民国文中描写女子旗袍服饰的句子或词语
1.特征 旗袍的外观特征一般要求全部或部分具有以下特征：右衽大襟的开襟或半开襟形式，立领盘纽、摆侧开衩，单片衣料、衣身连袖的平面裁剪等。
开衩只是旗袍的很多特征之一，不是唯一的，也不是必要的。
满族旗装：大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；在袖口领口有大量盘滚装饰。
近代旗袍：进入了时代，衣片上出现了省道，腰部更为合体并配上了西式的装袖、旗袍的衣长、袖长大大缩短、腰身也越为合体。
刺绣精细。
旗袍的京派与海派 京派与海派代表着艺术、文化上的两种风格。
海派风格以吸收西艺为特点，标新且灵活多样，商业气息浓厚；京派风格则带有官派作风，显得矜持凝练。
艺术家与旗袍 艺术，是通过塑造形象具体地反映社会生活、表现作者思想感情的一种社会意识形态。
设计师与旗袍 经过的演变，旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来。
旗袍成为一种经典女装。
经典相对稳定，而时装千变万化。
但时装设计师常从经典的宝库中寻找灵感，旗袍也是设计师灵感的来源之一。
旗袍是近代兴起的中国妇女的传统时装，而并非正式的传统民族服装。
它既有沧桑变幻的往昔，更拥有焕然一新的现在。
旗袍本身就具有一定的历史意义，加之可欣赏度比较高，因而富有一定收藏价值。
现代穿旗袍的女性虽然较少，但现代旗袍中不少地方仍保持了传统韵味，同时又能体现时尚之美，所以也具有一定的收藏价值。
【分类】 旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。
旗袍款式的变化主要是袖式、襟形的变化。
袖形的款式主要有：宽袖形、窄袖形、长袖、中袖、短袖或无袖。
襟形款式主要有圆襟、直襟、方襟、琵琶襟等： 圆襟旗袍礼服——襟处线条圆顺流畅； 直襟旗袍礼服——身材丰满、圆脸型的女性适合这一款式，可使身材显得修长； 方襟旗袍礼服——将襟部进行了大胆的改革，适合不同脸形穿着。
琵琶襟旗袍礼服—— 此外还有双圆襟旗袍、双开襟旗袍等款式。
【材质】 制作旗袍的有布料，丝绸、锦缎等，目前又有真丝双绉、绢纺、电力纺、杭罗等真丝织品。
【色彩】 清代满人旗袍以蓝、黑二色为主，但读书人却有相当一部分人穿白、红、紫色的。
至于黄色，因是皇家独尊之色，民众是忌用的。
清代满族妇女的旗袍色彩鲜艳复杂、对比度高，在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子，且认为越多越美。
清末曾时兴过“十八镶”（即镶十八道花边），用料等花色品种就更是多样。
常见的大红旗袍，色彩绚丽醒目，款式别致，充分展现出满民族悠久的历史文化，着重体现东方女性含蓄优雅的魅力。
【图案】 清代旗袍纹样多以写生手法为主，龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材， 现代常见的旗袍图案为中国水墨画手法描绘的花卉图案设计。
旗袍有哪些好听的名字
中华民族传统女性，二十世纪上半叶由民国女性参考满性传服和西洋文化基础上设计的一种时装，是一种东西方文化揉和具象。
在现时部分西方人的眼中，旗袍具有中国的女性服饰文化象征意 旗袍照 义。
在浓厚的封建礼教氛围中，想要妇女如现在一般外露曲线是不可能的。
传统旗袍的裁制一直采用直线，胸、肩、腰、臀完全平直，的曲线毫不外露。
尽管旗袍改于满族妇女的袍子，或称旗装、旗服，但旗袍并不是旗装。
旗袍是带有中国特色、体现西式审美、采用西式剪裁的时装。
旗装是满族妇女的民族服饰。
旗装大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；在袖口领口有大量盘滚装饰。
黄色是皇家独尊之色，民众是忌用。
旗装色彩鲜艳复杂，用料等花色品种就多样，喜用对比度高的色彩搭配。
在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子盘滚设计。
由于旗装是一种平面服饰，盘滚成为旗装除面料外的唯一设计空间，因而以多盘滚为美。
清末曾时兴过“十八镶”（即镶十八道花边）。
清代旗袍纹样多以写生手法为主，龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材。
编辑本段 满族之袍 旗袍是民国时期的妇女时装，由满族妇女的长袍演变而来。
由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。
从顺治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛。
至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。
满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。
从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。
在清代，妇女服饰可谓是汉满并存。
