描写古代城市
东汉雒阳城 全城平面略呈长方形，南北约汉代九里，东西约汉代六里，故称“九六城”。
城墙用土夯筑，厚约14～25米。
东、西、北三面城墙，遗迹尚存；南面城墙因洛河改道被冲毁，但仍可复原其位置。
经实测并复原，东城墙长约4200米，南城墙长约2460米，西城墙长约3700米，北城墙长约2700米，总长合汉代约三十一里。
全城共设12个城门。
东面 3个自北而南为上东门、中东门、秏门，西面3个自北而南为上西门、雍门、广阳门，南面4个自东而西为开阳门、平城门、小苑门、津门，北面2个自东至西为谷门、夏门。
夏门遗迹保存较好，经钻探，有3个门道，推测其它城门亦如此。
城内主要大街，都通自城门。
大街互相交叉，分隔成24段，这可能便是文献记载中所说的“洛阳二十四街”。
据钻探，大街的宽度约20～40米不等。
据记载，每条大街都分成3股，唯公卿、尚书等大臣行中道，一般行人皆行左右。
城中主要宫殿为南宫和北宫。
据记载，南宫在西汉时已有一定的规模。
建武元年光武帝定都洛阳，先居住在南宫却非殿。
以后不断扩建，于建武十四年在南宫建成规模最大的前殿。
南宫的遗迹虽未发掘，但从街道的分布情形可以判断其位置在中东门大街之南，秏门-广阳门大街之北，开阳门大街之西，小苑门大街之东；平面呈长方形，南北约1300米，东西约1000米。
北宫始建于明帝永平三年(公元60)，至永平八年建成。
据记载，北宫中的德阳殿，“周旋容万人，陛高二丈”，规模宏伟。
北宫的位置，亦可从街道的分布情形判断在中东门大街之北，津门大街之东，谷门大街之西，北面接近城墙，平面呈长方形，其范围较南宫为大。
据记载，南北两宫相距七里，有复道相连。
据实际的勘察看来，“七里”应为“一里”之误。
勘察工作证实，太仓和武库都在城的东北隅。
据记载，工商业区有南市、马市和金市。
南市在南郊，马市在东郊，金市在城内南宫的西北。
西晋潘岳的《闲居赋》说“面郊后市”，就是指金市的位置在南宫之北而言的。
魏晋洛阳城 曹魏在东汉雒阳城的废墟上重建都城，其规模不超过东汉。
西晋时城的形制和布局亦无多大的改变。
但是，魏明帝曹睿仿效其祖父曹操在邺城西北部筑铜雀台等“三台”(见邺城遗址)的经验，在洛阳城的西北角也建筑了金镛城。
据勘探，金镛城南北约1080米，东西约250米，分隔为三部分，各有门道相通。
它实际上是军事性的城堡，由于北依邙山，地势高亢，可俯瞰洛阳全城，具有至高点的作用，在西晋末年“永嘉之乱”的洛阳争夺战中，是双方必争之地，当时称为“洛阳垒”。
勘探和研究证明，由于魏晋时战乱频仍，出于军事上的需要，在洛阳城的西北城墙外壁和金镛城的外壁设置了许多墩台，其形制和效用如同后世的“马面”，这是中国古代城制上的一个创举。
北魏洛阳城 北魏在洛阳建都，仍利用东汉、魏晋的城墙。
东汉以来的12个城门，除开阳门以外，都在魏晋或北魏时改了名。
上东门改称建春门，中东门改称东阳门，秏门改称青阳上西门改称阊阖门，雍门改称西阳门，广阳门改称西明门；平城门改称平昌门，小苑门改称宣阳门，津门改称津阳门；谷门改称广莫门，夏门改称大夏门。
11个城门都在汉代的旧址上重建，仅西阳门从汉代的雍门旧址北移约500米。
此外，孝文帝初到洛阳时，在西城墙北端靠近金镛城处新开了承明门，从而使城门增为13个。
北魏洛阳城最重要的改变是废除了东汉以来南北两宫的制度，建立了单一的宫城。
据勘探，宫城的位置在全城的北部略为偏西，是在汉魏北宫的基础上兴建的。
平面呈长方形，四面筑墙，东墙和西墙各长1400米，南墙和北墙各长660米。
在南墙近西端处，有一巨大的门址，便是宫城的正门——阊阖门的遗址。
正殿太极殿在宫城的前部，与阊阖门对直，其基坛南北长约60米，东西宽约100米，规模甚大。
由于宫城的范围和个别城门位置的改变，城内的街道也有许多变更。
南宫已废弃，在广莫门和平昌门之间有了一条纵贯全城的南北向大街。
雍门已废绝，雍门大街亦不存在。
新开了承明门，增添了由此门通入城内的大街。
建春门和阊阖门之间有了一条横贯全城的东西向大街，将宫城分为南北两半，南半部是朝会之处，北半部为寝宫所在。
由于新建的西阳门正好与东阳门对直，所以东汉以来的中东门大街被延长而贯通于西阳门和东阳门之间，它在宫城南墙外通过，成为全城的一条分界线，北面主要是皇家的宫殿和园囿，南面则分布着官署、寺院和贵族的邸宅。
由于宫城的南门——阊阖门与南城的宣阳门对直，所以自阊阖门至宣阳门的南北向大街——铜驼街就成了全城的中轴线。
宗庙、社稷和太尉府、司徒府等高级官署分布在铜驼街的两侧，有名的永宁寺遗址即在街的西侧。
据记载，宣武帝景明二年(501)在洛阳兴建外郭城，“东西二十里，南北十五里”，范围极广。
在整个外郭城以内，划分为三百二十个方形的坊，每坊均四周筑墙，每边长三百步，即当时的一里。
东汉以来的旧城成为北魏洛阳的内城。
“大市”、“小市”、和“四通市”等工商业区都设在内城以外，位置在宫城以南，完全改变了《周礼‧考工记》所记“面朝后市”的传统。
综上所述，北魏洛阳城的形制和布局，和两汉以来的都城相比，出现了划时代的变革，为隋代的大兴城、唐代的长安城和洛阳城(见隋大兴唐长安城遗址)、(见隋唐洛阳城遗址)开创了先例。
南郊的礼制建筑和太学 东汉的辟雍、明堂和灵台，都建于光武帝建武中元元年(公元56)。
辟雍在开阳门外大路的东侧，平面呈方形，每边长170米，四面筑围墙。
据记载，辟雍四面门外有水沟，其上架桥。
曹魏和西晋在东汉的旧址上重建辟雍，曾出土晋武帝三临辟雍碑及其碑座。
北魏修辟雍，但未完成。
明堂在开阳门外大路的西侧，平城门外大路的东侧，东距辟雍约150米。
遗址平面呈方形，每边长约240米，其中有一直径为62米的圆形台基，为主体建筑之所在。
明堂的这种形制，正与《水经注》“寻其基构，上圆下方”的记载相符。
西晋和北魏都曾重建明堂，应在东汉明堂的旧址之上。
