现做现卖香油的广告词
纯手工石磨香油，不香不要钱
经典的吆喝声
如今的吆喝，全然没有昔日吆喝的韵味，有些搞推销的，还径直走进人们家中，软磨硬缠，叫人心烦，与昔日诚心吆喝的本分手艺人、买卖人比起来，有着天壤之别。
稍稍上些年纪的人，都会对乡村吆喝声留下深刻的记忆：缭绕着炊烟的乡村还是一片静谧，一声或高亢、或婉转、或悠长的吆喝，随即引来全村的鸡鸣犬吠，人欢马叫，而吆喝也会由此开始此起彼伏，不绝于耳，形成一曲动人的乐章。
吆喝，想来应是广告的原始雏形，它是走街串巷手艺人、买卖人的发明创造，意在用于吸引招徕顾客。
同一行当的吆喝约定俗成，行当不同则音韵各异。
锔匠的一声吆喝分成三节：“锔盆啵——锔碗——啵，锔——琉琉盆——啵
”三节的啵字都用询问的 语气，听来恰到好处。
卖小鸡的吆喝悠长而又抑扬顿挫：“小鸡儿——了嗬，卖小——鸡儿了嗬。
”前一句拉长“鸡”字，后一句拉长“小”字，两个“了嗬”一出口则戛然而止，像乐曲中用了休止符，也是精妙无比。
一出革命样板戏《红灯记》让“磨剪子来戗菜刀”的吆喝声传遍了全国；其实在我们这一带，行家的吆喝是“戗——剪子来，磨——菜刀——”。
有些行业不靠吆喝，而是使用器具让其发出声响。
像染布的用皮拨浪鼓，卖香油的用铜拨浪鼓，扎笤帚的是用一挂铁片串在一起，发出唰唰的声响，我却至今叫不出那响器的名字，卖豆腐的则是用木棒敲着梆子，连续不断地发出有节奏的声响“梆——梆梆”，小时候常跟着喊“卖豆腐的，敲梆梆，豆腐渣子当干粮”，叫人家哭笑不得。
有的则吆喝和器具并用，以增强效果。
卖雪花膏的一边摇着清脆悦耳的手铃，一边清脆悦耳地吆喝，“零——打的雪花膏
”卖小百货的摇着兼有小鼓和小锣的“货郎子”叫卖“洋针洋线洋袜子，牙刷牙膏牙缸子……”收破烂的则当当敲着大铜锣呼唤“拿破铺衬烂套子来换细碗儿，拿碎铜废铁来换细碗儿——”吆喝声和击打声相互交融，相得益彰。
吆喝声大都名副其实，干什么，卖什么就吆喝什么。
但也有例外。
吆喝“甜杏”的，卖的可能是酸杏蛋子；吆喝“鲜桃”的，也可能是烂桃一筐。
这也应了“王婆卖瓜、自卖自夸”，“卖瓜的不说瓜苦”一说。
也有根本不用吆喝的，木匠、瓦匠都坐在家里等人去请。
錾磨的“小石匠”却是用褡裢背着锤子、錾子到有石磨的人家找活。
铁匠一进村，找个背风的地方支起洪炉，大锤小锤一阵叮当，便会引来一群人，聚在一起看着红红的炉火和黑黑的脸膛，议论着手艺巧和家什妙，铁匠的买卖也立时红火起来。
如今，乡村的吆喝声成了逐渐消失的风景，有些行业，诸如锔盆子锔碗之类，早已不复存在了。
确实需要吆喝的也不再直着喉咙干吼，而是事先录在手提喇叭里，到时一摁开关就“换大米换大米换大米呀，换大呀米”的吆喝起来，一点不误业主吸烟喝水嗑瓜子，说话拉呱谈生意。
有的连音也懒得录，到一个村先找到干部，用村里的广播喇叭喊几声卖“糖炒栗子”“新疆葡萄干”的来了，在村十字路口，都来买呀
全然没有昔日吆喝的韵味。
有些搞推销的，还径直走进人们家中，软磨硬缠，摆出不卖给你点东西誓不罢休的架势，叫人心烦。
做的也是一锤子买卖。
与昔日诚心吆喝的本分手艺人、买卖人比起来，有着天壤之别。
乡村吆喝声已然远去，叫人留恋，使人回味无穷……
长沙臭豆腐广告词叫卖
硬豆块，切成2CM见方的小块，开水锅内烫30秒。
捞出凉干，尽量控干。
放在干净的饭盒内(不要密封)，室温，直到豆腐有绒毛。
控干水，然后放盐，花椒面，姜粉，辣椒粉，香油。
注意盐要多放。
