关于龙抄手500字作文，要写事的，
老北京的京味馄饨 馄饨，是我国古老的传统风味小吃，南北均有，历史上称呼不一，四川人叫“”，广东人称“云吞”，北京多呼“馄饨”。
早在南北朝时期，中称之为“浑屯”，作“馄饨”。
要这么说馄饨至今最少也有1500年以上的历史了。
经查历史资料，发现各个朝代的美食家把冬至节气与馄饨联系起来的著术颇多。
清初乾隆、嘉庆年间，伍宇澄便在其中记载：“京师前门有隙地，方丈许，俗称‘耳朵洞’者，雍正间，忽来一美丈夫，服皂衣，不知何许人也，於隙地筑楼，市馄饨，味鲜美。
虽溽暑，经宿不败，食者麇至，得金钱无算。
”这段有关北京馄饨铺掌故的文字，说得神乎其神，生动而神秘。
确实，旧时的北京，有不少走街串巷叫卖的馄饨挑子，一般在每天下午走街叫卖，夜里、晚上则在固定的地点设摊。
他们那“馄饨开锅哟……”的吆喝声为老北京们所熟悉，那声音在街巷中浑厚而致远，几进的四合院都可听见。
闹市区卖馄饨的生意也很兴隆，京城人也特喜欢吃馄饨。
过去北京的馄饨挑子，前边是小煤球炉子，上面有一块晾盘，盘的四周边沿可放碗、酱油壶等。
中心圆洞处坐锅，后边高方柜上层放肉馅大盘，可随时包馄饨；中间几个小抽屉，放馄饨皮子、汤匙碗、京冬菜末、虾皮等；下层放一水桶，随时加汤，边包、边煮、边卖。
清人杨静亭在他的一书中，对京师馄饨评价很高，赞曰：“包得馄饨味胜常，馅融春韭嚼来香。
汤清润吻休嫌淡，咽后方知滋味长。
”把小小的馄饨形容得有滋有味儿。
冬至，在这一年中最长的一个夜晚，热腾腾香喷喷的馄饨将成为老百姓桌上的主角。
侯氏馄饨上了国宴 凡以小吃品种冠名的人，都有一手绝活儿。
“馄饨侯”其人，姓侯名庭杰。
小时卖过报纸，青年时当过几年铁路巡警养家糊口。
后来偷学到制作馄饨的技艺，又博采众长，1946年用平时积攒的钱，摆起了一个馄饨摊，几经易地最后搬到了东安门大街16号门前摆摊卖馄饨。
摊位的后墙挂着一个布帐子，帐子底色是紫红色，上面写着醒目的“馄饨侯”三个大字。
帐子周围是一圈和平鸽装饰。
因当时正是抗美援朝时期，这群鸽子象征着和平，代表了个体商家盼望和平和社会安定的心情。
当年的东安门、王府井就是京城最繁华的商业区，有人民艺术剧院、东安市场、吉祥戏院等。
要是晚上一散戏，街上的行人熙熙攘攘。
加上散戏后人们都愿意吃点夜宵，在这里挑灯卖馄饨的足有七八个摊儿，迎来北往的客人，有不少顾客专找馄饨侯的摊。
当时人们对馄饨侯的评价有四：一皮薄、二馅细、三汤鲜、四人缘。
就说他擀的馄饨皮吧，这个活十分辛苦，不用标准粉，而是特批定量供应的富强粉。
和面醒面之后，要用一米多长的擀面杖，擀成薄如纸、半透明的馄饨皮。
据说有一次同志路过馄饨侯的摊，在品尝过馄饨后，竖起大拇指连赞其好。
郭老看到侯庭杰包馄饨的熟练程度不禁赞道：“包的这样快，这么漂亮，可否告知这有个什么讲头儿。
”侯庭杰风趣地回答：“这可称为‘鱼儿蹦’。
”此后，不少文艺界的名角常来光顾。
“馄饨侯”的名声也就不胫而走了。
杂志（1957年4月号）后来刊登金受申先生撰写的一文由来毓继明先生画的钢笔速写插图，画面前景一排人坐在木凳上吃馄饨，后景布棚内挂一布帐，帐上书写“馄饨侯”三个大字。