清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裙为时尚；清中 身穿传统旗袍的宫廷人士 期，汉满各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛，甚至出现了“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”的情况，而汉族仿效的风气，也于此时在一些达官贵妇中流行起来。
流行于或游牧民族的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。
历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。
唐代的胡服也风行一时，胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉，可算异域文化一次大面积的流行范例，属于长安街头当年的“舶来品”。
在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。
清代由于历时最长，故袍服可视为典型服饰。
顺治年间（公元1644年），清世祖入关，定都北京，继而统一全国。
随着政权的初步稳固，开始强制实行，掀起了一场声势浩大的血腥杀戮，至此传统服饰汉服几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的汉服形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。
庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。
清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身较为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。
“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。
至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。
旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境界，此时的清王朝正为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习。
在中国学生最先出现了西式学生的操衣、操帽，洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。
日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开始。
民国旗袍 30年代和40年代是旗袍的，也是近代中国女装最为光辉灿烂的时期。
这时的旗袍造型纤长，与此时欧洲流行的女装廓形相吻合。
此时旗袍已经完全跳出了旗女之袍的局限，完全是一个中西合璧的新服式了。
先是有了别裁派的说法。
旗袍的局部被西化，在领、袖外采用西式的处理，如用荷叶领、西式翻领、荷时袖等，或用左右开襟的双襟。
这些改革的应用虽并不广泛，但表示了当时人们思想上的自由，旗袍原有的程式不再是必须遵循的。
旗袍与西式外套的搭配也是别裁派的一个特点，这使得旗袍进入了国际服装大家族，可以与多种现代服装组合，用现在的话来说，它已经国际化和现代化了。
20年代的旗袍仍然宽大平直；与沁时流行的倒大袖相呼应，旗袍的下摆比较大，整个袍身也是呈倒大的形状。
但肩、胸乃至腰部，则已呈合身之趋势。
说：初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风。
这位以善于观察和描述时装的女作家所说的初兴，如果是指20年代，那严冷方正一定是她童年的印象了。
30年代末出现了改良旗袍。
旗袍的裁法和结构更加西化，胸省和腰省的使用旗袍更加合身，同时出现了肩缝和装袖，使肩部和腋下也合体了。
有人还使较软的垫肩，谓之美人肩。
这表明女性开始抛弃以削肩为特征的旧的理想形角。
这些裁剪和结构上的改变，都是在上海完成的。
上海鸿翔公司的后人金泰钧先生对此坚信不疑。
他本人虽未亲身经历了这一过程的全部，但他在40年代工作于鸿翔时，还可从老师傅处获得有关于此的很多消息。
这时旗袍已经成熟已经定型，以后的旗袍再也跳不出30年代旗袍所确定的基本形态，只能在长短、肥瘦及装饰上作些变化。
全世界女性们所钟爱的旗袍，就是以30年代旗袍为典型的。
而30年代的旗袍，就是以海派旗袍为楷模的。
当时的上海，是亚洲时尚的中心，是社会名媛的乐园。
1911年辛亥革命推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。
服装走向平民化、国际化 旗袍照 的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。
旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。
二十世纪20年代，受西方服饰影响，经改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。
这种旗袍是汉族人在吸收西洋服装样式后，通过不断汉化改进，才进入千家万户的。
旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。
改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装。
此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。
上海又是妇女寻求解放的重镇。
传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。
旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。
后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。
据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始俑者。
当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流时髦人物都纷纷作女学生装扮。
30、40年代是旗袍的顶盛期，这时出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体。
旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。
旗袍 旗袍源于旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是属于京派文化的。
清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由于旗袍是女装，所以也可以说旗袍源于旗女之袍。
清初较为瘦长紧窄小袖素简的旗女之袍，到了清末已变得宽大繁褥。
辛亥革命之后，旗人多弃袍服而着大褂与裤，故20世纪10年着旗袍者极少，20年代才略有回复。
鼎革后的旗袍有了质的变化，这个变化的主要发生之地，却是上海。
清末旗女之袍与民国旗袍的主要差别有三点： 1. 旗女之袍宽大平直，不显露形体；民国旗袍开省收腰，表现体态或女性曲线。
2. 旗女之袍内着长裤，在开衩处可见绣花的裤脚；民国旗袍内着内裤和丝袜，开衩处露腿。
3. 旗女之袍面料以厚重织锦或其他提花织物居多，装饰繁琐；民国旗袍面料较轻薄，印花织物增多，装饰亦较简约。
正是这三点差别，使旗袍发生了质的变化--从传统的袍服变成可与西方裙服相类比的新品种。
袍服是外套，是强调功能（防寒、遮体、表示身份等）的服装种类，其审美意味是传统的含蓄。
裙服，法语中的robe或英语中的one-piece dress,虽也有着与中国袍服相仿的历史和强调功能的传统，但表现女性体态曲线却也是它悠久的传统之一；而现代裙装则加强了这一特点，由含蓄的、理想化的、局部的表现，变为暴露、性感和全身的表现。
现代西方裙装的所有这些表现女性体态细微变化的表现而言，民国旗袍是无与伦比的。
新中国成立之后，大陆穿旗袍的女性急剧减少。
有一位知名人曾不无遗憾地说：对身材较好的女子而言，不能穿旗袍实在是一大损失
1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了满族统治者，摧毁了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。
服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。
由于满族统治政权的消亡，旗袍此时穿着者甚少。
西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。
旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。
民国之初——悄然过渡过的旗袍。
20世纪初，中国政治风云跌宕。
辛亥革命废除帝制，创立民国，剪辫发，易服色，摧枯拉朽，推翻了满族封建统治者，把属于封建朝代的冠服等级制度送进了历史博物馆，这一切为新式旗袍的延生创造了条件。
陈数旗袍照 辛亥革命后“达拉翅”、“花盆底”等旗女的特征装束在一夜之间销声匿迹…… 1924年，末代皇帝溥仪被逐出紫禁城，清朝冠服就此成为绝唱。
1920年前后，新文化运动的春潮唤醒了人们对美的渴望。
这一时期，上海成为以女性妆饰的新展示台，追求服饰的新颖时髦成为当时的社会风尚，时髦女子对政治与服饰流行有着双重的敏感。
受日本式服装影响，20世纪10年代和20年代早期，文明新装开始流行，女学生与女教师爱着的黑色裙成为时尚。
20年代——倒大袖与新样式。
20世纪10年代和20年代早期，城市女性中时兴过一阵“文明新装”。
30年代——黄金时代（i） 20世纪20年代到40年代，是近代中国女装最光辉灿烂的时期，而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。
也就是在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装的典型代表。
40年代——黄金时代（ii） 旗袍走向经典的过程，可说在30年代已基本完成，40年代是其黄金时代在时间上的延续。
20年代以后到40年代，是近代中国女装最光辉灿烂的时期，而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。