灵台在平城门外大路的西侧，东距明堂约80米。
遗址平面基本上呈方形，东西220米，南北200米，四面筑围墙，中央有一座高台，基部约50米见方，残高约8米。
房屋建在高台的四周，分上下两层。
下层是回廊，廊外有用河卵石铺砌的“散水”。
上层比下层高出1.86米，有坡道可以升登，房屋每面各5间，用长方砖铺地。
东面房屋壁面涂青色，西面涂白色，南面涂红色，北面涂黑色，是按四神(青龙、白虎、朱雀、玄武)分主四方的学说设计的。
曹魏和西晋，都沿用东汉的灵台。
西晋末年的战乱，使灵台受到严重破坏，北魏时遂废弃不用。
太学遗址范围很大。
经勘探和试掘，主要遗迹有两部分：一部分在辟雍之北，平面略呈长方形，东西约200米，南北约100米，附近曾发现石经碎片，可以认为是东汉太学主要部分之所在；另一部分在它的东北约100米处，遗迹保存较好，平面亦成长方形，南北约200米，东西约150米，四周筑墙。
据记载，东汉的太学始建于光武帝建武五年，以后屡经扩建，至顺帝阳嘉元年(132)才全部竣工，太学生多达3万余人。
灵帝熹平四年(175)，立石经于太学，称“熹平石经”。
汉末董卓烧洛阳宫庙，殃及太学。
魏文帝黄初五年，在东汉的旧址上重建太学，正始中又新立石经，称“正始石经”。
西晋初年，依汉魏之制兴太学，而咸宁二年(276)又另立国子学，与太学并存。
长安城 中国七大古都之一。
西汉、新莽、前赵、前秦、后秦、西魏、北周、隋、唐皆建都于此。
现存城址有西汉长安城和唐长安城。
西汉长安城 长安本秦之乡名，秦时有兴乐宫。
汉高祖五年（前202），在兴乐宫基础上修治长乐宫，七年建未央宫，自栎阳迁都长安。
惠帝元年（前194）至五年筑城墙。
武帝时在城内修北宫，建桂宫、明光宫，在西城外营建章宫，并扩充上林苑，开凿昆明池。
新莽改长安为常安，于南郊建九庙。
东汉建都雒阳（见洛阳城），仍以长安为西京。
献帝一度迁都于此，其后西晋惠帝、愍帝以及前赵、前秦、后秦、西魏、北周等相继以长安故城为都。
至隋代建大兴城，汉城遂废。
城址在陕西省西安市西北约3千米处，1956年开始勘查发掘。
西汉长安城平面不规则，东垣平直，其余三面墙随地形河渠曲折。
经实测，周长25千米余，约合汉代六十二里强。
城外挖有护壕。
每面城墙有3门，由北至南，东墙为宣平门、清明门、霸城门，西墙为雍门、直城门、章城门，由东至西，北垣为洛城门、厨城门、横门，南垣为覆盎门、安门、西安门。
发掘证实每门设3个门道，每道宽6米，可容4个车轨。
霸城、覆盎、西安、章城四门内对长乐、未央二宫，其余8门各与城内一条笔直的大街相通。
每条街均分成3条并行的道路，中为皇帝专用的驰道，两侧道路供吏民行走。
班固《西都赋》“披三条之广路，开十二之通门”，即指长安的道路和城门。
分为长乐宫和未央宫 [编辑本段] 汉长安城内的宫殿分布占全城面积的2／3。
城东南部为长乐宫，汉高祖时曾为视朝听政之所，惠帝以后为太后之宫，占全城面积1／6。
城西南部的未央宫为朝会之所，占全城面积1／7，其前殿规模宏伟，殿基南北长350米，东西宽200米，现高约15米。
未央宫北阙附近有贵族邸宅，即所谓北阙甲第。
桂宫位于未央宫北，西隔城墙与建章宫相望。
平面长方形，周长5300米。
桂宫之东有北宫，长乐宫北又有明光宫。
长乐、未央二宫之间建有武库，平面长方形，内设7座库房，库房以夯墙隔成若干间，放置木质武器架。
已发掘出武器架石础及铜铁兵器、铁铠甲等。
城内商业 [编辑本段] 城内工商业区集中在西北隅的横门大街两侧，据文献记载共有九市。
这一带发现有许多钱范、陶俑，说明当年曾有作坊。
居民区在城东北隅宣平门附近。
文献记载，长安有闾里一百六十，“室居栉比，门巷修直”，汉平帝时，人口达24.6万余。
实际考古勘查确认的居民区，面积过于狭小，估计有些居民住在城外。
城西的建章宫规模宏伟，已勘查出位置和范围。
城西南至东南一带为上林苑，内有离宫别馆数十处。
西南有昆明池等皇家宫苑，昆明池是为训练水军而开凿，又可解决长安城水源不足问题。
南郊则有明堂、辟雍、灵台和王莽九庙等礼制建筑。
汉长安城主要由皇家宫室及其附属设施构成，突出表现了为帝王、贵族、官僚服务的性质，反映了中国早期都城的特点。
新莽以后，宫室、城门、武库先后被毁。
其后历代虽有营造修饰，但未能恢复西汉盛况。
唐长安城 隋开皇二年（582）在汉长安城东南建新都大兴城，入唐后改称长安，仍为都城，仅作了局部修建和扩充。
至盛唐，长安为当时规模最大、最为繁华的国际都市。
天佑元年（904）朱温挟昭宗迁洛阳，毁长安宫室民居，唐长安城遂为废墟。
该城遗址在今西安市区及近郊。
20世纪20年代初，日本学者足立喜六曾作考察，1957年起进行正式勘查与发掘。
唐长安城由廓城、宫城、皇城3部分构成。
廓城平面长方形，东西长9721米，南北宽8651.7米，周长36.7千米。
每面有3座城门，除南面正门明德门为5个门道外，其余皆为3个门道。
宫城位于廓城北部中央，平面长方形、南北1492米，东西2820米。
中部为太极宫（隋大兴宫），正殿为太极殿（隋大兴殿）。
东为皇太子东宫，西为宫人所居的掖庭宫。
皇城接宫城之南，有东西街7条，南北街5条，左宗庙，右社稷，并设有中央衙署及附属机构。
廓城内有南北向大街14条，东西向大街11条。
明德门至皇城正门朱雀门的朱雀大街位于全城中轴线上，宽达150余米，是今北京东西长安街宽的两倍。
其他通城门的大街也多宽在百米以上。
垂直交错的大街将廓城划分为108个封闭式的里坊，坊内有民居、官衙、寺观等。
朱雀大街两侧的四列坊面积最小，只设东西两个坊门，坊内有横街。
皇城两侧诸坊面积最大，四面开门，内置十字街。
当时继承了北魏洛阳城的军事管制制度，坊门有兵把守，早开晚闭。
廓城内有东、西二市，东市称都会，西市称利人，各占两坊之地。