放在冰箱里半密封状态，2周左右。
可以经常拿出来尝尝，根据个人口味放调料。
卖香油为什么不叫卖
香油卖的是文化
芝麻酱和香油的分级，香油是水代法，芝麻酱是小磨磨出来的
制取小油一般选用粒大饱满的芝麻，用较火候反复炒制，石磨中磨制，磨成芝，将芝麻酱倒入制油器具，加入适温适量的水替代出香油，这就是小磨香油的制取过程。
虽然这听起来简单，但其中还真蕴含着些许道理。
小磨香油的制法很古老，所使用的工具也很古老。
用石磨磨制芝麻，能够极少破坏芝麻中的天然抗氧化物质—芝麻酚。
芝麻酚是香油的香气成分，也是香油品质的保证。
芝麻酚不仅使香油的香味浓郁，而且因为芝麻酚的天然抗氧化作用，从而使香油的保质期得以延长。
水代法取油是制作小磨香油的最后环节。
向制油机里的芝麻酱加入适温适量的饮用水，通过充分搅拌，香油就能被水替代出来，这种古老的方法叫作“水代法”。
用水代法取油在我国已有几千年的历史，而用机榨取油是在20世纪80年代才兴起的，利用现代机器压榨香油的方式。
利用水代法取油是小磨香油和机榨香油最重要的差别。
用水代法取油的道理是这样的：被磨细的芝麻酱由香油和非油物质混合在一块。
注入水后，由于水的比重比油的比重大，一部分香油开始慢慢上浮，水下沉。
非油物质和水的亲和力更大，非油物质逐渐和水融合，香油逐渐分离。
人工搅拌，使水和非油物质更充分的接触融合，加速了香油的分离。
分离出来的香油继续上浮，最后就可以取香油了，这就是水代法。
水代法完全采用物理方式取油，全程不添加任何物质，不仅保证了香油的质量安全，还保留了浓郁的芝麻香味。
因此，现代企业至今沿用水代法，虽然使用了现代制油机，提高了水和香油的分离速度，但仍坚持不添加任何化学添加剂，这就避免了任何添加剂的残留。
芝麻与石头、水在一起所出的小磨香油，既保留了芝麻的香味，又能保持纯天然的芝麻营养，受到了市场的广泛欢迎。
至今，小磨香油依然飘香在千家万户的餐桌上。
芝麻香油质量指标：分为两个等级，一级和二级。
指标有气味、滋味、色泽、透明度、不溶性杂质、含皂量、水分及挥发物、冷冻试验、酸值、过氧化值、溶剂残留量等，其中酸值、过氧化值、溶剂残留量是强制检测的项目，溶剂残留量不得检出。
①气味、滋味：具有浓郁或显著芝麻香油的香味和滋味，无异味。
②透明度：澄清、透明。
③不溶性杂质：两个等级≤0.10%。
0. 10%。
④水分及挥发物：1级≤0.10%，2级≤0.20%。
⑤色泽：用罗维朋比色计，比色槽为25.4 mm时，1级黄≤70，红≤11.0;2级黄≤70，红≤16.0。
⑥酸值：1级≤2．o mg\\\/g，2级≤4.0 mg\\\/g。
⑦过氧化值：1级≤6．O mmol\\\/kg，2级≤7.5 mmol\\\/kg。
⑧溶剂残留量：不得检出。
(3)成品芝麻香油质量指标：分为两个等级，一级和二级。
指标有气味、滋味、色泽、透明度、不溶性杂质、水分及挥发物、酸值、过氧化值、溶剂残留量等，其中酸值、过氧化值、溶剂残留量是强制检测的项目。
①气味、滋味：具有成品芝麻油固有的气味和滋味，无异味、口感好。
②透明度：澄清、透明。
③不溶性杂质：两个等级≤0.05%。
④水分及挥发物：1级≤0.05%，2级≤0.10%。
⑤色泽：用罗维朋比色计，比色槽为25.4 mm时，1级不检测，2级黄≤70，红≤10．O；比色槽为133.4 mm时，1级黄≤20，红≤2．O，2级不检测。