到了1956年合作化、公私合营时，散落在东华门、菜厂、大纱帽胡同口儿上的七家馄饨摊：侯家、梁家、王家、陈家、闻家和两位张家的馄饨摊成立起一个合作小组。
大家推举侯庭杰为组长。
到了1959年，这七位摊主觉得老在外头摆摊并非长久之计，决定开个门脸，在区商管会帮助下，选重德胜祥烧饼铺（即现在的馄饨老房），合到一起卖馄饨。
有了门脸得起个字号呀，大家一合计，侯庭杰精明能干又是组长，干脆字号就叫“馄饨侯”吧。
于是申请注册，找了个牌子，涂上白漆，上写北京风味“馄饨侯”。
从此，“馄饨侯”这个字号诞生了。
本来是街头小吃走进了店堂，深受北京人喜欢，买卖十分红火。
“馄饨侯”老职工陈宝增老人曾写过一篇回忆文章。
那是在1960年年初，出访印度，当时的印度总理尼赫鲁邀请周总理品尝了印度的馄饨。
尼赫鲁回访中国时，周总理在人民大会堂宴请，特意安排了一道地方风味小吃，即“馄饨侯”京味馄饨。
饺子和混沌有什么区别啊
我家就是开调料店的
现在开调料店主要是送酒店
零售没什么生意
至于进货的渠道主要是在大型的批发市场
我们长沙就在高桥大市场进货
如能解决您的问题请采纳
谢谢
请详细的描述、介绍成都的小吃
以一篇简介的短文描述吧
中国城市的气质可用安逸来形容的，非成都莫属。
种类丰富，一言难尽。
武侯祠旁仿古的锦里民俗风情街是个不错的选择。
街道两旁坐落着明朝、清朝风格的店铺。
锦里有明确的主题定位，民俗街上有各种特色的店铺和街头手工艺，主打川味小吃。
不要被那些富有四川特色的手工艺品绊住脚，先去好吃街才是正道。
叶儿粑、蒸蒸糕、蛋烘糕、龙抄手、肥肠粉、担担面、三大炮、棒棒鸡、状元烧麦、、军囤锅盔、甜水面、三合泥、油茶、凉卷、豆花、荞面、等，单看小吃的名字就知道哪怕是大胃王一天也吃不完，更何况吃小吃必须有间隔，不能马不停蹄。
利用吃小吃的间隙去逛街购物兼消食，最合理不过。
好吃街的街名本身川味十足，美食家的四川话版就是“好吃嘴”。
在四川话里，“好吃”一词不仅丝毫没有贬义，而且还是对自己的褒奖。
在卖叶儿粑 的店前总是围满了人，身着蓝白素花上衣的幺妹们忙个不停。
除了叶儿粑，这家店还有蛋烘糕、蒸蒸糕、凉糕等小吃。
叶儿粑是遍及四川城乡的风味小吃，因其常以芭蕉叶、玉米叶或粽叶等植物叶子包裹、蒸食而得名。
这样保留古老的自然风格的包装，不仅赋予小吃本身植物叶子的清香，而且极符合当今的环保潮流。
蒸熟的叶儿粑惬意地躺在绿叶上，很自然地被染上淡淡的黄绿色，恰似绿玉琢成的椭圆球体，清爽漂亮，让人。
叶儿粑的外皮由大米和糯米做成，类似汤圆皮的做法。
但是大米所占的比例要高于汤圆，这样吃起来没有那么黏，又有一定的韧性。
里面包的馅有甜和咸两大类，甜味以玫瑰、枣泥、豆沙、桂花加白糖为主，咸味最常见的是宜宾特产的芽菜炒碎肉，出一种咸鲜爽朗的口感。
区分叶儿粑是咸还是甜一目了然：有鲜红圆点者为甜，通体嫩绿者为咸。
非明文规定，约定俗成也。
钵钵鸡的版权原属乐山，在成都得到进一步发扬光大。
在成都方言中，凡用土陶制作的罐、盆、大碗统称“钵钵”。
“钵钵鸡”听上去像是装在陶制器皿里的鸡肉，但经过多年演变，装在钵钵里的食材也早已超出单一的鸡肉范围。
另外，在形式上也像极了串串香，竹签上串的东西除了不同部位的鸡片，还可以是莲藕、土豆、海带和冬瓜等蔬菜。
