门店门口的音箱广告词是怎么弄的
你没技术靠喊没用的
要做的技巧，适合当地口味，外乡人来吃也可适应
若没技术资本，叫客等于骗人
门面上想搞了喇叭叫卖声怎么弄
你好，这个其实比较的，你制作一个录音来叫卖就可以了，这样力。
1、手机搜索下载：语成助手2、输入你的广告词，你可以在网上找下，也可以自己写，不难，然后自动转换为语音3、再来调节一下语速，语气，选择适合的语言，添加适合的背景音乐4、合成后导出来试听效果，行就OK了
望采纳，谢谢
于坚《零档案》
走过路过的朋友进来看一看 瞧一瞧 本店最新款上市 折扣多多优惠多多，好像是这么的，希望对你有帮助，
北京可以邮寄的特色小吃都有什么
北京的风味小吃历史悠久、品种繁多、用料讲究、制作精细，堪称有口皆碑。
清代《都门竹枝词》云：“三大钱儿卖好花，切糕鬼腿闹喳喳，清晨一碗甜浆粥，才吃茶汤又面茶；凉果炸糕甜耳朵，吊炉烧饼艾窝窝，叉子火烧刚卖得，又听硬面叫饽饽；烧麦馄饨列满盘，新添挂粉好汤圆……”这些小吃都在庙会或沿街集市上叫卖，人们无意中就会碰到，老北京形象地称之为“碰头食”。
著名的北京小吃有： ·面食类： 艾窝窝、炸酱面、褡裢火烧、驴打滚、豌豆黄、烧麦 、麻豆腐、炒疙瘩等 ·火锅类： 豆汁、炒肝、爆肚、卤煮火烧 等 ·油煎类： 油条、炸糕、灌肠、焦圈 、姜汁排叉、糖耳朵等 ·饮品类： 酸梅汤、莲子粥 等 去哪里吃正宗的北京小吃呢
·东华门夜市 酸的甜的苦的辣的咸的，要什么就有什么
凉粉、扒糕、莲子粥、酸梅汤、红果酪、杏仁豆腐、烤肉串、烤龙虾、烤鱿鱼、炸蚂蚱、炸蝎子、炸蚕蛹，又多又全又卫生。
从新东安市场到东华门大街灯火通明、热闹非凡。
·护国寺小吃店 从庙会中的“碰头食”传下来的北京小吃，经过改良得精细起来，没了过去的“个儿大、经吃、一个就饱”的粗糙；墩儿饽饽、枣卷果都小巧可爱；姜汁排叉、糖耳朵可谓是百般玲珑。
·锦芳小吃 从民国创始至今的小吃店，有麻团、杏仁茶、艾窝窝、奶油炸糕、炒疙瘩等等，以元宵最为有名，有山楂、青梅、挂花、豆沙、什锦、奶油、椰蓉等十几种陷儿。
·九门小吃 九门是在过去前门门框胡同的几家著名老字号的倡议下，由北京小吃协会出面组织的。
里面的老字号有很多，比如年糕杨，奶酪魏，小肠陈，爆肚冯，瑞宾楼褡裢火烧，李记白水羊头，月盛斋…… ·著名的小吃一条街还有： 王府井小吃街、什刹海小吃一条街（原前门小吃迁来） 南来顺的北京小吃 尤其是面茶 很正点 隆福寺的灌肠 已经相当久远了 不管是灌肠的口感还是味道都是一级棒 北海里的仿膳 都是正宗的北京宫廷小吃。
[编辑本段]北京特色小吃 1.爆肚冯的爆肚 2.小肠陈的卤煮火烧 3.天兴居的炒肝 4.锦馨的豆汁\\\/焦圈 5.白魁老号的白水羊头 6.不老泉的冰糖葫芦\\\/蒸饺 7.都一处的烧卖 8.全聚德的烤鸭 9.东来顺的涮羊肉 10.天福号的酱肉 11 炸酱面 12.隆福寺的灌肠 传统北京小吃十大传奇传统小吃1 燕京豆汁 豆汁是北京的特殊风味小吃，本身有股子酸溜溜的味儿，对它，就如同长沙火宫殿的炸臭豆腐，一般外地人轻易不敢沾口，可老北京人却都喜欢喝它，特别是寒冷的冬天里，配上碟儿细咸菜丝儿或八宝酱菜，两碗下肚儿，热汗淋漓，既治感冒又开胃，别有风味。
相传豆汁最早是辽国的民间食品，至今已有1000多年的历史。
而豆汁入宫，始自清代的乾隆年间。
据说慈禧在幼年时，家住北京的新街口，因家境贫寒就常以豆汁代替蔬菜，到后来更让豆汁成为了清宫御膳的一种饮料。
解放前，专有以卖豆汁为生意的小摊贩，或挑担走街串巷，或在集市上摆摊，前沿儿围着块蓝布，上边有白布做的字号商标，叫卖时只吆喝：“汁儿，开锅
”不过，这种遗风已荡然无存，今天的年轻人是感受不到这种气氛了…… 土造灌肠 在北京的小吃中，灌肠要算得上是物美价廉，绝对的大众化。
