描写煎饼果子的句子有哪些
不含明矾的家庭油条制作方法：一、 材料：普通面粉500克，盐10克，小苏打2克，酵母5克（根据室温可适当增减），温水适量二、 和面：取一小盆，先用少量20-30度左右的温水将酵母溶解，依次放入盐、小苏打，溶解后加入面粉，揉成软面团（注意面团硬了会影响口感），盖好盆口，放置到温暖的地方发酵约2小时（我是放在温热的电饭锅里，前一晚和面，第二天早上炸的）。
三、 制丕：将发好的面团表面刷上植物油，拉到板上，成宽8-10公分的长条（这时注意不要揉面），用刀切成2公分宽的小条（如中指大小），2条组成一条备用（因为在家里制作，没有很大的炸锅，所以油条比外面买的要短一半）。
四、 炸制：锅里放植物油，多放些，烧至200度以上，快速将做好的小条稍微拉开，放进油锅里。
这时可以看见油条迅速膨胀，炸到两面微黄即可，时间不要太久。
有句诗是说后人羞于姓秦，是骂秦桧的，好象是宋朝人写的。
是骂秦桧的，不是宋朝人写的。
“人自宋后羞名桧，我到坟前愧姓秦”是名联。
是清乾隆年间状元秦大士。
南宋时，人们听到岳飞被害的消息，“天下冤之，闻者流涕。
”下至三尺孩童，都对秦桧怨恨．群众用面粉捏成秦桧形象，放油锅中煎炸，后来简化制作过程，只剩得两条长腿，变成现在油条的样子。
几百年来，人们一直叫它“油炸桧”。
元朝时，人们在秦桧墓前便溺，称他的坟是“遗臭冢”。
一首打油诗中说，“太师坟上土，遗臭遍天涯。
’明朝时，有人在岳飞墓前植桧树，举刀一劈为二，号称“分尸桧”；又铸秦桧、王氏、张俊、万俟卨四人跪像于岳飞墓前。
清朝时，某剧场演秦桧害岳飞的戏，演得逼真，观众同情岳飞，有人竟跳上戏台将饰秦桧的演员打倒。
由于人民十分痛恨秦桧，因此就用故事，传说、神话等多种形式去鞭挞、讥讽他。
我的家乡临清350字作文
我的家乡临清小吃这富有节奏的叫卖声，在鲁西北古城临清到处可闻，声音落处各种风味小吃随意可见。
临清的风味名吃，有的已传授了五、六代人，有的有几百年的历史。
临清小吃的形成，有它的历史渊源。
临清是漳卫河、古运河和京杭大运河的交汇地。
这座明代万历年间所建的砖塔是临清的象征，当时顺运河而来的船舶和商贾，只要望见这座塔，就知道临清要到了。
明清时期的运河，水深流急，客商往来频繁清市因而有江北“小天津”之称。
这“鳌头矶”处，原就是一个兴盛的码头。
据临清县志记载，“至元、明建都燕京，全国经济端赖河运，临清处汶卫河流域，每届漕运时期，帆墙如林，百货山积”。
可见当时的繁荣景象。
从这些保留至今的寺院和老街巷可以看出，运河曾经给临清带来了兴旺和发达。
于是，临清风味各异的小吃，自然也是随着运河商业的繁华而流传沿袭发展起来的了。
临清过去流传着这样一句民谣，“临清有三宝，瓜干、枣脯、千张袄。
”这“三宝”之中，其中有两宝就是吃的东西。
枣脯，因其晶莹透亮，枣味浓郁，补中益气，远近驰名，1985年在全国同类产品评比中，被评为部优产品。
由于历史上形成的习俗，临清的街头巷尾，处处可见风味小吃摊，清晨起来，职工们上班赶点，不愁吃不上饭。
他们在吃什么
噢，当地人叫它是托板豆腐。
这水汪汪，热腾腾的水豆腐，细嫩香甜，豆香扑鼻，吃起来可不加任何作料，因为它是被盛在一块小木板上托着吃。
托板豆腐由此而得名。
临清人开烧饼铺也有一个风俗，总要和一个熟肉店搭邻居，我离不了你，你离不开我，都有利可图。
这叫烧饼夹肉，临清人好吃这一口，既方便，又好吃。
来到临清，你会听说，“武德奎的肉饼好吃——不贵。
”这位年轻人是吴德奎师傅的传人，常年经营肉饼生意。