但钵钵鸡的做法不同于串串香，钵钵鸡是冷锅，需先将菜烫熟后再放进钵钵里入味，钵钵里放的是以藤椒油、炒芝麻、花椒面、香料、鸡汤等兑好的调料，随吃随拿。
关于钵钵鸡的香味，有一个重要的秘方就是调料藤椒油的运用。
藤椒几乎是为烹调钵钵鸡而生的。
以藤椒油调制的拌料略带浅黄绿色，麻而不腻，清香浸人。
紧跟在奇香后面的，是一股山野的浸人清凉。
藤椒鲜麻、香辣的味道附着在鸡肉上散发出来，恰到好处地给味蕾以轻度刺激，不同于普通花椒强烈单纯到让人口腔发麻。
“谦谦君子，”，椒中君子，藤椒可以当之。
若给好吃街的众小吃评选一个最佳听觉效果奖，一定非“三大炮”莫属。
“开炮”的家伙也算不上高科技，不过是一张木板上摆12个铜盘，两两相叠，分成两行，木板后面放个装满黄豆面的大簸箕。
只见店小二从铁锅里扯出三团糍粑，手一挥，糍粑团便如离弦之箭，嘭一声由木板上弹过来跌入簸箕中。
就在围观者惊魂未定时，随着嘭嘭两声“炮响”，两团糍粑又紧接着飞到了黄豆面里边。
由于糍粑团撞击木板，引得两两相叠的铜盘相互碰撞，稀里哗啦地响成一片，这制造出来的音响效果，就是三大炮小吃名字的由来。
三颗糍粑浑身粘满炒熟的黄豆面后，浇上红糖汁、撒上熟芝麻，就做成香喷喷、甜蜜蜜、软绵绵、热乎乎的三发“炮弹”。
套句时髦的话来说，这种表演不过是在做秀罢了。
不过，恰到好处地玩点花招或噱头，有时还真能增加点附加值。
的名字看起来有点古怪，同一个店铺的招牌上也标有肥肠粉这一小吃，有什么差别
好奇心让人忍不住要了一碗试一下。
原来冒节子就是打了结的一段小肠，肥肠则是大肠，粉用的是红薯面做的粉丝。
肥肠粉又可以分为红味和白味两大类，红味是川菜里惯常的红油，白味则是不辣的。
在锦里吃到的味道一般，并不是我对大小肠之类的东西有偏见，而是后来在成都周边某古镇小店吃的里的肥肠，一口下去就忍不住用现学的四川话说出“好安逸哟”这几个子，和同桌的四川人异口同声。
在好吃街上来回地走，正口渴的时候看到一杯奇特的饮品，初以为是之类的，问店小二才知道这是凉虾。
当然，里面白白的形状有点像小虾的东西不是我们平时吃的河虾、草虾、基围虾，它是用米做的，只因外形跟虾有几分相似，又取“凉夏”之意，便得此名。
凉虾的做法不复杂，将大米磨制成浆后倒入漏勺，米浆经漏勺后落在滚水中，便形成两头尖、中间圆的虾状米浆球，待煮熟后置于清水中凉透即可，滑糯清凉，柔软清甜。
好吃街上的食客络绎不绝，中外、男女、老少，还有穿着袈裟的年轻僧侣，人们个个吃得热火朝天。
不赶时间的就在店铺前的桌椅旁找个位置坐下慢慢吃，若是在生意好的店铺前，经常有人专司占座，有人负责点单。
来来往往的食客中，不乏左右手各执一串食物者，左右开弓，忙个不停。
成都人的安逸体现在好吃上，也体现在竹椅上。
街头巷尾，林阴树下，支几把竹椅，就是家茶馆，就可以泡杯盖碗茶了。
想去具有老成都风情的茶馆，的鹤鸣茶社是个明智的选择。
从公园正门进去走不远处左拐，看见了一个茶壶形制的洗手处，就到了鹤鸣茶社。
远远就看见竹林掩映下的木桌旁围着的一把把竹椅上坐满了人，走近了，便听见竹椅嘎吱，语声嗡嗡，瓜壳碎裂，是为“三闲”：闲饮、闲聊、闲嗑。
盖碗茶里的茶品多半是廉价的花茶，成都人向有 “花茶情结”，茶配茉莉，培养了若干代成都人的味觉和嗅觉。