市内设“井”字形街道，沿街列置店铺。
文献记载西市附近集居了许多中亚和西亚的“商胡”、“胡客”，其西南相邻的崇红坊，还设有波斯祆教（拜火教）寺。
当时这一带为中西贸易与文化交流的一个中心。
唐贞观后对长安宫室进行增建，贞观八年（634）于太极宫东北的龙首原高地上建永安宫，次年更名大明宫。
龙朔三年（663）后这里成为主要朝会之所。
玄宗时又于藩邸兴庆坊建兴庆宫。
此外，唐长安城的东南隅，还有风景游览区曲江池，将风景区与都城相结合，是中国古代城市规划的一个创举。
唐长安城是中国古代里坊制都城最完善的形态。
它采用中轴对称布局，规划严谨，街坊整齐。
设置了封闭式皇城以处府衙，封闭式里坊控制居民。
其居民区占城内面积7／8，为人口的集中与城市工商业的发展创造了条件。
唐长安城的规划布局，对东亚一些国家的都城产生过重大影响。
唐末长安城被毁后，佑国军节度使韩建放弃长安廓城与宫城，重修皇城安置府廨民居。
北宋沿袭，为京兆府城。
元代为奉元路城。
明洪武年间改称西安，置秦王府，并向东、向北扩展面积约1／3。
穆宗隆庆年间，又在夯土城垣外侧包砌了青砖。
明西安城平面长方形，周长11.9千米，至今保存完好。
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唐代：唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。
唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。
在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。
在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下著绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。
慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。
在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。
当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。
唐代女服的领子，有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。
短襦长裙的特点是裙腰系得较高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，给人一种俏丽修长的感觉。
“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丝”。
“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花”。
唐代的裙子颜色绚丽，红、紫、黄、绿争艳斗研，尤以红裙为姣姣者。
街上流行红裙子，不是现代人的专利，早在盛唐时期，就已经遍地榴花染舞裙了。
也许是受阴阳五行说的影响，杨贵妃最喜欢着黄裙，那是地位的象征。
“慢来罗裙半露胸”，从一个侧面反映了当时社会思想开放的程度。
在一定经济基础上形成的社会意识形态。
是影响社会风尚、衣冠服饰的一个重要因素。
服装是社会政治气候的晴雨表。
唐代是中国封建社会的鼎盛时期，尤其是贞观、开元年间，政治气候宽松，人们安居乐业。
唐朝的京师长安，是当时政治、经济、文化的中心，同时也是东西文化交流的中心。
在古城西安，雁塔晨钟、草堂烟雾、灞柳风雪、骊山晚照、华岳仙掌、碑林石刻仿佛还萦绕着袅袅的盛唐之音。
和唐朝政府有过友好往来的国家，曾经有三百多个。
灿烂的中国文化，通过他们传到世界各地。
时至今日，东亚地区的一些国家，仍把唐朝时期的服饰作为正式的礼服，可见影响之久。
外国的友好使者云集长安，也把他们的文化的种子，播撒在八百里秦川。
唐朝的绘画、雕刻、音乐、舞蹈等艺术都吸引了外来的技巧和风格。
对异国衣冠服饰的兼收并蓄，使唐朝服饰的奇葩开得更加鲜艳夺目。
由于唐朝采取开放政策，对西域、吐蕃的服饰兼收并蓄，因而“浑脱帽”、“时世妆”得以流行。
这就是中国古代服饰史上的第三次大变革。
与前两次服饰大变革所不同的是，这一次的服饰大交流是由南北走向向东西方向流动。
清朝： 清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。
顺治九年（1652），清朝女服饰 钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。
明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。
但官民服饰依律泾渭分明。
清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族八旗服饰随朝代的变更冲进关内。
旗人的风俗习惯影响着广大的中原地区。
清初统治者把是否接受满族服饰看成是否接受其统治的标志，强令汉民剃发易服。
清初汉人反满情绪高涨，以各种形式发泄反清情绪，抵御外族的入侵。
历时数千年的宽袍大袖拖裙盛冠，潇洒富丽，纤细柔弱，与衣身修长，衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。
旗装以它用料节省，制作简便和服用方便，取代了古代的衣裙，这是后人易于接受的主要原因。
满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂……其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一帜，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠，给世人留下了深刻的形象记忆。
