衣服的工艺要求大概要怎么写
服作工艺标准 一：服装制作艺标准： 批产前每个定单必须有正确合理的工艺标准。
1.产品名称、定单号、款式号、客人名称、生产数量、编制人员、审核人员、实施日期 2.服装款式结构图、包括正面、背面成品结构图，正确面料及辅料的颜色和样式。
3.成品规格表。
（按客人规格拟订，同时将公差系数列出供检查人员参考）。
后衣长: 公差 0.7CM (后领口中---下摆边缘) 半胸围: 公差 0.7CM (正常平量,棉服\\\\羽绒服须压低厚度1\\\\2测量) 下 摆: 公差 0.7CM (罗纹下摆须两手打开后测量). 总肩宽: 公差 0.5CM (左肩点---右肩点 袖长: 公差 0.5CM ( 肩点---袖口中) 袖长: 公差 0.5CM (后领口中点—袖口中) 半袖口: 公差 0.3CM (罗纹袖口按正常放平测量即可) 领 围 : 公差 0.5CM (正常为领子下口规格) 裁剪工艺要求。
一: 核实样板是否与生产通知单相符,样板片数是否与样品相符 二: 到料后是否按规定时间进行自然通风,保证成品规格正确. 三: 各部位纱向是否按版规定，对格\\\\对条\\\\阴阳格. 四: 各部位订眼、剪口是否按版规定， 五: 拉布时注意正反面及色差(如发现有色差必须排色差版同时测试实际单耗上报公司). 六: 推刀，订眼不能有偏离现象上下层不能超过0.2CM, 七: 打号要清晰,位置适宜,成品不能漏号. 5：原辅材料规格及使用部位要求: 一：必须按客人制单规定的部位使用执行如： 面料、里料、配料、商标、吊牌、洗涤衬布、填充物、拉练、绳、卡环等等。
二：原辅材料的样式、品质、颜色、规格、要认真核对是否正确。
三：具体要求：面料里料是否有色差、中边差、色杠、断纱、疵点、污迹、现象。
毛皮是否有版宽、版长、颜色、品质、硬度不符合原样品或要求的现象. 羽绒是否有颜色、气味、克重、绒质、异物、现象真皮是否有漏洞、薄厚不均、染色不透、皮板过硬、整体颜色不符现象。
粘合衬是否有胶粒不均、厚度不一、粘合不顺现象。
拉练是否有颜色、品质、规格、刻字字母与商标不符现象。
其他特殊辅料色颜色、规格、品质是否与定单规定相符合。
商标等其他标识是否与制单相符 6：缝制工艺要求: 缝份：正常缝份为1CM，如有剪口须按剪口大小缝份特殊要求要按规定执行。
线迹：正常为每3CM明线10---11针 ，暗线每3CM12---14针包缝9---10针。
商标：正常车线要顺色线，如有特殊要求须按客人规定执行。
洗涤：位置基本为两个位置侧缝和里兜方向要正确 做工：各部位线路要均匀不能有弯曲、断线、反线、上下线不和现象 兜子：方正顺平、剪口无毛漏、车线顺直、缝节标准、无反翘、左右高低位置要对称。
拉练开线兜宽度要一致注意开剪手法兜牙不能有重叠或离缝现象,侧贴兜的兜口男装不能小于15.5CM ，女装不能小于14CM 肩缝：顺平、注意肩弧线的走向、不能有扭曲现象,特殊面料要加粘合衬。
袖隆：弧线部位剪口到位避免车线扭曲、缝份透影，上袖方法要正确： 袖子在袖隆上面注意吃势要正确保持袖山美观顺畅特殊面料要加粘合衬。
袖口：平顺、不扭曲、袖叉开气长度要一致。
领口：不能拉伸、吃紧、肩缝里面要对齐，缝份不能过大，领口必须园顺) 领子：领尖不能反翘反吐，大小左右要对称线路一致，领里领面松度要合适整烫顺畅后再使用开剪领接缝处缝份不能大于0.4CM 门牌: 形状必须符合纸版长度要适宜,必须将门牌整体完成进行整烫,归整平顺后方可使用 里襟: 形状必须符合纸版长度要适宜,必须将门牌整体完成进行整烫,归整平顺后方可使用. 下摆: 车线不能有扭曲\\\\反线(要调整低线松度)现象. 里子: 行棉必须将棉花推进不能有棉紧现象 羽绒服里逢必须码边. 扣子: 弹扣要牢固不能有脱落现象, 树脂扣要缠圈(特殊要求下面加垫扣); 罗纹: 注意其品质是否正确,成品半下摆规格可以下差1CM,松紧带成品半下摆规格可以上差1CM, 罗纹领子成品上口必须投产前确定规格**** 领面有罗纹的款式罗纹不能过松或过紧(注意领子的顺势*******). 拉链: 不能有起浪现象,拉练带要开剪口(洗水款式要注意剪口***)止口吃势要根据面料性能测量吃份量. 绣花: 洗水款式绣花线必须是洗水线避免掉色,颜色必须正确(洗水绣花线要进行洗水实验验证不掉色后方可使用). 不能有掉色现象,使用前要进行洗水实验,包装时要将其用拷贝纸隔离开避免与面料相互染色. 洗水要求: 如有洗水款式其效果必须参照客人原样品及公司的确认意见方可批量洗水. 8：整烫工艺要求: 半成品\\\\成品整烫要求不能有极光\\\\死褶\\\\印记: 注意面料性能特殊面料不能打气避免成品规格及样式出现变形现象,首件样品整烫后必须有公司技术员确认后方可进行( 注意洗水款式不按此标准执行, 洗水款式要按客人原样品及公司确认效果执行). 包装工艺要求: 拷贝纸: 黑古银金属材料辅料\\\\毛皮\\\\吊牌\\\\吊牌绳\\\\印花\\\\特殊配料\\\\皮子要避免染色. 塑料袋: 规格\\\\颜色\\\\厚度\\\\印字必须符合客人标准. 纸箱: 规格必须符合服装的高度\\\\宽度\\\\长度(高度客人有特殊要求时要认真测量其规格)要与工厂技术人员一同制定. 其品质须监管确认. 装箱: 如箱前必须按正确箱单按客人要求(款号\\\\颜色\\\\规格\\\\数量)执行发货必须指派工厂随车人员到达目的港,了解到货信息. 集装箱: 如客人有集装箱装箱要求:按箱号顺序的必须按要求执行.
