杭州菜和上海菜的和分别特点
杭州菜的特点有四： 一为选料“细、特、鲜、嫩”细，取用物料的精华部分，使菜品达到高雅上乘，特选用特产，使菜品具有明显的地方特色；鲜，料讲鲜活，使菜品保持味道纯真；嫩，时鲜为尚，使菜品食之清鲜爽脆。
二为烹调擅长炒、炸、烩、熘、蒸、烧，与北方烹法有显著不同，如烹鱼，大都过水，约有2\\\/3是用水作传热体烹制的，突出鱼的鲜嫩，保持本味。
就说那道著名的“西湖醋鱼”，活鱼现杀，经沸水氽熟，软熘而成，不加任何油腥，滑嫩鲜美。
三为注重清鲜脆嫩，保持主料的本色和真味，多以每季鲜笋、火腿、冬菇和绿叶菜为辅佐，同时十分讲究以绍酒、葱、姜、醋、糖调味，借以去腥、戒腻、吊鲜、起香。
四为形态精巧细腻，清秀雅丽。
齐活后放入清洁精巧的器皿中，炫人耳目，使人垂涎欲滴……许多菜肴都是以风景名胜命名，更吃出了一番优美景致 上海菜又叫本帮菜，本世纪初，上海汇聚了苏、锡、宁、徽等16个地方风味，上海人称这为苏帮菜、徽帮菜，而对本地风味，则称为本帮菜。
当时的本帮菜主要取用本地鱼虾蔬菜，以红烧、蒸煨、炸、糟、生煸见长，菜有农油赤酱，咸淡适口。
后来，上海菜不断吸收外地菜特别是苏锡菜的长处，在本世纪中叶形成了料取鲜活，品种众多，擅长烧、生煸、滑炒、蒸，品味适中，即有清淡素雅，也有浓油赤酱的特点
在上海东方明珠请客吃一次饭要多少钱10人左右
你好
1、上海东方明珠的旋转餐厅上一般消费300，自助餐280元一位，票是在门口售票处和东方明珠的门票在一个地方买的，要到餐厅换发票。
菜有 土豆泥色拉、俄罗斯浓汤、熏鱼、椰丝蛋糕还可以，XX鸡、XX肉、XX牛肉、清炒芥兰、还有生鱼片、甜虾、生蚝\\\\奶油面等等，有水果。
东方明珠空中旋转餐厅消费标准： A.自助午餐200元\\\/位 11:00～14:30 B.自助晚餐280元\\\/位 17:00～21:30 ☆凭就餐券免费参观东方明珠塔 ☆免收服务费 如果是看风景还不错，但是吃的说实话不怎么样，也就一般般。
服务还可以吧
2、香格里拉是上海的高端餐饮业，屡获殊荣的中餐厅，提供四川菜、上海菜及粤菜精华。
餐厅位于酒店一座一楼，面对优美的浦江全景和外滩风光里面吃的就不一半了，这里有几个菜价你参考一下： 鸡尾酒 每杯人民币78*元。
点了两杯咖啡，你猜多少钱
一共是189元（还是几年前哦） 菜没有几十的哦，光就白菜都是60多
*所有的价格需加收15%服务费。
环境很棒，很高级的感觉，很豪华~~~~~
服务态度也很高。
可惜真的价格有点贵啦。
如果你一桌朋友随便吃些可能也要6、8千左右，不含饮料和酒哦，加上服务费就上万了
吃好点带海产品的在2万多。
其实在酒店附近有的大酒楼也不错的，都不超过3公里。
如果是朋友你可以考虑一下。
是接待或贵宾那就看你的了。
祝你好运
形容“上海”的句子有哪些
饭的优美语句【篇一：形容好的优美语句】移访问：【篇二：形容饭店好的优美语句】【-优美句子】2、灯光虽耀眼，却没有那般喧闹；音乐虽劲爆，却是如瀑布般让人畅爽；红酒虽妖媚，却是那般的诱人。
温和的服务生、帅气的调酒师成了这里最美的点缀。
3、昏暗灯光，迷离眼神中的彷徨，犹如那飘忽不定的魅影，无方寸。
4、黄昏，推开木质的窗户，梧桐树沐浴在午后淡淡的阳光里，温暖的水晶灯，如一朵朵向日葵般慢慢在心中绽放，黑格子的桌布上，透明的高脚杯里盛着红色的液体，晃一晃，一圈圈涟漪散去，紫色的窗纱随风飘荡，马赛克风格的黑白的相间的墙壁，深沉而高贵。