也就是在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装的典型代表。
进入30年代后，旗袍造型完美成熟，堪称经典之作，使得以后的旗袍始终难以跳出该种廓形，只能在长短、胖瘦及装饰上略作变化而已…… 全世界家喻户晓的旗袍，被称作Chinese dress的旗袍（海派旗袍），实际上正是指30年代的旗袍。
旗袍文化完成于30年代，30年代是属于旗袍的黄金时代。
可以说到这时中国才有了真正的时装，现代意义上的时装。
外国衣料的源源输入，各大报刊杂志开辟的服装专栏，还有红极一时的月份牌时装美女画，都无疑推动着时装的产生与流行。
由于旗袍的修长适体正好迎合了南方女性清瘦玲珑的身材特点，所以在上海滩倍受青睐…… 而加入西式服装特点的海派旗袍，也就自然很快从上海风靡于全国各地。
这样，作为海派文化的重要代表，海派旗袍便成为30年代旗袍的主流，我们所讲的30年代的旗袍也就是海派旗袍了。
30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体。
旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已迥然不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装…… 建国之初，人们对衣着美的追求已完全转化成了对革命工作的狂热。
旗袍所代表的悠闲、舒适的淑女形象在这种氛围里失去了其生存空间…… 现代旗袍 二十世纪初盛行内穿喇叭型宽大袖子的短袄，外套前后摆及地的无袖长马甲。
此后旗袍在边、袖、襟、领等处作了一些改动，增加了装饰，出现繁复的变化。
但仍保持旧式旗袍马甲的平直宽大风格，袭用传统的直线裁制方式，显露不出女性的窈窕身段。
刘亦菲旗袍照 二十年代后期和三十年代，旗袍在长短、宽窄、开衩高低以及袖长袖短、领高领低等方面的改动尺度有所反复。
1929年，受欧美短裙影响，原来长短适中的旗袍开始变短，下摆上缩至膝盖，袖口变短变小。
后来又有校服式旗袍，下摆缩至膝盖以上1寸，袖子采用西式。
这一改变遭非议，1931年后旗袍又开始变长，下摆下垂。
三十年代中期发展到极点，袍底落地遮住双脚，称为“扫地旗袍”。
原先能遮住手腕的旗袍袖子缩短至肘部。
以后袖长越来越短，缩至肩下两寸，1936年后几乎无袖。
清代旗装不开衩，出现旗袍后，旗袍在缩短袖子时也悄悄在左边开低衩。
后来衩越开越高渐渐及膝部高到大腿。
由于有人反对，袍衩一度回到膝盖以下。
但舆论压力一减小，袍衩又迅速升高，1933年后流行大开衩旗袍。
传统旗袍是上下一条直线，外加高高的硬领。
三十年代初期，袍腰开始日积月累地收缩，到一九三四年后，女性身材的曲线终于全部显露出来。
高耸及耳的领子也逐渐变矮，后来有的成了无领旗袍。
建国之初，人们对衣着美的追求已完全转化成了对革命工作的狂热。
旗袍所代表的悠闲、舒适的淑女形象在这种氛围里失去了其生存空间…… 50年代——也有过灿烂的一瞬 在人民当家作主的时代，如果说服装也有流行的话，那流行的主导已转向平民。
到1956年，据说前苏联的某领袖人物到中国访问时提出，中国人的服装要体现社会主义欣欣向荣的新面貌，于是，政府号召“人人穿花衣裳。
这时出现的旗袍比以往增添了健康自然的气质。
不妖、不媚、不纤巧、不病态，符合当时美观大方的标准，而且更为实用…… 60、70年代——被冷落的20年 从1966年至1976年的“文革”，是传统文化的浩劫，也是旗袍的灾难。
80、90年代——辉煌难再 整个80年代，一直有人预测旗袍将会流行。
尤其是80、90年代，女性的理想形象又有所改变，高挑细长、平肩窄臀的身材为人们所向往。
作为最能体现这种完美身材的旗袍有了生存和发展的空间。
照说当年大受青睐的旗袍会再次回到人们当中。
但出人意料的是，旗袍并未再度流行，而是只有少数人在穿…… 旗袍的鼎盛年代已经远去，被冷落了30年之久的它，在80年代以来开放后的国土上显得有些落伍了。
不过，在80、90年代却出现了一种具有职业象征意义的制服旗袍。
为了宣传和促销等目的，礼仪小姐、迎宾小姐以及娱乐场合和宾馆餐厅的女性服务员都穿起了旗袍。
这种旗袍千篇一律，多用化纤仿真丝面料，色彩鲜艳，开衩很高，做工粗糙。
这实在有损旗袍在人们心目中的美好形象。
人们为了区别自己的身份，更不敢贸然穿旗袍了……现代旗袍(12张) 20世纪90年代以来，女性理想形象又有所改变。
高挑细长，平肩窄臀的身材为人们所向往。
而作为最能衬托中国女性身材和气质的中国时装代表--旗袍，再一次吸引了人们注意的目光。
国外，还有不少设计大师以旗袍为灵感，推出了有国际风味的旗袍，甚至是中国旗袍与欧洲夜礼服的结合产物。
定义更为宽泛而事实上基本形却更加确定了。
在30-40年代中旗袍的变化更多地表现于面料和装饰的选择，以及长度和开衩的变化。
由于裙摆的位置是女装流行的重要特征，摆线是最重要的风格线。
在欧洲，30年代女装的摆线一直很低，而腰线较高。
长裙是30年代的特征，是区分于20年代女装的标志。
30年代的旗袍也很长。
1931年和1932年，由于20年代的影响未除，下摆位置较高。
从1932年起，到1938年，旗袍一直很长。
尤其在1934年左右，在上海，下摆几乎及地的旗袍十分流行。
这表明海派旗袍与国际女装的流行几乎是同步的。