肉饼的做法是，用生水和面，斡成长面皮，卷上肉馅，再压斡成饼，加油上平锅翻烙。
熟前掀开上层，夹上鸡蛋，熟后色泽油亮，吃起来外焦里嫩，鲜美可口。
临清焖饼，堪称为巧吃。
把烙好的双层单饼，切成细丝，加油回锅，添加小料和少许蔬菜爆炒，将饼丝倒在上面焖一焖。
焖好后，再将炒好的鸡蛋入锅颠翻几次即成。
吃起来柔软滑口，被称为宴席上的上等面食。
最受人欢迎的还是徐家豆沫。
每天早晨，这里顾客盈门，从老人到小学生，来往行人都要到这里吃个油条，喝碗豆沫。
豆沫，也叫甜沫，很多地方都会做。
可是临清的徐家豆沫不一般，简单地看一下他们的制作，你就会明白。
豆沫本不是以豆子为原料，而是用泡好的小米上水磨推磨而成，徐家豆沫之所以能招来顾客，因其制作讲究，实实在在，每15斤小米添加白胡椒4两，花椒4两，小茴香3两，可谓货真价实。
我们问起这家店主徐振海师傅：“你家做豆沫有多少年了
”“我家祖孙六代都以做豆沫为生，这三个是我们孩子，都以做豆沫为职业，大约我家做豆沫有一百二、三十年的历史了”。
徐师傅还告诉我们，由于他家制作豆沫用料实在，很受顾客欢迎，他们每天风雨无阻，停了电就用拐子磨，有了电就用电带磨。
徐振海家做豆沫还有一招，烧锅时不用煤炭，而用木墩子，以防糊锅，保持原味，怪不得人们都愿喝他家制作的豆沫呢。
临清人会吃，又会巧做。
“下凡肉”，实际上是猪下货的巧做巧吃。
这是临清运河南岸李廷早家的四代祖传手艺，因其风味独特，物美价廉，人们相争购买，后来大家名副其实地叫它是“下饭肉”。
这“下饭肉”再配着压杠锅饼同吃，其味道越嚼越香，越品越浓。
临清的小笼烧麦，是备受人们欢迎的精美面食。
洪师傅做烧麦是最拿手的，他做的羊肉馅烧麦，不腥不膻，津津有味，出锅后在外形上，呈石榴嘴状，既区别于北京的“麦穗形”、又不同于天津的“荷花形”。
1987年4月，他曾应邀参加济南市名吃表演，并获得了好评。
这家小店顾客盈门，原来是卖馓子的，现炸现卖，人们都图个新鲜。
把调好的面放在油中，用手搓拉出散子坯，再把散子坯缠在手上，一束束的，下锅炸，真是心灵手巧。
这玩艺，老人小孩都喜欢，又酥又脆。
“卖切糕来，大红枣的切糕
”切糕
这种小吃在临清己不多见了。
黄橙橙的黄米切糕，配上大红枣，红小豆，又甜又香。
据说这切糕是从北京传过来的，可是临清人在北京卖切糕的不算少，到底临清传到北京，还是北京传到临清，暂且不论，反正老辈子临清人“切糕王”就在北京卖过切糕。
如今，这王氏家的老哥俩，还是操持祖传旧业。
切糕吃起来简单，做起来复杂。
为了赶早市，每逢做糕都要起个大早。
王师傅告诉我们，他明日要为女儿举行婚礼，多做一个切糕，要大家都高兴高兴。
王师傅还说，“我家祖辈在北京卖切糕，现在来说也有百十年了”。
临清的白天各种风味小吃丰富多彩，夜间也同样不比白天逊色。
你看，这一个个小吃、小卖摊，应有尽有，其中人们感兴趣的还是热羊肚。
热羊肚是临清名吃之一。
一是它的调味好，二是经济实惠。
在临清夜间不必担心吃不上饭，这是一家专做“牛百叶”的餐馆。
牛百叶，就是牛的重瓣胃，经洗净加工改刀，用开水滚烫两分钟就成。
加上葱花、姜末、芫荽和济美酱园的豆腐乳酱等调料，味道别具一格，脆嫩可口。
提到济美酱园，它的发展也曾与运河息息相关。
济美酱园原是安徽省故县一个姓汪的，顺运河而上，到临清创办的。
开始规模很小，后来不断发展，清代末年已拥有千口大缸。
济美酱园的甜酱瓜，曾经于民国24年在南京召开的“国货展览会”上获奖。
质地细腻、味道鲜美的进京腐乳，是济美的名牌产品，许多人都以此作为馈赠礼品。
济美酱园与现在北京的“六必居”、济宁的“玉堂”、保定的“愧茂”酱园齐名，被称为江北的四大酱园之一。