这种纯北京式的真正土产多少年来在集市、庙会上随处可见，尤其是北京的夜市上，都少不了由它来唱主调。
您瞧，那卖灌肠的摊子上，大铁铲敲打着大铁铛的缘子“当当”作响，引得大人、孩子围上前非要掏钱来两盘儿尝尝。
说实话，吃灌肠不在乎解饿，只是领略它的风味，过过馋瘾。
在北京的传统风味小吃中，要讲风味，这外焦里嫩的灌肠味道最奇特；要讲传统，它更是千古不变，无论是谁，依旧将煎好的灌肠蘸上蒜汁；依旧是用小竹签一片片扎着吃，如果哪位用筷子那就没有一点情趣了。
听老人们讲，当年，地安门外后门桥东西两面各有一家灌肠铺，在北京很有名。
桥东一家较老的叫福兴居，在上世纪三十年代关张后便只剩下桥西的合义斋一家了。
当初，这合义斋也是以经营灌肠而出名，不过，今非昔比，当年的合义斋如今早已经改头换面，成为一家经营多种风味小吃，门脸儿修得古色古香的铺子了。
灌肠是把淀粉加红曲灌到猪肠子里面。
不过，这种讲究质量的货色现已不易吃到了，通常在庙会、夜市上您所见到、吃到的，只是用淀粉加上红曲捏成个棒槌形，切成片后上铛煎，滋味当然不如真正的灌肠，但因为用油煎得特别香，而且价钱又比较便宜，吃者依然很多。
甚至，有吃灌肠吃上瘾的人索性就买上几块，回家去自煎自吃，独享其乐。
这也是一种吃法。
风味奶酪 在清人《都门杂咏》中有一首竹板词，绘声绘色地这样描述道：“闲向街头啖一瓯，琼浆满饮润枯喉。
觉来下咽如滑脂，寒沁心脾爽似秋。
”这段小诗将那凝霜冻玉般的奶酪，恰到好处地介绍了出来。
作为北京风味小吃的奶酪，在历史上，原本属于蒙族的食品，即使后来奶酪进了北京，也只是仅限于元、明、清三朝的宫廷小吃，直到后来才流传到民间。
当年，在东安市场内有个“丰盛公”奶酪铺，店主姓何，满族正黄旗人。
从几辈上论，这正宗的旗人一向是靠吃皇粮度日，可到了辛亥革命，像他这样的“铁杆老米树”不灵了。
但何子照是个有心人，硬是靠自食其力在乡下村里办了个奶牛场，又向一位曾在清宫御膳房的大师傅讨教了制作奶酪的秘籍。
于是，便在东安市场内租店开业，专售奶酪。
那时候，大街上没有冷饮店，更没有冰淇淋、冰棍什么的，这样，奶酪在京城便是一枝独放。
每到夏季，那些王府中的公子、小姐，清室的遗老遗少大多成了“丰盛公”的主顾。
讲到这里，也许会有人问，像那切糕、油条什么的，倒是天天见，隔三差五短不了吃，而这奶酪到底是怎么做出来的
要讲做奶酪，是得需花费点工夫。
首先是把鲜牛奶煮开，晾凉，加入白糖，经过细箩过滤，再对入适量的江米酒，搅匀后盛在碗里，分层码进木桶后，桶底加火烘烤，名曰“烤酪”，等到凝固后撤火，再晾凉、冰镇。
这样，奶酪便做成了。
您看，吃奶酪吃的是不是工夫钱
自东安市场有了“丰盛公”奶酪铺之后，北京城内便逐渐有了专制作奶酪的酪房，把奶酪批发给挑担走街串巷的小贩们。
夏季的傍晚，在老北京的胡同中，常会听到卖奶酪的吆喝声：“哝哟唉，喝酪喂……” 炒疙瘩 入夜，当你随着人流走进那吆喝四起的小吃夜市时，阵阵香气扑鼻而来。
在这里，名目繁多的北京小吃目不暇接，沿着夜市有意留神察看，其制作方法大致可分为炸、烙、蒸、煮、冲、煎、烤、炒，而这里所说的炒，可不是指炒菜，小吃中不经营鲁川淮粤，要是想吃炒菜的话，那得上饭馆了，此处所说的“炒”指的是炒疙瘩。
要说，炒疙瘩在京城中也算得上是一道名吃。
相传在民国初年时，在和平门外的琉璃厂有家叫“广福馆”的家常饭铺，店主是个姓穆的老太太，与女儿相依为命，每日卖点面。
据说，这炒疙瘩就是母女俩在无意中发明出来的。
有一回和好了面没有卖完，于是穆家姑娘想了个主意，把面擀成了面剂儿，切成了一个个的小疙瘩，用开水煮熟捞出来后放在阴凉处，以防发酵。
当天晚上，她们就用这煮熟的面疙瘩及切好的青菜、肉丝炒了炒作为晚饭，不料吃起来居然非常爽口，还有一股子咬劲儿，味道特别好。
姑娘对母亲说：“干脆，明儿个咱们就卖这个，起名叫炒疙瘩吧。
