形容煎饼的句子有哪些
每个地方各自都有其具有代表美食，如山东的杂粮煎饼，北京的，云南的过桥，山西的刀削面……一提起这些食物就会令人垂涎三尺。
我们宜兴也有属于自己的美食，而我，对乌米饭情有独钟。
乌米饭让我着迷的不仅仅是因为它的清香，更主要的是它的看相。
一粒粒乌黑发亮得如同黑珍珠的乌米饭盛在雪白的瓷碗当中，上面还撒了些星星点点的白糖。
整个画面就像是“夜空中，繁星似锦”。
每次看到这么美德“景色图”，我就不忍心对这碗乌米饭打开“杀”戒。
乌米饭的粒粒米饭乌黑发亮，透着清香。
它和我们平时吃点白米饭一样，可以空口吃，也可以拌菜吃。
当吃进第一口时，发觉味道还是平淡无奇，但经过细细品味之后，会感觉越来越香，这种香淡淡的，能让我们全身心地体会一下自然清新的感觉。
乌米饭的吃法有很多，我最喜欢和着糖吃，这样吃甜而不腻，乌米饭的清香和糖的甜味混合在一起，就像是一次非凡的美食之旅。
俗话说“樱桃好吃树难栽”，乌米饭也是“乌米饭好吃做法难”。
一到时间，妈妈就去菜市场买乌饭草头（一种植物的嫩叶及嫩芽）。
买回来后，先把叶子捣碎，接着把糯米和碎叶子一起放进大约50摄氏度的温水中，再放进少许白色的东西，我问妈妈为什么要加入这种东西
妈妈说“如果不加少许矾的话，草头中的色素就不会上到米里去，这样做出来的乌米饭就不乌了，而且米也要糯米才行，如果用粳米有话，煮出来的饭还是白白的……。
”浸泡10小时左右，这时可以立即煮了吃，或者将这乌米放在笼屉里蒸少许时间再放到太阳下晒干就可以储存。
下次再吃点时候，生乌米的做法和白米的做法差不多。
但最好将生乌米放在水里浸泡一会。
如果喜欢吃甜，可以蒸熟了再放糖。
因为我太爱吃乌米饭了，以至于平时只吃几小口白饭的我，遇到家里吃乌米饭，我会一口气吃上满满两碗，不过撑死了也值——香啊
描写一种食物,描写出它的色,香,味,形写成作文500字
随便是什么食物吗恩~你喜欢好了给你几篇范文你借鉴一下格式咯有哦望采纳美味的小笼包 常们说小笼包美味可口，我却从没尝过，也不知是啥味道。
这天下午，爸爸妈妈带我来到小笼包子店让我开开眼界，饱饱口福。
那天终于如愿以偿了.小笼包一个个白生生，皮薄薄的，里面好象有一包汁水在，小笼包小巧玲珑，形似宝塔，呈半透明壮，晶莹透黄，宝塔顶上一阵阵香气随风四溢，形状也和包子差不多，难怪叫小笼包。
小笼包以上一般都是一笼里面有十个，每个都是圆鼓鼓的像一个个小雪球似的，只不过上面有一个凹凸不平的地方，还没上来我就被这香气熏得如痴如醉了。
真恨不得把整个蒸好的小笼包一口吞掉。
一笼小笼包上来了，我坐在椅子上，刚蒸完的小笼包发出了一丝淡淡的香气息。
一闻到这种香气息，我就忍不住要去大口大口的吃它了。
刚夹起一个 “小胖墩”塞进嘴里，它就开始反 抗。
我这时肚子正饿得咕咕叫，恨不得将嘴巴变大，把四笼小笼包一口吞下去。
于是我就用筷子小心翼翼地夹起小笼包，因为轻咬了一小口，汁水就像千军万马往我嘴里奔跑。
我把它沾一点醋，轻进我的嘴里，肉馅又松又软，只要一嚼，它的肉就一下子松了下来，鲜美无比 妈妈说：“吃小笼包应该先醮点醋，轻轻咬一个洞，把里面鲜美的汤汁吸干，再吃皮和肉。
小笼包的美味精华就在汤汁里。
我按照妈妈的方法吃，汤汁鲜、皮薄肉嫩，真是好吃极了。
果然，小笼包一会儿不吃不知道，一吃忘不了。
我狼吞虎咽地吃了起来。
它的肉非常十足，咬一口鲜鲜的，浓浓的，咸咸的，让你吃了还想吃。
于是我又缠着妈妈去买一客，当阿姨笑盈盈端来后，我又怎能放过呢
吃了一个又一个，在吃得满口流香，砸咂嘴，不住称赞道：“美
真是美味之极。
”一眨眼，又被我消灭了，摸了摸鼓鼓的小肚子，添添嘴，余兴未了。
怎么样，心动了
西东不如行动，去吃吃你们家乡的小笼包吧
油炸臭豆腐 这是江南冬天特有的地方小吃。
小的时候，一放学就往街上跑，当然，这是在口袋里有几个钱的时候。
穿过小巷，翻过小桥，就可闻到油炸臭豆腐的香味。
经营油炸臭豆腐的是个瘦瘦的老人，眉毛胡子全白了，他总是挑一副担子，担子其实是木头做的箱子，前面一个箱子放着臭豆腐、酱油、辣椒酱和一叠小盘子，还有一个罐头瓶，里面插着几双筷子。
后面一个箱子安放着一只小煤炉和一口锅。
老人总是站在街的拐角，专心致致地油炸臭豆腐。
从没有听过他的吆喝声，但总有许多食客寻着香味而来，在他的小担子前站成一圈。
他的臭豆腐很有特色，乍看上去黑不溜湫，和别的臭豆腐没有什么两样，但一入锅再一出锅，就变得金灿灿、香喷喷，涂上一层酱油或辣椒酱(他的辣椒酱是自制的，红艳艳的，辣得香，辣得舒服)，黄黄红红，煞是好看。