时至今日，它已对国内、外产生了一代优美服饰的影响。
特别是随时代发展，经过加工曲线突出修长秀丽的桃花扇旗袍，已经形成了汉民族的服饰代表，恰当展示了东方女性的温柔内涵，其隐藏重点展示诱惑的作风，具有永恒存在的价值，同时也成为了某些自然主义小说里女性服饰的最爱。
明朝：明装与唐装相比,在于衣裙比例的明显倒置,由上衣短下裳长,逐渐拉长上装,缩短露裙的长度。
衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。
明代女装上衣是三领窄袖,身长三尺有余,露裙二、三寸,即所谓“花冠裙袄,大袖圆领”。
当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸,袖子宽一尺二寸,外护袖镶锦绣,冬季镶貂狐皮。
裙装在明代初年用色偏向浅淡；崇祯时期提倡白色裙。
裙边有一、二寸绣边。
明初裙宽为六幅,明末时发展为八幅、十幅。
裙褶十分盛行,有细密褶纹,也有大褶纹。
褶纹装饰十分讲究。
有一种名为彩条裙,每条选用一种颜色缎,每条色缎上绣出花鸟纹饰,带边镶以金线可成为独立的条带,将数条这样的各种彩条拼合在腰带上,就成为彩条飘舞的裙子,因此取名“凤尾裙”。
有的还将整块缎料用手工做成细褶纹,取名“百褶裙”。
一种二十四褶裙取名“玉裙”。
明代还有一种特殊式样的帔子,由于其形美如彩霞,故得名“霞帔”。
这种帔子出现在南北朝时期,隋唐时期得此名。
到宋代将它列入礼服行列之中。
明代服用此式较为普遍,它的形状宛如一条长长的彩色挂带,每条霞帔宽三寸二分,长五尺七寸,服用时绕过脖颈,披挂在胸前,由于下端垂有金或玉石的坠子,因此越发显得挺拔高贵。
明代男装以方巾圆领为代表形式，儒生所着襕衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似。
其特点是宽袖、皂（黑）色缘边，青圆领、皂绦软巾垂带。
脚夫和搬运工则着青布衫裤，青布长手巾，上衣沿宽边，足着草制的靸鞋。
官服是云缎圆领袍，另有外加云缎外套的穿法。
这种袍长离地一寸，袖长过手，袖椿（指袖身）宽一尺，袖口宽九寸，足着大红色履为典型式样。
明朝立国不久，就下令禁穿胡服，恢复了唐朝衣冠制度，法服与常服又得以并行了。
法服大体同於唐朝，祗是进贤冠改成了梁冠，并增加了忠静冠、保和冠等冠式。
官吏戴乌纱帽，穿圆领袍。
袍服除了品色规定外，还在胸背缀有补子，并以其所绣图案的不同来表示官阶的不同，不独唯此，官员的腰带也因品级的不同而在质地上有所不同。
故有明一代的服饰特点主要体现岀等级限制的严格。
书生多穿直裰或曳撒，戴巾。
平民则穿短衣，戴小帽或网巾。
明朝女子髻式也颇多，且常在额上系兜子，名“遮眉勒”。
衣裙近似宋元两朝，但内衣有小圆领，颈部加纽扣。
衣身较长，缀有金玉坠子，外加云肩、比甲（大背心）等。
朱元璋统一天下，明代开始整体上大致恢复汉人衣冠，从唐代吸收了胡人习惯以后，发展出的汉人衣冠。
明代的男装，大人多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹头巾。
这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽，看起来很像剖成半边的西瓜。
本来是仆役所戴的，但是因为戴起来很方便，所以就普遍流行起来。
这就是清代「瓜皮小帽」的前身。
明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。
平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。
日本：和服（吴服）是日本民族的传统服装，它是在依照中国唐代服装的基础上，经过1000多年的演变形成的。
日本人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上。
和服种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。
不仅在男女间有明显的差别（男式和服色彩比较单调，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿着方便；女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品），而且依据场合与时间的不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重（女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服）。
和服本身的织染和刺绣，还有穿着时的繁冗规矩（穿和服时讲究穿木屐、布袜，还要根据和服的种类，梳理不同的发型）使它俨然成了一种艺术品。
设计师不断在花色和质地上推陈出新，将各种大胆的设计运用在花色上，使现代印象巧妙地融入了古典形式之中。
【和服的种类】和服的种类很多，不仅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。
男式和服款式少，色彩较单调，多深色，腰带细，穿戴也方便。
女性和服款式多样， 色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。
已婚妇女多穿留袖和服，未婚小姐多穿振袖和服。
此外，根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同，穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。