成都人把开门七件事的顺序重新排位，仿佛没有这碗茶，成都就会瘫痪。
在这里喝什么并不重要，重要的是晒晒太阳、与茶友摆、请个人给捏捏胳膊捏捏腿、舒舒服服地掏个耳朵，或是搓搓麻将，不知不觉，时间就像水一般地缓缓流了过去。
成都，一座来了就不想走的城市。
事实上，锦里的小吃纵然有很多优点，比如种类丰富、看起来也比较卫生，而且很多小吃可以看到做法。
但因其面对的顾客以游客为主，就和任何一个以游客为主的美食一条街一样难免存在着一些弊端：价格偏贵，很多小吃的味道平平。
放之四海而皆准的真理则是，若有更多时间，就去以做本地人生意为主的、未必起眼的小摊小店转转。
串串香在成都的小吃圈子里扮演着举足轻重的角色，它涵盖了成都味道中最有代表性的“麻与辣”。
再往大里说，串串香更体现了成都人休闲、和谐的生活态度。
制作串串香的工艺并不复杂，先要熬制一大锅类似火锅底料的麻辣汤料，汤料中除了川菜三椒——花椒、胡椒、辣椒，还有姜、蒜、芥末、丁香等各种辛辣味的调料，因此辣得不燥不滞，有层次，有韵味，是味觉总动员。
然后备上N多根长一尺左右的竹签，将土豆片、莲藕片、大木耳、海带、花菜、莴笋、冬瓜、魔芋、空心菜等菜蔬以及鸡胗、肉片、毛肚、香肠、鱿鱼等肉食细片穿到竹签上，便可开张大吉了。
挑选自己看中的食品，由摊主烫熟后交给食客，或者坐在旁边的小矮凳上，或者直接站在这口大火锅旁边，就可以开吃了，喜欢辣的还可以蘸着辣椒面吃。
旁边的食客多是小区附近的居民，有妈妈带着儿子来的，有女友结伴而来的，也有独自埋头猛吃的，不一会儿她们眼前都多了一堆空空的竹签，结账就是通过数竹签的方式进行的。
看似不起眼的串串香，一年四季，在成都人的饮食生活中，点缀着每一个平凡的日子。
近一段时间，很多食品都在涨价，网上看到有人发帖对于成都的串串香一串从一毛钱涨到一毛二分钱大为感叹。
也许你会想，不就是两分钱吗
或者是奇怪，现在竟然还有用“分”做单价的
如果你知道成都人吃这个动辄以百串计量，也许你就能稍微理解发帖人的心情了：原来涨了百分之二十
关于川菜麻辣鲜香的注释
麻辣鲜香属于川菜的基本味型
还有经典鱼香。
北京四合院。
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好的加分啊。
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【川菜简介】 川菜作为我国八大菜系[1]之一，在我国烹饪史上占有重要地位，它取材广泛，调味多变，菜式多样，口味清鲜醇浓并重，以善用麻辣著称，并以其别具一格的烹调方法和浓郁的地方风味，融会了东南西北各方的特点，博采众家之长，善于吸收，善于创新，享誉中外。
川菜的派系 上河帮(蓉派,以成都和乐山菜为主);其特点是小吃,亲民为主.比较清淡.传统菜品较多. 下河帮(渝派;以重庆和达州菜为主);其特点是家常菜,亲民;比较麻辣;多创新 小河帮(盐帮菜;以自贡和内江为主);其特点是大气,怪异.高端(其原因是盐商) 【川菜博物馆】 川菜博物馆是世界上唯一以菜系文化为陈列内容的活态主题博物馆， 川菜博物馆 位于郫县古城镇，占地约四十亩，投资近亿元、藏品数千件，是世界唯一以菜系文化为陈列内容的主题博物馆。
