变色眼镜优缺点
变色眼镜（photochromic glass）是色玻璃做成的眼在适当波长辐照下改变其颜而移去光源恢复其原来颜色的玻璃。
又称光致变色玻璃或光色玻璃。
[1]变色玻璃是在玻璃原料中加入光色材料制成。
此材料具有两种不同的分子或电子结构状态，在可见光区有两种不同的吸收系数，在光的作用下，可从一种结构转变到另一种结构，导致颜色的可逆变化。
卤化银变色玻璃的特点是不容易疲劳，经历30万次以上明暗变化后，依然不失效，是制作变色眼镜常用的材料。
变色玻璃还可用于信息存储与显示、图像转换、光强控制和调节等方面。
变色镜片在阳光下经紫外线和短波可见光照射，颜色变深，光透过率降低；在室内或暗处镜片光透过率提高，退色复明。
镜片的光致变色性是自动的和可逆的。
变色眼镜能通过镜片变色调节透光度，使人眼适应环境光线的变化，减少视觉疲劳，保护眼睛。
变色镜片变色前分无基色片和浅颜色的有基色片两种；变色后的颜色主要有灰色、茶色两种。
2.8\\\/1.4徕卡镜头怎么这么贵
尼康早期镜头的做工那是没话说（当然佳能也如此），即使是最低端的镜头亦用料十足。
不过，过渡到AF时代后，尼康镜头也开始偷工减料了，生产了一批无论是做工还是成像都很次的“狗头”；而在更新换代方面尼康也明显落后于佳能，在超声波马达、防抖等新技术的应用方面更是如此。
当然，在价格方面，尼康镜头相比佳能还是有一定的优势的，这也是很多钱包不是很鼓的摄影爱好者更青睐尼康的原因。
譬如，尼康D70的套头AF-S DX 18～70mm F3.5～4.5G ED无论是价格、做工还是成像都是数码单反相机配套镜头的典范；AF35-70 F2.8D、AF80-200 F2.8D N这两个恒定F2.8光圈的新头价格也在6000元以下，相比而言佳能的F2.8光圈镜头就要贵多了。
在二手市场上，尼康AF35-70 F2.8D这个镜头2000元左右随处可见，而“小钢炮” AF80-200 F2.8D从一代到三代都一直是二手市场上的抢手货。
此外，花1000元左右的价格就能淘到成色、成像都很不错的镜头，譬如AF70-210mm F4.5-5.6D等。
手动镜头更是不计其数，包括卡尔•蔡司的ZF镜头，当然前提是你最好拥有D200或者D2X这样的机身，不然对焦、测光这两大问题就够你头疼的。
今天，笔者就选取了市场上口碑、性价比都很不错的几款尼康AF老镜头，以飨读者： 镜 头 结构 光圈叶片 最小光圈 最近对焦距离 滤镜口径 尺寸 重量 AF20-35mm F2.8D AF35-70mm F2.8D AF135mm F2D AF70-180mm F4.5-5.6D AF80-200mm F2.8D AF180mm F2.8D AF70-210mm F4.5-5.6 AF300mm F4 “钻石”恒久远
AF20-35mm f2.8D “钻石恒久远，一颗永流传”，尼康“钻石广角”AF20-35mm f2.8D也跟这句广告词一样经典。
该头第一片镜片使用的是精制研磨的非球面镜片，尼康对这种镜片的使用非常吝啬，总共只有3只镜头得到了垂青（另两只是Noct-Nikkor 58mm F1.2和AF28mm F1.4D）。
该镜头镜身采用皱纹漆，质感和做工都很不错，手感很好，重量也适中（只有585g）。
全焦段全开光圈都能拍出优异的影像，堪比定焦，被一些尼康粉丝称为“定焦杀手”，锐度、对比度都很高，20mm端最大光圈锐度略有下降，且有轻微的枕形畸变，收缩到24mm畸变控制就非常理想。
该头抗炫光能力非常出色，这也一直是尼康的强项。