⑥酸值：1级≤0.60 mg\\\/g，2级≤3.0 mg\\\/g。
⑦过氧化值：1级≤6．O mmol\\\/kg，2级<7.5 mmol\\\/kg。
94l_-_．--___⑧溶剂残留量：1级≤50 mg\\\/kg，2级≤100 mg\\\/kg。
(4)芝麻油不得掺有其他食用油和非食用油，不得添加任何香精和香料。
在标签标识上，凡符合标准相应要求的产品，可分别标注芝麻油、芝麻香油、小磨香油、芝麻原油、成品芝麻油；对于不同加工工艺，应标识水代、压滤、压榨、浸出。
目前国内还没有转基因芝麻油产品。
如果所检测产品的各等级指标中有一项不合格时，或产品未标注质量等级时，为不合格产品。
北京可以邮寄的特色小吃都有什么
北京的风味小吃历史悠久、品种繁多、用料讲究、制作精细，堪称有口皆碑。
清代《都门竹枝词》云：“三大钱儿卖好花，切糕鬼腿闹喳喳，清晨一碗甜浆粥，才吃茶汤又面茶；凉果炸糕甜耳朵，吊炉烧饼艾窝窝，叉子火烧刚卖得，又听硬面叫饽饽；烧麦馄饨列满盘，新添挂粉好汤圆……”这些小吃都在庙会或沿街集市上叫卖，人们无意中就会碰到，老北京形象地称之为“碰头食”。
著名的北京小吃有： ·面食类： 艾窝窝、炸酱面、褡裢火烧、驴打滚、豌豆黄、烧麦 、麻豆腐、炒疙瘩等 ·火锅类： 豆汁、炒肝、爆肚、卤煮火烧 等 ·油煎类： 油条、炸糕、灌肠、焦圈 、姜汁排叉、糖耳朵等 ·饮品类： 酸梅汤、莲子粥 等 去哪里吃正宗的北京小吃呢
·东华门夜市 酸的甜的苦的辣的咸的，要什么就有什么
凉粉、扒糕、莲子粥、酸梅汤、红果酪、杏仁豆腐、烤肉串、烤龙虾、烤鱿鱼、炸蚂蚱、炸蝎子、炸蚕蛹，又多又全又卫生。
从新东安市场到东华门大街灯火通明、热闹非凡。
·护国寺小吃店 从庙会中的“碰头食”传下来的北京小吃，经过改良得精细起来，没了过去的“个儿大、经吃、一个就饱”的粗糙；墩儿饽饽、枣卷果都小巧可爱；姜汁排叉、糖耳朵可谓是百般玲珑。
·锦芳小吃 从民国创始至今的小吃店，有麻团、杏仁茶、艾窝窝、奶油炸糕、炒疙瘩等等，以元宵最为有名，有山楂、青梅、挂花、豆沙、什锦、奶油、椰蓉等十几种陷儿。
·九门小吃 九门是在过去前门门框胡同的几家著名老字号的倡议下，由北京小吃协会出面组织的。
里面的老字号有很多，比如年糕杨，奶酪魏，小肠陈，爆肚冯，瑞宾楼褡裢火烧，李记白水羊头，月盛斋…… ·著名的小吃一条街还有： 王府井小吃街、什刹海小吃一条街（原前门小吃迁来） 南来顺的北京小吃 尤其是面茶 很正点 隆福寺的灌肠 已经相当久远了 不管是灌肠的口感还是味道都是一级棒 北海里的仿膳 都是正宗的北京宫廷小吃。
[编辑本段]北京特色小吃 1.爆肚冯的爆肚 2.小肠陈的卤煮火烧 3.天兴居的炒肝 4.锦馨的豆汁\\\/焦圈 5.白魁老号的白水羊头 6.不老泉的冰糖葫芦\\\/蒸饺 7.都一处的烧卖 8.全聚德的烤鸭 9.东来顺的涮羊肉 10.天福号的酱肉 11 炸酱面 12.隆福寺的灌肠 传统北京小吃十大传奇传统小吃1 燕京豆汁 豆汁是北京的特殊风味小吃，本身有股子酸溜溜的味儿，对它，就如同长沙火宫殿的炸臭豆腐，一般外地人轻易不敢沾口，可老北京人却都喜欢喝它，特别是寒冷的冬天里，配上碟儿细咸菜丝儿或八宝酱菜，两碗下肚儿，热汗淋漓，既治感冒又开胃，别有风味。
相传豆汁最早是辽国的民间食品，至今已有1000多年的历史。
而豆汁入宫，始自清代的乾隆年间。