川菜博物馆内分典藏馆、互动演示馆、品茗休闲馆、灶王祠、川菜原料加工工具展示区等。
【川菜博物馆——典藏馆】典藏馆以文物、典籍、图文陈列展示历史的川菜文化，游客可以了解川菜文化的起源、演变、发展及川菜文化的形成。
在这里可以看到川菜在不同时期使用的不同器具，了解当时的生产力和人们的生活习惯以及当时的审美需求。
川菜博物馆典藏馆展出了从战国至现代的3000多件川菜饮食器皿，这些藏品在使用功能上可分为煮食器、盛食器、酒器、用餐器、茶具，从材质上可分为青铜、牙骨、陶、瓷、铁器、木、竹等。
另外，藏品中还包括了与川菜有关的文字介绍和书籍、图稿等。
【川菜博物馆——品茗休闲馆】品茗休闲馆体现了川菜文化“茶饭相随、饮食相依”的特点，川菜文化是燕集文化，宴饮、娱乐、休闲融为一体。
饮茶品茗是川菜文化的组 成部分。
川人饮茶形式不拘一格：春秋之季在阳光之下喝坝坝茶；盛夏之时在树林中、在林荫下饮茶纳凉；茶房品茗则四季皆宜。
在这里，游客都可以等到体验。
【川菜博物馆——互动演示馆】互动演示馆现场演示川菜的刀功、火候及成菜过程，是川菜非物质文化核心内容，它们是动态的、经验的、艺术的，只能通过演示的形式陈列。
游客可以参与互动；川菜的香和味，游客能通过味觉亲自感受；游客还可以了解川菜的就餐形式：零餐、雅间、筵席。
游客的互动将成为今天川菜文化的组成部分，游客的参与构成了今天的就餐形态。
与一般餐馆把厨房藏起来不同，在我们这里把厨房放在正中央，通过相关的互动演示和参与，来展示川菜技艺这种非物质文化。
【川菜博物馆——灶王祠】灶王祠是传统川菜文化,以及四川民俗文化的组成部分.在民间,灶王司职[上天言好事,下界保平安].敬灶王,崇食尚饮,你可以感悟[一餐一饭,当思来之不易],珍惜生活,与自然与社会和谐共处. 川菜原料展示区,展示了一系列先辈们曾使用过的一些川菜原料加工工具,让您可以从一个侧面了解我们的先辈们的生活场景. [2]四川各地小吃通常也被看作是川菜的组龙抄手成部分。
主要有担担面、川担担面北凉粉、麻辣小面、酸辣粉、叶儿粑、酸辣豆花等以及用创始人姓氏命名的赖汤圆、龙抄手、钟水饺、吴抄手等。
【川菜代表菜】 它的代表菜有：宫保鸡丁、干烧鱼、回锅肉、麻婆豆腐、夫妻肺片、樟茶鸭子、干煸牛肉丝、怪味鸡块、灯影牛肉、鱼香肉丝、水煮牛肉等。
轰动大陆界, 【川菜文化】 一、元代以前川菜 从战国末到南宋末，四川共经历了三次大规模移民。
第一次移民是秦灭蜀以后对巴蜀地区的秦国移民以及秦始皇统一中国以后迁六国贵族到四川定居；第二次移民是东汉末动乱里，先是刘焉，后是刘备带领的中原世族进入四川；第三次移民是唐末动乱中，四川接受了大批避难的中原世族。
三次移民都有一个共同的特点，移民的高文化水准并把中原地区先进的文化带进四川，因而促进了四川文化的进步和繁荣，而饮食作为文化的一个重要方面，也得到了体现。
起 源 其发源地是古代的巴国和蜀国。
据《华阳国志》记载，巴国“土植五谷，牲具六畜”，并出产鱼盐和茶蜜；蜀国则“山林泽鱼，园囿瓜果，四代节熟，靡不有焉”。
当时巴国和蜀国的调味品已有卤水、岩盐、川椒、“阳朴之姜”。
在战国时期墓地出土文物中，已有各种青铜器和陶器食具，川菜的萌芽可见一斑。