”就这样，一语定乾坤，无心插柳之事倒巧成名吃。
打这儿以后，她们卖的炒疙瘩，在京城出了名，新老主顾接连不断而来。
而这种吃法由于物美价廉，吃起来也确实有种特殊的味道，当时格外受欢迎。
后来，许多社会名流也慕名前来，加入了吃炒疙瘩的队伍。
由于出了名，有些好事者便将这穆家母女开的广福馆戏称为“穆家寨”，管穆家姑娘叫“穆桂英”。
您瞧，听起来多有意思。
糖火烧 老北京人都知道通州有三宝：大顺斋的糖火烧、小楼的烧鲇鱼、万通的酱豆腐。
烧鲇鱼现已不多见，万通的酱豆腐也早已销声匿迹，惟独大顺斋的糖火烧虽历经战乱，但依然是原料原味，吃在嘴里酥绵松软，香甜可口，不粘不腻。
1960年印度总统尼赫鲁来华访问，点着名要吃大顺斋的糖火烧，临了还买走20多斤。
这么大的中国，尼赫鲁竟会对这其貌不扬的糖火烧独此偏爱，足见这道小吃已经是名扬四海了。
相传远在明朝的崇祯年间，有个叫刘大顺的回民，从南京随粮船沿南北大运河来到了古镇通州，也就是今天北京城正东的通州。
刘大顺见这通州镇水陆通达，商贾云集，是个落脚谋生的好去处，便在镇上开了个小店，取名叫“大顺斋”，专制作销售糖火烧。
沿至到了清乾隆年间，大顺斋糖火烧就已经远近闻名了。
为保持传统特色，大顺斋的糖火烧在选料制作上是相当讲究的，多少年来，制作的师傅们坚持面要用纯净的标准粉，油要用通州的小磨香油，桂花一定要用天津产的甜桂花，再如必不可缺的红糖和芝麻酱，也是专购一地，绝不含糊。
这座百年老店之所以经久不衰，正在于它的货真价实，取信于民。
京门爆肚传统小吃2 天一入秋，北京人就自然想起了涮羊肉，更有那雅致的、点着名要去吃爆肚儿。
它虽为小吃，却能雅俗共赏，差不多人人都对它抱有好感，叫上盘肚仁儿、散丹（即百叶），再来一壶老酒，哥儿几个围桌而坐，山南海北地一通神聊，那吃得绝对是津津有味。
爆肚儿能自立门户，在北京的小吃中独当一面，那还得提80多年前东安市场开业那会儿。
当年，有个姓王的在市场中第一个摆出了爆肚儿摊，这就是沿袭至今的爆肚儿王。
那时候，往往天一擦亮，全家人就齐上阵，先是从朝阳门外的“汤锅”（指屠宰牛羊的地方）里买来新鲜的牛羊肚，然后拿到井台上去一遍遍地洗，尤其到了冬天，水凉刺骨，双手被冻得红肿红肿的。
最后，还得步行五六里路把洗干净了的牛羊肚儿送到东安市场去应市。
就这样，爆肚儿王在京城的名气与日俱增，回头客越来越多，到了上世纪四十年代，这家铺子就搬出了市场。
这以后，便就有了朝内小街的西德顺及爆肚儿王。
至今，老店依然是春风得意，顾客盈门。
说爆肚儿，那最后还得落实到吃爆肚儿上，而如何吃那也是比较讲究的，不光是在精选主料上，而是在刀口儿和火候上也都需要一定的手艺。
你说是切片儿、切块儿还是切条儿、切丝儿，甚至在宽窄薄厚上，那常吃的主儿也是很在意的，更何况对吃爆肚儿的作料也很讲究，不光有店里事先配好了的，也有的顾客进了门，要求按自己的口味专门单独配制。
据说，当年著名的京剧老生马连良先生就特别喜爱吃爆肚儿，但他喜欢的作料只是醋中调芝麻酱，其他一概免之，虽然简单，可老先生却是能独享其乐。
风味炒肝 清末民初时，北京的饮食业也极盛一时，既有伺候大宅门的饭庄子，又有招徕顾客的小饭铺，更何况那遍布京城的茶楼、茶馆、二荤铺和大酒缸。
要说“吃在北京”，此不虚言。
每当提起北京的风味小吃炒肝儿，北京人都会想到前门外鲜鱼口里的“天兴居”。
说起来大概您还不知道，就在天兴居的斜对面，曾有一家历史更为悠久的铺子，这就是炒肝儿老店“会仙居”。
当年，“会仙居”以它独特的风味招徕八方客，名噪京华，就连附近广和楼戏园的梨园界人士都是“会仙居”的熟客。
提起这道小吃，相传在清朝同治年间，有个叫刘永奎的北京人，在鲜鱼口内租了间铺面，于是，便开了个夫妻小酒店，并起了个很有些雅趣的名字——会仙居，专营黄酒和小菜。
到了庚子之后，这小店则由他们的后代刘宝贵哥儿仨经营。
