饭店门对着胡同有什么说发吗
不太好办卫生局要求有独立的厨房、墙上有瓷砖，必须装有油烟机。
配备洗手池、消毒池。
符合上述条件就可以申请
丁嘉丽的影 讲的是胡同里的饭店
你要找的应该是电视剧《无言的爱》丁嘉丽演哑巴母亲抚养3个孩子她还演过电影《哑巴女人哑巴弹》，里面也是个哑巴
老北京胡同名称
大胡同三千六，小胡同赛牛毛，北京的胡同有很多，但是很多都已经消失了，很多胡同都只是保留了地名，早已没有胡同的样子。
比较有名的胡同有：南锣鼓巷、烟袋斜街、东交民巷、西交民巷、灵境胡同、丰盛胡同、锡拉胡同、羊肉胡同、东棉花胡同、草厂胡同、富国街，还有很多。
金鱼胡同为什么叫金鱼胡同
金鱼胡同全长不足600米，东西走向，南接校尉胡同，北邻西堂子胡同。
明朝属澄清坊，清朝属镶白旗。
现在的金鱼胡同的路面很宽，和传统意义上的胡同概念大相径庭，原来的金鱼胡同可并不这样。
以前金鱼胡同西起八面槽胡同，东到米市大街，胡同不很宽，两侧除了店铺就是高墙大院，尤以金鱼胡同西口最为热闹，吉祥戏院、东来顺和五芳斋当时都在这里。
老的东安市场北门就开在金鱼胡同西口上。
但是在上个世纪80年代末，金鱼胡同第一次改造，校尉胡同以东完全变了样，相继盖起了王府饭店、和平宾馆和台湾饭店，从那时起，金鱼胡同就不再像胡同了。
而到上世纪90年代中期，随着王府井地区的改造，老东安市场被夷为平地，建起了一个所谓的新东安市场，金鱼胡同也从此名存实亡，只是作为一个地名存在着。
后来，一条从金鱼胡同东口到东二环雅宝路段的街道被贯通了，并被命名为金宝街。
金鱼胡同的街名依旧，但不知多年以后，这个街名还能否延续下去。
说起金鱼胡同的由来，据称明代时此处多金银首饰铺，故名金银胡同，但后来因讹传与音变之故，被叫成了金鱼胡同。
这种坊间传闻虽无处考证，但颇有趣味。
当我行走在 “金鱼胡同”，第一感受就是虚幻和缥缈。
金鱼胡同也曾经是饱含历史沧桑的老胡同，但如今已是面目全非。
从现在的金鱼胡同东口进入，两侧高楼林立，路南是中国国际旅行社和王府饭店毗邻，路北则是原“那家花园”宅基改建的建筑群，其中以和平宾馆和台湾饭店最显豪华与气派。
上世纪的90年代，当时最具奢华名贵的时装、皮鞋、手表等皆出于王府饭店的地下商业区，而和平宾馆和台湾饭店为代表的夜市排档也曾经风光一时。
那时的金鱼胡同俨然是当时京城新贵们的根据地。
在金鱼胡同西口的两侧同样是高楼大厦，其中以路南的新东安市场最为驰名。
新东安市场是在老东安市场基础上建起来的，而老东安市场的前身是八旗军神机营的练武场，再往前据说是降清的吴三桂邸，后因造反其府被夷平。
根据明史记载，金鱼胡同往南至东单大街，是明成祖朱棣迁都北京后建造的十座王府。
到清朝，十王府被分配给了清重臣和八旗贵胄。
现在的北京协和医院占地就是清初的豫亲王多铎之宅院，后继子孙一直居住于此，民国后被美国石油大亨洛克菲勒以高利贷方式巧取，后在原地建起协和医院。
另外，在校尉胡同以西到东安市场之东曾经是怡亲王府邸，也就是电视剧《雍正王朝》中的那个“侠王”、“老十三”——康熙十三子允祥。
其死后，谥封“贤”，四年后其宅改为寺，雍正皇帝亲赐“贤良寺”名并御撰碑文。
怡亲王府很大，府门开在帅府胡同，后院墙在金鱼胡同，原中央美术学院故址只是怡亲王府的一小部分。
乾隆年，贤良寺移至冰渣胡同，即现在的王府饭店与丽苑公寓之间。
该寺距皇城较近，外省官吏进京述职大多在此下榻。