目前，济美酱园在继承传统生产的基础上，不断发展新的酱菜技艺，可生产出几千种高档小菜，其风味独具特色，颇受人们的欢迎。
烹饪中的临清汤菜也是远近驰名，高手厨师可烹调出几千种，有酸、甜、咸、辣、香和怪味之分，一汤一味，余味无穷。
外地人称赞道：“临清汤喝一口，从心里就不想走”。
还有的说：“到了临清不喝汤，枉自费力跑一场。
”这临清汤的魅力，竟能使人留连忘返
在临清的宴席上，临清汤是少不了的（六种甚至更多的汤让你回味无穷）。
那么，各种风味小吃，当然在竞争中也登上了大雅之堂，各显风采。
油条和油饼是怎么炸出来的
这是江南冬天特有的地方小吃。
小的时候，一放学就往街上跑，当然，这是在口袋里有几个钱的时候。
穿过小巷，翻过小桥，就可闻到的香味。
经营的是个瘦瘦的老人，眉毛胡子全白了，他总是挑一副担子，担子其实是木头做的箱子，前面一个箱子放着臭豆腐、酱油、辣椒酱和一叠小盘子，还有一个罐头瓶，里面插着几双筷子。
后面一个箱子安放着一只小煤炉和一口锅。
老人总是站在街的拐角，专心致致地油炸臭豆腐。
从没有听过他的吆喝声，但总有许多食客寻着香味而来，在他的小担子前站成一圈。
他的臭豆腐很有特色，乍看上去黑不溜湫，和别的臭豆腐没有什么两样，但一入锅再一出锅，就变得金灿灿、香喷喷，涂上一层酱油或辣椒酱(他的辣椒酱是自制的，红艳艳的，辣得香，辣得舒服)，黄黄红红，煞是好看。
小心翼翼咬上一口(因为非常烫)，外黄内白，外酥内嫩，香辣刺激，此时已不是在吃而是舌头打着卷往下吞。
老人一次总是只炸几块，炸好几块卖几块，所以等的人都是一个吃，其他的人共同行注目礼。
吃油炸臭豆腐的人大多是女人和孩子，真的很奇怪，江南女子都是不吃辣的，但一到这担子前就都变成“辣妹子”了，辣椒酱涂了厚厚的一层还要涂，女人此时也不管斯文了，直吃得嘴唇通红，涕泪交加，热汗直冒。
老人只是不住地说：辣得结棍，勿要吃得格许多。
说归说，他也不去阻挡。
所以，老人的辣椒酱每天都要消耗一瓶。
那时，我父亲每月给我五毛钱，至少有一半的钱是贡献给臭豆腐了。
一块臭豆腐一分钱，吃完一块，这一天才能安静下来。
有时候没有计划好超支了，那么，我就克制住自己不往那里跑，怕自己的眼睛里会长出钩子来。
不过，那样的时候，只要我不小心溜到老人的担子前，老人总会洞察一切，好象发现了我的口袋里没有半分钱，就会笑眯眯地炸一块最脆最嫩的送给我吃。
不好意思白吃，等下个月父亲寄钱来的时候，我马上就去还给他，老人也收下，但必定多炸一块臭豆腐给我。
离开那个江南小城二十多年了，我再也没有吃过那样美味的油炸臭豆腐(虽然我在其他江南城市也吃过油炸臭豆腐，但是味道好象总是差了一点)。
它总是出现在我的梦里，和它一起出现的还有那个连名字都不知道的白胡子白眉毛的瘦老人。
肉骨头粥 我只吃过一次肉骨头粥。
那是江南冬日的一个星期日的早晨，一向节俭的舅母突然提出带我去吃肉骨头粥。
我受宠若惊，一路屁颠屁颠地紧跟在她身后，生怕她又突然改变主意。
沿着青石板路，穿过熙熙攘攘的菜市，拐进一条小巷。
远远看见一个小铺子飘出阵阵白雾，还听到铁勺敲锅沿的声音。
舅母领着我走进这间铺子，铺子里已经座无虚席。
大家都在唏哩哗啦地喝这叫肉骨头粥的东西，好象这东西真的很好吃。
老板娘把我们领进里间的灶旁，满脸歉意地说：“就在这里吃吧。
”老板娘是一个40来岁的女人，头发齐耳，一丝不苟地用黑色的发卡别在耳后。
我生怕舅母临阵脱逃，赶紧自做主张说：“可以可以。
”结果招来舅母两个白眼。
“好吧，来一碗肉骨头粥。