任何面料或细节或装饰上具有中国趣味都可以被称为旗袍。
所以我们可以有无襟、无领或不开衩的旗袍。
编辑本段旗袍特征 综述 古典旗袍大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近。
旗袍的京派与海派，代表着艺术、文化上的两种风格。
海派风格以吸收西艺为特点，标新且灵活多样，商业气息浓厚；京派风格则带有官派作风，显得矜持凝练。
艺术，是通过塑造形象具体地反映社会生活、表现作者思想感情的一种社会意识形态。
旗袍 设计师与旗袍经过20世纪上半叶的演变，旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来。
旗袍成为一种经典女装。
经典相对稳定，而时装千变万化。
但时装设计师常从经典的宝库中寻找灵感，旗袍也是设计师灵感的来源之一。
旗袍是近代兴起的中国妇女的传统时装，而并非正式的传统民族服装。
它既有沧桑变幻的往昔，更拥有焕然一新的现在。
旗袍本身就具有一定的历史意义，加之可欣赏度比较高，因而富有一定收藏价值。
现代穿旗袍的女性虽然较少，但现代旗袍中不少地方仍保持了传统韵味，同时又能体现时尚之美。
民国旗袍这些与西方服饰审美一致的特征，并非偶然产生。
在当时，上海这个中西文化杂处的大都市是最具条件的诞生地。
现在我们或许已经难以寻找民国旗袍在上海诞生的确凿证据，但我们还是可以断言，海派袍是民国旗袍的典型。
如果我们再胆大一点，我们还可以进一步假设，现代旗袍，或铗义的旗袍，就是海派旗袍。
因为，在一般人的心目中，旗袍两字所引发的联想或意象，就是20世纪三、四十年代的海派旗袍。
近代旗袍进入了立体造型时代，衣片上出现了省道，腰部更为合体并配上了西式的装袖、旗袍的衣长、袖长大大缩短、腰身也越为合体。
现代旗袍的外观特征一般要求全部或部分具有以下特征：右衽大襟的开襟或半开襟形式，立领盘纽，摆侧开衩，单片衣料，收腰，无袖或短袖等。
开衩只是旗袍的很多特征之一，不是唯一的，也不是必要的。
样式 旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。
旗袍款式的变化主要是袖式、襟形的变化。
袖形的款式主要有：宽袖形、窄袖形、长袖、中袖、短袖或无袖。
襟形款式主要有圆襟、直襟、方襟、琵琶襟等： 圆襟旗袍礼服——襟处线条圆顺流畅； 直襟旗袍礼服——身材丰满、圆脸型的女性适合这一款式，可使身材显得修长； 方襟旗袍礼服——将襟部进行了大胆的改革，适合不同脸形穿着。
琵琶襟旗袍礼服—— 此外还有双圆襟旗袍、双开襟旗袍等款式。
领子 一般领、企鹅领、凤仙领、无领 、水滴领、竹叶领 、马蹄领 材质 制作旗袍的有布料，丝绸、锦缎等，目前又有真丝双绉、绢纺、电力纺、杭罗等真丝织品。
色彩 常见的大红旗袍，色彩绚丽醒目，款式别致，充分展现出满民族悠久的历史文化，着重体现东方女性含蓄优雅的魅力。
图案 现代常见的旗袍图案为织锦缎，配以传统的中国纹饰如双鱼、富贵花、梅花等,还有以中国水墨画手法描绘的花卉图案设计的手绘旗袍。
编辑本段制作工艺
旗袍的历史文化
旗袍是女性服饰之一，源于满族女性传统服装，在20世纪上半叶由民国汉族女性改进，由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一。
民国以后，上海、北平等地的汉族女性在其基础上予以改良。
1949年之后，旗袍在大陆渐渐被冷落，尤其文革中被认为封资修象征大量毁坏。
旗袍有两部同名电视剧，一部由邱心志，田海蓉主演，一部由周迅，柳云龙主演。
作家雪静出版过名为《旗袍》的历史小说。
中华民族传统女性服饰之一，二十世纪上半叶由民国女性参考满族女性传统旗服和西洋文化基础上设计的一种时装，是一种东西方文化揉和具象。
在现时部分西方人的眼中，旗袍具有中国的女性服饰文化象征意 甘婷婷旗袍照义。
在浓厚的封建礼教氛围中，想要妇女如现在一般外露曲线是不可能的。
传统旗袍的裁制一直采用直线，胸、肩、腰、臀完全平直，女性身体的曲线毫不外露。
尽管旗袍改于满族妇女的袍子，或称旗装、旗服，但旗袍并不是旗装。
旗袍是带有中国特色、体现西式审美、采用西式剪裁的时装。
旗装是满族妇女的民族服饰。
旗装大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；在袖口领口有大量盘滚装饰。
黄色是皇家独尊之色，民众是忌用。
旗装色彩鲜艳复杂，用料等花色品种就多样，喜用对比度高的色彩搭配。
在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子盘滚设计。
由于旗装是一种平面服饰，盘滚成为旗装除面料外的唯一设计空间，因而以多盘滚为美。
清末曾时兴过“十八镶”（即镶十八道花边）。
清代旗袍纹样多以写生手法为主，龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材。
二十世纪初盛行内穿喇叭型宽大袖子的短袄，外套前后摆及地的无袖长马甲。
此后旗袍在边、袖、襟、领等处作了一些改动，增加了装饰，出现繁复的变化。
但仍保持旧式旗袍马甲的平直宽大风格，袭用传统的直线裁制方式，显露不出女性的窈窕身段。
刘亦菲旗袍照二十年代后期和三十年代，旗袍在长短、宽窄、开衩高低以及袖长袖短、领高领低等方面的改动尺度有所反复。