初时，刘氏兄弟经营炒肝儿时，沿用熬、炒、勾芡的烹调技术，做出的炒肝儿味道鲜美可口，物美价廉，远近闻名，它不仅受到北京老百姓的欢迎，即便是达官贵人也被这炒肝儿的香味所吸引。
说到这炒肝儿，到底是一种什么样的小吃呢
早年间，曾有人这样描述它：“稠浓汁里煮肥肠，一声过市炒肝香”。
原来，这炒肝儿并不炒，只不过是烩肥肠，以淀粉勾芡，里边配上一点下水，最后撒上一些砸好的蒜泥，这道小吃就做成了。
刘氏兄弟在做买卖上精明过人，炒肝儿如果用大碗出售肯定赔本；价定高了又怕不上座儿，因此他们向瓷窑里定制了一种专盛炒肝儿的碗，这种碗口大底尖，像个喇叭形，看上去好像挺大，其实呢，里头的容量并不很大，这样虽然每碗只卖两个铜子，却仍然有赚头。
久而久之，这小碗卖炒肝儿倒成了气候，成了吃炒肝儿的一种讲究。
即使今天你在北京的小店中吃炒肝儿，依然是用不大的小碗儿。
据说，当年慈禧太后忽然也想尝尝炒肝儿的味道，可经她这一尝不要紧，虽博得赞赏，却言明去掉心和肺也许更好。
金口玉言，小民岂敢违命。
自那以后，老北京人便多了句歇后语——北京的炒肝儿，缺心少肺。
传统烧麦 历史上，在前门外大街曾有个极普通的小酒铺。
要说，连个店名都没有，只因是沾了皇帝的光而一夜出了名。
这就是中外宾客游人慕名前往的“都一处”，专营北京风味小吃烧麦。
提到都一处的烧麦，必然要首先提“都一处”的由来。
在乾隆十七年腊月，转眼就到了除夕夜。
过去，在北京一到这个时候，一般的人家没事是绝对不出门的。
所以，各个店铺也都早早地关了张。
黑夜中，只有李家酒店透出暗淡的光亮，依旧开张迎客做生意。
这时，打店外进来了三个人，其中主人是个文人打扮，两个仆人手持纱灯，前后照着亮。
他们被伙计热情地引上楼去吃酒。
主人边饮酒吃菜，边问道：“这酒店叫什么名字
”伙计说：“店太小，还没有个名字。
”这人看看周围的环境，很是感慨地说：“在这年关当头的时候，还没关店门的酒店，可着京都只有你们一处了吧
就叫‘都一处’吧
”谁想，没过几日，忽然有一天，宫中派了十几个太监，给李家酒店送来了一块写着“都一处”的虎头牌匾。
直到这时众人方知，除夕夜原来是乾隆雪夜微服私行，顺访李家小店。
这段颇富传奇色彩的故事，在都一处的几代传人中，从掌柜的到伙计，从经理到服务员，已被传诵了几百年，故事或许只是传闻并带有几分演义色彩，但都一处的名气却是与日俱增，凡食客到此，一是要看看悬挂于店中的虎头匾，再就是定要品尝它的传统小吃烧麦。
其实，烧麦是以面做皮，以肉为馅儿，顶上捏出十八个褶，就像朵麦梢上绽开的花，所以称为烧麦。
在制作上，它用小笼蒸熟，造型很美，有如朵朵莲花，吃起来皮薄馅儿大，味道鲜美，香而不腻。
过去，每当秋高蟹肥的季节，这里还出售蟹肉馅儿烧麦，味道鲜美。
南北烤肉 在北京城内，素有“南宛北季”之说，指的是历史上在南城宣内大街的“烤肉宛”和后海的“烤肉季”。
这两家馆子主要经营烧烤，不同的是，南宛烤牛肉，而北季烤的是羊肉。
在历史上，这两家烤肉店同为百年老店，并且当年都起于沿街摆摊，顾客足蹬板凳，自烤自吃，后来生意兴隆，才将这北京的风味小吃移居雅室，成为富贵人家和文人墨客的集散之处。
在前清时代，什刹海周围有好几家王府，像恭王府、庆王府、醇亲王府等，烤肉季出了名，那些王爷们也自然便成了它的主顾。
像溥仪的父亲摄政王，就点着名要吃季家的烤肉。
不过，那些王爷们可不是到铺子里去吃，而是在家中坐等，季家就像是戏班赶堂会，得备料推车，亲自到王爷府上去烤。
正如烤肉季的店主人姓季，南城的烤肉宛也是因店主姓宛而得名，大致相仿，在创业初期，宛家开始时是推着车子沿街卖烤肉，随时随地在地上支起个铁箅子，由顾客自己边烤边吃，主人一边切牛肉片，一边算账收钱。
那时候，也没有钱柜，收了钱只是往大褂的口袋里一揣。
后来才在宣内大街有了正式的铺面。