”老板娘一手抄起大铁勺，一手揭开大锅盖，顿时一股热浪席卷着肉粥的香味扑鼻而来。
她用大铁勺在锅里搅了搅，盛了一大碗粥递给我。
这碗粥是灰白色的，米已经煮得不见原形，粥面上还点缀着几小块肉骨头。
我小心翼翼地尝了尝，嗯，香香糯糯，黏黏呼呼。
真的不需要“吃”，只要喝就行了。
我就这样站在大灶旁，端着大碗，呼啦呼啦地喝着有生以来第一次肉骨头粥。
最后还像小狗一样把那几块肉骨头啃得干干净净。
那碗粥花了舅母5分钱。
后来，舅母告诉我，煮肉骨头很麻烦。
先要把肉骨头(连着些肉的骨头)煮上几小时，然后再把新米淘好放进去，再煮。
不能煮焦，关键是要掌握火候，细火慢熬才行。
最后放上盐和味精。
所以，一般家庭是不做肉骨头粥的，费时费力还不经喝。
她还警告我，街上的肉骨头粥不能多吃，因为有的老板为省钱把客人吃过的骨头，又重新放进锅里煮。
也不知她说的是真是假。
反正从那以后，我再也没有吃过肉骨头粥，不是因为害怕不卫生，而是口袋里的钱还不够分配的呢。
不过，我还是经常到那家肉骨头粥铺去，主要是想看看她们怎么处理吃完的骨头的。
可老板娘好象明白我的意图，总是笑眯眯的招呼我：“小姑娘，来吃一碗啊。
”然后，我撒腿就逃。
阳春面 阳春面名字挺好听，很高贵的样子，其实是江南老百姓最爱吃最便宜因而也最能爽气掏钱的大众面食。
中资本家徐义德为了逃避公私合营装穷，叫小伙计送的午饭就是这个阳春面，可见，阳春面是属于劳苦大众的专利。
至于为什么取这样一个阳春白雪的名字，可能是取其反义吧，但我敢肯定，取这个名字的人绝不是下里巴人。
二十多年前，舅舅一家好象特别喜欢吃阳春面，每到星期天，舅舅就必定带领全家到镇上的面馆去吃阳春面。
两个表弟兴高采烈，但我却很不喜欢。
阳春面上除了撒一些葱花就没有别的了，光溜溜的，一点味道都没有，吃了第一口就不想吃第二口。
每次我都没有方法把吃完，我总是旁敲侧击地提醒舅舅还是吃馄饨好，至少还有点肉味。
但舅舅坚决不肯，说馄饨太贵，又不经吃，同样一角钱，阳春面吃得饱饱的，而馄饨却只能塞牙缝。
舅舅的牙缝好大。
不喜欢吃，但每个星期天都得陪舅舅全家去吃，因为这是他们的节日，整整六天他们都在等着这一天。
镇上那家面馆都认识舅舅，每次一来不用吩咐，就很快端上阳春面来，然后，舅舅一家就开始埋头苦干，并制造出幸福的声响来。
每当此时，我就望着面前的阳春面愁眉苦脸。
陆文夫在里专门提到过阳春面，说第一锅的阳春面最清爽最可口，因此，很多人都赶早去吃头汤。
我想，舅舅们吃得绝对不是这种阳春面。
但不管怎么说，我对阳春面是没有兴趣的了，胃口早在二十多年前就倒了。
光饼 光饼是福州的小吃。
据说是记念而来的，总之和这位民族英雄有一定的关系。
小的时候总喜欢站在高高的桶炉前面，看师傅做光饼。
做光饼的师傅到处都有，一个案板，一个炉子就是全部的道具。
光饼师傅把袖子卷得高高的，把放了碱水和盐水的面团摔得啪啪作响，然后分成一个一个剂子，用手左右一拍，一个小圆饼就出来了，再用一根竹签往中间戳一个小洞，就势往桶炉内壁一贴，等着吧，不一会，炉内就飘出香味来。
估计差不多了，光饼师傅就用小铁铲利索地一铲，焦黄的光饼就跳出来了。
这光饼硬梆梆、黄通通的，咬得很费劲，没有一口好牙和顽强的拼搏精神是对付不了它的，但一旦入口就越嚼越香，越香越嚼，最后总是吃了一块还想带走第二块。
光饼耐嚼还耐储藏，放它十天半月没有问题，坚韧不拔，很有民族气概，可能这就是它和的关系吧。
光饼很便宜，一分钱一块，那时经常光顾光饼炉，买上一两块，一路嚼着上学校。
冬天光饼师傅比较幸福，守着炉子暖烘烘的，夏天就苦了，赤膊上阵还是大汗淋漓，汗水滴在炉子上嗤嗤作响。