衣服有破洞用线怎么缝，要缝的基本看不出来，怎么缝
早在原始社会向奴隶社会过渡期间，华夏民族的部族联盟首领在举行重大庆典、祭祀等礼仪活动时，必须穿着绘绣有日、月、星辰、山、龙、华虫（雉鸡）图纹的上衣和有宗彝、水藻、火、米粉、黼、黻图形的下裳（裙）礼服，后世称为“十二章服”并形成定制。
进入春秋战国时期，刺绣工艺渐趋成熟，这可从近百年来的大量出土文物中得到印证。
这一时期的刺绣有经过夸张变形的龙、凤、虎等动物图案，有的则间以花草或几何图形，虎跃龙蟠，龙飞凤舞，刻画精妙，神情兼备；布局结构错落有致，穿插得体，用色丰富，对比和谐，画面极富韵律感。
进入秦汉时期后，刺绣工艺已相当发达。
特别值得一提的是东汉王充在《论衡·程材篇》中所描述的：“齐郡世刺绣，恒女无不能；襄邑俗织锦，钝妇无不巧。
日见之，日为之，手狎也”。
齐郡临淄（今山东临淄）为汉王室设官服三所，织工数千人，每年耗资万万。
在前汉武昭之世，不但帝王之家是“木土衣绮绣，狗马被缋（毛织品）”，就连一般的富人也服用“五色绣衣，缛绣罗纨、素绨冰锦”，而且坐卧的席子也要“绣茵”，床上帐幔也是“黼绣帷幄”、“锦绨高张”，甚至死后殉葬的口袋也是“缯囊缇橐”。
民间如此，朝庭贵族更不待言，他们的宫室以丝织藻绣装饰，以至“屋不呈材、墙不露形”，甚至“柱槛衣以绨锦”，其奢侈程度可见一般。
汉代剌绣的空前繁荣，使刺绣的艺术处理又前进了一大步，在马王堆一号汉墓里的竹简“遗册”中记载着三种刺绣名称：“信期绣、乘云绣、长寿绣”。
到了汉末、六朝时期，中国便开始进入“像教弥增”（佛教因造像众多，故也称之为“像教”）的时代，因而兴盛了绣制佛像之风。
1965年在敦煌莫高窟发现了北魏的一佛两菩萨说法图刺绣残片一件，用几种彩色丝线绣出佛像、菩萨、供养人和相应的文字，供养人的长衫上绣有忍冬纹和卷草纹，示意着以佛教为代表的外来文化与本土文化的相互交融贯通，并在刺绣中得到反映。
说到这一时期的刺绣，不得不说说三国时期吴王赵夫人的“三绝”――机绝、针绝、丝绝。
据张彦远的《历代名画记》中记载：“吴王赵夫人，丞相赵达之妹。
善书画，巧妙无双，能于指间以彩丝织为龙凤之锦，宫中号为“机绝”。
孙权尝叹，蜀魏未平，思得善画者图山川地形，夫人乃进所写江湖九州山岳之势。
夫人又于方帛之上，绣作五岳列国地形，时人号为“针绝”。
又以胶续丝发作轻幔，号为“丝绝”（见壬子年《拾遗记》）。
汉末、六朝剌绣的另一个显著特点是开始出现了人物形象，为今后的人物绣品开了先河，具有十分重要的艺术意义。
唐宋时期的刺绣已向着精致化的方向发展。
这主要由它的社会环境所决定的，在男耕女织的封建社会里，女孩子都要学习女红，都要掌握刺绣，正因如此，那些深宅大院的小姐们，刺绣便成了她们消遣、养性和从事精神创造活动的唯一活动。
闺绣的产生并不是偶然的，明代屠隆在《考磐余事》中写道:宋之闺绣画，山水人物楼台花鸟，针线细密，不露边缝，其用绒止一、二丝，用针如发细者为之，故眉目毕具，绒彩夺目，而丰神宛然，设色开染，较画更佳。
女红之巧，十指春风，迥不可及。
由于参加刺绣对象的进一步扩大、作者的文化修养和物质条件不同，加上文人们开始参与，剌绣到了唐、宋期间获得了长足的发展，某种程度上可以这么说，它由日用与观赏两者兼容并蓄，发展到日用与观赏分而治之，特别在观赏方面成就最大，由于文人们的积极参与，使书法和绘画艺术结合得更为紧密，形成了画师供稿、艺人绣制，画绣结合精品倍增的新趋势。
明、清时期，全国城乡出现了众多的商品性生产的专业作坊。
尤其是明代，官府手工业的衰落，却促进了民间手工业的发展，从缺乏竞争力的官府院落手工艺品，到商业性作坊的专业化生产，加上唐宋期间文人艺人结合刺绣工艺品的巨大影响，刺绣技术和生产获得了全所未有的活力，达到了空前的繁荣，进入了中国传统刺绣的颠峰时期。
出现了对后世影响非常之大的几个艺术流派，如上海的顾绣、北京的京绣、开封的汴绣、山东的鲁绣等，以及后人誉为的四大名绣即苏绣、粤绣、湘绣和蜀绣。