小心翼翼咬上一口(因为非常烫)，外黄内白，外酥内嫩，香辣刺激，此时已不是在吃而是舌头打着卷往下吞。
老人一次总是只炸几块，炸好几块卖几块，所以等的人都是一个吃，其他的人共同行注目礼。
吃油炸臭豆腐的人大多是女人和孩子，真的很奇怪，江南女子都是不吃辣的，但一到这担子前就都变成“辣妹子”了，辣椒酱涂了厚厚的一层还要涂，女人此时也不管斯文了，直吃得嘴唇通红，涕泪交加，热汗直冒。
老人只是不住地说：辣得结棍，勿要吃得格许多。
说归说，他也不去阻挡。
所以，老人的辣椒酱每天都要消耗一瓶。
那时，我父亲每月给我五毛钱，至少有一半的钱是贡献给臭豆腐了。
一块臭豆腐一分钱，吃完一块，这一天才能安静下来。
有时候没有计划好超支了，那么，我就克制住自己不往那里跑，怕自己的眼睛里会长出钩子来。
不过，那样的时候，只要我不小心溜到老人的担子前，老人总会洞察一切，好象发现了我的口袋里没有半分钱，就会笑眯眯地炸一块最脆最嫩的送给我吃。
不好意思白吃，等下个月父亲寄钱来的时候，我马上就去还给他，老人也收下，但必定多炸一块臭豆腐给我。
离开那个江南小城二十多年了，我再也没有吃过那样美味的油炸臭豆腐(虽然我在其他江南城市也吃过油炸臭豆腐，但是味道好象总是差了一点)。
它总是出现在我的梦里，和它一起出现的还有那个连名字都不知道的白胡子白眉毛的瘦老人。
肉骨头粥 我只吃过一次肉骨头粥。
那是江南冬日的一个星期日的早晨，一向节俭的舅母突然提出带我去吃肉骨头粥。
我受宠若惊，一路屁颠屁颠地紧跟在她身后，生怕她又突然改变主意。
沿着青石板路，穿过熙熙攘攘的菜市，拐进一条小巷。
远远看见一个小铺子飘出阵阵白雾，还听到铁勺敲锅沿的声音。
舅母领着我走进这间铺子，铺子里已经座无虚席。
大家都在唏哩哗啦地喝这叫肉骨头粥的东西，好象这东西真的很好吃。
老板娘把我们领进里间的灶旁，满脸歉意地说：“就在这里吃吧。
”老板娘是一个40来岁的女人，头发齐耳，一丝不苟地用黑色的发卡别在耳后。
我生怕舅母临阵脱逃，赶紧自做主张说：“可以可以。
”结果招来舅母两个白眼。
“好吧，来一碗肉骨头粥。
”老板娘一手抄起大铁勺，一手揭开大锅盖，顿时一股热浪席卷着肉粥的香味扑鼻而来。
她用大铁勺在锅里搅了搅，盛了一大碗粥递给我。
这碗粥是灰白色的，米已经煮得不见原形，粥面上还点缀着几小块肉骨头。
我小心翼翼地尝了尝，嗯，香香糯糯，黏黏呼呼。
真的不需要“吃”，只要喝就行了。
我就这样站在大灶旁，端着大碗，呼啦呼啦地喝着有生以来第一次肉骨头粥。
最后还像小狗一样把那几块肉骨头啃得干干净净。
那碗粥花了舅母5分钱。
后来，舅母告诉我，煮肉骨头很麻烦。
先要把肉骨头(连着些肉的骨头)煮上几小时，然后再把新米淘好放进去，再煮。
不能煮焦，关键是要掌握火候，细火慢熬才行。
最后放上盐和味精。
所以，一般家庭是不做肉骨头粥的，费时费力还不经喝。
她还警告我，街上的肉骨头粥不能多吃，因为有的老板为省钱把客人吃过的骨头，又重新放进锅里煮。
也不知她说的是真是假。
反正从那以后，我再也没有吃过肉骨头粥，不是因为害怕不卫生，而是口袋里的钱还不够分配的呢。
不过，我还是经常到那家肉骨头粥铺去，主要是想看看她们怎么处理吃完的骨头的。
可老板娘好象明白我的意图，总是笑眯眯的招呼我：“小姑娘，来吃一碗啊。
”然后，我撒腿就逃。
阳春面 阳春面名字挺好听，很高贵的样子，其实是江南老百姓最爱吃最便宜因而也最能爽气掏钱的大众面食。
《上海的早晨》中资本家徐义德为了逃避公私合营装穷，叫小伙计送的午饭就是这个阳春面，可见，阳春面是属于劳苦大众的专利。
至于为什么取这样一个阳春白雪的名字，可能是取其反义吧，但我敢肯定，取这个名字的人绝不是下里巴人。
二十多年前，舅舅一家好象特别喜欢吃阳春面，每到星期天，舅舅就必定带领全家到镇上的面馆去吃阳春面。
两个表弟兴高采烈，但我却很不喜欢。
阳春面上除了撒一些葱花就没有别的了，光溜溜的，一点味道都没有，吃了第一口就不想吃第二口。
每次我都没有方法把一碗阳春面吃完，我总是旁敲侧击地提醒舅舅还是吃馄饨好，至少还有点肉味。
但舅舅坚决不肯，说馄饨太贵，又不经吃，同样一角钱，阳春面吃得饱饱的，而馄饨却只能塞牙缝。
舅舅的牙缝好大。
不喜欢吃，但每个星期天都得陪舅舅全家去吃，因为这是他们的节日，整整六天他们都在等着这一天。
