吃螃蟹的心情说说
昔日还横行今日盘上餐霸道终有尽因果总不爽
吃螃蟹的心情说说
昔日还横行今日盘上餐霸道终有尽因果总不爽
吃螃蟹的心情说说
昔日还横行今日盘上餐霸道终有尽因果总不爽
吃螃蟹会引起心情烦闷吗
不会的。
影响人心情变差的食物从没有，人吃东西多数都是感觉心情愉悦的。
其实吃螃蟹真的很爽，做的好的螃蟹更是让人大快朵颐。
如果说食物让人心情变差，那么除非就是把饭做的差了，口感坏了。
吃螃蟹怀着什么心情
愉快的心情最好。
冬至我吃螃蟹我该怎么发表说说啊
俗话说：秋风起，蟹；菊花开，闻蟹 俗话说：秋风起，痒，九月圆月尖 为什么说是俗话说
就是在民间流传的话。
俗语。
没有出处。
秋风起，蟹脚痒”，说的是中秋节前后，大闸蟹开始上市，这时候，上海人的嗓子眼也跟着痒，秋冬季，如果不吃上几次大闸蟹，那十有八九你就不是个正宗上海人。
如果搞点情调，亦可三五知己，佳酿一壶，持蟹赏花，不亦乐乎。
何谓大闸蟹
河蟹也，但不是所有的河蟹，品种一定要是中华绒鳌蟹，个头一定要是三两以上。
据说大闸蟹之名是有来头的：当时苏州、昆山一带的捕蟹者，在港湾间设置了闸门，闸用竹片编成，夜间挂上灯火，蟹见光亮，即循光爬上竹闸，此时只需在闸上一一捕捉，故叫大闸蟹。
通常，人们都把大闸蟹比作味中极品，因为它具备了美食所必备的色、香、味、形、质。
明代文学家张岱就曾说食大闸蟹“不加醋盐而五味俱全”。
就像墨分六色，琴具七音一样，大闸蟹也有多味：蟹肉一味，蟹膏一味，蟹黄一味，蟹子又一味。
而蟹肉之中，又分“四味”：大腿肉，丝短纤细，味同干贝；小腿肉，丝长细嫩，美如银鱼；蟹身肉，洁白晶莹，胜似白鱼；蟹黄，妙不可言，无法比喻。
而蟹子曝干后则是海鲜珍品，为海鲜第一味。
说到大闸蟹，不能不提上海人。
上海人和大闸蟹的情分，就像东北人和酸菜粉条、四川人和水煮鱼一样，难舍难分。
据不完全统计，大闸蟹上市期间，每个上海人每年平均吃掉大闸蟹12.5只。
在上海还流传着一种说法，“九雌十雄”，意思是九月份吃雌蟹，十月份吃雄蟹，当然这里说的是农历九十月份。
其实，除了“九雌十雄”外，上海人吃大闸蟹的讲究还有很多。
比如说因为蟹是寒性的，所以一定要有暖性的东西配：有人吃蟹时一定要喝黄酒，而且黄酒一定是要热的；有人吃蟹时蘸姜汁，这可绝对是个技术活儿，姜汁不同大闸蟹的味道会相差千里；还有人吃蟹时什么也不蘸，吃后喝姜茶，为的是保持大闸蟹鲜美的原汁原味，而不至于被姜醋抢了风头。
各人口味不同，各取所需就好。
比如说吃蟹玩心情。
古人有品蟹吟诗，玩的就是心情。
如今，人们不再吟诗，但心情同样重要，于是擅长吃蟹者想出了用绿色或白色瓷盘盛金黄色大闸蟹，赏心悦目后，吃蟹者会觉得蟹的味道也随之更鲜美。
还有，以前买蟹都是市场上或者超市里挑挑拣拣，前者凭的是自己的经验，后者看好的是品牌。
如今，上海人只要提前一两天拨个八位数电话号码，即可坐在家里等蟹上门，“三万顷”太湖清水蟹别出心裁地推出预定礼品蟹，真正让上海人见识了什么叫当天蟹的味道。
是否当天蟹是评判大闸蟹品质的一个重要标准，说明人们已不再满足于活蟹的新鲜。
另外，在同为中华绒鳌蟹种的前提下，水质决定大闸蟹的优劣。
各商家也纷纷打出自己的招牌，阳澄湖自称湖水清澈见底，而“三万顷”太湖清水蟹也拿出看家本领，大呼我就产在上海的水源地太浦闸……到底哪家好，不如亲自去考察
描写秋天上海螃蟹的句子，急
原创我是没有啦不过我有古代名家描写秋天螃蟹的语句：农历八月，天气渐凉了。
桂花飘香，金菊竞放，游荡在河汊湖荡里的螃蟹也到了一年中最为肥美的时节。