由于选肉精、切片薄、松木火、作料全，烤肉宛的生意日渐火爆，许多有钱人家都愿到此享受一番烤肉的野趣。
据说，切肉更是宛家的绝技，多少年来，只传本姓子孙，不传外人。
当然喽，这只是说旧时习俗。
如今，不管是南宛还是北季，早已成为普通老百姓的寻常去处。
铜嘴大茶壶 看过电视剧《铜嘴大茶壶》的人大概都会记得，人艺老演员牛星丽在剧中扮演的主角，就是手持大茶壶卖茶汤的。
要说，茶汤究竟属于哪朝哪代的发明，这大概谁也难说清。
不过多少年来，甭管是哪朝哪代，逢年过节，这茶汤便总是在庙会上一显身手，惹得一群群大人孩子睁圆了一双惊奇的眼。
您看，那卖茶汤的桌子上，放着把锃光瓦亮的大号铜壶。
壶嘴、壶把、上口、底足都镶着用黄铜雕刻的花纹，壶体两侧各镶着一条金鱼在小草中游动……等到炉火烧旺的时候，只见壶中开水翻滚，热气腾腾。
更有意思的是，您再看眼前这卖茶汤的大师傅，两脚分开，双臂摆平架势，一手拿碗，另一只手搬壶倒水，碗口距壶嘴儿足有一二尺远，眼见那冒着热气的开水由壶嘴儿喷射而出，不偏不倚正好“砸”在碗中，且点滴不漏，动作准确优美。
其实，要冲好它，真得需要很高的技巧，首先，得一次完成，绝不能拖泥带水，滴滴答答地往碗里对，否则茶汤准是生的，那卖主可就亏了本儿了。
再有，出水虽猛，但绝不能浇在手上，要不，手也烫了，碗也砸了，赔本赚吆喝，那就更不合算了。
所以，卖茶汤的老师傅都练有一手绝活，别瞧全部动作总共才有几秒钟的时间，可练好这一手，恐怕得花上几年的工夫。
“八宝茶汤”的主要原料是糜子面，佐以核桃仁、花生仁、芝麻等果料，因果料有八种之多，故也称“八宝茶汤”。
旧北京时，也有小贩走街串巷边吆喝边卖的。
一副担子，一头是放原料和瓷碗的柜子，另一头是在一个小火炉上放把黄铜高嘴儿壶，壶高足有三尺，擦得金光闪闪，清洁美观。
小贩如此，店家也同样是用这样的铜壶，架在店门口，远远地就能看得见那儿立着个庞然大物。
那时的人也挺聪明，这等于是不花钱在做广告啊。
有： 1.爆肚冯的爆肚 2.小肠陈的卤煮火烧 3.天兴居的炒肝 4.锦馨的豆汁\\\/焦圈 5.白魁老号的白水羊头 6.不老泉的冰糖葫芦\\\/蒸饺 7.都一处的烧卖 8.全聚德的烤鸭 9.东来顺的涮羊肉 10.天福号的酱肉 11 炸酱面 12.隆福寺的灌肠
成都这个城市到底怎么样
成都房价还有很大的上升空间，就业机会非常多，我不理解为什么回答里面那位大哥还是大姐对成都印象如此之坏，我也不清楚为什么我三十年在成都都没有遇到过的坏事被这个哥们儿全遇见了，总之我相信并且坚信，可怜之人必然有可恨之处，生活要向好的地方去看，你全看见别人不好的，把部分坏人的罪名全盘加在大部分成都人身上，我可能要考虑一下你的心理承受力和心理健康问题了
好人坏人到处都有，并不是按照地方来划分的
保持良好的心态很重要，这是做人的基本
另:回答一下问题，到哪个城市发展确实需要考虑很多因素，但是最重要的是要考虑工作机会给自己带来的收获是否有吸引力，如果有的话，可以来试试，一方面可以增加工作经验，第二是可以切身处地的来感受成都这个城市是否能够给你带来快乐，我身边很多同学都扎根成都不想回家，因为天气和美食以及生活节奏方面的考虑，他们现在也已经在成都买房定居了，找了成都女朋友
可以供您参考。
好的店名(带赏析)
重庆的文化就是码头文化，也就是没有太多文化的劳动人民的文化。
说到历史景观多是跟陪都有关，比如渣滓洞，白公馆等，但重庆本地人是很少去看的。
风景方面，两江交汇处，南山、缙云山、以及几个温泉可以。
重庆最近被列为中心城市，肯定各方面对重庆的期待和优惠政策很多。
但目前的重庆仍然是比较落后的。
落后不是在有没有没有好的马路或者高楼大厦有多少。
而是人的素质，以及人的精气神。
大多数重庆人都有些浮。
重庆的特色在于它的两江交汇以及起伏的山。