镇上那家面馆都认识舅舅，每次一来不用吩咐，就很快端上阳春面来，然后，舅舅一家就开始埋头苦干，并制造出幸福的声响来。
每当此时，我就望着面前的阳春面愁眉苦脸。
陆文夫在《美食家》里专门提到过阳春面，说第一锅的阳春面最清爽最可口，因此，很多人都赶早去吃头汤。
我想，舅舅们吃得绝对不是这种阳春面。
但不管怎么说，我对阳春面是没有兴趣的了，胃口早在二十多年前就倒了。
光饼 光饼是福州的小吃。
据说是记念戚继光而来的，总之和这位民族英雄有一定的关系。
小的时候总喜欢站在高高的桶炉前面，看师傅做光饼。
做光饼的师傅到处都有，一个案板，一个炉子就是全部的道具。
光饼师傅把袖子卷得高高的，把放了碱水和盐水的面团摔得啪啪作响，然后分成一个一个剂子，用手左右一拍，一个小圆饼就出来了，再用一根竹签往中间戳一个小洞，就势往桶炉内壁一贴，等着吧，不一会，炉内就飘出香味来。
估计差不多了，光饼师傅就用小铁铲利索地一铲，焦黄的光饼就跳出来了。
这光饼硬梆梆、黄通通的，咬得很费劲，没有一口好牙和顽强的拼搏精神是对付不了它的，但一旦入口就越嚼越香，越香越嚼，最后总是吃了一块还想带走第二块。
光饼耐嚼还耐储藏，放它十天半月没有问题，坚韧不拔，很有民族气概，可能这就是它和戚继光的关系吧。
光饼很便宜，一分钱一块，那时经常光顾光饼炉，买上一两块，一路嚼着上学校。
冬天光饼师傅比较幸福，守着炉子暖烘烘的，夏天就苦了，赤膊上阵还是大汗淋漓，汗水滴在炉子上嗤嗤作响。
我就不敢买了，因为那光饼里必定也有光饼师傅勤劳的汗水。
前段时间，在福建“老乡”处提到光饼，他们都说那玩意好吃而且对牙齿有利，经常嚼嚼绝对比“白箭”“绿箭”效果好。
但不知现在还有没有了，都好多年没有吃过了。
但愿，这光饼炉子还能在福州的某个街角看到。
芋头果 芋头果是福州的早点之一，也称三角糕。
据说是把槟榔芋煮熟后剥皮碾成糊状，再掺入米粉揉合而成。
然后，切成一块一块三角形状，放到油锅里去炸，直炸得两面焦黄，出锅。
吃的时候，用一张纸包着芋头果的下端(因为很油)，以一个角为突破口，咬一口，外焦内嫩(内色灰白)，还有一股芋头的清香，嗯，味道好极了。
炸芋头果的摊子也是到处都有，每天一大早，就可看到街头巷尾支起的一个个摊子，烟雾缭绕，香气四溢，买芋头果的人端着碗或提着小竹篮，等着芋头果出锅。
往往炸出一锅就买出一锅。
但也有买不完剩下的，搁一两个时辰也不要紧，吃起来还是很香的，它不象油条，登陆不久就成了嚼不烂的老油条。
所以，卖芋头果的摊主都很自得，有时候上午九十点钟了，还不见他们收摊子，慢悠悠地守着还没有卖掉的几块芋头果。
他们知道总有肚子容易饿的人自会寻香而去。
福州的市民通常是一碗锅边糊外加一只芋头果就解决了早饭问题，既好吃也实在，吃完后，打一个饱咯去上班，这革命干劲足得没法说。
锅边糊 一次在办公室里和同事们侃吃，我说要论吃，还是福州的锅边糊好吃。
他们齐声问：什么叫锅边糊
这帮平日里吃遍天下无敌手的家伙竟然也有不知道的东西。
我得意洋洋地开始向他们介绍福州小吃——锅边糊。
锅边糊在福州乃至福建许多地方都有，但在外地我却从来没有看到过，不出产的原因可能是外地没有一种叫“虾油”的调味品，而锅边糊没有加虾油就不成为锅边糊了。
锅边糊的制做很复杂，要先把大米淘净浸泡几小时，然后磨成糊状待用。
支一口大锅，煮上一锅汤，汤里放上虾米、蛏干、香菇、葱、蒜、芹菜，最后放进必不可少的虾油若干勺，这浓汤就做成了。
这还没有完，万里长征第一步。
将汤倒出另装，下清水若干烧到七成热时，锅边抹匀花生油，然后舀一碗米糊绕锅浇一圈，盖上锅盖。
三分钟后见锅边米浆起卷时，用锅铲铲入清水中，再加入清水，重复上述行为。
当最后也就是第四次浇完时，放入一份浓汤料，并视情再加入虾油等辅助调料。
煮熟后盛放在另一口锅中，用微火保持温度，待售。
总之这是一个循环反复的过程，没有耐心是做不成的。
所以，一般家庭是不做锅边糊的，要吃就到街上去买。
福州的大街小巷饭店小摊都有买，而且很便宜。
锅边糊味道特别，海鲜味浓，每片米糊都打着卷，白白的，象一管管青葱，非常爽口，再配上黄黄的虾米、蛏干，黑黑的香菇，绿绿的葱蒜，色泽鲜明，令人食欲大开。
听到这里，同事们的喉咙都动了一下。
然后商量，什么时候能去福建出差，一定要去尝尝这锅边糊。
我补充说，在福建，锅边糊都是作为早点和茶余饭后的点心的，并不把它当正餐，大概它是管吃不管饱的缘故吧。
想想本地品种单一而又甜得发腻的小吃，大家都说：福建人民真是幸福。