1.留袖和服：女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式，典礼等时穿的礼服，主要分为黑留袖和色留袖。
以黑色为底色，染有五个花纹，在和服前身下摆两端印有图案的，叫黑留袖，为已婚妇女使用；在其他颜色的面料上印有三个或一个花纹，且下摆有图案的，叫色留袖。
2.振袖和服：又称长袖礼服，是小姐们的第一礼服，根据袖子长度又分为大振袖，中振袖和小振袖，其中穿得最多的是中振袖。
主要用于成人仪式、毕业典礼、宴会、晚会、访友等场合。
因为这种和服给人一种时尚的感觉，所以已婚妇女穿中振袖的也越来越多。
3.访问和服：是整体染上图案的和服，它从下摆，左前袖，左肩到领子展开后是一幅图画，近年来，作为最流行的简易礼装，访问和服大受欢迎。
开学仪式，朋友的宴会，晚会，茶会等场合都可以穿，并且没有年龄和婚否的限制。
4.小纹和服：衣服上染有碎小花纹。
因为很适合用于练习穿着，所以一般作为日常的时髦服装，在约会和外出购物的场合，常常可以看到。
小纹和服也是年青女性用于半正式晚会的礼服。
5.丧服：连腰带在内全部为黑色，丧礼时穿。
6.婚服：结婚时穿的礼服。
7.浴衣：沐浴之前所穿。
8.男式和服：男子和服以染有花纹的外褂和裙为正式礼装。
除了黑色以外其它染有花纹的外褂和裙子也只作为简易礼装，可以随便进行服装搭配。
9.素色和服：这是一种单色和服（除黑色以外），如果染有花纹可以作礼服，如果没有花纹则作日常时装服。
10.付下和服：袖子，前后身，领子的图案全是自下而上的方向印染的和服总称。
比访问和服更轻便舒适。
11.十二单：乃是古代妇女进宫或节会时所穿的盛装礼服。
分为唐衣、单衣、表著等，共十二层韩国： 传统的韩服将手脚和整个身体围住﹐是为了挡住冬天的严寒﹐ 而领口设计为前开形是为了在炎热的夏天感觉凉爽。
社会形态对服饰有?很大的影响﹐自从国家开始形成的三国时代起﹐根据不同的身 份﹐服饰的形态和衣料开始出现了差异。
而与中国的频繁接触﹐使得王族和国家支配者的服饰也受到对方的影响。
尽管韩服从三国时代 起由于时代的变迁而不断变化﹐但直到今天韩国仍继承了韩服固有的传统。
韩服的变迁和特征韩服基本上由长上衣﹐长裤和裙组成﹐而为了仪式和防寒而套一件长袍。
这种基本结构代表?北方游牧民 族服饰的基本形态﹐这一点可以从4-6世纪的高句丽古坟墓壁画中得到确认。
在经历过一系列变化後而传承至今日。
韩服的女装由上衣和裙子组成﹐男装则分为上衣和裤子。
历史上曾因人民的贫富贵贱差异﹐服饰的模样﹐花纹﹐色彩有过很大差别。
举例来 说﹐朝鲜时代的国王穿的是象征宇宙中心的黄色服饰﹐而平民则多身?象征朴素的白色服装﹐这也是韩民族被称为白衣民族的由来。
韩服之美在于优雅柔和的线条和整体的宽大。
女装以上衣和裙子为基本﹐里面?内衣、里裤、里裙﹐穿布袜﹐外面穿坎肩﹐无领上衣或长袍。
男装则以上衣和长裤为基本﹐系腰带和裤脚带﹐外面穿坎肩﹐无领上衣或长袍。
韩服的变迁和特征 1.便服男装 男装便服以上衣和长裤为基本﹐秋天穿夹衣和长裤﹐夏日身?柠麻布单衣单裤﹐冬天则穿土布或丝绸棉衣 和绵裤﹐外面套坎肩和无领上衣﹐外出或出于礼仪时再加上长袍。
女装 女子的便服以上衣和裙子为主﹐上衣有分为无纹饰上衣﹐半镶边上衣﹐麻上衣﹐彩袖上衣等等﹐春秋穿夹衣﹐ 夏天穿柠麻布单衣﹐冬天穿棉衣。
童装女子的便服以上衣和裙子为主﹐上衣有分为无纹饰上衣﹐半镶边上衣﹐麻上衣﹐彩袖上衣等等﹐春秋穿夹衣﹐ 夏天穿柠麻布单衣﹐冬天穿棉衣。
2.礼服婚礼服新郎除穿上衣、长裤、长袍外﹐戴纱帽﹐穿布鞋﹐手持布扇。
新娘穿黄麻 镶边上衣﹐大红裙和草绿唐衣﹐外面套圆衫或礼服﹐有时也不穿唐衣﹐头戴花冠或簇﹐身上并佩戴装饰品。
丧服 韩国传统的丧服因地域﹐人们的身份﹐贫富差异而各不相同﹐但这些区别现在以逐渐 消失。
丧主在死者装殓後(指死者屍体洗净後穿上寿衣入棺)正式穿上丧服﹐这叫做成服。
丧衣由粗麻纱或生白布织成。
哭丧後则不必穿丧服。
丧者的长子穿屈巾祭服。
屈巾祭服是在上衣和长裤外套上祭服﹐腰上系麻行缠﹐头上戴屈巾﹐手持丧杖。
寿衣 寿衣是死者装殓时所穿的衣服﹐根据身份和阶层而有所差异。
寿衣是死者生前选一个 闰月的吉日﹐用麻布、土布、丝绸、贡缎等天然纤维织成﹐其尺寸大於生前衣装的尺寸。
为了让死者在赴黄泉的路上一路平安﹐寿衣的线 头不打结而拖得很长。
祭服是指男子祭礼时穿的礼服。
过去没有阶层的区别﹐主要是穿道袍﹐带儒巾。
而今天则 主要穿长袍。
女子由于不能直接参加祭祀活动﹐所以没有专门的祭服﹐主要是穿整洁的白色或黑色上衣和裙子。
周岁服男孩的周岁服由彩袖上衣﹐开裆裤﹐坎肩﹐无领上衣﹐袍等儿童套装组成﹐头上戴幅 巾。
女孩的周岁的时候穿彩袖上衣﹐开裆裤﹐里裙﹐大红裙。
头上戴蝴蝶结或有吉祥 图案的华丽刺绣髻头﹐身上佩口袋和装饰品。
为了祝愿长命百岁和富贵﹐大人们在小孩衣服上绣上象征长寿的花纹﹐挂上3-9个装满各种谷食的荷包﹐ 并系上衣带﹐男孩的为蓝色﹐女孩的是紫色。
3.官服 王服王服分为制服﹐朝服﹐常服﹐戎服和便服。
制服是指君王去宗庙﹐祠堂祭祀时穿的象征性的服饰﹐由冕旒冠和衮服组成﹐又叫冕服。
君王的冕服的冠前有9条垂下的旒﹐身上穿有9条花纹装饰的九章服。
朝服是君王朝见时所穿的王服﹐由远游冠和绛纱袍组成。
常服是君王日常所穿的王服﹐ 包括翼美冠和衮龙袍。
衮龙袍的胸前﹐背面﹐两肩绣有金丝五爪圆龙图。
王妃服王妃服分为礼服﹐常服和便服。
翟衣是王妃参加嘉礼时规格最高的礼服。
翟衣作为王妃和王世子妃的礼服﹐只能是宫中的法服﹐而圆衫作为盛装礼服分为皇后的皇圆衫﹐王後的红圆衫﹐公主或班家 女穿的绿圆衫。