据说慈禧在幼年时，家住北京的新街口，因家境贫寒就常以豆汁代替蔬菜，到后来更让豆汁成为了清宫御膳的一种饮料。
解放前，专有以卖豆汁为生意的小摊贩，或挑担走街串巷，或在集市上摆摊，前沿儿围着块蓝布，上边有白布做的字号商标，叫卖时只吆喝：“汁儿，开锅
”不过，这种遗风已荡然无存，今天的年轻人是感受不到这种气氛了…… 土造灌肠 在北京的小吃中，灌肠要算得上是物美价廉，绝对的大众化。
这种纯北京式的真正土产多少年来在集市、庙会上随处可见，尤其是北京的夜市上，都少不了由它来唱主调。
您瞧，那卖灌肠的摊子上，大铁铲敲打着大铁铛的缘子“当当”作响，引得大人、孩子围上前非要掏钱来两盘儿尝尝。
说实话，吃灌肠不在乎解饿，只是领略它的风味，过过馋瘾。
在北京的传统风味小吃中，要讲风味，这外焦里嫩的灌肠味道最奇特；要讲传统，它更是千古不变，无论是谁，依旧将煎好的灌肠蘸上蒜汁；依旧是用小竹签一片片扎着吃，如果哪位用筷子那就没有一点情趣了。
听老人们讲，当年，地安门外后门桥东西两面各有一家灌肠铺，在北京很有名。
桥东一家较老的叫福兴居，在上世纪三十年代关张后便只剩下桥西的合义斋一家了。
当初，这合义斋也是以经营灌肠而出名，不过，今非昔比，当年的合义斋如今早已经改头换面，成为一家经营多种风味小吃，门脸儿修得古色古香的铺子了。
灌肠是把淀粉加红曲灌到猪肠子里面。
不过，这种讲究质量的货色现已不易吃到了，通常在庙会、夜市上您所见到、吃到的，只是用淀粉加上红曲捏成个棒槌形，切成片后上铛煎，滋味当然不如真正的灌肠，但因为用油煎得特别香，而且价钱又比较便宜，吃者依然很多。
甚至，有吃灌肠吃上瘾的人索性就买上几块，回家去自煎自吃，独享其乐。
这也是一种吃法。
风味奶酪 在清人《都门杂咏》中有一首竹板词，绘声绘色地这样描述道：“闲向街头啖一瓯，琼浆满饮润枯喉。
觉来下咽如滑脂，寒沁心脾爽似秋。
”这段小诗将那凝霜冻玉般的奶酪，恰到好处地介绍了出来。
作为北京风味小吃的奶酪，在历史上，原本属于蒙族的食品，即使后来奶酪进了北京，也只是仅限于元、明、清三朝的宫廷小吃，直到后来才流传到民间。
当年，在东安市场内有个“丰盛公”奶酪铺，店主姓何，满族正黄旗人。
从几辈上论，这正宗的旗人一向是靠吃皇粮度日，可到了辛亥革命，像他这样的“铁杆老米树”不灵了。
但何子照是个有心人，硬是靠自食其力在乡下村里办了个奶牛场，又向一位曾在清宫御膳房的大师傅讨教了制作奶酪的秘籍。
于是，便在东安市场内租店开业，专售奶酪。
那时候，大街上没有冷饮店，更没有冰淇淋、冰棍什么的，这样，奶酪在京城便是一枝独放。
每到夏季，那些王府中的公子、小姐，清室的遗老遗少大多成了“丰盛公”的主顾。
讲到这里，也许会有人问，像那切糕、油条什么的，倒是天天见，隔三差五短不了吃，而这奶酪到底是怎么做出来的
要讲做奶酪，是得需花费点工夫。
首先是把鲜牛奶煮开，晾凉，加入白糖，经过细箩过滤，再对入适量的江米酒，搅匀后盛在碗里，分层码进木桶后，桶底加火烘烤，名曰“烤酪”，等到凝固后撤火，再晾凉、冰镇。
这样，奶酪便做成了。
您看，吃奶酪吃的是不是工夫钱
自东安市场有了“丰盛公”奶酪铺之后，北京城内便逐渐有了专制作奶酪的酪房，把奶酪批发给挑担走街串巷的小贩们。
夏季的傍晚，在老北京的胡同中，常会听到卖奶酪的吆喝声：“哝哟唉，喝酪喂……” 炒疙瘩 入夜，当你随着人流走进那吆喝四起的小吃夜市时，阵阵香气扑鼻而来。