我就不敢买了，因为那光饼里必定也有光饼师傅勤劳的汗水。
前段时间，在福建“老乡”处提到光饼，他们都说那玩意好吃而且对牙齿有利，经常嚼嚼绝对比“白箭”“绿箭”效果好。
但不知现在还有没有了，都好多年没有吃过了。
但愿，这光饼炉子还能在福州的某个街角看到。
芋头果 芋头果是福州的早点之一，也称三角糕。
据说是把槟榔芋煮熟后剥皮碾成糊状，再掺入米粉揉合而成。
然后，切成一块一块三角形状，放到油锅里去炸，直炸得两面焦黄，出锅。
吃的时候，用一张纸包着芋头果的下端(因为很油)，以一个角为突破口，咬一口，外焦内嫩(内色灰白)，还有一股芋头的清香，嗯，味道好极了。
炸芋头果的摊子也是到处都有，每天一大早，就可看到街头巷尾支起的一个个摊子，烟雾缭绕，香气四溢，买芋头果的人端着碗或提着小竹篮，等着芋头果出锅。
往往炸出一锅就买出一锅。
但也有买不完剩下的，搁一两个时辰也不要紧，吃起来还是很香的，它不象油条，登陆不久就成了嚼不烂的老油条。
所以，卖芋头果的摊主都很自得，有时候上午九十点钟了，还不见他们收摊子，慢悠悠地守着还没有卖掉的几块芋头果。
他们知道总有肚子容易饿的人自会寻香而去。
福州的市民通常是一碗锅边糊外加一只芋头果就解决了早饭问题，既好吃也实在，吃完后，打一个饱咯去上班，这革命干劲足得没法说。
锅边糊 一次在办公室里和同事们侃吃，我说要论吃，还是福州的锅边糊好吃。
他们齐声问：什么叫锅边糊
这帮平日里吃遍天下无敌手的家伙竟然也有不知道的东西。
我得意洋洋地开始向他们介绍——锅边糊。
锅边糊在福州乃至福建许多地方都有，但在外地我却从来没有看到过，不出产的原因可能是外地没有一种叫“虾油”的调味品，而锅边糊没有加虾油就不成为锅边糊了。
锅边糊的制做很复杂，要先把大米淘净浸泡几小时，然后磨成糊状待用。
支一口大锅，煮上一锅汤，汤里放上虾米、蛏干、香菇、葱、蒜、芹菜，最后放进必不可少的虾油若干勺，这浓汤就做成了。
这还没有完，万里长征第一步。
将汤倒出另装，下清水若干烧到七成热时，锅边抹匀花生油，然后舀一碗米糊绕锅浇一圈，盖上锅盖。
三分钟后见锅边米浆起卷时，用锅铲铲入清水中，再加入清水，重复上述行为。
当最后也就是第四次浇完时，放入一份浓汤料，并视情再加入虾油等辅助调料。
煮熟后盛放在另一口锅中，用微火保持温度，待售。
总之这是一个循环反复的过程，没有耐心是做不成的。
所以，一般家庭是不做锅边糊的，要吃就到街上去买。
福州的大街小巷饭店小摊都有买，而且很便宜。
锅边糊味道特别，海鲜味浓，每片米糊都打着卷，白白的，象一管管青葱，非常爽口，再配上黄黄的虾米、蛏干，黑黑的香菇，绿绿的葱蒜，色泽鲜明，令人食欲大开。
听到这里，同事们的喉咙都动了一下。
然后商量，什么时候能去福建出差，一定要去尝尝这锅边糊。
我补充说，在福建，锅边糊都是作为早点和茶余饭后的点心的，并不把它当正餐，大概它是管吃不管饱的缘故吧。
想想本地品种单一而又甜得发腻的小吃，大家都说：福建人民真是幸福。
是啊，福建人民真幸福。
馄饨 我想，大概没有什么小吃有馄饨那么普及和名称多样了。
馄饨在福建叫扁肉；在四川叫抄手；在云南广西一带叫云吞；只有在江南才叫馄饨。
内容差不多，形式却有些差别。
福建的馄饨注重鲜，加虾油是它的一大特色。
小时候总是被喜欢吃馄饨的母亲支出去买馄饨，买来买去，也就买出经验来了。
知道街头的那家馄饨味太浓，吃完后就要赶紧灌开水；而街尾的那家馄饨味道尚好，就是只见皮不见肉；最好的是穿过几条街的那家“野”店，说它野，是因为时开时不开的，好像全凭主人兴趣。