庶民只有一生一次的婚礼时才能?礼服﹐大礼服是上层阶级的婚礼服﹐但是後来庶民也可以穿。
唐衣是比较 轻便的礼服﹐主要套在便礼服外。
王族的唐衣上绣有织金和付金﹐冬天时为绿色或紫色的夹层唐衣﹐夏天为白色单层唐衣。
韩服是通过直线和曲线的协调创出爱打扮的韩国人的传统服装。
女性与短的朝鲜服短上衣以作为宽敞舒适的裙子表现优雅，男性パヂチョゴ表现精粹。
白衣民族这个词的基本颜色是白,不过，根据季节和身份等穿方法和素材及颜色也随之改变。
像是在婚礼等特别的仪式的情况时，平民贵族也都穿一样的华丽颜色的东西，妇女精心制作的装饰品也等待好打扮。
最近，变味的实用性的生活韩衣服为止那个根被继承.韩国的传统服饰，以其温文尔雅而著称，无论男人、女人还是孩子的衣服都给人带来古朴温和的气息。
韩服之美在于优雅柔和的线条和整体的宽大。
女装以上衣和裙子为基本，里面着内衣、里裤、里裙，穿布袜，外面穿坎肩、无领上衣或长袍。
男装则以上衣和长裤为基本，系腰带和裤脚带，外面穿坎肩，无领上衣或长袍。
历史上曾因人们的贫富贵贱差异，服饰有不同的样式，花纹，色彩。
朝鲜时代的国王穿的是象征宇宙中心的黄色服饰，而平民则多身着象征朴素的白色服装，这也是韩民族被称为白衣民族的由来。
韩服被分成了为上衣和下衣「衣服和裙子分离」的以阿尔泰系的服饰作为基本的服饰形态，女性是朝鲜服短上衣(和チョゴ裙子而男性在朝鲜服中是短上衣上面穿背心和上衣，不过，今天的韩衣服依然继承了朝鲜时代的形式和颜色. 欧洲中世纪：服饰是文明的标志之一，服饰习俗体现着民族文化特色，反映着一个时代人们的生活状态和心理特点。
中世纪欧洲是基督教统治时期，基督教对欧洲服饰影响巨大。
由于基督教教义鄙视钱财，反对豪华，“中世纪下层民众的服装以简洁朴素为尚，妇女不事打扮，而且把珠宝捐给教会，常服只以白色的肥大长衣和连袖外套为主，色彩素淡。
10 世纪男服变得更为贴身合体。
英国男子的紧身衣上半贴身合体，下半象长至膝部的衣裙，宽松而舒展。
紧身衣为套头式。
紧身衣外披一件斗篷，并用一个大饰针别在胸前。
这时女式服装变得宽大，衣袖加肥加长，头发蒙在披巾里边，身体被斗篷蒙起来。
她们的内衣很长，直拖到地面，外衣到膝盖。
圆口衣袖，衣服装饰华丽，很受拜占庭的影响。
她们的头发用一块面纱蒙起，其端点重于背后直拖至地面。
至12 世纪宽松的衣服变得瘦窄，使身体曲线得以突出。
并于身后系带，衣袖逐渐宽大，袖口可垂至膝部。
12 世纪出现了圆饼式头饰，它可以遮阳保护眼睛隔热，主要为十字军所戴。
上衣流行前开襟式，将前襟分成两片。
女式衣服为系带紧身衣，上衣紧贴身体，下面是宽大的衣裙，两部分之间用线缝起，两袖宽松拖长，其剪裁方法是上下衣分裁后缝合，与以前使用 一块大布不同。
13 世纪男女服装趋于一致，男服还有紧身衣及各式各样的外衣，圆饼头饰，帽式装饰衣袖，敞胸披肩。
下面有长筒袜、靴鞋。
男子戴一顶中亚式小帽。
这时护身外衣流行，适合旅行穿用，这种外衣是一件敞胸大披肩，旁边有缝，手臂可以伸出来活动。
另外这时期流行封闭式马甲式外衣，上身如马甲，下面可长至膝下，这种无袖长衫，肩部向两侧延伸加长，就成帽式装饰衣袖了。
13 世纪劳动者的长衫长短不等。
男子上衣至膝，衣袖短小，脚下有无跟鞋，裤子于脚跟处有一圆洞，以便穿脱。
夏天穿宽敞麻裤，上身裸露， 冬天穿短外衣和无袖套头衣。
妇女穿长袍，中间有缝，可便于劳动，收获时裙子口袋可装农作物。
当时禁止农民穿好料子及颜色华丽的衣服。
14、15 世纪后，欧洲服装开始有了变化。
由于经济繁荣，农业、商业、手工业的发展，国际贸易的往来，东方文明的影响，欧洲服饰发生了许多变化，贵族男女追逐时尚，贵族妇女争奇斗妍，男子不拘礼节；贵族与平民的服装有了更明显的不同；衣服式样变化，衣料品种增多。
《巨人传》载中世纪衣料有绸缎、丝毛混纺、呢绒、大马士革呢、条呢、金线缎、各种皮毛。
衣服有大衣、外套、外罩、上装、短装、衬衫、短披，女人有连衫长裙、晚礼服等。
饰物有念珠、指环、链条、宝石、钻石、翡翠、珍珠、玛瑙等。
服装力求摆脱古老习俗，追求时兴。
东方服饰中的装饰和纽扣被欧洲人吸收，男人外套上排一列纽扣或宝石，甚至内衣纽扣也用宝石和纽扣装饰。
14 世纪男士的夹衣流行，夹衣两层，十分贴身，衣袖设计合理，可以自由活动手臂，便于全身活动。
夹衣上有十几个扣子，夹衣衬里有细带可将瘦腿裤上端与之相连接；紧身外衣穿在夹衣之外，高领外衣兴起于14 世纪末；衣领将两耳覆盖，颈后衣领盖过后脑，下部裙衣拖至地面；这时期的斗篷用一组扣子固定在身上，外观为圆弧形，又长又宽。
妇女服装主要是带袖紧外衣和无袖长衫。
由一块布作成，领口宽，衣领偏低，这就是14 世纪欧洲妇女流行的袒领衫，领口有圆形、角形、方形，领口开得很大，露出胸的上半部，上身有无袖、短袖的，臂膀裸露，腰带提得很高。
男女服装都讲究装饰。
男裤与鞋连成一体，脚掌以皮革为底，脚下还穿无底长靴，靴上带有马刺。
紧身男裤是两条裤管分开穿着，前后有长外衣遮挡。
后来上衣越来越短变成夹克式外衣，15 世纪外衣更短，成为不能遮羞的服饰。
妇女的袒领晚礼服与男人的短外衣服装遭到神父的反对。
15 世纪宗教改革家杨.胡斯指出“由于女人穿着脖颈大开特开的服装，所以任何一个人都能直接看到她们闪烁光辉的肌肤直至裸露的半个乳房。
”（《羞耻心的文化史》施莱贝尔著三联书店） 男人服饰的变化也被人认为是不文雅。
1390 年在召开宗教会议的康斯坦茨地方市议会颁布了告示：“仅穿短上衣出入舞会或上街的人要格外留意，要将身体前后遮盖好，不要露出耻部。
”（《羞耻心文化史》83 页）告示发出不久短裤加长，并且与类似袜子的脚部的装饰缝在一起，后来又出现了用结实布料缝制的股袋，用以遮住耻部。
英国议院对于平民、普通骑士，穿的衣服与贵族穿着相同不能容忍，对于服饰上的追求刺激也极力反对，爱德华四世时，英国下院提出了这样的文件：“不允许勋爵等级以下的任何骑士 .或任何普通人，使用并穿戴任何大礼服、夹克衫、大氅。