在这里，名目繁多的北京小吃目不暇接，沿着夜市有意留神察看，其制作方法大致可分为炸、烙、蒸、煮、冲、煎、烤、炒，而这里所说的炒，可不是指炒菜，小吃中不经营鲁川淮粤，要是想吃炒菜的话，那得上饭馆了，此处所说的“炒”指的是炒疙瘩。
要说，炒疙瘩在京城中也算得上是一道名吃。
相传在民国初年时，在和平门外的琉璃厂有家叫“广福馆”的家常饭铺，店主是个姓穆的老太太，与女儿相依为命，每日卖点面。
据说，这炒疙瘩就是母女俩在无意中发明出来的。
有一回和好了面没有卖完，于是穆家姑娘想了个主意，把面擀成了面剂儿，切成了一个个的小疙瘩，用开水煮熟捞出来后放在阴凉处，以防发酵。
当天晚上，她们就用这煮熟的面疙瘩及切好的青菜、肉丝炒了炒作为晚饭，不料吃起来居然非常爽口，还有一股子咬劲儿，味道特别好。
姑娘对母亲说：“干脆，明儿个咱们就卖这个，起名叫炒疙瘩吧。
”就这样，一语定乾坤，无心插柳之事倒巧成名吃。
打这儿以后，她们卖的炒疙瘩，在京城出了名，新老主顾接连不断而来。
而这种吃法由于物美价廉，吃起来也确实有种特殊的味道，当时格外受欢迎。
后来，许多社会名流也慕名前来，加入了吃炒疙瘩的队伍。
由于出了名，有些好事者便将这穆家母女开的广福馆戏称为“穆家寨”，管穆家姑娘叫“穆桂英”。
您瞧，听起来多有意思。
糖火烧 老北京人都知道通州有三宝：大顺斋的糖火烧、小楼的烧鲇鱼、万通的酱豆腐。
烧鲇鱼现已不多见，万通的酱豆腐也早已销声匿迹，惟独大顺斋的糖火烧虽历经战乱，但依然是原料原味，吃在嘴里酥绵松软，香甜可口，不粘不腻。
1960年印度总统尼赫鲁来华访问，点着名要吃大顺斋的糖火烧，临了还买走20多斤。
这么大的中国，尼赫鲁竟会对这其貌不扬的糖火烧独此偏爱，足见这道小吃已经是名扬四海了。
相传远在明朝的崇祯年间，有个叫刘大顺的回民，从南京随粮船沿南北大运河来到了古镇通州，也就是今天北京城正东的通州。
刘大顺见这通州镇水陆通达，商贾云集，是个落脚谋生的好去处，便在镇上开了个小店，取名叫“大顺斋”，专制作销售糖火烧。
沿至到了清乾隆年间，大顺斋糖火烧就已经远近闻名了。
为保持传统特色，大顺斋的糖火烧在选料制作上是相当讲究的，多少年来，制作的师傅们坚持面要用纯净的标准粉，油要用通州的小磨香油，桂花一定要用天津产的甜桂花，再如必不可缺的红糖和芝麻酱，也是专购一地，绝不含糊。
这座百年老店之所以经久不衰，正在于它的货真价实，取信于民。
京门爆肚传统小吃2 天一入秋，北京人就自然想起了涮羊肉，更有那雅致的、点着名要去吃爆肚儿。
它虽为小吃，却能雅俗共赏，差不多人人都对它抱有好感，叫上盘肚仁儿、散丹（即百叶），再来一壶老酒，哥儿几个围桌而坐，山南海北地一通神聊，那吃得绝对是津津有味。
爆肚儿能自立门户，在北京的小吃中独当一面，那还得提80多年前东安市场开业那会儿。
当年，有个姓王的在市场中第一个摆出了爆肚儿摊，这就是沿袭至今的爆肚儿王。
那时候，往往天一擦亮，全家人就齐上阵，先是从朝阳门外的“汤锅”（指屠宰牛羊的地方）里买来新鲜的牛羊肚，然后拿到井台上去一遍遍地洗，尤其到了冬天，水凉刺骨，双手被冻得红肿红肿的。
最后，还得步行五六里路把洗干净了的牛羊肚儿送到东安市场去应市。
就这样，爆肚儿王在京城的名气与日俱增，回头客越来越多，到了上世纪四十年代，这家铺子就搬出了市场。
这以后，便就有了朝内小街的西德顺及爆肚儿王。
至今，老店依然是春风得意，顾客盈门。
说爆肚儿，那最后还得落实到吃爆肚儿上，而如何吃那也是比较讲究的，不光是在精选主料上，而是在刀口儿和火候上也都需要一定的手艺。