尽管没有采用超声波马达，但对焦速度并不慢，只不过对焦声音略大。
M\\\/A环容易断裂，这也是早期尼康镜头的通病，使用过程中要小心；另外，最近对焦距离达到0.5m，有点远；20mm的广角在APS-C画幅的数码单反相机上变成了30mm，广角优势不再，这也是很多摄影爱好者出该头进“金广角”AF-S 17-35mm F2.8D ED的原因之一。
该头上市价格近14000元，目前9成新的价格在5000元左右，性价比还算不错。
不过，因为炒作的原因，该头二手成交价格有上涨的趋势，一旦尼康全画幅数码单反相机问世，笔者预计还有上涨的可能。
色彩媲美德头
AF35-70mm F2.8D 该头1987年上市，有D型镜头（支持3D矩阵测光）和非D型镜头（不支持3D矩阵测光）之分。
那时的标准变焦镜头广角端往往是35mm起步，其他厂家早已停产这类镜头，只有尼康AF35～70mm F2.8D近两年刚刚停产，也算是一个奇迹了。
这只镜头并没有采用ED超低色散镜片或非球面镜片，外观也显得朴实无华，特别是遮光罩，样子丑陋。
不过，成像却毫不含糊，镜头评测权威网站photodo对它的MTF评分为3.8分，比尼康后来推出的“镜皇”AF-S 28-70mm F2.8D ED还高出0.1分，令人大跌眼镜。
该镜头在F8时分辨率和反差达到最高，直逼定焦，在F8时的表现甚至超越了AF-S 28-70mm F2.8D ED。
即使全开光圈成像也相当出色，不过，边缘部分的分辨率和反差都有明显下降，收缩到F4时画质即有大幅的提高，F5.6和F8则是最佳光圈。
该头35mm端的成像更是堪比定焦。
在畸变控制上，这只镜头也控制得相当好，只在35mm端有极轻微的桶形畸变。
另外，它采用了尼康的SIC超级综合镀膜技术，色彩还原能力出众，有德头的味道，被很多摄影爱好者称为“最接近德国镜头的日产镜头”。
另外，它还有1：4的微距功能，不过只能手动对焦。
不过该头缺点也一样明显：推拉变焦设计，容易进灰；中间有一片镜片容易起雾，且无法清洗，不过好在后期的镜头改正了这一毛病；最近对焦距离达到0.6m，且对焦声音很大，暗部对焦能力也很弱；70mm端最大光圈成像很肉。
该头不带D的9成新价格在2000元左右，有轻微起雾的甚至1500元就可以拿下。
带D版本的相对贵一些，3000元就能买到成色非常不错的。
新头目前市场上也还能买到，在5000元左右。
需要注意的是，该头容易起雾，最好经常拿出去拍拍，或者放在防潮箱内。
这个焦段还可以考虑AF24-85mm F2.8-4D，不过与该头相比无论是焦段（用在数码单反相机上）、光圈、价格还是成像都没有太大的优势。
人像景深控制
AF135mm F2D DC DC是Defocus-Image Control（景深控制）的简称，尼康特有的镜头，与美能达135STF类似。
顾名思义，通过操作DC散焦环，可以调节被摄主体前后的虚化程度（光圈越大虚化效果越明显），以创造更具个人风格的影像。
该头采用全金属镜身，做工精良，烤漆考究，手感亦佳，不过也稍微重了一些，重量达到了815g。
成像质量更是一流，焦内锐利，焦外柔和，色调稍偏暖，更适合人像拍摄。
全开光圈成像有点肉，收缩到F2.8即非常锐利，浅景深的效果更胜AF105mm F2D DC。
另外，它采用9片光圈叶片设计，拥有完美的焦外成像，非常适合人像拍摄，是很多人梦寐以求的顶级人像镜头。
不过，该头之所以不如AF85mm F1.4D那么受欢迎，除了F1.4的大光圈和85mm焦段更适合APS数码单反相机外，难以控制景深恐怕也是一大原因。