但衣着必足以下长度：当他直立时，衣着能遮盖住其阴部和臀部。
勋爵或任何更高一级的贵族，则不受此限制。
”（布雷多克著《婚床》，三联书店）。
14 世纪时兴一种染色服装，上衣左边一种颜色，右边一种颜色，裤子左右腿各为一种颜色，全身上下左右分四部分分别染色。
15 世纪初见习骑士的服装从帽子至靴子都用黑、白、浅绿三色互相组合而成。
一般流行的是红、黑、绿、紫几种颜色。
裤、鞋、帽、背心都可如此分。
裤子可以内侧为紫，外侧为黑。
（引《世界风俗.衣住篇》） 中世纪衣服上绣的花纹以家徽为最常见。
家徽本来是十字军东征识别敌我的记号，后来成为大家庭和一般市民家庭的记号。
14 世纪盛行尊重身分和家族之风，妇女衣上多绣大型家徽图案，已婚妇女把婆家娘家的家徽分别绣在衣服左右。
15 世纪妇女服装向男装靠近，宽松的长衣腰间系带，外衣用宽大彩带束腰，上挂有短剑，头戴男士小罩帽，脚穿尖头鞋。
中世纪妇女发式及帽式。
12 世纪妇女习惯地把头发梳在后面，扎两个辫子顺两颊垂下。
13—14 世纪妇女以方形白麻布包头，在头顶打结，或在耳际用发夹别住，只露出面部。
中世纪头巾式样很多，有的与现代修女头巾相似，一直围到颈部以下。
年轻姑娘可以在节日戴上花冠，已婚者是不允许的。
15世纪在哥特式尖顶建筑的影响下，产生了相似的审美观的服饰，V 字领、尖鞋、希南帽。
希南帽呈圆锥形，内部用铁丝或浆糊使其成型，尖为40 度角，高九英寸至三英尺，帽子上垂着薄纱（用高级麻布作），帽有圆环固定，前沿还可加天鹅绒。
帽子价格昂贵。
帽子有一个角的也有两个角的，有的呈展翅形。
中世纪的鞋种类很多，有皮、长统靴、短筒靴、便鞋、拖鞋等。
腿带、腕带用皮革、麻羊毛织品制作。
农民常穿木鞋。
贵族穿尖头鞋，有时鞋尖极长，鞋尖长度代表穿者的地位。
一般规定为六英寸，绅士十二英寸、贵族十四英寸、王族不限制、贫民不准穿。
中世纪男子留长发，骑士都披长发。
神父一直穿黑色长袍戴风帽；但发式有变化。
8 世纪开始为修士剃发，其仪式为“削发式”，希腊或东欧的削发式样是把头发全部剃光或剪得很短，称为“圣保罗式”，罗马削发式样是在头上剃掉圆圆一片，四周仍留发，称为“圣彼得式”。
修士剃发是代表对上帝的谦恭及献身的标志。
` 14、15 世纪欧洲的统治阶级追逐奢华和享乐，无视宗教戒律，在服装方面表现尤为显著。
“无论贵人、贵妇，皆如儿童之喜着新衣，喜戴首饰。
此为善奢侈浪费之时代，男子穿尖头鞋，而女子戴高一尺之圆锥帽。
此时人用三千头松鼠之皮以制一件外衣，而奥而良公爵竟用七百粒细珠以绣一首诗歌于襟袖之上。
”（《中古及近代文化史》） 中世纪基督教统治，人们对于服饰的正当的美的追求被看成是轻狂的行为，禁欲和反禁欲的斗争也表现在服装方面。
人们按照美的标准不断地推进着服装的前进，直至文艺复兴，服装发展才有了一个较大的变化。
拜占庭从远东经波斯运来丝绸衣料，或以丝线原料加工成薄绸，制成衣服。
男式服装有紧身衣，有衣袖，前身有衣锁服饰做为装饰，衣长过膝，衣袖长短不一。
腰间系有腰带。
长身斗篷为正式庆典服装，斗篷前后镶有美丽的彩色垂片。
披肩，是一块有褶的长形布块，固定于双肩。
女式服装有斗篷，还有披肩（王室皇后专用）长外衣，是由基督教法衣演变而来。
女外衣短至臀部，长至脚踝。
户外服装是长斗篷，从头部垂落覆盖全身。
贵族妇女服镶嵌金银宝石、珍珠玛瑙，劳动妇女穿无袖或短袖上衣，衣身到腰。
从查士丁尼皇后的画像看，其服装华贵无比，身穿一盖住脚面的长衣，衣制下摆很宽，似裙状，衣袖瘦窄至腕，袖口束紧。
腰间系各种丝带，衣服上装饰各种宝石，胸前挂着各种珍珠宝石饰物，头戴帽，帽上饰着各种宝石，耳环垂下。
其服装式样有的为欧式，其丝织面料与宝石饰物产于东方。
回答者简述:老大，您的问题问的好大啊，还好我有备而来。
这些问题难是不难，但是也不带一次问很多的，您就差没问整本书的内容了，这个简直给您组织材料写论文了
急求一些描写古代集市的词句。
我是在幸福校园论文网找的 挺好的 给你找篇参考一下 [原文] 中华文明博大精深，在漫长的历史进程中，她从周边诸多文明中不断地汲取营养，消化利用。
闻名于世的“丝绸之路”就是一条中西文化交流的纽带。
早在春秋战国时期，中外关系已见诸史籍文献。
从希罗多德笔下所记的欧亚草原民族，人们可以见到至迟在前6世纪，欧亚草原之路实际上已经走通。
古代波斯、印度和希腊等称中国为“秦”，表明秦国或秦朝的消息已经向西传播。
汉代是中外关系的开拓时期。
张骞两次出使西域，历史上称为“凿空”。
“凿空”的就是途经新疆塔里木盆地南北两缘的绿洲之路。
实际上汉代中外关系的开拓，不仅有绿洲之路，还有匈奴沟通的欧亚草原之路和中西海道的创辟。
许多古代民族参与了东西通道的开辟并作出了自己的贡献。
人类各种文明彼此沟通的要求，乃是东西通道开辟的巨大动力。
魏晋南北朝时期分裂、对峙和纷争的局面，促使这些小王朝和政权为了保存、发展自己而采取比较积极的对外政策，在对外关系上各找出路，这也在某种程度上推进了中外文化交流。
这一时期中外交通有了明显的发展和变化，主要表现在绿洲之路的发展、青海道的兴起及海道的成熟。
这个时期的中外经济交流相当繁盛，中国与相关各国都希望在经济交流中互补互利。
除了国家间的朝贡贸易外，那些被称为“胡商”的粟特人、波斯人、印度人、东罗马人，特别是粟特人已成为中西陆上贸易活动的主要中介。
他们以洛阳、姑臧(后称凉州，即今甘肃武威)为大本营，广泛活动在新疆及内地淮河以北的各个贸易集散中心。
中西间的国际贸易导致西方金银货币在中国一些地方流通，这已为在我国境内陆续出土的东罗马金币、萨珊银币所证实。
隋唐时期的中外关系有很大发展。
隋朝历时虽仅38年，但在中外交通方面却有所 ......