1929年，受欧美短裙影响，原来长短适中的旗袍开始变短，下摆上缩至膝盖，袖口变短变小。
后来又有校服式旗袍，下摆缩至膝盖以上1寸，袖子采用西式。
这一改变遭非议，1931年后旗袍又开始变长，下摆下垂。
三十年代中期发展到极点，袍底落地遮住双脚，称为“扫地旗袍”。
原先能遮住手腕的旗袍袖子缩短至肘部。
以后袖长越来越短，缩至肩下两寸，1936年后几乎无袖。
清代旗装不开衩，出现旗袍后，旗袍在缩短袖子时也悄悄在左边开低衩。
后来衩越开越高渐渐及膝部高到大腿。
由于有人反对，袍衩一度回到膝盖以下。
但舆论压力一减小，袍衩又迅速升高，1933年后流行大开衩旗袍。
传统旗袍是上下一条直线，外加高高的硬领。
三十年代初期，袍腰开始日积月累地收缩，到一九三四年后，女性身材的曲线终于全部显露出来。
高耸及耳的领子也逐渐变矮，后来有的成了无领旗袍。
建国之初，人们对衣着美的追求已完全转化成了对革命工作的狂热。
旗袍所代表的悠闲、舒适的淑女形象在这种氛围里失去了其生存空间…… 50年代——也有过灿烂的一瞬 在人民当家作主的时代，如果说服装也有流行的话，那流行的主导已转向平民。
到1956年，据说前苏联的某领袖人物到中国访问时提出，中国人的服装要体现社会主义欣欣向荣的新面貌，于是，政府号召“人人穿花衣裳。
这时出现的旗袍比以往增添了健康自然的气质。
不妖、不媚、不纤巧、不病态，符合当时美观大方的标准，而且更为实用…… 60、70年代——被冷落的20年 从1966年至1976年的“文革”，是传统文化的浩劫，也是旗袍的灾难。
80、90年代——辉煌难再 整个80年代，一直有人预测旗袍将会流行。
尤其是80、90年代，女性的理想形象又有所改变，高挑细长、平肩窄臀的身材为人们所向往。
作为最能体现这种完美身材的旗袍有了生存和发展的空间。
照说当年大受青睐的旗袍会再次回到人们当中。
但出人意料的是，旗袍并未再度流行，而是只有少数人在穿…… 旗袍的鼎盛年代已经远去，被冷落了30年之久的它，在80年代以来开放后的国土上显得有些落伍了。
不过，在80、90年代却出现了一种具有职业象征意义的制服旗袍。
为了宣传和促销等目的，礼仪小姐、迎宾小姐以及娱乐场合和宾馆餐厅的女性服务员都穿起了旗袍。
这种旗袍千篇一律，多用化纤仿真丝面料，色彩鲜艳，开衩很高，做工粗糙。
这实在有损旗袍在人们心目中的美好形象。
人们为了区别自己的身份，更不敢贸然穿旗袍了…… 现代旗袍(12张) 20世纪90年代以来，女性理想形象又有所改变。
高挑细长，平肩窄臀的身材为人们所向往。
而作为最能衬托中国女性身材和气质的中国时装代表--旗袍，再一次吸引了人们注意的目光。
国外，还有不少设计大师以旗袍为灵感，推出了有国际风味的旗袍，甚至是中国旗袍与欧洲夜礼服的结合产物。
定义更为宽泛而事实上基本形却更加确定了。
在30-40年代中旗袍的变化更多地表现于面料和装饰的选择，以及长度和开衩的变化。
由于裙摆的位置是女装流行的重要特征，摆线是最重要的风格线。
在欧洲，30年代女装的摆线一直很低，而腰线较高。
长裙是30年代的特征，是区分于20年代女装的标志。
30年代的旗袍也很长。
1931年和1932年，由于20年代的影响未除，下摆位置较高。
从1932年起，到1938年，旗袍一直很长。
尤其在1934年左右，在上海，下摆几乎及地的旗袍十分流行。
这表明海派旗袍与国际女装的流行几乎是同步的。
任何面料或细节或装饰上具有中国趣味都可以被称为旗袍。
所以我们可以有无襟、无领或不开衩的旗袍。
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歌名：旗袍 演唱：苏晴 作曲：苏晴 作词：乌拉呆 专辑：《大音乐家》 歌词： 旗人女子旗人袍 身段玲珑曲线凸凹 谁家姑娘生的俊俏 十八镶色分外妖娆 怀抱琵琶如水谣 顽童纸鸢迎春晓 暖风轻抚青柳条 金瓦红墙格格笑 雍容华贵金丝缠绕 含蓄优雅型襟收腰 领口掖襟袖头微翘 含羞带笑花边围绕 丝绸锦缎棉麻布料 银针游走水墨花雕 时光荏苒梦回前朝 与之相会会在今朝 龙狮腆麟百 兽凤凰仙鹤百鸟 梅兰竹菊百花 福禄寿喜八宝 图案不止八 做功不止八 招惊叹不止八 秒旗袍不止八条 龙狮腆麟百 兽凤凰仙鹤百鸟 梅兰竹菊百花 福禄寿喜八宝 图案不止八 做功不止八 招惊叹不止八 秒旗袍不止八条 旗人女子旗人袍 身段玲珑曲线凸凹 谁家姑娘生的俊俏 十八镶色分外妖娆 怀抱琵琶如水谣 顽童纸鸢迎春晓 暖风轻抚青柳条 金瓦红墙格格笑 雍容华贵金丝缠绕 含蓄优雅型襟收腰 领口掖襟袖头微翘 含羞带笑花边围绕 丝绸锦缎棉麻布料 银针游走水墨花雕 时光荏苒梦回前朝 与之相会会在今朝 雍容华贵金丝缠绕 含蓄优雅型襟收腰 领口掖襟袖头微翘 含羞带笑花边围绕 丝绸锦缎棉麻布料 银针游走水墨花雕 时光荏苒梦回前朝 与之相会会在今朝 龙狮腆麟百 兽凤凰仙鹤百鸟 梅兰竹菊百花 福禄寿喜八宝 图案不止八 做功不止八 招惊叹不止八 秒旗袍不止八条
为什么说旗袍是中西合璧的产物
旗袍是在二十世纪上半叶由民国服饰设计师参考满族女性传统旗服和西洋文化基础上设计的一种时装，是一种东西方文化糅合具象。
在现时部分西方人的眼中，旗袍具有中国女性服饰文化的象征意义。
在浓厚的封建礼教氛围中，想要妇女如现在一般外露曲线是不可能的。
传统旗袍的裁制一直采用直线，胸、肩、腰、臀完全平直，使女性身体的曲线毫不外露。
尽管旗袍改于满族妇女的袍子，或称旗装、旗服，但旗袍并不是旗装。