是啊，福建人民真幸福。
馄饨 我想，大概没有什么小吃有馄饨那么普及和名称多样了。
馄饨在福建叫扁肉；在四川叫抄手；在云南广西一带叫云吞；只有在江南才叫馄饨。
内容差不多，形式却有些差别。
福建的馄饨注重鲜，加虾油是它的一大特色。
小时候总是被喜欢吃馄饨的母亲支出去买馄饨，买来买去，也就买出经验来了。
知道街头的那家馄饨味太浓，吃完后就要赶紧灌开水；而街尾的那家馄饨味道尚好，就是只见皮不见肉；最好的是穿过几条街的那家“野”店，说它野，是因为时开时不开的，好像全凭主人兴趣。
这家的馄饨量足味最地道，每只馄饨雪白剔透，中间一点红红的肉馅若隐若现，再配上几粒葱花，就好象一池秋水中的白莲。
福建的馄饨一般都很节俭，一根小木棍往肉泥上一点再往馄饨皮上一翻，一只馄饨就完成了，往往一盘肉泥可以对付一天所要出售的馄饨。
吃馄饨的一般都是女孩子，她们可以不计较得失，慢悠悠地翘起兰花指，用小调羹小心翼翼地舀起馄饨往樱桃小口里送。
所以，较之其他小吃，福建馄饨更显得女人味一些。
而四川馄饨则个性鲜明，阳刚味十足。
首先一大特色是没有汤，第二大特色是辣得过口不忘。
那一年去成都调研，特地拜访“抄手”，谁知端上来的是几只干巴巴的结结实实的饺子状馄饨，上面还浇了一层红彤彤的辣椒油。
仗着本人吃辣还有一些功底，挣扎着把这碗“抄手”给吞了。
结果，除了辣，我已经不记得它还有没有其它味道。
江南一带，馄饨是最常见的小吃，这里的馄饨分为大馄饨和小馄饨两种。
大馄饨里馅比较多，有鲜肉的也有青菜的，但它又不同北方的饺子那样皮厚馅足，江南人总是不肯象北方人那样干脆利落地做出饺子风格，他们总要保持馄饨的传统，哪怕再大一些，小家碧玉的本色不变。
江南大馄饨是放大了的小馄饨，样子象修女的帽子，汤多量也足，一般人吃一碗也就有了七分饱的感觉。
正宗的江南小馄饨是最具江南文化味的，皮擀得讲究，贴着碗能看到碗里的花纹，真正是薄如蝉翳。
肉要精瘦的，处理得细腻无渣，烧好后的馄饨，皮子晶莹舒展，“白里透红，与众不同”，象一只只美丽的白蝴蝶 。
这时候的注意力就不会在吃上了。
不过，这样的小馄饨现在已经不多了，做的人和吃的人好象都已经缺少了这份精致的心情。
取而代之的是满街都是的大众小馄饨，简单一裹，完事，连皮也不擀了，买现成的。
在北方读书的时候，思念馄饨(福建的江南的)，思念得咬牙切齿。
北方同学很不以为然，说，那有什么好吃的
清汤寡水的，不如咱北方饺子实在。
是的，要想实在，吃北方饺子；要想苗条，吃江南馄饨。
羊肉串 很奇怪，我向来不吃羊肉，但对羊肉串却来者不拒。
第一次吃羊肉串是在北京。
那一天，从北京图书馆查资料出来，拐到白石桥附近，那里有一片饭店餐馆和小吃摊点。
先买了仿膳食品窝窝头，吃得直冒酸水，发了一通诸如慈禧太后的胃口怎么这么好对付之类的牢骚后，就站到了烤羊肉串的摊子前。
并没有想要吃，的的确确是被那种香里带膻的味道吸引过来的。
同学也是南方人，不吃羊肉，但他敢想敢干的精神令我佩服。
他先买了三串，然后视死如归地说：“我先吃吃看。
”他小心翼翼地先咬了一口，翻翻眼珠，接着就加快了频率。
我盯着他上下翻飞的大嘴，直问：“哎，别顾吃啊，到底好吃不好吃
”他“嗯嗯”地一气吃完了三串，才摸摸肚子很满意地说：“不吃真傻。
”赶紧掏钱，一手抓一把，这串咬一口，那串咬一口，真的很好吃，肥而不腻，焦香十足，还有一种特有的，说不出来的怪怪的味道(后来才听新疆的同学说，那是孜然的味道)。
我们就这样边走边吃，吃完了，就地再买，反正羊肉串摊子到处都有。
直吃得饱咯里都带羊膻味，不能再吃了，再吃下去，我们非得变成草原牧民了。
本来以为羊肉串就是这样好吃了，谁知新疆的同学说：那算什么羊肉串
真正好吃的是咱们新疆的羊肉串，那可是羊肉串的老家。
第一次那么羡慕新疆人，真正觉得新疆是个好地方。
咱也没有机会去新疆啊，就把北京的羊肉串当新疆的吧。
回到南方后，也见过羊肉串，但不仅外貌小里小气，味道也完全变了样，如果说北京的羊肉串是仿名牌，那么南方的羊肉串就是假冒伪劣了。
也有例外，一次到南京出差，在新街口发现了久违的羊肉串，那味道，那相貌和北京的一样。
我又一次站在南京的大街上不顾斯文地大嚼起来。
以后只要去南京，都要想方设法地溜到新街口去过过瘾。
但总是心有不甘，有事没事总鼓动头儿：“咱们也到乌鲁木齐去开个读者作者联谊会
” 羊肉泡馍 有了羊肉串垫底，去西安吃羊肉泡馍的时候就好象有了胆量。