转一篇文章给你 或许你会了解重庆 杂糅与焦躁 记者\\\/汪 伟 杂糅的确是重庆最鲜明的风格。
有一天早上7点，我看到一个挑夫背着一张办公桌，毫不费力地走在重庆最繁华的解放碑步行街上。
他的雇主——一个20来岁、穿着黑色丝袜和高跟鞋的高挑女孩——拎着他的竹棒和绳索，亦步亦趋地走在他身后。
重庆从一个码头变成了一个真正现代化的都市。
挑夫——本地人称“棒棒”——虽然仍不难看见，但早已经不像前些年那样，群聚在每一个十字路口。
在很长时间里，他们是这座城市的真正主人。
一切的事物必须通过他们的肩膀，才能在重庆进出。
人也不例外。
上流社会视上下山坡为畏途。
一百多年前的照片显示，他们依靠滑杆——一把两人抬着的竹椅——进出。
在未来的某个时间，这个重庆特有的职业真的有可能会消失。
重庆准备在市区修建十条轨道交通。
重庆的轻轨不仅是一种交通工具，它们富有超现实主义的美学风格，让人看了不得不想起《哈利·波特》、《千与千寻》和《骇客帝国》这样的电影。
因为地皮紧张，这种单轨列车在江边行进的时候，有时候甚至会钻进一座住宅楼腹中，和科幻电影里的场景的确没有分别。
如果没有这些轻轨，重庆的交通会更糟糕。
尽管有许多立交桥和地下人行道，汽车和行人仍然交叉行进在车道上，横穿马路的人带着其他地方很少看到的泰然，眼睛甚至不屑于瞟一眼那些郁闷的车主。
后者碰到拥堵的第一反应则是拼命地按喇叭。
有时候，整个街区回荡着刺耳的喇叭声，而最前排的车辆只不过是在等红灯。
每当早晚高峰，城市里就弥漫着一股焦躁不平的气息。
有些重庆人认为焦躁是重庆人与生俱来的性格特征，就像陡峭的道路和多雾的天气一样，具有鲜明的地域性。
但说实话，这算不上重庆独有的现象。
几乎在中国所有的城市中，都弥漫着这样一种情绪。
90年代一直到现在，中国的经济迅速增长，随之而增长的是人人都感到筋疲力尽的感觉。
人们的确从经济增长中得到了好处，但普遍地感到不满足和意犹未尽。
到底是什么地方出了错
到2009年，中国的经济总量排名世界第三，预计很快将超过日本，变成仅次于美国的经济大国，但人人都觉得应该得到更多，人人都感觉付出与收获并不匹配，并为之苦恼和失落。
经济增长的一个沉重代价是他们不可避免地丧失了安全感和人与人之间的信任。
张晓刚毕业于四川美术学院1984届，是当代艺术界最知名的明星画家，他的一系列《大家族》油画，让经历过这个时期的人感慨万千。
画面上的人物是穿着一丝不苟的蓝色中山装的男人，梳着短发的女人和一个系红领巾的孩子。
人物神情安定，仿佛是一张旧日的照片。
不少中国人觉得自己正是画面里的孩子。
他长大了，终于改善了清贫的生活，但那种单调的安宁也随之逝去，让人怅然若失。
尽管时间和财富已经改变了很多事情，但人的口味和豆花店除外。
到了晚上11点，解放碑附近的火锅店里仍然人声鼎沸，鲜红的辣椒、黄色的姜片和豆芽菜、黑色的花椒一起在一锅红汤里翻滚。
外地人熟悉的鸳鸯锅据说是重庆人发明的，但在重庆看不到踪影。
至少我没有在重庆见过清汤的锅底，那里永远是红色的。
山太高了，路太陡了，生命必须有力、直白、顽强，才能生存下去。
在重庆，细叶榕树可以在悬崖上生长。
它们的气根从树枝上吊坠下来，一旦接触到地面，就一直往下钻，然后变成一棵新的榕树。
有一些气根在石头水泥筑成的护坡上发现了狭小的缝隙，就从缝隙里长出一棵榕树了。
这些榕树看上去长在石头上，细密复杂的根系暴露在外面，爬满了整面石壁，寻找一切可能的缝隙，看的人头皮发麻。
西南地区最有名的大学四川美术学院所在的九龙坡黄桷坪，有一种沸腾的火锅一样的风格。
所有临街的房子上都涂满了色彩和动物图案。
豆花店的窗户上蹲着一只狮子王，其他说不出来源的图案把理发店、文具店的外墙填得满满当当。
这是一座宫崎骏风格的街区，如果从江对岸望过来，这里一定像是喷满涂鸦的空中之城。