清末，李鸿章曾在此居住和办公。
如今，寺内的古老建筑多已不存。
金鱼胡同北边最大的宅院是“那家花园”，今和平宾馆址，原是清末大学士那桐的府第。
这位“爷”，姓叶赫那拉氏字琴轩，满洲镶黄旗人，据说与慈禧沾亲。
虽位高权重，却是个少见的“戏痴”，更是谭鑫培的铁杆粉丝。
某日，谭鑫培赴某王府堂会，主人迎，请唱双出，谭老板曰可，但需一在场大臣磕头，时任军机大臣之“那爷”双膝跪地虔诚说道：“请谭老板赏脸”，至谭鑫培登场，“那爷”更是情不自禁，多次站起朝台上作揖，以示仰慕之情。
而谭老板绝唱即在“那家花园”之戏台。
那桐有日记传世，因身处要职并处特殊变革时期，其所记述为研究晚清民初历史和满族岁时风俗提供了翔实资料。
“那家花园”现存之一部分被和平宾馆辟为餐厅，名曰“那家花园菜馆”。
“那家花园”原有古井和百年老树在“天福茗园”门东，被商家借势整出所谓“天壶”俗景，实伤古雅，喧嚣水声更将一隅清幽殆尽。
○饭店胡同
金鱼胡同，明朝属澄清坊。
清朝属镶白旗，沿称。
“文革”中一度改称瑞金路九条，后恢复原名。
从1988年开始，金鱼胡同内的饭店、宾馆开始多了起来，和平宾馆、王府饭店扩建，将半条金鱼胡同拆去，那家花园也被拆除。
胡同中部路南有贤良寺，为清北京内八刹之一。
贤良寺创建于清雍正十二年（1734）．原在校尉胡同之西，为怡亲王府邸。
乾隆二十年（1755）将寺移建于此。
因该寺离皇城较近，外省官吏进京述职，多居于此。
清末，李鸿章曾在这里居住和办公。
现寺原建筑多不存。
今日金鱼胡同，道路宽敞，街道两旁是高大的台湾饭庄、和平宾馆、王府饭店，昔日胡同景象早已不存。
北京的朋友有人知道在和平里有个叫大胡同的饭店吗
是不是九门大胡同啊
北京九门大胡同 (家常菜, 烧烤) 地址: 朝阳区西坝河中里6号楼（国展后门） 电话：64645130 北京九门大胡同 (家常菜, 烧烤) 地址: 朝阳区望京北路9号 电话：64392928
北京西总布胡同里开饭店怎么样
100平米左右
首先说一句，在胡同里开饭店就不实际北京的胡同基本上是停一辆车在想过一辆的话就要慢慢的蹭过去了但从这一条上你要是想开的话，不是说别的，就冲这路，说不好听的，火不了胡同里住大的人，最多的都是老人，吃的也都是老北京的小吃食你看胡同里哪有说开个酒楼什么的一天到晚胡同里的人去吃得基本上没有所以你想开饭店还是先要找个好地方，交通方便，客流量大的地方最好
形容后海的句子
形容后海的句子后海，是北京城里的一汪水儿，和它相通的还有前海和西海，连一块儿就叫什刹海。
什刹海的南面，也有三个海，是南海，中海和北海，又称前三海。
相对于这三海，什刹海也叫后三海，而后海就在其中。
虽然它们都算不得大，每面水域不过数十公倾，但有了这几汪水儿，北京城就显得不干不燥了，也就有了赏荷泛舟的去处，四四方方的皇城才不至于拘谨，这整肃的皇气里面，也就跟着添了几分活泼的灵气。
去后海，最近便的走法儿，还是先到鼓楼，往南走一点儿就能看见烟袋斜街的牌楼。
从这底下穿过去，沿街前行数百步即是。
如果不急，还可以在街里流连一会儿，虽然几经历史变迁，这里早就不卖烟袋烟嘴儿鼻烟儿壶了，甚至文玩店、画店也已销声匿迹，但在这儿还是能寻到一些有意思的玩艺儿。