比起美能达135STF来，该头景深控制更加困难，上手不太容易，焦外过渡也不如135STF自然。
另外，容易进灰、M\\\/A环容易断裂这些尼康早期AF镜头老生常谈的问题，该头也同样存在。
此外，该头的价格相对普通消费者高了一点，不过比起被炒红起来的AF85mm 1.4D还是要便宜一些。
9成新带D的该头二手价格在5000元左右，不带D的老版要略便宜一些，带D的新头价格则在7000多元。
唯一的变焦微距
AF70-180mm F4.5-5.6D ED Micro 尼康于1997年发布的这只镜头是世界上首只AF变焦微距镜头，据笔者所知也依然是目前独一无二的专门为微距摄影制作的全程微距变焦镜头，最大放大倍率为1:1.33，在180mm端配合No.6T近摄镜片更是可以达到1：1的放大倍率。
该头被日本光学协会的光学设计研究小组评定为“1998年最佳镜头”。
俗话说“微距无弱旅”，该头亦如此，它继承了尼康镜头一贯的风格，清晰、锐利而且色彩饱和，变形控制极好, 暗部层次表现也很出色，全开光圈解像力仍非常出色。
70～180mm这个焦段对微距摄影来说也是最常用的焦段，何况它全焦段都保持1：1.33的放大倍率，拍摄微距时非常方便，同时用它来拍人像、风光也是很好的选择。
另外，该头的重量只有600g，还不及“小钢炮” AF80-200mm F2.8D ED的一半，非常方便携带。
不过，最大光圈小了点，对焦速度有点慢，声音也偏大。
另外，因为光圈太小，加上上市时价格过高（高达8000多元），故销售情况不是很好，尼康也于2002年停产了该头。
然而，停产后该头反而受到了前所未有的追捧，停产时的价格还不到5000元，而目前即便是9成新的该头的二手价格也高达6500元以上。
当然，比起AF200mm F4 Micro这个定焦微距来还是要划算很多。
如果你喜欢微距，且不在乎光圈太小，那么该头是非常值得考虑的。
尼家的常青树
AF80-200mm F2.8D ED New 尼康“小钢炮”一共有3代（“大钢炮”AF-S 80-200mm F2.8D ED跟“小竹炮” AF-S VR 70-200mm F2.8G ED除外），一代“小钢炮”AF80-200mm F2.8 ED不带D,采用单环推拉变焦设计，且没有脚架环；二代“小钢炮”AF80-200mm F2.8D ED在一代基础上增加了D信息；三代“小钢炮”AF80-200mm F2.8D ED New不仅改成了双环内变焦设计，并增加了脚架环。
在成像方面，一代、二代与三代“小钢炮”并没有太大差别，这里重点谈的是三代“小钢炮”，其价格平易近人，成像优异,加上相比前两代更方便的操作，成为尼康镜头家族里的一棵常青树，一直生产至今。
成像方面，“小钢炮”与“大钢炮”、“小竹炮”的差距并不大，西平英生对“小钢炮”解像力的评分达到了5分，甚至比“大钢炮”还高。
只不过在对焦速度、焦外成像方面不及后两者。
它全焦段都保持了非常优异的成像，全开光圈即非常锐利，色彩饱和度也很高，不过200mm端最大光圈成像有点肉，收缩到F4就非常令人满意了。
三代“小钢炮”最令人不满意的是M\\\/A环特别容易断裂，而且这一现象非常普遍，另外进灰问题也比较严重。
对焦速度还算快，不过暗部对焦能力较弱，对焦声音也相对大一些。
当然，与不到6000元的新头价格比起来，实在太超值了，同样的佳能“小白”价格在9000多元呢。
一代“小钢炮”9成新的二手价格不到3000元，二代“小钢炮”约在3600元，三代“小钢炮”则要4800元左右。
如果追求价格，那购买一代“小钢炮”显然是最经济实惠的。
有必要的话，建议再购买一个国产脚架环，不然用三脚架时对相机卡口是个考验。