5、我们到了那里后，开始欣赏起这些房子，凤凰古城里有许多酒吧，每家酒吧都独具匠心，各有各的特色，酒吧外的墙上都挂满了酒瓶子，这样的房子结构都十分的特别，会让来自各地的旅客念念不舍、难以忘怀。
6、和蓝分手后的第二天，蓝化了很浓的妆，衣着妖艳地出现在西区的一个酒吧。
蓝坐在吧台边，一杯接一杯地喝着不知名的烈酒。
吧台上一字排着十几只空酒瓶，蓝不让老板收去，固执地往胃里灌着那滚烫的液体。
酒吧里回荡着电子迷离的音效，舞池中充斥着放纵的尖叫。
蓝随着音乐有节奏地摆动着，旁边一个男人不怀好意地靠过来，对蓝说，小姐你好漂亮。
蓝说是吗
眼神暧昧地看着那个足可以做她父亲的男人。
7、混杂的空气中布满着烟酒的味道，音乐开到最大，几乎要震聋人的耳朵，男女都在舞池里疯狂的扭动自己的腰肢
描述酒店的优美句子。
原创我是没有啦不过我有古代名家描写秋天螃蟹的语句：农历八月，天气渐凉了。
桂花飘香，金菊竞放，游荡在河汊湖荡里的螃蟹也到了一年中最为肥美的时节。
在风雅的古人眼里，这时节最潇洒最具诗意的，莫过于手把螃蟹，面对一轮皎洁的秋月，在后园子里饮酒看花并分韵作诗了。
鲁迅先生有句关于螃蟹的名言：“第一次吃螃蟹的人是很可佩服的，不是勇士谁敢去吃它呢
”这话有些道理。
螃蟹不仅长相古怪怕人，而且那坚硬的外壳如同铠甲，不是勇士焉能想到吃它的肉呢
不过，在第一个人因为吃螃蟹而成为勇士之后，第二个乃至第N个吃螃蟹者，便只可以是食客了，至多他们之间有雅与不雅之分罢了。
螃蟹确也是一种有诗意的东西。
大约自魏晋以来，秋日里吃螃蟹便成了一种时尚和风雅的象征。
《世说新语》中就明明白白地写道：“毕茂世云：‘一手持蟹螯，一手持酒，拍浮酒池中，便足了一生。
’”大约打那时起，吃蟹、饮酒、赏菊、赋诗，遂成了名士秋天里的风流韵事。
《红楼梦》中，曹雪芹也在第三十八回《林潇湘魁夺菊花诗 薛蘅芜讽和螃蟹咏》里花了不少篇幅来描写吃螃蟹并赋诗的雅事：小说先写李纨和凤姐伺侯贾母、薛姨妈剥蟹肉，又吩咐丫头取菊花叶儿桂花蕊儿熏的绿豆面子来，准备洗手。
谈笑之际，平儿要拿腥手去抹琥珀的脸，却被琥珀躲过，反抹在凤姐脸上，引得众人哈哈大笑。
贾府里的多情种子宝玉就说：“今日持蟹赏桂，亦不可无诗。
我已吟成，谁还敢作呢
”没想到的是，宝玉的那首咏蟹诗写得很糟糕，倒是此后薛宝钗那一首，“众人看毕，都说这是食螃蟹的绝唱”，那诗写道：“桂霭桐阴坐举觞，长安涎口盼重阳。
眼前道理无经纬，皮里春秋空黑黄。
酒未敌腥还用菊，性防积冷定须姜。
于今落釜成何益，月浦空余禾黍香。
” 而今农业养殖技术发达，螃蟹不仅秋天里肥美，一年四季都又肥又大，有的竟夸张得有些让人生疑。
在这样的前提下，人们吃螃蟹也就成了一种过气的时尚。
君不见如今稍像样的餐馆里，哪家的菜谱上没有香辣蟹之类的大路菜呢
至于品蟹时作诗，那也早已是一种古老的不可复生的行为了。
依我看来，食螃蟹之所以成为一种时尚和潮流，并不真的在于它的味道就有多么美好，因为当今好吃的东西多的是，但像螃蟹这样历千年而不衰的，也真是罕见得很。
吃螃蟹是一件慢工出细活的事情，需有极好的闲情逸致。
如果是一个饿了三天的人，那他在一盘上好的香辣蟹和一碗煎蛋面之间，一定会选择后者。