比如买上一件印有奥巴马红卫兵形象的T恤，或是白底儿蓝条的海魂衫，一只写着“抓革命，促生产”的洋磁儿缸，或是绣着“为人民服务”的绿色军挎，画着周璇的旧电影海报，以及斗彩的茶具，古色古香的陶笛，彩蝶大花儿的对襟盘扣儿小袄……这里不是东单王府井，不是大栅栏，潘家园，虎坊桥，要买大金大银，珍玩重器，名人字画，这里头没有，这里有的只是一个个小物件儿。
这些小东西，虽不起眼儿，却能冷不丁地撞醒了浑浑沌沌的心，让人忽然间想起了特定的年代，甚至是自己当孩子的时候。
烟袋斜街，不宽，约可五六人并行，看起来就像一个大胡同。
但它的确是斜，因是往后海边儿上斜，所以又斜得好。
到了小石碑胡同和鸦儿胡同交口儿左转，眼前忽然洞开的一片天高水阔，兼又风意顿生的，这便是后海了。
首先映入眼帘的是一座小拱桥，它横跨在前海与后海的交接处，称银锭桥。
若要把这两块儿水比作一只漂着的葫芦，那么这只葫芦须得横倒了，它的嘴儿就冲着故宫方向，上半截瘦些的是前海，下半截丰些的就是后海，而银锭桥就在这葫芦的细脖儿上。
因我这日去得不巧，这座桥正在维护修缮，但见天气明暖晴好，因而亦未扫兴半分。
来后海，最好一个人，这并非缘于独处的安静，而是因为一个人实在有着大自由。
这里可看的地方儿多，免不了走走停停，站站坐坐，若跟个伴儿，不是喊累叫饿，就是扯东扯西，难以由着自己的性儿来。
至于晚上要去酒吧结游寻兴，抑或热恋蜜月志在浪漫的，则另当别论。
不管如何，逛后海，总须在心上趁个闲散二字，才得要领。
说是看后海，其实也都会看前海，说是游后海，又不如说逛后海。
后海的水，再绿，再柔美，也不过是一片水，这样的水，望几眼也便收了底。
后海真正的味道，我以为是在两岸上，这里有数不清的胡同，星罗棋布的名人故居，有老北京的风味小吃，也有时尚浪漫的酒吧。
这味道若有颜色，它便是宫墙的红，琉璃瓦的黄，是烟柳的绿，高天的蓝，是青砖的灰，哨鸽的白。
这味道若有声音，它就是黄包车上的铃铛声儿，地道的京韵京口儿，是悠扬明亮的胡琴儿，略带忧伤的萨克斯，还有当下春日里的微雨细浪，花摇风斜。
哪怕是老人儿的清咳，小孩子的稚语，只要是星星点点的散落在后海的地界儿，便就有了别致的韵味。
这味儿是京味儿，填了幽，洗了暄的，是带了从容，含了恬淡的。
所以，它的深味足当得一个逛字，既说是逛，便能走回来，再走回去。
既说是逛，便不是游，不是从这儿看过去，再不思来的一趟活儿。
后海的河沿儿上，名人故居甚多，皇亲国戚，达官显贵，各界名流曾多居于此。
想来这也没什么奇特之处，从正阳门到钟鼓楼，一条中轴线分成了东西城，供职于皇家的士大夫们，又有哪一个是甘于田园寂寞的，所以要选个宜居之处，自然得是像什刹海这样有风有水又贴近皇城的地方。
坊间所传的“东富西贵，南贱北贫”，也正是一个涵盖了此处的市井缩影。
今天徜徉于这里的胡同，随处可见王府官邸，名人宅院，虽然昔年的风光不在，但却给后海平添了历史的凝重与深厚的蕴藉。
后海北沿儿上的鸦儿胡同里就有广化寺，它也是北京市佛教协会的驻地，亦有萧军故居，但已呈残垣败壁之态，不忍张目，我见了时心里只念起那命苦二字。
过了望海楼，紧挨着河沿儿的是醇亲王府，清代的两位皇帝，光绪和宣统就出生在这里。
靠西面的是王府花园，现为宋庆龄故居。
这一带的建筑，都是青砖灰瓦到顶的四合院风格，房屋除了局部的修缮，大都保持了历史原貌，现在里面还都住着普通的人家儿。
门框上有的还贴着“公”“私”标识的小牌儿，可见这里面也就是人们常说的大杂院儿了。
后海南沿儿上的名人故居也不少，只是这么逛下去，总不是办法，须得叫上一辆人力车，歇歇走乏的腿脚儿。