看过雄赳赳气昂昂的兵马俑，摸过杨贵妃的洗澡池，躲过小商小贩的围追堵截，吃过田里刚采下来的草莓，当然也爬过大雁塔和古钟楼，接下来就是品尝西安小吃的时间。
西安小吃最具代表性的小吃是肉夹馍和羊肉泡馍。
不过，肉夹馍我连看都不看，一块大肥肉塞在一块大饼里，肥油直冒，尽管肉馍的主人说怎么怎么好吃，我就是吃不下去。
不是怕胖，而是从小就不吃肥肉。
肉夹馍是放弃了，但羊肉泡馍是一定要吃的。
于是就去找。
在古楼附近转来转去，转累了就在一个小摊子上坐下来。
坐定后才发现对面一个老头在专心致致干活：把一块硬硬的馒头掰成颗粒状。
他神态专注地不紧不慢地掰呀掰，掉下来的粉末都用小指捺到嘴里。
他在干嘛
是不是牙口不好
正想着，又见老头把掰好的产品倒进一个盛满浓汤的大海碗里，那碗浓汤顿时就变成了一碗浆糊。
老头有滋有味稀里哗啦地喝完了这碗浆糊，站起身子，抹了抹沾在胡子上的残留物，打了个响亮的饱咯，满脸都是幸福感。
突然好象明白了什么，赶紧找来伙计问：“那是什么
”“羊肉泡馍啊。
”老天，这糊里糊涂的东西就是大名鼎鼎的羊肉泡馍
小的时候就最恨把馒头放进汤里 ，软不啦及的，要口感没口感要味道没味道，再好吃的馒头再好喝的汤都给搅浑了。
所以，很遗憾，在西安最大的收获是买了一堆民间工艺品，而在吃上，却是一片空白。
看了贾平凹写的陕西小吃，其中花了大量的笔墨形容羊肉泡馍的精彩，但我还是没有被他煽乎得流出口水来。
这在我看关于吃的书籍的历史中是少见的。
朝鲜凉面 初到东北，第一次看到正宗的朝鲜人和朝鲜文字还是大惊小怪的，后来看多了，就见怪不怪了。
然后就开始琢磨如何深入了解朝鲜民族文化，比如，他们的饮食文化，更具体地说，如何吃遍学校周围的朝鲜小吃店。
于是，先去朝鲜泡菜摊子前侦察一番，和买泡菜的朝鲜族老大妈套近乎，问：“道拉及是什么意思
”朝鲜族老大妈真的很象《奇袭》里的老大妈那样慈祥，她不仅耐心地回答我的幼儿园水平的问题，还推荐我买了朝鲜泡菜的代表作——桔梗。
尝了桔梗后，对朝鲜小吃就有了信心。
那一天，零下18°，屋外早已是灰白两色世界。
从澡堂出来，头发一会儿就冻成柴火棒。
并不觉得冷，只是渴得慌。
就到处找有水源的地方，后来发现一面“朝鲜凉面”的幌子正迎风招展，凉面
正好解渴。
一头扎进去，里面已是高朋满座，人人都端着一个大海碗往肚子里灌凉面，很舒服的样子。
于是也要了一碗。
等端上来后，才觉得好象有点不对劲。
鲜红的面汤上波澜不兴，面条当然是潜伏在汤底的，只是这汤，怎么看都好象是刚从自来水龙头里出来，冷不说，还有股漂白粉的味道。
怀疑归怀疑，我真的太渴了，不管三七二十一，喝了再说。
结果，渴是解了，但我体内的那点余温可全给带走了。
一路跑着回到宿舍，又是捂热水袋又是灌开水，折腾了半天，才把胃里的那块冰坨融化掉。
我犯了一个致命的错误。
东北人和南方人本来就不一样，他们冰天雪地里可以吃冻梨吃冰棒，那是因为他们有从小就锻炼出来的坚强的胃。
所以他们可以裹着大棉袄吃凉面，而我，只能在穿短袖的时候。
但，我还是没有勇气再去品尝朝鲜凉面了。
甚至一想到这四个字，我的胃就开始冒凉气。
不怪朝鲜凉面，只能怪我自己。
道口烧鸡 说来惭愧，自己在外求学几年，大部分的注意力花在吃上。
究其原因，一是学校食堂乏味的饭菜，使自己时常处于饥饿状态；二是天性所致，“民以食为天”嘛，自己当然也不例外。
于是，刚到长春不久，就打听到“道口烧鸡”挺有特色，忙亲临考察。
果真，摆在橱窗里的烧鸡肥嫩嫩、黄灿灿、热腾腾，撒发着迷人的香气，又看到买烧鸡的人排成了长队，更证实了此烧鸡的名不虚传。
此后三年间，只要钱包里有点余钱，便忙不迭地往烧鸡店送，买不起整只就买半只；买不起半只就买鸡杂碎(鸡肝、鸡卵等构成，便宜而味极佳，是穷学生最亲睐之物)。
那种拎着一小袋烧鸡走路的愉快，无法言喻，只觉得生活在那一刻是多么美好。
此时若去攻读书关，再厚的“砖头”也能毫不费劲地“啃”下来，这就是“道口烧鸡”的威力。
有时，人的胃口会比脑袋重要得多，换句话说，就是物质有时也能毫不客气地战胜精神。
逢到宿舍里的女同胞过生日，无例外地都要买只“道口烧鸡”以飨大家。
鸡上台面后，往往还没等打开塑料袋，大家就已经操起家伙跃跃欲试了。
那香喷喷、热腾腾的烧鸡，嫩而无渣，连骨头都是酥的，一块鸡肉在舌头上还来不及停留就溜进肚子里去了。
而此时往往有师兄师弟寻着香味不请自到，说句“生日快乐”就一屁股坐下来大嚼起来。
那时候，要求师兄师弟办事或反过来他们求我们办事，都言不二价：一只道口烧鸡。
