香盂里的香灰都不倒置洒落。
唐代女子服饰，不仅为灿烂的唐文化增添了光彩，并影响着后世历代妇女的服饰生活与文化，成为中国古代文化艺术苑地中的一朵奇丽之花。
唐代文吏服饰唐代文吏服饰裹幞头、穿圆领袍衫是唐代男子的普遍服饰，以幞头袍衫为尚。
幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。
唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。
巾子的形状各个时期有所不同。
除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。
唐代官吏，主要服饰为圆领窄袖袍衫，其颜色曾有规定：凡三品以上官员一律用紫色；五品以上，绯为色；六品、七品为绿色；八品、九[品为青色。
以后稍有变更。
另在袍下施一道横襕，也是当时男子服饰的一大特点。
此土为裹幞头、穿圆领袍衫、乌皮靴的官吏（陕西乾县李重润墓壁画）。