这里的车夫个个儿都是侃爷，天南地北，古往今来，尤其是关于什刹海的事儿，更没他不明白的。
我悠哉的坐在车上，眼里望着河沿上艳黄的迎春，淡粉的杏花，吹着从柔腻似绸的碧水上飘来的清风，耳朵里听着他有说有笑的掌故，怎一个惬意了得。
他讲得对，我亦颌首应和，讲得不好的，也只当乐子听，偶尔点上一句时，他便冲你竖大拇指，喊一声：“小伙子，有你的
”这一来一往的，便让人生了散淡又快意的趣味。
南沿儿上必要走到的地方是柳荫街，也就是民间所称的元帅街。
这条街，笔直宽阔，柳色青青，街两边大多是古雅又干净的院落。
这里曾经住过徐向前和叶剑英两位元帅，以及杨尚昆、张爱萍、杨成武等原党和国家领导人。
车夫到了这里往往要叹一句“不到北京不知道官小”，来做个半开玩笑的注解。
还有那顺嘴儿说起的8341部队，以及毛主席为什么没去过故宫之类的猎奇话头儿，这些固然认不得真，但从老百姓口里讲出来，竟又觉得那么和善，甚至是天真的可爱。
此外，这条街上还矗立着一座烈士墓，是为了纪念一位在后海搭救落水人员而不幸牺牲的英雄，他就是普通的警卫连战士袁满囤。
虽这日还未到清明，我还是能看到在他的雕像前，已经摆放了淡黄的菊花。
柳荫街上还有一条胡同不得不提，这就是大翔凤胡同，据说右手的高墙是恭王府的北墙，所以原来叫大墙缝胡同。
听车夫讲末代皇后婉容的娘家就在这里住过，也是婉容的出生地。
我想这恐怕是无据可考的推测，因为据史料讲应该是在帽儿胡同那一带。
此外，车夫往往还要给游客讲一番这里的四合院，说一说大门，即所谓的看门道。
要想知道一座四合院的规格级别，高低尊卑，主要看两处。
一是门当，二是门墩。
所谓门当就是几根梅花形或方型的探出的小木桩，它安放在大门的门框上方。
数量越多，级别越高，两个的是七品到五品官，四个的就是四品到一品大员。
常言说的门当户对，就与这些小木桩有关。
再就是门墩，门墩若是整雕的狮子，就是皇族之家。
狮雕抱鼓形的门墩，代表是武官宅第，狮雕箱子形的是文官宅第，雕饰花鸟的是有钱的富绅。
随便扔两块方石，什么纹饰也没有的，那就是普通的百姓人家。
如果当官的表现好，升了一级怎么办，这就要讲究门道了。
通常大门离街面越远，门道越深的，官级越高，再升，就再进深一步，还升，就加重门，一道一道的，要不怎么就叫“侯门深似海”呢。
沿着柳荫街往前，路西的大宅就是涛贝勒府了，它是醇贤亲王奕譞的第七子载涛的府第，现在为北京市十三中校址。
再往前走到头，左拐向东就到了前海西街，这条街上座落着着名的恭王府，向前不远右转向南，路西有一道垂花门，里面就是郭沫若先生的故居。
只是车夫这半天怕也蹬得累了，后来我便没向那边去，过了恭王府又奔了街里，沿着南官房这条狭小的胡同，蜿蜒而行，出去后就回到了出发的地方，银锭桥。
挨着银锭桥的河沿儿上，酒吧，饭店比比皆是，烤肉季、庆云楼和爆肚张这些老字号，也都在这里。
我离了黄包车，顺着前海东沿儿行到金锭桥，站在桥上临风稍立，果然水气幽凉，吹面醒神，一岸柳色，嫩翠依依。
略歇了一回，又来到不远处的火德真君庙，此刻，近在咫尺的地安门外大街上又早是车流如织，暄声似沸。
难道这就要离了恬静的后海么，心里这般想着，总不免陡生几分留恋。
所幸，庙门东侧的几树玉兰，清丽皎白，润吐雪播一般，正开至盛处，颇可慰人。
想在胡同里开个饭店,有劳诸位大神取个名字,谢谢
就叫胡同饭店