你说是切片儿、切块儿还是切条儿、切丝儿，甚至在宽窄薄厚上，那常吃的主儿也是很在意的，更何况对吃爆肚儿的作料也很讲究，不光有店里事先配好了的，也有的顾客进了门，要求按自己的口味专门单独配制。
据说，当年著名的京剧老生马连良先生就特别喜爱吃爆肚儿，但他喜欢的作料只是醋中调芝麻酱，其他一概免之，虽然简单，可老先生却是能独享其乐。
风味炒肝 清末民初时，北京的饮食业也极盛一时，既有伺候大宅门的饭庄子，又有招徕顾客的小饭铺，更何况那遍布京城的茶楼、茶馆、二荤铺和大酒缸。
要说“吃在北京”，此不虚言。
每当提起北京的风味小吃炒肝儿，北京人都会想到前门外鲜鱼口里的“天兴居”。
说起来大概您还不知道，就在天兴居的斜对面，曾有一家历史更为悠久的铺子，这就是炒肝儿老店“会仙居”。
当年，“会仙居”以它独特的风味招徕八方客，名噪京华，就连附近广和楼戏园的梨园界人士都是“会仙居”的熟客。
提起这道小吃，相传在清朝同治年间，有个叫刘永奎的北京人，在鲜鱼口内租了间铺面，于是，便开了个夫妻小酒店，并起了个很有些雅趣的名字——会仙居，专营黄酒和小菜。
到了庚子之后，这小店则由他们的后代刘宝贵哥儿仨经营。
初时，刘氏兄弟经营炒肝儿时，沿用熬、炒、勾芡的烹调技术，做出的炒肝儿味道鲜美可口，物美价廉，远近闻名，它不仅受到北京老百姓的欢迎，即便是达官贵人也被这炒肝儿的香味所吸引。
说到这炒肝儿，到底是一种什么样的小吃呢
早年间，曾有人这样描述它：“稠浓汁里煮肥肠，一声过市炒肝香”。
原来，这炒肝儿并不炒，只不过是烩肥肠，以淀粉勾芡，里边配上一点下水，最后撒上一些砸好的蒜泥，这道小吃就做成了。
刘氏兄弟在做买卖上精明过人，炒肝儿如果用大碗出售肯定赔本；价定高了又怕不上座儿，因此他们向瓷窑里定制了一种专盛炒肝儿的碗，这种碗口大底尖，像个喇叭形，看上去好像挺大，其实呢，里头的容量并不很大，这样虽然每碗只卖两个铜子，却仍然有赚头。
久而久之，这小碗卖炒肝儿倒成了气候，成了吃炒肝儿的一种讲究。
即使今天你在北京的小店中吃炒肝儿，依然是用不大的小碗儿。
据说，当年慈禧太后忽然也想尝尝炒肝儿的味道，可经她这一尝不要紧，虽博得赞赏，却言明去掉心和肺也许更好。
金口玉言，小民岂敢违命。
自那以后，老北京人便多了句歇后语——北京的炒肝儿，缺心少肺。
传统烧麦 历史上，在前门外大街曾有个极普通的小酒铺。
要说，连个店名都没有，只因是沾了皇帝的光而一夜出了名。
这就是中外宾客游人慕名前往的“都一处”，专营北京风味小吃烧麦。
提到都一处的烧麦，必然要首先提“都一处”的由来。
在乾隆十七年腊月，转眼就到了除夕夜。
过去，在北京一到这个时候，一般的人家没事是绝对不出门的。
所以，各个店铺也都早早地关了张。
黑夜中，只有李家酒店透出暗淡的光亮，依旧开张迎客做生意。
这时，打店外进来了三个人，其中主人是个文人打扮，两个仆人手持纱灯，前后照着亮。
他们被伙计热情地引上楼去吃酒。
主人边饮酒吃菜，边问道：“这酒店叫什么名字
”伙计说：“店太小，还没有个名字。
”这人看看周围的环境，很是感慨地说：“在这年关当头的时候，还没关店门的酒店，可着京都只有你们一处了吧
就叫‘都一处’吧
”谁想，没过几日，忽然有一天，宫中派了十几个太监，给李家酒店送来了一块写着“都一处”的虎头牌匾。
直到这时众人方知，除夕夜原来是乾隆雪夜微服私行，顺访李家小店。