这家的馄饨量足味最地道，每只馄饨雪白剔透，中间一点红红的肉馅若隐若现，再配上几粒葱花，就好象一池秋水中的白莲。
福建的馄饨一般都很节俭，一根小木棍往肉泥上一点再往馄饨皮上一翻，一只馄饨就完成了，往往一盘肉泥可以对付一天所要出售的馄饨。
吃馄饨的一般都是女孩子，她们可以不计较得失，慢悠悠地翘起兰花指，用小调羹小心翼翼地舀起馄饨往樱桃小口里送。
所以，较之其他小吃，福建馄饨更显得女人味一些。
而四川馄饨则个性鲜明，阳刚味十足。
首先一大特色是没有汤，第二大特色是辣得过口不忘。
那一年去成都调研，特地拜访“抄手”，谁知端上来的是几只干巴巴的结结实实的饺子状馄饨，上面还浇了一层红彤彤的辣椒油。
仗着本人吃辣还有一些功底，挣扎着把这碗“抄手”给吞了。
结果，除了辣，我已经不记得它还有没有其它味道。
江南一带，馄饨是最常见的小吃，这里的馄饨分为大馄饨和小馄饨两种。
大馄饨里馅比较多，有鲜肉的也有青菜的，但它又不同北方的饺子那样皮厚馅足，江南人总是不肯象北方人那样干脆利落地做出饺子风格，他们总要保持馄饨的传统，哪怕再大一些，小家碧玉的本色不变。
江南大馄饨是放大了的小馄饨，样子象修女的帽子，汤多量也足，一般人吃一碗也就有了七分饱的感觉。
正宗的江南小馄饨是最具江南文化味的，皮擀得讲究，贴着碗能看到碗里的花纹，真正是薄如蝉翳。
肉要精瘦的，处理得细腻无渣，烧好后的馄饨，皮子晶莹舒展，“白里透红，与众不同”，象一只只美丽的白蝴蝶 。
这时候的注意力就不会在吃上了。
不过，这样的小馄饨现在已经不多了，做的人和吃的人好象都已经缺少了这份精致的心情。
取而代之的是满街都是的大众小馄饨，简单一裹，完事，连皮也不擀了，买现成的。
在北方读书的时候，思念馄饨(福建的江南的)，思念得咬牙切齿。
北方同学很不以为然，说，那有什么好吃的
清汤寡水的，不如咱北方饺子实在。
是的，要想实在，吃北方饺子；要想苗条，吃江南馄饨。
羊肉串 很奇怪，我向来不吃羊肉，但对羊肉串却来者不拒。
第一次吃羊肉串是在北京。
那一天，从查资料出来，拐到白石桥附近，那里有一片饭店餐馆和小吃摊点。
先买了仿膳食品窝窝头，吃得直冒酸水，发了一通诸如的胃口怎么这么好对付之类的牢骚后，就站到了的摊子前。
并没有想要吃，的的确确是被那种香里带膻的味道吸引过来的。
同学也是南方人，不吃羊肉，但他敢想敢干的精神令我佩服。
他先买了三串，然后视死如归地说：“我先吃吃看。
”他小心翼翼地先咬了一口，翻翻眼珠，接着就加快了频率。
我盯着他上下翻飞的大嘴，直问：“哎，别顾吃啊，到底好吃不好吃
”他“嗯嗯”地一气吃完了三串，才摸摸肚子很满意地说：“不吃真傻。
”赶紧掏钱，一手抓一把，这串咬一口，那串咬一口，真的很好吃，肥而不腻，焦香十足，还有一种特有的，说不出来的怪怪的味道(后来才听新疆的同学说，那是孜然的味道)。
我们就这样边走边吃，吃完了，就地再买，反正羊肉串摊子到处都有。
直吃得饱咯里都带羊膻味，不能再吃了，再吃下去，我们非得变成草原牧民了。
本来以为羊肉串就是这样好吃了，谁知新疆的同学说：那算什么羊肉串
真正好吃的是咱们新疆的羊肉串，那可是羊肉串的老家。
第一次那么羡慕新疆人，真正觉得新疆是个好地方。
咱也没有机会去新疆啊，就把北京的羊肉串当新疆的吧。
回到南方后，也见过羊肉串，但不仅外貌小里小气，味道也完全变了样，如果说北京的羊肉串是仿名牌，那么南方的羊肉串就是假冒伪劣了。
也有例外，一次到南京出差，在新街口发现了久违的羊肉串，那味道，那相貌和北京的一样。
我又一次站在南京的大街上不顾斯文地大嚼起来。