在长春的三年，可以说是伴着“道口烧鸡”的香味渡过的。
(虽不能常吃，但离学校不远的一家烧鸡店每天毫不吝惜地飘来的香味，使我们的读书生活变得有滋有味起来。
) 临毕业的时候，有人告诉我，有一家大饼店专营夹肉大饼，味道好得没法提。
可惜没有机会了。
要不然，现在又会有一样好吃的供我回味了望采纳
有什么方便拿着吃、不用餐桌的食物
要有营养并且色香味俱全√
八珍玉食 把酒持螯 百吃不厌 百味调和 百味之主 鲍鱼之肆 别出心裁 不咸不淡 菜香四溢 茶余酒后 柴米油盐 吃糠咽菜齿颊留香 臭不可闻 除腥解腻 垂涎三尺 垂涎欲滴 粗茶淡饭 脆嫩著称 村酒野蔬 箪食壶酒 弹性稍差 淡而不薄 饭香扑鼻芳香四溢 风味独特 风味小吃 凤髓龙肝 甘旨肥浓 瓜果梨桃 滑润适口 回味无穷 回味悠长 佳肴美味 浆酒藿肉 匠心独运金谷酒数 晶莹剔透 酒菜满席 酒酣耳熟 酒后茶馀 酒囊饭袋 酒足饭饱 酒醉饭饱 口齿留香 口感饱满 口感滑爽 口感爽滑脍炙人口 麟肝凤髓 令人掩鼻 令人作呕 美酒佳肴 美味佳肴 美味可口 难以下咽 浓而不腻 皮酥肉嫩 其味无穷 沁人心脾肉汁四溢 肉质脆嫩 入口即溶 软而滑嫩 软嫩滑爽 润滑爽口 色白透明 色味俱佳 色泽美观 色泽鲜亮 色泽诱人 杀菌解毒山肤水豢 山珍海味 十里飘香 食难下咽 食之不厌 食指大动 首屈一指 爽而不浊 爽滑酥嫩 酥脆爽口 酸甘辛苦 酸甜苦辣酸味十足 索然无味 饕餮大餐 甜而不腻 甜酸苦辣 甜味食物 吐香喷艳 望梅止渴 味美醇香 味同嚼蜡 闻香下马 无法忍受五谷丰登 细腻鲜嫩 鲜嫩脆美 鲜味十足 咸丝丝儿 香脆可口 香而不浮 香而不浊 香飘十里 香飘四方 香飘万里 香气扑鼻香气四溢 香溢四方 消除臭腥 新鲜甘甜 馨香纯美 颜色鲜艳 一饭千金 饮食男女 优雅芬芳 雨后春笋 玉盘珍馐 糟香扑鼻珍馐佳肴 珍馐美味 珍馐美馔 质嫩鲜美 珠翠之珍 滋味醇厚色香味俱佳 酸甜苦辣咸 锅盔涮盐韭 咸辣略带酸甜 面饼葱汤醋 色香味俱全 食不厌精，脍不厌细 食之无味，弃之可惜酥烂脱骨，滑嫩爽脆 美味佳肴，饕餮大餐 滴滴香浓，意犹未尽鲍涮 爆肚 搭配 稻谷 稻香 调味 饭菜 饭食 肥羊 肥仔 翡翠 沸腾 丰华 风味 腐烂 好吃 荤食 火烧 饺子 烤鸭可口 苦味 零食 美味 面食 腻味 喷香 品尝 品味 气味 趣味 软食 食品 熟食 爽口 素食 味道 味觉 瓮烤 纤维咸味 香甜 消化 兴味 烟火 异味 营养 韵味 珍鲜 滋味刺激性 副食品 够味儿 酸溜溜 味儿足 咸津津 香味儿 烟火食 有味儿 主食品 滋味儿 滋五味
描写切肉速度很快的句子
扬州美食闻名天下，扬州人好吃，扬州人不仅吃得排场，吃得讲究，更是吃得精细。
这从过去扬州曾广为流传的一首民谣： “早上起来日已高，只觉心里闹潮潮，茶馆里头走一遭。
拌干丝，风味高；蟹壳黄，千层糕；翡翠烧卖，三丁包； 清汤面，脆火烧，香气飘。
吃过早饭想中饭，狮子头菜心烧，煨白蹄酱油浇， 醋熘桂鱼炒虾腰，绍兴酒，陈花雕，一斤下肚乐陶陶。
吃过中饭想下午，浇切董糖云片糕，再来一包香橼条。
吃过下午想晚饭，镇江肴，咸水虾子撒花椒， 什锦酱菜麻油浇，香稻米粥儿粘胶胶。
吃过晚饭想夜宵，一碗莲子羹，清新又补脑，一觉睡到大清早。
”中足以反映扬州人对吃的迷恋和讲究。
吃早茶在扬州人的生活中占有举足轻重的地位，对上班族来说，大街小巷到处都是包子铺，烧饼店，二两包子，一两饺面就让你不仅吃得饱，而且吃得好。
可对于那些有钱闲赋的人来说，进茶楼，下茶馆，品茶吃点心，那可就不是仅仅图个饱的事情了。
“早上皮包水，晚上水包皮”——早上进茶楼品茶，晚上到浴室泡澡。
正是这种生活的真实写照。
请看扬州名人在他的中，是如何说的：“扬州最著名的是茶馆，早上去下午去都是满满的。
吃的花样最多。
……扬州的小笼点心，肉馅儿的，蟹肉馅儿的，笋肉馅儿的且不用说，最可口的是菜包子菜烧卖，还有干菜包子。
菜选那最嫩的，剁成泥，加一点儿糖一点儿油，蒸得白生生的，热腾腾的，到口轻松地化去，留下一丝儿余味。
干菜也是切碎，也是加一点儿糖和油，燥湿恰到好处；细细地咬嚼，可以嚼出一点橄榄般的回味来。
”要说扬州的早茶点心，不能不说扬州的点心三绝：三丁包、和翡翠烧卖。
那是以面粉发酵和馅心精细取胜。
发酵所用面粉“洁白如雪”，所发面软而带韧，食不粘牙。
所谓“三丁”，即以鸡丁、肉丁、笋丁制成，鸡丁选用隔年母鸡，既肥且嫩；肉丁选用五花肋条，膘头适中；笋丁根据季节选用鲜笋。