川菜系的形成，大致在秦始皇统一中国到三国鼎立之间。
当时四川政治、经济、文化中心逐渐移向成都。
特 点 川菜 特点是突出麻、辣、香、鲜、油大、味厚，重用“三椒”(辣椒、花椒、胡椒)和鲜姜。
调味方法有干烧、鱼香、怪味、椒麻、红油、姜汁、糖醋、荔枝、蒜泥等复合味型，形成了川菜的特殊风味，享有“一菜一格，百菜百味”的美誉。
在烹调方法上擅长炒、滑、熘、爆、煸、炸、煮、煨等。
尤为小煎、小炒、干煸和干烧有其独道之处。
从高级筵席“三蒸九扣”到大众便餐、民间小吃、家常风味等，菜品繁多，花式新颖，做工精细。
① 秦、西汉时期四川饮食文化尚未出现地区性特色 秦灭蜀到西汉末年的三百余年间，由于第一次移民以后巴蜀经济的发展，成都的繁荣导致了物产的丰富与饮食业的兴旺，这就是扬雄《蜀都赋》里说的：“调夫五味，甘甜之和，芍药之羹，江东鲐鲍，陇西牛羊······”及[3]具有珍稀野禽野兽“五肉七菜”的宴菜。
从这几句简短的话，我们可以推断，古典四川菜在西汉晚期时已经初具规模，而且中原烹饪文化的精神-“五味调和”已经成为四川至少上层人士饮食的基调；再就是“江东鲐鲍，陇西牛羊”说明了四川烹饪原料不是单纯就地选取，而是通过水陆运输从长江下游和秦岭以西获得。
但是，我们应该注意到，上述描述暗示了这一时期至少上层饮食还未出现地区性的特征，如果有，也是前一节里谈到的属于下层人民继承的战国以前的“益州鹿（歹委）”这样的不卫生，不文明陋习。
在这以前，从《史记》里记载的“文君当垆”可以推想到蜀地的餐饮业也已经出现。
总的说来，和四川在秦汉以后，很少表现出巴蜀古文化遗留一样，这一时期的四川饮食文化也基本上完全被秦汉先进文化所同化（注22），尚未形成自己的地区特色。
② 古典巴蜀烹调与中原、江南烹饪的分野出现在东汉末与魏晋时期 东汉建立以后，四川的经济文化继续发展，它的烹饪文化开始表现出自己的特色。
第二节里介绍的忠县东汉墓葬中的“庖厨俑”说明了巴蜀烹饪的成熟景象，其中水饺的出现尤其应该引起我们的注意。
水饺应该理解为馄饨的变种，两汉时期馄饨被称为“餦馄”，是通称“饼”的一种，或者叫做汤饼。
东汉刘熙《释名》“饼”中已提及“蒸饼、汤饼、蝎饼、髓饼、金饼、索饼”等饼类，但我们并不能准确理解汤饼的含义，我们只知道，馄饨或者水饺应该是小麦去麸以后的面粉制作成的，要求面粉加工质量很高，由此我们可以推测至迟在东汉时期，四川地区的农业加工技术和中原地区一样，已经发展到相当的阶段（注23）。
馒头，或称“曼头”（注24），作为一种方便面食，应该是上面所引《释名》句子里所谓“蒸饼”的一种，在东汉末已经出现了，但为什么要被高承归之于蜀汉诸葛亮的发明
这里除了名人效应以外，可能还因为蜀地曼头首创加入肉馅（注25），而且在形状上略似人首的缘故，和刘熙时的蒸饼当有所不同。
魏晋时候可能托名曹操的人写的《魏武四时食制》谈到当时巴蜀的烹饪，说：“郫县子鱼，黄鳞赤尾，出稻田，可以为酱”；说黄鱼“大数百斤，骨软可食，出江阳、犍为。
”还提到“蒸鲇”，可见当时巴蜀地方已有清蒸鲶鱼的菜式了。
（注26）不管怎么说，都说明了巴蜀地区的烹饪水平在东汉末、三国时期有了相当的提高，并且以“喜着饴蜜”为中原所知，后来在东晋时期，再次为常璩的“尚滋味、好辛香”所确定。
