求大神，帮我整篇关于厨师的演讲稿，或很有道理的演讲稿
大家好，我是一名普通的厨师，每天在后厨为大家烹制美事是我的工作，也是我得以在社会上安身立命的根本。
从事厨师工作很多年，见过、经历过也烹制过不少美食，当然也有就是很多司空见惯的浪费。
在我的周围有很多厨师为追求更美味跟可口的美食都选择食材中最理想的部位烹制美食，其余的则全部弃之不用。
我记得我在甘肃新东方学厨师的时候老师就曾讲过：对于一名厨师而言，最重要的不仅是要掌握最高超的烹饪技法，还有就是要注意对每份食材都要物尽其用，食材的浪费是对厨师职业的亵渎。
因此，不论怎样，一定要在你自己的职业生涯中尽可能的将你手中的每份食材送上餐桌，用的技艺征服你的食客。
所以，我决定，从我做起，从现在做起将节约的理念深入到我的周围，与我周围的每个人分享节约感受
关于文明和安全的演讲稿（300—400字就行）
既然讲到吃，就不免提到厨师。
厨师说：“主料新鲜，配料和佐料放得得当，就能出一盘好菜。
”好菜，顾名思义是味道鲜美的菜，然而其中还有一层更根本的意思，那就是卫生的菜。
你想想，“好菜”是人们品出来的，评出来的，如果你知道，这才吃了会闹肚，甚至会有生命危险，你还会吃吗
我反正是不会的。
因此卫生乃“食”之本。
\ 食品卫生隐患有很多，但我想对于我们而言，危害最大的莫过于校门外板车上的食品了。
但它的危害程度每一位同学的很清楚，也就不需要我再讲了，它们的诱惑力却不容忽视，以至于从我们看见它的那一刻起，就被他调走了所有的注意力，根本不可能分心去思考其卫生是否合格。
买回来后，也许有的同学意识到了，但碍于它是花了钱买来的，不吃觉得对不住它，结果肚子职能成了这些垃圾的最终归宿。
可你们想过没有，校外小贩的这些食品为什么这么诱人呢
为什么有的同学的妈妈厨艺极高，却也做不出这么好吃的东西呢
为什么吃多了顶级酒店也觉得无味呢
而这些小摊上的东西却百吃不厌呢
它到底有什么魅力呢
唯一的解释是这些食品中加了某些调味品，其实你喜欢只吃的是这种调味品而已。
但为什么别的食物中不加这些调味品呢
这还用我回答吗
当然是这种调味品会对人的身体造成危害。
仅今年暑假，温州医学院附属第二人民医院就接诊了3位青少年舌癌患者。
他们都是因为长期吃重炸油炸成的油炸食品而患病的。
谁也不知道他们的癌症会不会以后复发，他们会不会因此而死去……足可见，小摊上的食品对我们的健康造成的危害是不可估量的。
但如果你将这些食品和死亡联系在一起，那么我相信你对死亡的恐惧一定能克制这些食品对你的诱惑。
\ 在此还特别要提醒各位同学，对校外板车上的食品切不可有仅吃一次，下不为例的态度。
吃这些“美味”如同吸毒一样，吃一回想两回，会越陷越深。
如果你觉得自己有很强的意志力和克服能力足以对付第二次欲望，那么它早在第一次之前就该发挥出来了。
恶性肿瘤不是因为一天吃零垃圾食品就会长出来的，也不会因为一天不吃就不会长出来的，它是一个毒素积累的过程，到一定量，就长出来了。
所以要想有一个健康的身体，就必须时时对小摊上的食品保持高度警惕。
况且要想有一个好成绩，好未来，身体是本钱。
在这物质生活极其丰富的时代同学们可不要因为贪吃而以自己健康的身体来作为交换。
吃的安全就讲到这里。
其实每时每刻我们都得注意安全，让我们起记住：安全警钟长鸣，安全伴我同行
关于美食的演讲稿
中国历史悠久，其烹饪艺术渊远流长， 闻名于世。
中餐以它的色、香、味、形而诱 人。
长期以来由于各地区的自然环境、文 化、风俗、习惯不同，中国菜肴形成了不同风味的地方菜系。
作为当地风味，北京的烹 饪则集各地不同风味之大全。
北方菜系以山 东口味为主流，擅长烹制海味。
四川厨师烹 调爱放干、鲜辣椒，川菜以麻辣辛香调料而闻名。
粤菜取料广泛，他们讲究鲜嫩和酥 脆。
淮扬菜注重，特别是油而不 腻，清淡鲜美。
谭家菜咸甜适宜，常言 道：“南甜北咸，”谭家菜却两者兼顾。
中国人吃饭，吃的是概念。
或者用一种通俗的说法：吃的是文化。
这使饮食问题带 有了社会性(甚至艺术性)，而不再仅仅是一项形而下的生理活动。
日本人饱食终日，也提炼为向哲学靠拢的茶道，有点在清风、 明月、插花与器皿中求真理的意思。