在风雅的古人眼里，这时节最潇洒最具诗意的，莫过于手把螃蟹，面对一轮皎洁的秋月，在后园子里饮酒看花并分韵作诗了。
鲁迅先生有句关于螃蟹的名言：“第一次吃螃蟹的人是很可佩服的，不是勇士谁敢去吃它呢
”这话有些道理。
螃蟹不仅长相古怪怕人，而且那坚硬的外壳如同铠甲，不是勇士焉能想到吃它的肉呢
不过，在第一个人因为吃螃蟹而成为勇士之后，第二个乃至第N个吃螃蟹者，便只可以是食客了，至多他们之间有雅与不雅之分罢了。
螃蟹确也是一种有诗意的东西。
大约自魏晋以来，秋日里吃螃蟹便成了一种时尚和风雅的象征。
《世说新语》中就明明白白地写道：“毕茂世云：‘一手持蟹螯，一手持酒，拍浮酒池中，便足了一生。
’”大约打那时起，吃蟹、饮酒、赏菊、赋诗，遂成了名士秋天里的风流韵事。
《红楼梦》中，曹雪芹也在第三十八回《林潇湘魁夺菊花诗 薛蘅芜讽和螃蟹咏》里花了不少篇幅来描写吃螃蟹并赋诗的雅事：小说先写李纨和凤姐伺侯贾母、薛姨妈剥蟹肉，又吩咐丫头取菊花叶儿桂花蕊儿熏的绿豆面子来，准备洗手。
谈笑之际，平儿要拿腥手去抹琥珀的脸，却被琥珀躲过，反抹在凤姐脸上，引得众人哈哈大笑。
贾府里的多情种子宝玉就说：“今日持蟹赏桂，亦不可无诗。
我已吟成，谁还敢作呢
”没想到的是，宝玉的那首咏蟹诗写得很糟糕，倒是此后薛宝钗那一首，“众人看毕，都说这是食螃蟹的绝唱”，那诗写道：“桂霭桐阴坐举觞，长安涎口盼重阳。
眼前道理无经纬，皮里春秋空黑黄。
酒未敌腥还用菊，性防积冷定须姜。
于今落釜成何益，月浦空余禾黍香。
” 而今农业养殖技术发达，螃蟹不仅秋天里肥美，一年四季都又肥又大，有的竟夸张得有些让人生疑。
在这样的前提下，人们吃螃蟹也就成了一种过气的时尚。
君不见如今稍像样的餐馆里，哪家的菜谱上没有香辣蟹之类的大路菜呢
至于品蟹时作诗，那也早已是一种古老的不可复生的行为了。
依我看来，食螃蟹之所以成为一种时尚和潮流，并不真的在于它的味道就有多么美好，因为当今好吃的东西多的是，但像螃蟹这样历千年而不衰的，也真是罕见得很。
吃螃蟹是一件慢工出细活的事情，需有极好的闲情逸致。
如果是一个饿了三天的人，那他在一盘上好的香辣蟹和一碗煎蛋面之间，一定会选择后者。
这样，吃螃蟹就有了一个前提：不饿而食。
即是说，只有在不饿的前提下，食客们才可能从容地将螃蟹肉费力地从它那坚硬的壳里弄出来（实际上弄半天，也不过只够吃一嘴罢了）。
丰子恺写他的父亲时就曾回忆说，他老人家的一大爱好便是就着一只螃蟹喝上几个时辰的黄酒。
其实，醉翁之意不在酒，食螃蟹，其意原本也不在螃蟹的，而是在于那份可供渲染的优雅或自命优雅。
所以，现在有些人想泡美眉的时候，往往会打电话对人家说：“晚上我请你去吃香辣蟹嘛。
”好像一只香辣蟹在手，人就可以立即小资起来、白领起来似的。
明末文人张岱曾写过一篇关于螃蟹的短文，大谈自己年轻时的风雅：“食品不加盐而五味全者，为蚶，为河蟹。
河蟹至十月与稻粱俱肥，壳如盘大……掀其壳，膏腻堆积，如玉脂珀屑，团结不散，甘腴虽八珍不及。
一到十月，余与友人兄弟辈立解会，期于午后至，煮蟹食之，人六只，恐冷腥，迭番煮之。
从以肥腊鸭、牛乳酪，醉蟹如琥珀，以鸭汁煮白菜如玉饭。
果蓏以谢橘，以风栗，以风菱。
饮以玉壶冰，蔬以兵坑笋，饭以新余杭白，漱以兰雪茶。
由今思之，真如天厨仙供，酒醉饭饱，惭愧惭愧。
” 张岱早年为贵公子，锦衣玉食，晚年却国破家亡，披发入山。
在几乎饿死的晚景里，这先生仍然津津乐道于早年的螃蟹盛宴，令人叹息。
任何一个年代，嗜奢之风若真如此横行，鲜有不亡之理。