这段颇富传奇色彩的故事，在都一处的几代传人中，从掌柜的到伙计，从经理到服务员，已被传诵了几百年，故事或许只是传闻并带有几分演义色彩，但都一处的名气却是与日俱增，凡食客到此，一是要看看悬挂于店中的虎头匾，再就是定要品尝它的传统小吃烧麦。
其实，烧麦是以面做皮，以肉为馅儿，顶上捏出十八个褶，就像朵麦梢上绽开的花，所以称为烧麦。
在制作上，它用小笼蒸熟，造型很美，有如朵朵莲花，吃起来皮薄馅儿大，味道鲜美，香而不腻。
过去，每当秋高蟹肥的季节，这里还出售蟹肉馅儿烧麦，味道鲜美。
南北烤肉 在北京城内，素有“南宛北季”之说，指的是历史上在南城宣内大街的“烤肉宛”和后海的“烤肉季”。
这两家馆子主要经营烧烤，不同的是，南宛烤牛肉，而北季烤的是羊肉。
在历史上，这两家烤肉店同为百年老店，并且当年都起于沿街摆摊，顾客足蹬板凳，自烤自吃，后来生意兴隆，才将这北京的风味小吃移居雅室，成为富贵人家和文人墨客的集散之处。
在前清时代，什刹海周围有好几家王府，像恭王府、庆王府、醇亲王府等，烤肉季出了名，那些王爷们也自然便成了它的主顾。
像溥仪的父亲摄政王，就点着名要吃季家的烤肉。
不过，那些王爷们可不是到铺子里去吃，而是在家中坐等，季家就像是戏班赶堂会，得备料推车，亲自到王爷府上去烤。
正如烤肉季的店主人姓季，南城的烤肉宛也是因店主姓宛而得名，大致相仿，在创业初期，宛家开始时是推着车子沿街卖烤肉，随时随地在地上支起个铁箅子，由顾客自己边烤边吃，主人一边切牛肉片，一边算账收钱。
那时候，也没有钱柜，收了钱只是往大褂的口袋里一揣。
后来才在宣内大街有了正式的铺面。
由于选肉精、切片薄、松木火、作料全，烤肉宛的生意日渐火爆，许多有钱人家都愿到此享受一番烤肉的野趣。
据说，切肉更是宛家的绝技，多少年来，只传本姓子孙，不传外人。
当然喽，这只是说旧时习俗。
如今，不管是南宛还是北季，早已成为普通老百姓的寻常去处。
铜嘴大茶壶 看过电视剧《铜嘴大茶壶》的人大概都会记得，人艺老演员牛星丽在剧中扮演的主角，就是手持大茶壶卖茶汤的。
要说，茶汤究竟属于哪朝哪代的发明，这大概谁也难说清。
不过多少年来，甭管是哪朝哪代，逢年过节，这茶汤便总是在庙会上一显身手，惹得一群群大人孩子睁圆了一双惊奇的眼。
您看，那卖茶汤的桌子上，放着把锃光瓦亮的大号铜壶。
壶嘴、壶把、上口、底足都镶着用黄铜雕刻的花纹，壶体两侧各镶着一条金鱼在小草中游动……等到炉火烧旺的时候，只见壶中开水翻滚，热气腾腾。
更有意思的是，您再看眼前这卖茶汤的大师傅，两脚分开，双臂摆平架势，一手拿碗，另一只手搬壶倒水，碗口距壶嘴儿足有一二尺远，眼见那冒着热气的开水由壶嘴儿喷射而出，不偏不倚正好“砸”在碗中，且点滴不漏，动作准确优美。
其实，要冲好它，真得需要很高的技巧，首先，得一次完成，绝不能拖泥带水，滴滴答答地往碗里对，否则茶汤准是生的，那卖主可就亏了本儿了。
再有，出水虽猛，但绝不能浇在手上，要不，手也烫了，碗也砸了，赔本赚吆喝，那就更不合算了。
所以，卖茶汤的老师傅都练有一手绝活，别瞧全部动作总共才有几秒钟的时间，可练好这一手，恐怕得花上几年的工夫。
“八宝茶汤”的主要原料是糜子面，佐以核桃仁、花生仁、芝麻等果料，因果料有八种之多，故也称“八宝茶汤”。
旧北京时，也有小贩走街串巷边吆喝边卖的。
一副担子，一头是放原料和瓷碗的柜子，另一头是在一个小火炉上放把黄铜高嘴儿壶，壶高足有三尺，擦得金光闪闪，清洁美观。