三国时，成都作为鼎足而三国家之一的首都，登上了中国的政治舞台，第二次移民运动促成了巴蜀经济文化的继续发展，在此期间，后主刘禅大兴土木，“颇出游观，增广声乐”（注27），相应地，在高层饮食水平上有所体现。
这时候的成都，已经成为“既丽且崇”，“外则轨躅八达，里闬对出，比屋连甍，千庑万屋。
”（注28）繁荣的全国大都会了。
西晋时，左思根据文献和询问在洛阳的蜀中人士所写出的《蜀都赋》，盛赞蜀中物产丰富，所谓“蒟蒻茱萸，瓜畴芋区，甘蔗辛姜，阳蓲阴敷。
”因此才有成都宴会上的“肴槅四陈，觞以清（酉票）”。
西晋诗人张载《登成都白菟楼》诗里也谈到蜀都饮食之丰盛：“鼎食随时进。
百和妙且殊。
” 值得我们注意的是，“尚滋味、好辛香”的烹饪风格与“调夫五味”的精神是冲突的，由此我们结论：魏晋时期的古典川菜显现出与西汉时代风格不同的特色，所以我们认为，古典巴蜀菜与全国其他菜系的分野，应该在东汉末和魏晋之时，而不是秦汉之际。
③ 隋、唐、五代时期巴蜀饮食文化的繁荣 西晋末巴蜀地区的战乱，导致了大批巴蜀地区人民的东迁，使得经济文化遭到一定程度的破坏，到了隋唐时期，统一大帝国的建立使得生产得到恢复，经济得到了空前发展。
经济大恢复与生活富裕下的文化充实始于隋占领巴蜀地区以后，隋徙封成都的越王杨秀在成都大兴土木，扩建成都城垣（注29），说明至隋统一中国时，巴蜀地区的人口增加，蜀汉时成都城区规模已不敷居住。
杨秀“渐奢侈”（注30）对成都饮食消闲文化起到了表率作用。
其后自安史之乱起，巴蜀成为唐王朝的后院，成都曾短暂地被改名为“南京”，随后成都在中唐和晚唐再次经由韦皋和高骈进行两次扩城，成为一个相当规模的大城市了。
（注29）唐中后期的动乱里，四川一直是世族、著名文人避难的地方，这就为文化交流，包括饮食水平的提高创造了条件。
这一时期的巴蜀饮食水平达到了新的高度，在唐人诗里有所反映，例如杜甫在四川夔府（注31）时，曾作《槐叶冷淘》诗：“青青高槐叶，采掇会中厨。
新面来近市，汁滓宛相俱。
入鼎资过熟，加餐愁欲无。
碧鲜俱照箸，香饭兼苞芦。
”（注32）“冷淘”是一种凉面，早在南北朝时期即已出现其雏形（注33），盛唐时成为宫廷宴会的时令饮食（注34），杜甫能在夔府吃到冷淘，说明京师盛宴里的佳肴业已流传到四川民间。
杜甫又曾对四川绵州“饔子左右挥霜刀，鲂鱼金盘白雪高”的烹鱼技术非常欣赏（注35）。
繁荣的巴蜀经济、商品的交流给了地区性饮食文化以充分的支持，张籍在《成都曲》中有“万里桥边多酒家，游人爱向谁家宿”（注36）、雍陶“自到成都烧酒熟，不思身更如长安”（注37）的描述。
李商隐有“美酒成都堪送老，当炉仍是卓文君”（注38）的句子都描述了当时四川饮食的丰盛（注39）。
特别在第三次移民后的五代时期，前后两蜀的经济文化达到了又一个高潮。
这是因为迁徙到四川的高文化素质的世族人士在数量上超过了前两次，使巴蜀成为当时全国中原世族避难的两个地区之一。
《清异录》载：“孟蜀尚食，掌《食典》一百卷，有赐绯羊。
其法：以红曲煮肉，紧卷石镇，深入酒骨淹透，切如纸薄乃进。