鸡丁、肉丁、笋丁按1：2：1的比例搭配。
鸡丁大、肉丁中、笋丁小，颗粒分明，三丁又称三鲜，三鲜一体，津津有味，清晨果腹，至午不饥。
扬州还有一种“五丁包子”，它是选用参丁、鸡丁、肉丁、笋丁、虾丁作馅制成。
相传乾隆有一次巡游扬州时，说到御膳早点的备办，要做到这么五句话：即“滋养而不过补，美味而不过鲜，油香而不过腻，松脆而不硬，细嫩而不过软”。
扬州油香，少而不过腻；冬笋松脆，少而不过硬；虾仁细嫩，少而不软。
这五味掺合，则补、鲜、香、脆、嫩皆俱。
如各味用料少一点，那就达到“五不过”的圣旨。
于是众厨师按照师傅的设计，将参丁、鸡丁肉丁、笋丁、虾丁加工成馅，制成包子。
乾隆尝后，问及包子的名称，随员答道，这叫五句包子。
后来当地的百姓想到这种包子的馅心用的是五丁，首创厨师又姓丁，便叫它五丁包子。
翡翠烧卖，名号就赋予人想象空间，买相清新可人。
擀成菊花边状的面皮包入青菜馅，形如石榴，底若钱币，上端突露如蓬头，点缀上少量火腿茸，色如翡翠，看着就令人愉悦，犹如满园春色关不住。
曾作文赞美道：“滋润利落，决不腻齿腻舌，不但味道鲜美，颜色也靓丽悦目。
”烧卖里碧绿的颜色，透出蒸熟后薄如纸的面皮，犹如翡翠一般。
轻轻地咬上一口，皮一点便破，吃到里面由虾仁、韭菜和鸡蛋制成菜茸，爽口清润。
吃下去后嘴里还充满虾仁的香味，真可谓齿颊留香。
翡翠烧卖的口味有甜有咸。
甜的是扬州产的“梅岭青菜”，取其叶斩成茸，以熟猪油、火腿末、绵白糖、食盐拌和成馅。
与其他各地咸的米烧卖相比，别是一番滋味。
通体半透明，芙蓉色，菱形块，柔韧异常，糕分64层，层层糖油相间，层层相分，糕面布以红绿丝，观之清新悦目，食之绵软嫩甜。
味道甜糯适度而爽口。
各地扬州点心店都以此招徕顾客，因其为他地所无。
这三丁包、和翡翠烧卖不仅是扬州的代表名点，更是的看家绝活。
富春茶社这个闻名中外的百年老店。
1885年始为富春花局，1910年由茶座起家，一时间扬州城的盐商士绅、骚客名流，常来此赏花、作赋、品茶、博弈，茶馆成了高雅艺术云集、闲人雅士共居的处所。
头脑灵光的陈步云老板为取得更广阔的市场，别出心裁地把点心引进了茶社，还聘请了白案大师傅、堂倌、伙计，生意越做越红火。
1913年，一位黄姓白案师傅来到富春，这个脸上有“麻子”的黄师傅，改良了传统千层油糕和翡翠烧卖制作方法，大受顾客欢迎。
黄师傅制作的油糕通体半透明，柔韧异常，层层相叠又层层相分，甜糯适度而爽口；翡翠烧卖则以绿色菜叶为馅，口味有甜有咸，馅心绿色透过薄皮，形如碧玉。
这两道点心被称为扬州“面点双绝”。
另有一位陈师傅，除了精于制作酥饼、双麻烧饼等点心外，煨面是他的杰作，品种多，味道好，脍炙人口。
黄师傅去世以后，名厨师尹长山在包子的花色品种上下了一番功夫，就是他首创。
当时富春下面一律用鸡汤，每天用量在五十只左右。
鸡肉、鸡皮以及下脚料没法处理，尹长山就和陈步云商量，将鸡肉切成丁，外加猪肉丁和笋丁，做成。
开始的时候吃的人并不多，后来慢慢大受欢迎了。
同时，师傅们还用多馀的鸡皮拌干丝，或做成鸡皮饺；鸡翅、鸡头、鸡爪则做成飞、叫、跳，供人下酒。
既增加了品种，又避免了浪费。
富春包子讲究的是：造型上，口似鲫鱼嘴，形如荸荠，波浪式皱褶三十馀道；口味上，讲究配料，注重提鲜，每点一味，各有特色；品种上，因时而变；四季有别，应时上市。
至于发酵油酥、水调面粉等面团制品多达三，四十种。
把点心做到如此精细，这在全国实为罕见。
富春茶社还有一绝：那是名为魁龙珠的茶，是由富春人自行窨制。
用浙江龙井、安徽魁针，加上富春自己种植的珠兰制作而成。
取龙井之味、魁针之色、珠兰之香，以扬子江水泡沏，融苏、浙、皖名茶于一壶，茶色清澈，别具芳香，入口柔和，解渴去腻。
头道茶，珠兰香扑鼻；二道茶，龙井味正浓；三道茶，魁针色不减，色香味俱佳。
再配上别具风味的富春点心与佳肴，难怪远近客人为之流连忘返。
富春不仅仅有包子，随时令季节的变化，点心品种也花样繁多。
如端阳时有火腿粽子，夏天有西沙白菜、煎饼、糖藕、双麻烧饼、蛋糕等，秋天增加，冬天则有雪笋包子、黑芝麻包子、野鸭菜包子上市。
仅近年来所创新的品种，就有裕果粉点、月宫玉兔、三鲜雪梨、沙仁锅饼、脆皮包、素什锦包、明虾杯等十余种。
说到这，您千万别误会了，别以为到了富春只能品茶吃点心，其实不然，富春茶社的菜肴品种以清淡味雅、与面点配合见长。
刀工精细、特美价廉；，香酥爽口；鸡包鱼翅，功夫独到；逸圃花篮、草菇花篮、富春鸡、叉烧鳜鱼、烤乳猪、扒烧猪头等等，无不滋味隽永，美不胜收。