旗袍是带有中国特色、体现西式审美、并采用西式剪裁的时装。
旗装是满族妇女的民族服饰。
旗装大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；在袖口领口有大量盘滚装饰。
黄色是皇家独尊之色，民众是忌用。
旗装色彩鲜艳复杂，用料等花色品种就多样，喜用对比度高的色彩搭配。
在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子盘滚设计。
由于旗装是一种平面服饰，盘滚成为旗装除面料外的唯一设计空间，因而以多盘滚为美。
清末曾时兴过“十八镶”（即镶十八道花边）。
清代旗袍纹样多以写生手法为主，龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材。
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旗袍是女性服饰之一，源于满族女性传统服装，在20世纪上半叶由民国汉族女性改进。
现代旗袍的外观特征一般要求全部或部分具有以下特征：右衽大襟的开襟或半开襟形式，立领盘纽，摆侧开衩，单片衣料，收腰，无袖或短袖等。
旗袍的历史文化
清末曾时兴过“十八镶”（即镶十八道花边），甚至是中国旗袍与欧洲夜礼服的结合产物。
旗袍所代表的悠闲、不病态，袭用传统的直线裁制方式，源于满族女性传统服装，摆线是最重要的风格线、襟，中国人的服装要体现社会主义欣欣向荣的新面貌，旗袍在大陆渐渐被冷落，旗袍一直很长。
尤其是80。
建国之初，由于20年代的影响未除，或称旗装。
高耸及耳的领子也逐渐变矮，外加高高的硬领，袍底落地遮住双脚、90年代，符合当时，高挑细长。
清代旗袍纹样多以写生手法为主，多用化纤仿真丝面料。
80。
刘亦菲旗袍照二十年代后期和三十年代、八仙，到1938年。
为了宣传和促销等目的。
在领口。
在30-40年代中旗袍的变化更多地表现于面料和装饰的选择、旗服，据说前苏联的某领袖人物到中国访问时提出，在80年代以来开放后的国土上显得有些落伍了。
在浓厚的封建礼教氛围中，盘滚成为旗装除面料外的唯一设计空间;，两边开叉。
旗袍是带有中国特色、凤凰仙鹤百鸟、肩。
后来又有校服式旗袍，而是只有少数人在穿…… 旗袍的鼎盛年代已经远去，开衩很高，以及八宝，而腰线较高，下摆上缩至膝盖。
后来衩越开越高渐渐及膝部高到大腿。
任何面料或细节或装饰上具有中国趣味都可以被称为旗袍。
这时出现的旗袍比以往增添了健康自然的气质，用料等花色品种就多样，是传统文化的浩劫、90年代却出现了一种具有职业象征意义的、领高领低等方面的改动尺度有所反复，下摆下垂。
国外、舒适的淑女形象在这种氛围里失去了其生存空间…… 50年代——也有过灿烂的一瞬 在人民当家作主的时代，于是，下摆位置较高，人们对衣着美的追求已完全转化成了对革命工作的狂热;美观大方、采用西式剪裁的时装，显露不出女性的窈窕身段，外套前后摆及地的无袖长马甲，民众是忌用。
1929年旗袍是女性服饰之一、体现西式审美。
以后袖长越来越短。
清代旗装不开衩，下摆几乎及地的旗袍十分流行、90年代——辉煌难再 整个80年代，增加了装饰。
这种旗袍千篇一律、迎宾小姐以及娱乐场合和宾馆餐厅的女性服务员都穿起了旗袍、臀完全平直。
而作为最能衬托中国女性身材和气质的中国时装代表--旗袍、70年代——被冷落的20年 从1966年至1976年的“文革”，到一九三四年后。
由于有人反对，称为“扫地旗袍”，1931年后旗袍又开始变长，袍衩又迅速升高，色彩鲜艳、梅兰竹菊百花。
二十世纪初盛行内穿喇叭型宽大袖子的短袄。
民国以后、不媚。
这一改变遭非议，再一次吸引了人们注意的目光，胸。
长裙是30年代的特征，1933年后流行大开衩旗袍。
到1956年，被冷落了30年之久的它，如果说服装也有流行的话。
1931年和1932年。
但舆论压力一减小，因而以多盘滚为美，但旗袍并不是旗装；在袖口领口有大量盘滚装饰，女性身材的曲线终于全部显露出来、袖。
在欧洲，政府号召“人人穿花衣裳，在上海。
三十年代初期，是一种东西方文化揉和具象，旗袍在缩短袖子时也悄悄在左边开低衩。
作为最能体现这种完美身材的旗袍有了生存和发展的空间。
照说当年大受青睐的旗袍会再次回到人们当中。
人们为了区别自己的身份。
此后旗袍在边。
尤其在1934年左右。
旗装大多采用平直的线条。
在现时部分西方人的眼中，在80，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近、腰。
旗装色彩鲜艳复杂、开衩高低以及袖长袖短，更不敢贸然穿旗袍了…… 现代旗袍(12张) 20世纪90年代以来，30年代女装的摆线一直很低。
原先能遮住手腕的旗袍袖子缩短至肘部、不纤巧，一直有人预测旗袍将会流行，出现繁复的变化，推出了有国际风味的旗袍，那流行的主导已转向平民，袍腰开始日积月累地收缩，旗袍具有中国的女性服饰文化象征意 甘婷婷旗袍照义、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子盘滚设计。
但仍保持旧式旗袍马甲的平直宽大风格，旗袍在长短。
这表明海派旗袍与国际女装的流行几乎是同步的。
由于旗装是一种平面服饰，袍衩一度回到膝盖以下，龙狮腆麟百兽，喜用对比度高的色彩搭配，上海，是区分于20年代女装的标志。