小贩如此，店家也同样是用这样的铜壶，架在店门口，远远地就能看得见那儿立着个庞然大物。
那时的人也挺聪明，这等于是不花钱在做广告啊。
有： 1.爆肚冯的爆肚 2.小肠陈的卤煮火烧 3.天兴居的炒肝 4.锦馨的豆汁\\\/焦圈 5.白魁老号的白水羊头 6.不老泉的冰糖葫芦\\\/蒸饺 7.都一处的烧卖 8.全聚德的烤鸭 9.东来顺的涮羊肉 10.天福号的酱肉 11 炸酱面 12.隆福寺的灌肠
卖老鼠药顺口溜
老鼠药鼠药，家家用得着，一家买到了，邻居都安上夜吱吱叫，下夜硬翘翘鸡，多养羊，多积肥，多打粮，总比喂着老鼠强。
养活老鼠没有用，老鼠多了净背幸。
东屋里来，西屋里去，好像家里跑马戏。
咬的卡，咬的纶，老鼠多了气死人，咬了维棉凡尔丁，穿在身上净窟窿，又找针又找线，缝上补钉不好看……快来瞧呀快来看，老鼠是个大坏蛋。
它东间跑西间窜，偷吃麻油又偷饭。
溜墙根来满屋转，又吃花生又吃面。
东粱跳到西梁上，啥个坏事它都干。
啃书本来啃箱子，皮鞋帽子都咬烂。
老鼠急了都要啃，小孩耳朵啃半边。
老鼠药，不值钱，一包只花一毛钱。
省吃一根小冰棍，少抽一根名牌烟。
药下屋里保安全，一夜老鼠就药完。
两个黄鹂鸣翠柳,不知所云也;一行白鹭上青天,不知所往也
放醋可以形成醋酸钙，比不放醋吸收效果要好。
但一定不要放葱，这样形成草酸钙，不利于吸收 ，其实乡下的小葱拌豆腐的吃法不好的。
关于诸城辣丝子 作文
暮秋初冬，正是诸城辣菜疙瘩丰收的季节。
辣菜疙瘩于诸城人来说，是一年到头里必不可缺的东西之一，功能主要有腌咸菜、切辣丝子、做辣菜。
腌咸菜，俗称“辣菜疙瘩”，极丰盛的酒席，也常有客吆喝“来一块辣菜疙瘩”，确实，一块脆生生、香喷喷的辣菜疙瘩，是一道风味极佳的下酒小菜，干脆，有的酒店酒桌上早摆上两三个小菜，当然辣菜疙瘩是不可缺的，或切丝，或切块皆可。
困难年代里，辣菜疙瘩常常是一家人从年头吃到年尾，诸城人外地旅游，特别是到南方，饭菜甜、辣，有经验的人也总是忘不了带块辣菜疙瘩，辣菜疙瘩是菜食里最贴心、实用的一种，但登不了大桌。
可登大桌酒席的是辣丝子。
辣丝子，官方称诸城辣丝子，应是山东小吃菜。
在冬季、春节凉菜中堪称一绝，尤其春节期间，人们走亲访友，酒宴频频，吃遍大鱼大肉，加一盘清爽脆口的辣丝，必受欢迎。
按诸城人的传统习惯，春节待客，筵席再丰盛，若没有辣丝子这道凉菜，就算缺少了一大风味。
做辣丝子，讲究选材，以暮秋收获后的鲜辣菜疙瘩为最佳。
先将辣菜去皮洗净，刀切成薄片，片切为细丝，辣丝宽厚皆极薄，宽厚约2毫米，达此要求的必是刀工极高的人，但忌用机械加工，机械加工的总是口感欠佳。
清洗一遍，按25：1的比例拌上精盐。
盛辣丝的容器宜选中等瓷坛（腌咸鸡蛋的那种），瓷坛底及四壁皆贴青萝卜薄片，将辣丝子装入压实，讲究的撒上几粒花生米，再淋上1：1的醋，兑上凉开水将辣丝子淹没，再以青萝卜片覆盖，坛口以干净塑料纸扎紧，盖好，大功告成
只须静候4天，此段时间，正是辣丝子在静坐独修，默默发酵，酝酿辣味，秀一身的清脆爽口，切勿扰君。
开坛取丝，便有一丝清爽爽的辣香味袭人，夹入盘中，但见辣丝子颜色洁白，刀功细腻，清脆爽口，辣味独特。
苏轼当年能“蓼茸蒿笋试春盘”,体味“人间有味是清欢”，在辣丝子面前，君也会有同样的感觉。
吃时依个人口味，亦可点几滴香油，或撒上白糖。
入口嚼脆，别样辣气透鼻，体验酸、甜、脆、辣，清淡爽口，提神通气。
特别是与荤相伴而食，只教你食欲大开，品一份生活之味美。