不断创新同样是富春菜肴的生命力之源，近年来富春创新的菜肴，就有牡丹鳜鱼、八宝鸡腿、草菇花篮、松子板虾、炸串虾、橄榄豆腐、金凤鱼皮、佛手长鳝鱼、八宝蘑菇球、三丝刀鱼面等30多种。
富春茶社，这座坐落在古城扬州得胜桥的百年老店，这座始以花局起家，继以茶座兴盛的老店，历经百余年的苦心经营，形成了花、茶、点、菜结合，色、香、味、形俱佳，闲、静、雅、适取胜的特色，被公认为扬州茶点的正宗代表店。
扬州人宴请尊贵宾客的常用方式，就是去富春吃茶。
古往今来的过往客人到扬州，都以品尝富春茶点为莫大享受。
正可谓“不进富春门，不算到过扬州城”。
出行功略：行：扬州长途客运站乘八路公交车，在人民商场站下往前走几十米即到，扬州火车站乘26路公交车，在文昌楼世纪联华站下，往前经国庆路约500米即到得胜桥，富春茶社。
吃：到富春茶社吃早茶一定请先预定，或在早上七点前到达，否则将有找不到座位的可能。
描写食物的词语或成语一字两字三字四字词语
这个小吃有三个重点，一个是“煎饼”，一个是“大葱”，还有一个关键是“卷”。
那煎饼，须是山东沂蒙山的特产。
其他地方的煎饼不行，不是太脆，卷不成；就是太软，撕不下。
沂蒙山的煎饼，用本地的山木柴烧火，用山间的山泉水和面，然后把高粱、玉米、小米等面糊糊摊在鏊子上，要把握好烙的火候。
烙老了，就碎了，脆了，粘在鏊子上，揭不下来，自然卷不成大葱；烙嫩了，又容易散，一卷就成了煎饼馓子。
沂蒙山的煎饼，原材料好，火候把握得也好，所以才有了这个名吃。
在沂蒙山，每一个小吃街上，每一家小店里，都会有煎饼卷大葱这道小菜，没有这道小菜，仿佛就不配叫饭店；每一个人吃饭，都会吃这一道菜，不吃这一道菜，仿佛也就没吃饭似的。
大葱倒没这么讲究。
这种植物，到处都有，是天南地北菜地里极为家常的菜蔬，是厨房里最为常见的佐料——它做主角的时候很少，多是作配料——嚓嚓嚓嚓嚓嚓，快刀细切（我以为，切葱花必须刀要快，频率要快，节奏感要强，切出来才色香味俱好），金属与案板撞击间，葱白葱绿组合成的水墨般的水灵灵细葱花儿，往热辣辣的油锅里一撒，滋滋滋——，油星儿煎炸葱花的香味就飘了出来，钻你的鼻子，让人垂涎。
做葱花这种吃法儿居多。
但葱还有做主角的时候，一是东北的小葱蘸酱，须是整棵儿的，葱要细，要长，要嫩，择干净往豆瓣酱里一摁，酱的咸腻味里夹杂着一股微微的辛辣葱味，那滋味好吃得很；二就是煎饼卷大葱，把大棵大棵的洗干净剥掉外皮的葱直接卷到煎饼里，竖起来像个棍棍，横起来像是个春卷，吃时要与嘴尽量在一条直线上，斜着咬，否则直戳戳地垂直咬，会咯掉牙的。
一口咬下去，先是有微甜的煎饼的粮食味覆盖口腔，接着便是大葱的鲜辣味慢慢散发出来，浸润进去，咀嚼几口之后，两种味道夹杂在一起，混合起来，就不分你我，不分彼此了，煎饼和大葱也就密切接触在了一起。
这种味道干烈，辛冲，又敦厚而硬朗，仔细品味端详起来，就像是山东汉子的风格。
再说卷。
卷这个字，越看越美。
写在诗词里，就成了名句——“试问卷帘人，却道海棠依旧。
”“春风十里扬州路，卷上珠帘总不如。
” ……这两句诗，传唱了千年，已经生生沾染了许多诗词的滋味。
移到“煎饼卷大葱”的小吃上，也凭空生出许多长短句的雅致韵味来。
我说的关键在卷，是说，卷这个动作，也是有技巧的——煎饼的厚度、软度，干燥度和潮湿度，以及手卷的方向、力量的均衡，都很重要，不同的卷法，卷出来的样子有美丑（有的像是吃美食，有的像是吸烟卷），而吃起来味道也不一样（有的甜和辣均衡，有的呛得你难以下咽）。
在沂蒙吃饭，你会发现不管男女老少，在席间，他们都会认真地揭起来一张煎饼，像做什么手工似的卷起一个果果子，左一撕，右一咬地吃掉。
再看他们的脸，只见两腮蠕动，咬合用力，貌极不雅，但吃得那个香啊，就让人垂涎三尺了。
齐鲁人在吃上举一反三，由煎饼卷大葱发展开去，会卷许多东西——煎饼果子，是把油条和鸡蛋卷进去；京酱肉丝，是把大葱炒肉丝卷进去；煎饼鱼丁，是把鲅鱼肉丁炒了卷进去…… 前两年，有个《舌尖上的中国》摄制组来到蒙阴的椿树沟，专门做了一个短片，就是拍录的沂蒙人如何摊煎饼、如何卷大葱的事，这个片子一播，煎饼卷大葱马上就闻名全国了。
蒙阴有一家饭店，叫“煎饼卷大葱”，门楹上两个短句，上句是——齐鲁大葱青且白；下句为——沂蒙煎饼甜又香；通栏横批三个大字——卷起来
我又想起那两句古诗来了，这样一想，觉得这个小吃就又美了一层。
真好。