一座7层的居民楼外墙上画着一根红色烟囱，从想象的烟囱口中吐出一团白烟。
这是一种四川式的幽默，因为两个货真价实的烟囱就竖在几百米开外的山坡下，从发电厂里没日没夜地冒出滚滚白烟。
黄桷坪笼罩在烟尘里，空气散发出工业废气和火锅底料混合后特殊的味道。
对一个外人来说，这里永远热闹，永远繁华，隔着薄雾，入夜时分辉煌的灯火看上去很迷离，如同印象派充满点彩笔触的绘画，人们感受到的是一种气氛，充其量只是事物的轮廓。
在重庆，有太多东西只能用想象去填充。
没有完工的城市 不管来过多少次，在外人眼里，重庆总是一座没有完工的城市。
尽管全中国的城市都是不折不扣的工地，但这座崇山峻岭之中的城市给人的印象尤为深刻。
5年前我去过的一些地方已经物是人非，新楼拔地而起，完全看不出原来的格局。
两年前，我乘公交去北碚，在嘉陵江边堵过一次车。
当时，等待过江的车子排成了长龙，由于不断有车子试图插进车河，公交车每往前开一点都像是一场战争。
汽车喇叭响成一遍。
司机用这种方式表达愤怒，而乘客只能无动于衷地看着外面满是灰尘的工地。
粉尘钻过窗户，很快就落得满身都是。
嘉陵江两岸竖着巨大的龙门吊，一座崭新的桥梁即将合龙。
也许这番景象能够让车上的重庆市民有点盼头，但对一个游客来说，一切都太晚了。
我无奈地下了公交车，穿过马路，打车回到我住的地方去了。
最忙乱的时候也许已经过去了。
从朝天门到解放碑之间，我只看到了一处拆迁工地。
如果不是出租车司机急着交班，他也许不会走这条曲折的上山小道，我就连这一处工地也看不到。
后来我专门去那里转了一趟，发现那里是一个水产批发市场。
市场门外，批发动物内脏和已经开膛去毛的鸭子的交易比市场里面要热闹得多。
离这个血腥潮湿的地方不到15米，马路拐了一个弯，路边停满了车。
价值200多万元的保时捷SUV背后是高档小区的大铁门。
耸立在悬崖边的高层建筑可以俯瞰两江汇流的景象。
这一带的小区名称里都带有江景两个字。
要从朝天门到嘉陵江对岸去，不一定非要走嘉陵江大桥。
嘉陵索道是全中国独一无二的城市高空索道，兴建于80年代，一开始并不是为了让观光客从高空饱览城市风光，而是为了方便市民来往于嘉陵江两岸。
索道兴建之前，江北、渝中和南岸三个区依赖1966年竣工的嘉陵江大桥和轮渡。
缆车每趟只能运送46个人，单趟耗时5分钟，但最繁忙的时候，每天可以运送25400人次。
但现在的乘客显然以游客为主。
一个母亲带孩子到落成不久的重庆大剧院去看演出，顺道乘了一趟缆车，孩子不由得兴奋起来。
她妈妈觉得这对她是很好的教育，但她自己却带着一点感伤情绪。
她已经很多年没有坐过索道了。
她不知道这里安装了公交卡刷卡器，所以和乘客一样买了旅游门票，而且，他们要把索道拆掉，在这里修一座桥。
重庆人准备在嘉陵江上修第六座桥。
索道和大桥的选址重合，拆掉索道似乎是顺理成章的事情。
也许很多个母亲会像眼前这位一样，反对这个决定。
她们怀有对城市不可名状的依恋，希望下一代至少能够看到过去生活的某些遗迹。
但在一个日新月异的城市，遗迹正日渐变得比奇迹还要少见。
朝天门曾经是重庆的门户，位于嘉陵江和长江的交汇口，是明代官员在重庆修造的17座城门之一。
这里朝向帝都南京，被命名为朝天门，圣旨和履新的官员从这里进入重庆。
这里有长江上游最大的码头。
根据1867年缔结的《中英烟台条约》，重庆于1891年设立海关，成为通商口岸。
40年后，为了通商便利，终于拆掉了明代城门。
朝天门变成了码头的专称。
在70年时间里，这座码头是重庆的象征。
几年前我第一次来重庆的时候，朝天门仍然是重庆的象征。
因为长长的台阶一级级通往江面，背着竹棒和绳索的挑夫穿过傍晚的雾霭上下其间，重庆显得仍然是个古老的城市。
和人不同，几年后，城市反而更加年轻。
朝天门的石阶已经不见了踪影，取而代之的是多层的观景平台和曲折的步行阶梯。