以后只要去南京，都要想方设法地溜到新街口去过过瘾。
但总是心有不甘，有事没事总鼓动头儿：“咱们也到去开个读者作者联谊会
” 羊肉泡馍 有了羊肉串垫底，去西安吃羊肉泡馍的时候就好象有了胆量。
看过雄赳赳气昂昂的兵马俑，摸过杨贵妃的洗澡池，躲过小商小贩的围追堵截，吃过田里刚采下来的草莓，当然也爬过大雁塔和古钟楼，接下来就是品尝西安小吃的时间。
西安小吃最具代表性的小吃是肉夹馍和羊肉泡馍。
不过，肉夹馍我连看都不看，一块大肥肉塞在一块大饼里，肥油直冒，尽管肉馍的主人说怎么怎么好吃，我就是吃不下去。
不是怕胖，而是从小就不吃肥肉。
肉夹馍是放弃了，但羊肉泡馍是一定要吃的。
于是就去找。
在古楼附近转来转去，转累了就在一个小摊子上坐下来。
坐定后才发现对面一个老头在专心致致干活：把一块硬硬的馒头掰成颗粒状。
他神态专注地不紧不慢地掰呀掰，掉下来的粉末都用小指捺到嘴里。
他在干嘛
是不是牙口不好
正想着，又见老头把掰好的产品倒进一个盛满浓汤的大海碗里，那碗浓汤顿时就变成了一碗浆糊。
老头有滋有味稀里哗啦地喝完了这碗浆糊，站起身子，抹了抹沾在胡子上的残留物，打了个响亮的饱咯，满脸都是幸福感。
突然好象明白了什么，赶紧找来伙计问：“那是什么
”“羊肉泡馍啊。
”老天，这糊里糊涂的东西就是大名鼎鼎的羊肉泡馍
小的时候就最恨把馒头放进汤里 ，软不啦及的，要口感没口感要味道没味道，再好吃的馒头再好喝的汤都给搅浑了。
所以，很遗憾，在西安最大的收获是买了一堆民间工艺品，而在吃上，却是一片空白。
看了贾平凹写的陕西小吃，其中花了大量的笔墨形容羊肉泡馍的精彩，但我还是没有被他煽乎得流出口水来。
这在我看关于吃的书籍的历史中是少见的。
朝鲜凉面 初到东北，第一次看到正宗的朝鲜人和朝鲜文字还是大惊小怪的，后来看多了，就见怪不怪了。
然后就开始琢磨如何深入了解朝鲜民族文化，比如，他们的饮食文化，更具体地说，如何吃遍学校周围的朝鲜小吃店。
于是，先去朝鲜泡菜摊子前侦察一番，和买泡菜的朝鲜族老大妈套近乎，问：“道拉及是什么意思
”朝鲜族老大妈真的很象《奇袭》里的老大妈那样慈祥，她不仅耐心地回答我的幼儿园水平的问题，还推荐我买了朝鲜泡菜的代表作——桔梗。
尝了桔梗后，对朝鲜小吃就有了信心。
那一天，零下18°，屋外早已是灰白两色世界。
从澡堂出来，头发一会儿就冻成柴火棒。
并不觉得冷，只是渴得慌。
就到处找有水源的地方，后来发现一面“朝鲜凉面”的幌子正迎风招展，凉面
正好解渴。
一头扎进去，里面已是高朋满座，人人都端着一个大海碗往肚子里灌凉面，很舒服的样子。
于是也要了一碗。
等端上来后，才觉得好象有点不对劲。
鲜红的面汤上波澜不兴，面条当然是潜伏在汤底的，只是这汤，怎么看都好象是刚从自来水龙头里出来，冷不说，还有股漂白粉的味道。
怀疑归怀疑，我真的太渴了，不管三七二十一，喝了再说。
结果，渴是解了，但我体内的那点余温可全给带走了。
一路跑着回到宿舍，又是捂热水袋又是灌开水，折腾了半天，才把胃里的那块冰坨融化掉。
我犯了一个致命的错误。
东北人和南方人本来就不一样，他们冰天雪地里可以吃冻梨吃冰棒，那是因为他们有从小就锻炼出来的坚强的胃。
所以他们可以裹着大棉袄吃凉面，而我，只能在穿短袖的时候。
但，我还是没有勇气再去品尝朝鲜凉面了。
甚至一想到这四个字，我的胃就开始冒凉气。
不怪朝鲜凉面，只能怪我自己。
道口烧鸡 说来惭愧，自己在外求学几年，大部分的注意力花在吃上。
究其原因，一是学校食堂乏味的饭菜，使自己时常处于饥饿状态；二是天性所致，“民以食为天”嘛，自己当然也不例外。