” 从《齐民要术》里，我们看到直接用酒处理肉类的烹饪只有蒸缶（下四点水）小猪（注40），绯羊的制作方法似发扬了此种方法，现代的“东坡肉”也继承了这一方法，用酒处理猪肉。
从花蕊夫人的宫词里，我们知道当时饮宴方式丰富多彩，有了“船宴”（注41）。
《食典》以其高达一百卷的数量，应该是隋唐至五代期间内容最浩大的食谱书，虽然它仅反映了皇家御厨的厨艺，但可以窥探出巴蜀烹饪文化在五代时期的五彩缤纷。
今天，我们已无从知道失传了的孟蜀《食典》的具体内容，只能从花蕊夫人的宫词里可以窥探到当时四川高层人士宴会种类的新奇和饮食方式的精巧与别开生面。
④ 两宋时期，古典川菜成为全国的独立菜系 两宋四川继续保持经济文化的繁荣。
北宋时，成都游宴之风甚炽（注42、43），北宋仁宗时宋祁知成都，更把游宴活动开展得多彩多姿。
宋祁著《益部方物略记》，第一个向四川以外的地区详细介绍四川奇异的土特产和部分烹饪技巧。
以后，苏轼第一个身体力行，创造性把四川烹饪发扬光大到中原、江南和岭南地区，关于苏轼的烹饪实践，我们可以从多本他的诗词、词话和宋人笔记里发现。
业余烹调爱好者，浙江人陆游长期在四川为官，对川菜兴味浓厚。
唐安的薏米，新津的韭黄，彭山的烧鳖，成都的蒸鸡，新都的蔬菜，都给他留下了难忘的印象，离蜀多年后还念念不忘。
晚年曾在《蔬食戏作》（注44）中咏出“还吴此味那复有”的动情诗句，在《饭罢戏作》（注44）一诗中，他说：“东门买彘骨，醢酱点橙薤。
蒸鸡最知名，美不数鱼鳖。
”“彘”即“猪”，“彘骨”是猪排。
排骨用加有橙薤等香料拌和的酸酱烹制或蘸美至极。
此外在诗中称道了四川的韭黄、粽子、甲鱼羹等食品。
陆游的《剑南诗稿》谈到四川饮食的竟达50多首，他的作品让我们从另一个角度观察到四川各地民间美食的绚丽。
两宋四川饮食的重大成就，就在于其烹饪开始被送到境外，让境外的川人和不是川人的普通人能在专门的食店里吃到具有地方特色的风味饮食，这是四川菜第一次成为一个独立的烹调体系的伊始。
这就是所谓北宋的“川饭”，这些川饭店，主要经销“插肉面、大燠面、大小抹肉淘、煎燠肉、杂煎事件、生熟烧饭。
（注45）”南宋的“川饭分茶”（注46）。
从上述两书的内容可以发现，川菜出川主要经营大众化的饮食，尤其是面食，而面食里占主要成分的品种是面条，附带也有一些快餐类肉食。
今日上海、杭州面条里的“燠面”或“沃面”很可能是川饭面条的遗存，因为我们在《东京梦华录》里找不到第二处有记载燠面的地方，根据《都城纪胜。
食店》，南渡以后的南食店和川饭分茶事实上成了面食店的代称，因此北宋开封川饭店的燠面在南渡一百五十年以后很可能变成一种固定的江南面条了。
而我们知道，现代的燠面已经和现代川菜面条大不一样了（注47）。
我们现在不知道，这些烹调的具体调味特色，而且没有发现其厚味、辛香的特色。
从《梦梁录》的说明中，我们知道川饭的出现原因是，在北宋时期，为照顾在汴京居住的蜀中士大夫的口味，“谓其不便北食故耳。
”南渡一百五十年以后，这些随南渡开设到临安的川饭店，已经“无南北之分矣”，说明这些川味面食曾与中原烹调有较大差异。
换句话说，只有到了北宋，川菜才单独成为一个全国有影响力的菜系。
我们可以总结到，古典川菜肇始于东汉末与魏晋之交时期，定型同时达到高峰是在北宋时期，定型过程几乎花费了一千年时间。