描写长安的句子
读蒋廷黻的《中国近代史》 蒋的这本书读起来很容易，中国近代史的前因后果好像都讲进去了。
在蒋的眼中，中国近代历经风雨是正常的。
士大夫迂腐守旧，不是沉湎于中国千年文化传统的自豪中而不可自拔，就是看到外国强大，但因害怕而不敢变，真到了非变不可的时候，又在拼命维护着清王朝。
在他的笔下，林则徐成了个怕事之人，这种看法不管对错，终究值得深思。
没有没错的伟人。
曾国藩在搞团练的时候被说的近乎完人，但这是个旧社会的完人，所以他注定是以悲剧收场。
曾也好，李也罢，洋务派的根扎在旧社会，他们所有的举动都是为了救这个旧社会、旧文化，所以无论他们向现代化走多少步，他们都要失败，更何况，他们走不了几步。
因为他们抗拒彻底，因为有整个士大夫阶层与他们为敌。
可是我们也应该看到在这一过程中士大夫阶层也在变化，尽管这种变化那么的微妙。
越来越多的士大夫走上了洋务之路，而又有洋务派走向了维新，当然这只是量的变化，可是我们士大夫阶层，我们的平民百姓都在渐渐接受着西方的文化，无论是直接还是间接。
在民族危亡时刻，想挽救中国的不仅仅有士大夫阶层。
中国近代的危机如此深重，即使是平民百姓在平常的生活中也能感受到危机的存在，他们的安全感受到了威胁。
所以他们也想救中国，如果说，鸦片战争时还有人为英军办货，太平天国时太平军的眼光还在国内，与清政府夺权才是他们的目的，那么基于对自身安全担忧而“扶清灭洋”的义和团的出现无疑是在蒋眼中，那批无知小民为挽救中国或者说为了在西方入侵中生存下去而作的一次抵抗。
也许在蒋的眼中，小民是无知的，他们不知道民主共和，但我相信，他们是不会拒绝对他们有利的变化，近代化是需要他们的，靠几个知识分子怎么能成功
中国自一八四○年鸦片战争之后，陷入了半封建半殖民地的悲惨境地。
作为历史学家，不仅是回溯神州陆沉的痛苦历程而已，更要揭示历史的内在规律，使人们鉴古知今，认识前进的方向。
作者没有忘记自己的使命，中国积弱积贫，其原因是什么
其出路何在
蒋廷黻通过对百年来历史的反思，指出，中国论人论地，本可大有作为。
我们失败的根本原因在于，“到了十九世纪，西方世界已经具备了所谓近代文化，而东方的世界则仍滞留于中古，我们是落伍了”。
落伍就要挨打。
因此，“近百年的中华民族根本只有一个问题，那就是：中国人能近代化吗
能赶上西洋人吗
能利用科学和机械吗
能废除我们家族和家乡观念而组织一个近代的民族国家吗
能的话，我们民族的前途是光明的，不能的话，我们这个民族是没有前途的。
” 作者写作《中国近代史》时，日寇的铁蹄正蹂躏着北国的山河，卢沟桥的枪炮声犹在耳，在全国展现波澜壮阔的抗战高潮中，他如此热切地呼唤近代化，显非偶然，正表现了一位热爱国家和民族的中国人和正直的知识分子的赤诚和良知。
作者论述历史，始终把握住近代化这一核心命题，高屋建瓴，目光四射，纵横剖析一切人和事的是非功罪。
在近代历史上发生过两次重大的以农民为主体的政治军事斗争，一次是太平天国，一次是义和团。
作者认为，洪秀全想打倒清朝，恢复汉族的自由，我们应该佩服，他想平均地权，虽未实行，也足表现他有相当政治家的眼光。
但是，他的真实心态不在建设新国家或新社会，而在建设新朝代。
作者断言：“倘若他成了功，他也不能为我民族造幸福”。
义和团实行狭隘的排外主义，反对一切近代化。
他们的主观愿望虽说仍是救国家、救民族，但其方案是开倒车的，其惨败是极自然的。
作者通过对历史上几次重要近代化方案的失败，总结出： “近代化国防不但需要近代的交通、教育、经济，并又需要近代化的政治和国民，半新半旧是不中用的。
换句话说，我国到了近代要图生存，非全盘接受西洋文化不可。
”这一段话遭到了评论家的诟病。
“全盘西化”口号为胡适在一九二九年提出，意即对西方文化都不预设任何的人为限制。
纵观全书，蒋廷黻的观点同胡适的口号并不完全吻合。
第一，他对本民族的文化并未采取虚无主义态度，也不主张顶礼膜拜西方的一切。
第二，他理想的社会改革蓝图是孙中山的三民主义。
他拿三民主义同西方制度比较，认为孙先生的民生主义，举政治革命、社会革命毕其功于一役，可以解决资本主义国家贫富不均的问题，胜过西方。
他拿孙先生救国救民族的方案同奕（讠斤）、曾国藩等人的自强，康有为、粱启超的变法以及义和团的反对现代化相比，认为“其思想的伟大是古今无比的”。
蒋廷黻《中国近代史》虽是众多近代史中力作之一，但也有不足之处。
像对近百年尖锐的复杂的阶级斗争史实完全不提，反映了作者政治思想上的短视和偏见。
同时全书线条也略嫌粗疏，不能给人以完整的近代历史全貌。
丝绸之路场景描写的句子。
⑴ 秋丛绕舍似陶家，遍绕篱边日渐斜。
不是花中偏爱菊，此花开尽更无花。
（元稹《菊花》）⑵ 飒飒西风满院栽，蕊寒香冷蝶难来。
他年我若为青帝，报与桃花一处开。
（黄巢《题菊花》）⑶ 待到秋来九月八，我花开尽百花杀。
冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲。
（黄巢《菊花》）⑷ 王孙莫把比蓬蒿，九日枝枝近鬃毛。
露湿秋香满池岸，由来不羡瓦松高。
（郑谷《菊》）⑸ 寂寞东篱湿露华，依前金靥照泥沙。
世情儿女无高韵，只看重阳一日花。
（范曾大《重阳后菊花三首》）⑹ 过了登高菊尚新，酒徒诗客断知闻。
恰如退士垂车后，势利交亲不到门。
（范曾大《重阳后菊花三首》）⑺ 羞与春花艳冶同，殷勤培溉待西风。
不须牵引渊明此，随分篱边要几丛。
（刘克庄《菊》）⑻ 花开不并百花丛，独立疏篱趣味浓。
宁可枝头抱香死，何曾吹堕北风中
（郑思肖《寒菊》）⑼ 瘦菊依阶砌，檐深承露难。
莫言根蒂弱，翻足奈秋寒。
（陈佩《瘦菊为小婢作》）⑽ 土花能白又能红，晚节由能爱此工。
宁可抱香枝上老，不随黄叶舞秋风。
（朱淑真《黄花》）陶渊明饮酒-其五∶结庐在人境，而无车马喧。
问君何能尔
心远地自偏。
采菊东篱下，悠然见南山。
山气日夕佳，飞鸟相与还。
此中有真意，欲辨已忘言。
郑板桥在《画菊与某官留别》中写道：“进又无能退又难，宦途踞蹐不堪看。
吾家颇有东篱菊，归去秋风耐岁寒。
”冷吟秋色诗千首，醉酹寒香酒一杯”是大文学家曹雪芹的心境李清照以菊花自比，写下了“东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖。
莫道不消魂，帘卷西风，人比黄花瘦黄巢：“飒飒西风满院栽，蕊寒香冷蝶难来。
他年我若为青帝，报与桃花一处开”唐代诗人和令狐相公玩白菊刘禹锡家家菊尽黄，梁园独如霜。
莹静真琪树，分明对玉堂。
仙人披雪氅，素女不红装。
粉蝶来难见，麻衣拂更香。
向风摇羽扇，含露滴琼浆。
高艳遮银井，繁枝覆象床。
桂丛惭并发，梅蕊妒先芳。
一人瑶华咏，从此播乐章。
菊袁崧灵菊植幽崖，擢颖凌寒飙。
春露不染色，秋霜不改条。
重阳席上赋白菊白居易满园花菊郁金黄，中有孤丛色似霜。
还似今朝歌酒席，白头翁人少年场