这样，吃螃蟹就有了一个前提：不饿而食。
即是说，只有在不饿的前提下，食客们才可能从容地将螃蟹肉费力地从它那坚硬的壳里弄出来（实际上弄半天，也不过只够吃一嘴罢了）。
丰子恺写他的父亲时就曾回忆说，他老人家的一大爱好便是就着一只螃蟹喝上几个时辰的黄酒。
其实，醉翁之意不在酒，食螃蟹，其意原本也不在螃蟹的，而是在于那份可供渲染的优雅或自命优雅。
所以，现在有些人想泡美眉的时候，往往会打电话对人家说：“晚上我请你去吃香辣蟹嘛。
”好像一只香辣蟹在手，人就可以立即小资起来、白领起来似的。
明末文人张岱曾写过一篇关于螃蟹的短文，大谈自己年轻时的风雅：“食品不加盐而五味全者，为蚶，为河蟹。
河蟹至十月与稻粱俱肥，壳如盘大……掀其壳，膏腻堆积，如玉脂珀屑，团结不散，甘腴虽八珍不及。
一到十月，余与友人兄弟辈立解会，期于午后至，煮蟹食之，人六只，恐冷腥，迭番煮之。
从以肥腊鸭、牛乳酪，醉蟹如琥珀，以鸭汁煮白菜如玉饭。
果蓏以谢橘，以风栗，以风菱。
饮以玉壶冰，蔬以兵坑笋，饭以新余杭白，漱以兰雪茶。
由今思之，真如天厨仙供，酒醉饭饱，惭愧惭愧。
” 张岱早年为贵公子，锦衣玉食，晚年却国破家亡，披发入山。
在几乎饿死的晚景里，这先生仍然津津乐道于早年的螃蟹盛宴，令人叹息。
任何一个年代，嗜奢之风若真如此横行，鲜有不亡之理。
有没有赞美上海的诗词或句子啊
黄浦浪花千尘雪, 东方明珠百度春, 花满堵,酒满瓯, 十里绮罗外滩烟.
急
上海旅游的问题，玩过的帮忙介绍一下，最好详细一点的~先谢了
小吃要走到城隍庙里面，就是有很多老建筑的地方才有的吃，城隍庙其实很小，吃的都差不多在一块儿。
坐船在外滩，晚上有很多贩子叫卖船票的，比比价吧。
城隍庙那里的码头貌似不是游玩用的淮海路新天地不错哒 到的话陆家嘴看看吧 在那里的滨江大道看外滩是无敌美景啊 做地铁就能到 很方便
关于美食的演讲稿
中国历史悠久，其烹饪艺术渊远流长， 闻名于世。
中餐以它的色、香、味、形而诱 人。
长期以来由于各地区的自然环境、文 化、风俗、习惯不同，中国菜肴形成了不同风味的地方菜系。
作为当地风味，北京的烹 饪则集各地不同风味之大全。
北方菜系以山 东口味为主流，擅长烹制海味。
四川厨师烹 调爱放干、鲜辣椒，川菜以麻辣辛香调料而闻名。
粤菜取料广泛，他们讲究鲜嫩和酥 脆。
淮扬菜注重，特别是油而不 腻，清淡鲜美。
谭家菜咸甜适宜，常言 道：“南甜北咸，”谭家菜却两者兼顾。
中国人吃饭，吃的是概念。
或者用一种通俗的说法：吃的是文化。
这使饮食问题带 有了社会性(甚至艺术性)，而不再仅仅是一项形而下的生理活动。
日本人饱食终日，也提炼为向哲学靠拢的茶道，有点在清风、 明月、插花与器皿中求真理的意思。
中国人 则更了不起，把一日三餐都当作兢兢业业的 功课了，煞费苦心，追求着那令人拍案称绝的艺术效果。
“好吃极了!”是较流行的一句赞 美用语。
所以，美食家的虔诚丝毫不亚于画 家或雕塑家，对美的体会甚至更全面：色、香、味———连深藏不露的舌头都调动起来 了，成为鉴赏的工具。
当一席大菜合盘托出，井然有序地布置 在餐桌中央，简直就像揭开了蒙在某一尊艺 术品上面的幕布，不时能听见一、两声由衷的喝采———当然，这是躲在后台掌勺的厨师 所期待的。
宾客们举杯相庆，仿佛在进行小 小的剪彩仪式。
然后就，频频挥动 蜻蜓点水的筷子。