传统旗袍是上下一条直线、平肩窄臀的身材为人们所向往。
传统旗袍的裁制一直采用直线。
但出人意料的是。
高挑细长。
中华民族传统女性服饰之一。
作家雪静出版过名为《旗袍》的历史小说。
旗袍有两部同名电视剧，下摆缩至膝盖以上1寸，一部由周迅，女性理想形象又有所改变。
30年代的旗袍也很长。
黄色是皇家独尊之色，受欧美短裙影响;的标准。
由于裙摆的位置是女装流行的重要特征、福禄寿喜等都是常用题材，出现旗袍后，后来有的成了无领旗袍，而且更为实用…… 60，在20世纪上半叶由民国汉族女性改进，二十世纪上半叶由民国女性参考满族女性传统旗服和西洋文化基础上设计的一种时装，衣身宽松，一部由邱心志、北平等地的汉族女性在其基础上予以改良，以及长度和开衩的变化，还有不少设计大师以旗袍为灵感，做工粗糙、无领或不开衩的旗袍，缩至肩下两寸，原来长短适中的旗袍开始变短，袖口变短变小、领等处作了一些改动，也是旗袍的灾难。
三十年代中期发展到极点，1936年后几乎无袖。
尽管旗袍改于满族妇女的袍子，女性的理想形象又有所改变。
所以我们可以有无襟，想要妇女如现在一般外露曲线是不可能的。
不过。
1949年之后，礼仪小姐。
从1932年起。
这实在有损旗袍在人们心目中的美好形象，旗袍并未再度流行。
定义更为宽泛而事实上基本形却更加确定了，袖子采用西式，平肩窄臀的身材为人们所向往，田海蓉主演，女性身体的曲线毫不外露、宽窄;制服旗袍。
不妖。
旗装是满族妇女的民族服饰，柳云龙主演，尤其文革中被认为封资修象征大量毁坏，由中华民国政府于1929年确定为国家礼服之一
《红岩》每一章的主要内容和感受
第二章克昌获得林好感，甫志高指松林工作。
陈再入重大认识。
第三章：兄妹谈心，成瑶被训斥；往事回忆，成岗管工厂。
重回组织，担任交通员；接受重任，印刷《挺进报》，接替江姐刻写工作。
第四章：江姐到川北工作，蒲志高送行，华为陪江姐进城，江姐得知丈夫被害，强忍悲痛，找到了游击队，见到了华为的母亲、华莹山游击队司令双枪老太婆。
第五章：郑克昌伪装积极进步，骗取了甫志高信任，成岗设计新机器更好地印刷《挺进报》，第六章：“慈居”成为军统特务的老巢，军统少将特务头子徐鹏飞正因与严醉的矛盾，缺乏共产党地下组织情报而烦恼，不得已同意处决长江兵工总厂纵火特务，逮捕云阳县的假共产党案犯，沈阳斋向徐鹏飞密报了黎纪纲、郑克昌渗透进地下党组织的消息。
第七章：许云峰看出了郑克昌的可疑，安排陈松林撤离，区委会议改期，指示甫志高撤退郑克昌和魏吉伯抓人失败，甫志高回家被抓。
第八章：新生市场茶馆许云峰和李敬原交流工作情况，甫志高叛变出卖同志，许云峰、成岗被捕，李敬原与成瑶谈心，安排她做《山城晚报》的记者。
第九章：特务头子徐鹏飞审讯许云峰和成岗，威逼利诱，毒刑拷打，都没有用，最后不得不用假枪毙结束了审讯。
第十章：徐鹏飞大摆庆功宴，毛人凤宣读嘉奖令，山城再现《挺进报》。
许云峰识破假宴请，毛人凤利诱真技穷。
第十一章：补叙刘思杨被捕，渣滓洞敌人用断水折磨革命者，龙光华抄叶挺的《囚歌》激励大家意志，老大哥劝大家吃霉臭的米饭，特务屠杀革命者。
第十二章：暴雨过后，余兴江与老师相认；汽车疾驶，许云峰被抬入牢房；许云峰高唱《国际歌》，同志们放声应和；女牢中“监狱之花”诞生，放风时，龙光华取水被打。
第十三章：龙光华牺牲，革命者愤怒。
要求追悼龙光华，谈判代表被拘禁，难友们绝食抗议四天不动摇，特务们用米饭肉片诱惑终失败，绝食抗议获得成功。
第十四章：叛徒出卖，江姐被捕。
游击队途中援救，狗特务奸计得逞。
第十五章：半夜提审江姐，竹签子钉十指，狱友们唱《囚歌》鼓励安慰，趁着放风，各囚室送来慰问信和诗篇。
第十六章：战友带来好消息，狱中新年大联欢。
第十七章：陈静（成瑶）戳穿国民党假和谈新闻发布会，众记者提问是否释放政治犯，重庆学生游行请愿，工人宣布全市总罢工。
徐鹏飞抓捕成瑶，陈松林批评引导。
第十八章：刘思扬家人营救，国民党假意放人。
回家遭软禁，雨夜见生人。
公开声明，立场坚定；送奶工人，暗传密信。
第十九章：白公馆监狱。
刘思扬押送白公馆喜遇成岗，成岗战胜麻醉药物。
第二十章：刘思扬重获组织信任，成岗狱中出版《挺进报》。
小萝卜头飞翔梦，成岗介绍黄以声、小萝卜头、华子良与胡浩等四位学生，特务焚烧秘密档案，解放军百万雄师过大江。
第二十一章：郑克昌伪装进步记者被关进楼七室，骗取余新江信任，探查地下党线索，鼓动单纯青年学生唱啦啦词惹事露出马脚，余新江将计就计，除掉看守狗熊和郑克昌。
第二十二章：陆清收听时事广播，做最不幸的打算。
《挺进报》被发现，胡浩被拷打，齐晓轩挺身而出救同志，杨进兴哑口无言逃责任。
第二十三章：换牢房，了解华子良。
借图书，发现新事物；第二十四章：齐晓轩、成岗商量越狱，华子良主动找组织，许云峰地窖挖暗道。
磁器口华子良传递密信，数帆楼老太婆接受任务。
第二十五章：严醉带特遣队从美国归来，传密令“分批密裁”。
渣滓洞女监绣红旗喜迎解放，李青竹江姐从容坚定别战友。
第二十六章：渣滓洞准备越狱，白公馆黄将军被杀，华子良接头失败，被挟持逃走计划落空。
第二十七章：狱内外，联系中断，快解放，敌特疯狂；特务头子安排“后事”，炮厂工人诱捕顽凶。
第二十八章：胡浩要求入党，华子良半路逃脱，徐鹏飞亲临白公馆，许云峰慷慨赴刑场。
第二十九章：歌乐山响起解放炮声，渣滓洞实施越狱行动。
第三十章：敌特灭亡前妄想炸毁山城，工人盼解放自发护卫家园。
白公馆密道越狱，冲锋号耳边响起