地面上铺着大理石，镀铬的扶手闪闪发亮。
最上层的朝天门广场正在举行水果文化节，到处都是临时搭建的简易帐篷，水果摊位一家接着一家。
这里已经不再适合挑夫工作，三五成群的棒棒军也不见了踪影。
那些寻找旧日回忆的人们只能发现唯一一个相同之处：地上和往日一样，堆满了柑橘皮、香蕉皮和甘蔗渣；漂亮的重庆女孩子仍然和他们的长辈当年一样，手上端着冷面和凉皮，靠在矮小而皮肤白皙的男友身边，缓缓地朝江水走去。
对这种变化，重庆人显然有一种矛盾的心情。
反对拆掉嘉陵索道的母亲向我推荐了大剧院、科技馆和三峡博物馆。
如果这三者还不能打动一个上海游客的心，她觉得，晚上9点的时候乘一趟轻轨，最铁石心肠的外地人也会喜欢上重庆。
我准备照她的话去做。
第二天天气不好，整个城市被雾霾所笼罩，建在陡峭山坡上的高楼看上去更加突兀。
也许因为平整的土地很少，这里看不到平原地区常见的多层楼房为主的小区。
住宅都很高，有时候就像是从一片棚户里生长起来的，前后左右缺少参照物的时候，这些高楼显得分外单薄。
怪不得重庆人接待外地亲友的菜单里，总少不了要请他们坐一趟轻轨。
单轨列车留给第一次乘车的人非常刺激的观感，尤其是车子沿着嘉陵江边飞驰，有时候几乎是贴着一栋楼的窗户驶过；列车拐弯的时候，车厢微微倾斜，山上的建筑看上去马上就要向车子扑过来。
但最刺激的还是一个接一个的工地。
观察重庆只有两种视角，要么俯瞰，要么仰视。
当你朝下看的时候，正在进行地基施工的工程无不是其深无比的大坑。
江边的山体被一块接一块地被挖开，如同一个个倾覆的凹字。
这样的情形无处不在。
即使你已经习惯了全国性的大拆大建，重庆仍然能给人带来特有的震撼。
穿城而过的嘉陵江两岸是陡峭的山坡，在钢筋水泥建筑出现之前，这里的建筑以吊脚楼为主。
人们根据山势，打下长长的木桩，然后把房子建筑在木桩上。
作为长江上游最重要的商埠，100多年前就有传教士前来，留下了大量写生作品和照片。
那些素描和照片显示，一直到1930年代，朝天门两侧仍然密布着吊脚楼。
这里如今成了重庆的外滩。
白天，林立的高楼遮挡了任何一个方向的视线，晚上灯火辉煌，轮船拉响悠长的汽笛，满江灯火映照着浅浅的江滩。
吊脚楼的遗迹仅限于洪崖洞那堵峭壁上的仿制品。
新开发的小区鳞次栉比，大多集中在嘉陵江以北。
然而，再大规模的城市开发，也不可能穷尽绵延不断的山体。
江北那头嘉陵索道的终点距离大剧院只有几十米远，尽管后者在夜间如梦如幻，前来观看演出的人们不可能不注意到周围的菜园，以及临时搭建的大排档。
大排档周围围着竹席，顶上铺了轻质廉价的塑料布，里面可不只是提供餐饮，门口的木板上用粉笔写了四个字：内设机麻。
机麻是自动麻将桌的简称，在川渝一带，毫无疑问是娱乐的代名词，正如火锅是宴饮的代名词一样。
布仁丹·多利斯与曼森·赛尔博罕带领“大河之舞”的演员们把大剧院的地板踢得噼叭作响的时候，几十米之外的大排档里，机麻发出的噼啪声尽管微弱得多，却一样给置身其中的人带来不可替代的娱乐感受。
一场“大河之舞”的成本超过100万元，匆忙赶往剧院的都是体面的中产者和住在重庆的外国人，包括我在嘉陵索道上碰到的那对母女。
机麻每小时10元，享受这种乐趣的都是在大剧院和科技馆工地上打工的农民工。
但那又怎么样
杂糅正是重庆的风格所在。
在中国，没有哪个城市的市中心像重庆这样多样。
在繁华的解放碑商业街周围500米范围里，不仅有五星级酒店和高档写字楼，也可以轻易找到大排档、洗脚房和80年代初期风格的五交化公司。
早上，行色匆忙的白领会在必胜客门口停下脚步，买一碗豆花充当早餐。
卖小吃的摊贩挑着铁皮桶和装着烧饼的篮子，不时挪动自己的位置，时刻准备着城管的出现。
中共渝中区委、区政府和房地产商在这条街上搭了广告牌，上面的口号说，要把这里打造成“小香港”。
这种比喻不可能贴切，因为重庆是一个根本无法比喻的地方。
采纳哦