评，脂砚斋评，也不过如此吧：在字里行 间作点小楷的眉批。
不管是冷盘还是炒菜， 最终都必须经得起筷子的“酷评”。
在中国，每一桌宴席的推出，都笼罩着 新船下水般的热烈气氛。
而每一位食客，都是动作熟练的老水手———或者说，都是潜在 的评委。
难怪开餐馆的老板，都很会看客人 的脸色。
看客人的脸色就能了解到厨师的水 平。
中国文化的最高境界，就是一个“喜”字。
这也是中国人最热爱的一个汉字。
而吃饭是 最能烘托出这种喜气的。
喜气洋洋，东道主 自然满意。
传统的喜宴，被清代的 发挥到极致。
从其名称即能感受到“民族大团结”的意味，“强强联合”的意味。
正宗的满汉 全席要连吃三天三夜，茶肴不重复。
这是具 有中国特色的狂欢节：一场饮食文化的马拉 松!吃饭，在中国是最日常的仪式，是最密集 的节日。
信奉基-督的西洋人就餐前习惯在胸前画十字，念叨一句“上帝保佑”，感谢上帝赐予的 面包与盐，大多数中国人都是无神论者，把 酒临风时反而充满了当家做主的感觉。
饱餐 一顿(若能持螯赋诗就更好了)，是离他们最近 的一种自由。
由此可见，这个感匮乏，艺术气息却很浓郁。
在我想像中，美食 家都是一些拥有古老传统的民间艺术家。
西餐折射出私有制的影子，各自为政， 管理好自己的盘子———使用刀叉是为了便于 分割利益。
中餐则体现了最朴素的共-产主 义。
中国人围桌而聚，继承了原始 的遗传基因，有肉大家吃，有酒大家喝，人 人皆可分一杯羹。
大锅饭的传统很难打破。
好在中国的饭桌也是最有凝聚力的地方，有 福同享、有难共担的作风颇受欢 迎。
中国人通过聚餐就能产生四海之内皆兄 弟、的幻觉，这种虚拟的亲情毕竟 大大增进了其食欲。
所以中国人吃饭，也是在吃环境，吃气氛，甚至吃人际关系。
边说 边吃，边吃边听。
这是一种超越了吃的吃。
我一直认为中国人的吃是最有情调的，最有 人情味的。
中国人有四大菜系八大风味。
川菜、粤菜、湘菜、齐鲁菜、淮扬菜、东北菜乃至上 海本邦菜……仿佛实行军阀割据似的。
但在我 眼中，这更像在划分艺术流派。
出自圣人之 乡的齐鲁菜，称得上古典主义。
缠绵悱恻的淮扬菜，属于浪漫主义。
假如说辛辣的湘菜 是批判现实主义，麻辣的川菜则算魔幻现实 主义了———一粒花椒，有时比炮弹还厉害， 充分地调动起我们舌头的想像力。
当然，也可以用别的方法换算：上海菜属于杨柳岸晓 风残月的婉约派，东北菜则相当于大江东 去、浪淘尽千古风流人物的豪放派…… 不知西方社会，在政治家、思想家、艺 术家、军事家等等之外，是否还产生过美食家的头衔?在中国，美食家几乎是一种传统。
虽然它一直近似于“闲职”，却也是颇让人羡慕 的。
欧洲文明里，美食家一度缺席，正如它所推崇的探险家，对于中国而言，则是近代 以后舶来的词汇。
但我私下里以为：美食家 也算是一种足不出户的探险家———“父母 在，不远游”，中国人只好陶醉于另一种意义的探险，那就是对山珍海味的猎奇。
美食家 用菜谱来代替地图，用杯盏来代替罗盘，用 筷子来代替桨橹，航行在自己的味觉里，同 样也领略了无限风光。
这种冒险心理在河豚的问题上发挥到极致。
河豚相当于中国饮食 文化里的“禁果”———一种致命的诱-惑，它的 鲜美因为神秘与危险而被夸张了。
美食家们不仅没有望而却步，反而趋之若鹜。
这份勇 气，恐怕连渎职的亚当、夏娃都会自叹弗 如。