中国人 则更了不起，把一日三餐都当作兢兢业业的 功课了，煞费苦心，追求着那令人拍案称绝的艺术效果。
“好吃极了!”是较流行的一句赞 美用语。
所以，美食家的虔诚丝毫不亚于画 家或雕塑家，对美的体会甚至更全面：色、香、味———连深藏不露的舌头都调动起来 了，成为鉴赏的工具。
当一席大菜合盘托出，井然有序地布置 在餐桌中央，简直就像揭开了蒙在某一尊艺 术品上面的幕布，不时能听见一、两声由衷的喝采———当然，这是躲在后台掌勺的厨师 所期待的。
宾客们举杯相庆，仿佛在进行小 小的剪彩仪式。
然后就，频频挥动 蜻蜓点水的筷子。
评，脂砚斋评，也不过如此吧：在字里行 间作点小楷的眉批。
不管是冷盘还是炒菜， 最终都必须经得起筷子的“酷评”。
在中国，每一桌宴席的推出，都笼罩着 新船下水般的热烈气氛。
而每一位食客，都是动作熟练的老水手———或者说，都是潜在 的评委。
难怪开餐馆的老板，都很会看客人 的脸色。
看客人的脸色就能了解到厨师的水 平。
中国文化的最高境界，就是一个“喜”字。
这也是中国人最热爱的一个汉字。
而吃饭是 最能烘托出这种喜气的。
喜气洋洋，东道主 自然满意。
传统的喜宴，被清代的 发挥到极致。
从其名称即能感受到“民族大团结”的意味，“强强联合”的意味。
正宗的满汉 全席要连吃三天三夜，茶肴不重复。
这是具 有中国特色的狂欢节：一场饮食文化的马拉 松!吃饭，在中国是最日常的仪式，是最密集 的节日。
信奉基-督的西洋人就餐前习惯在胸前画十字，念叨一句“上帝保佑”，感谢上帝赐予的 面包与盐，大多数中国人都是无神论者，把 酒临风时反而充满了当家做主的感觉。
饱餐 一顿(若能持螯赋诗就更好了)，是离他们最近 的一种自由。
由此可见，这个感匮乏，艺术气息却很浓郁。
在我想像中，美食 家都是一些拥有古老传统的民间艺术家。
西餐折射出私有制的影子，各自为政， 管理好自己的盘子———使用刀叉是为了便于 分割利益。
中餐则体现了最朴素的共-产主 义。
中国人围桌而聚，继承了原始 的遗传基因，有肉大家吃，有酒大家喝，人 人皆可分一杯羹。
大锅饭的传统很难打破。
好在中国的饭桌也是最有凝聚力的地方，有 福同享、有难共担的作风颇受欢 迎。
中国人通过聚餐就能产生四海之内皆兄 弟、的幻觉，这种虚拟的亲情毕竟 大大增进了其食欲。
所以中国人吃饭，也是在吃环境，吃气氛，甚至吃人际关系。
边说 边吃，边吃边听。
这是一种超越了吃的吃。
我一直认为中国人的吃是最有情调的，最有 人情味的。
中国人有四大菜系八大风味。
川菜、粤菜、湘菜、齐鲁菜、淮扬菜、东北菜乃至上 海本邦菜……仿佛实行军阀割据似的。
但在我 眼中，这更像在划分艺术流派。
出自圣人之 乡的齐鲁菜，称得上古典主义。
缠绵悱恻的淮扬菜，属于浪漫主义。
假如说辛辣的湘菜 是批判现实主义，麻辣的川菜则算魔幻现实 主义了———一粒花椒，有时比炮弹还厉害， 充分地调动起我们舌头的想像力。
当然，也可以用别的方法换算：上海菜属于杨柳岸晓 风残月的婉约派，东北菜则相当于大江东 去、浪淘尽千古风流人物的豪放派…… 不知西方社会，在政治家、思想家、艺 术家、军事家等等之外，是否还产生过美食家的头衔?在中国，美食家几乎是一种传统。
虽然它一直近似于“闲职”，却也是颇让人羡慕 的。
欧洲文明里，美食家一度缺席，正如它所推崇的探险家，对于中国而言，则是近代 以后舶来的词汇。
但我私下里以为：美食家 也算是一种足不出户的探险家———“父母 在，不远游”，中国人只好陶醉于另一种意义的探险，那就是对山珍海味的猎奇。
美食家 用菜谱来代替地图，用杯盏来代替罗盘，用 筷子来代替桨橹，航行在自己的味觉里，同 样也领略了无限风光。
这种冒险心理在河豚的问题上发挥到极致。
河豚相当于中国饮食 文化里的“禁果”———一种致命的诱-惑，它的 鲜美因为神秘与危险而被夸张了。
美食家们不仅没有望而却步，反而趋之若鹜。
这份勇 气，恐怕连渎职的亚当、夏娃都会自叹弗 如。
《我的理想》课前3分钟 演讲稿
1983年毕业于哥伦比亚大学，1985年到芝加哥工作。
1991年毕业于哈佛大学的法学院，是第一个担任哈佛法学评论主编的非洲裔美国人。