于是，刚到长春不久，就打听到“道口烧鸡”挺有特色，忙亲临考察。
果真，摆在橱窗里的烧鸡肥嫩嫩、黄灿灿、热腾腾，撒发着迷人的香气，又看到买烧鸡的人排成了长队，更证实了此烧鸡的名不虚传。
此后三年间，只要钱包里有点余钱，便忙不迭地往烧鸡店送，买不起整只就买半只；买不起半只就买鸡杂碎(鸡肝、鸡卵等构成，便宜而味极佳，是穷学生最亲睐之物)。
那种拎着一小袋烧鸡走路的愉快，无法言喻，只觉得生活在那一刻是多么美好。
此时若去攻读书关，再厚的“砖头”也能毫不费劲地“啃”下来，这就是“道口烧鸡”的威力。
有时，人的胃口会比脑袋重要得多，换句话说，就是物质有时也能毫不客气地战胜精神。
逢到宿舍里的女同胞过生日，无例外地都要买只“道口烧鸡”以飨大家。
鸡上台面后，往往还没等打开塑料袋，大家就已经操起家伙跃跃欲试了。
那香喷喷、热腾腾的烧鸡，嫩而无渣，连骨头都是酥的，一块鸡肉在舌头上还来不及停留就溜进肚子里去了。
而此时往往有师兄师弟寻着香味不请自到，说句“生日快乐”就一屁股坐下来大嚼起来。
那时候，要求师兄师弟办事或反过来他们求我们办事，都言不二价：一只道口烧鸡。
在长春的三年，可以说是伴着“道口烧鸡”的香味渡过的。
(虽不能常吃，但离学校不远的一家烧鸡店每天毫不吝惜地飘来的香味，使我们的读书生活变得有滋有味起来。
) 临毕业的时候，有人告诉我，有一家大饼店专营夹肉大饼，味道好得没法提。
可惜没有机会了。
要不然，现在又会有一样好吃的供我回味了。
桃江美景作文1000字
我的家乡桃江是个景色优美、物产丰富的地方。
家乡的擂茶远近闻名．它是我们桃江人招待客人特有的饮品。
擂茶颜色呈乳白色，口感清爽，口味纯正，有股淡淡的茶香，是色、香、味俱佳的上等饮品。
，制作擂茶必不可少的原料是茶叶和芝麻。
如果从茶树上直接摘取新鲜茶叶擂制，擂出的茶乳白色中带有淡绿色．气味更加清新擂茶喝起来口感好，细腻柔和。
夏天，擂茶不但可以解渴，还有清热解毒之功效。
相传，三国时蜀国大将关羽领军途经桃江时，军中不少人得了瘟疫，虽多方求医问药仍无效。
当地一位老的祖传秘方“三生汤”献给关羽。
这“三生汤”就是把芝麻、花生、茶叶放在一起捣碎，用凉开水调服。
一经服用，瘟疫果真不治而愈。
后来，这秘方一代一代传下来，就成了今天的擂茶。
制作擂茶的工具十分简单，只需一个擂钵和一根擂茶棒。
擂钵是用陶土烧制而成的，敞口，上大下小，呈淡棕色，里面密布很多细槽，排列均匀，这样容易擂碎食物。
擂茶棒一般是用直的油条木削成的呈圆柱形，直径约六百姓就把他家厘米，长两米左右。
首先将擂钵和擂茶一律洗净，将茶叶先放进去擂碎，然后，将芝麻、花生等原料放迸擂钵擂制n擂到原料成细小颗粒状后，加入一些凉开水。
每次水不能加得太多，约五擂好一钵擂茶要加两三次水。
擂的方法也有讲究。
擂茶棒的转动一般是顺时针方向或逆时针方向。
擂的时候用力要均匀，否则就会打翻擂钵。
等到原料擂成糊状后，用凉开水将沾在边上的原料冲下来，搅拌，这种糊状的东西就叫擂茶糕。
这个过程需l5分钾左右。
吃的时候，要加开水稀释。
擂茶糕与水的比例是1：3。
喜欢吃甜食的可以加两勺白糖。
夏天一般用冰水或用直接从山洞里打来的泉水，这样喝起来清凉爽口。
冬天用温开水调服，能驱寒保暖，还可预防气管炎、哮喘病呢。
吃的时候，也可以在上面放点爆米花等。
这对，放在你面前的便是一碗色香味俱佳的擂茶了现在，我的家乡正在大力发展旅游业，“洪山竹海”、“桃江美人窝”等都是旅游景点。
随着家乡旅游业的发展，家乡的擂茶也必将走出桃江，走向全国。
到桃江来吧，来领略一下茶乡的独特文化，来尝一尝茶乡的擂茶。