次轻量级小钢炮
AF180mm F2.8D ED 如果嫌“小钢炮”重量太重，携带不方便，那么AF180mm F2.8D ED这个镜头是最好的替代者。
它的重量只有760g，比起“小钢炮”来实在是轻多了。
人们对该头的评价褒大于贬，赞誉者称“它的锐利达到了35mm镜头的极限”，尽管有些夸张，但确实它的锐利和反差都极为惊人，对色彩和细节都能表现入微，即使全开光圈的情况下成像仍然非常锐利，光圈收缩到F4时达到最佳效果，缩小光圈的唯一目的可能就是为了获得更大的景深。
9片圆形光圈叶片设计，焦外成像非常柔和，比“小钢炮”饱受苛责的焦外要好很多。
该头采用全金属构造,做工非常出色，还内置遮光罩。
尽管没有使用超声波马达，但对焦速度并不慢，比“小钢炮”要快，只是对焦声音有点大。
不过，批评者对它的苛责也不少：没有三脚架底座，使用三脚架时不易于竖拍；M\\\/A环容易坏；不能全时手动，MF\\\/AF切换比较麻烦；定焦设计，构图比较累。
相比“小钢炮”，该头的价格也要低不少，该头9成新不带D版本的二手价格不到3000元，带D的价格略贵，但性价比仍很高。
如果有85mm F1.4等人像镜头的影友，或许AF180mm F2.8D ED这个镜头是比“小钢炮”更好的选择。
狗模不狗样
AF70-210mm F4.5-5.6D 这只镜头也是很受欢迎的一只中长焦镜头，从1987年问世到1999年停产，对这样一只低端镜头来说已经是不小的奇迹了。
毕竟，在中长焦这个最受摄影爱好者关注的焦段，替代产品很多，单尼康的镜头就不下10只。
到了数码相机时代，这个20年前的老头更是受到了前所未有的追捧，二手市场上的成交价格一度上涨，从某种方面来说，也说明了它突出的性价比。
金属镜桶，用料很扎实，这也是尼康早期镜头的特色。
最满意的就是成像了，这个1000多元的廉价镜头在其他中高档镜头面前毫不逊色，全开光圈时成像即很出色，F8时则达到最佳光圈。
另外，色彩非常艳丽，特别是在数码单反相机上，非常讨好，这也是该头到了数码时代后更受追捧的原因之一。
不过，这只镜头采用单环推拉变焦设计，时间久了阻尼不是很好，变焦环容易松，且也容易进尘。
另外，该头的对焦速度比较慢，偶尔有拉风箱的现象，对焦声音也比较大，1.5m的最近对焦距离也有些远。
和尼康AF70-300 F4-5.6D ED相比该头在色彩、锐度方面更胜一筹，当然AF70-300 4.5-5.6G这个“狗头”就更不用说了。
唯一对它构成威胁的是AF70-210mm F4，不过后者不仅没有带D版本，对焦速度更是慢得出奇，且价格也比AF70-210mm F4.5-5.6D贵不少。
不带D的该头9成新的二手价格在1200元左右，同样地带D版本要贵大概200元左右，这样的价格不可谓不超值。
穷人家的“鸟”头
AF300mm F4 ED 对喜欢“打鸟”的影友来说，一款高素质的长焦镜头是不可或缺的，但328（指300mm F2.8）及以上的镜头价格也不是普通影友所能承受的；而适马等副厂的业余长焦镜头虽然价格便宜，但成像实在太垃圾。
AF300mm F4 ED可以说做到了价格与成像的良好平衡，这款镜头于1988年面世,到了2001年尼康推出了AF-S版出来后才停产,算算也有十几年的市场销售。
有消息称，美能达经典的APO 300mm F4G也是复制的这枚尼康镜头。
比起专业大炮来，该头体积适中，也不算太沉。
成像一如尼康锐利的风格，全开光圈成像即非常优秀，色彩还原好，整合了遮光罩，操作非常方便。
在APS-C画幅的数码单反相机上等效于450mm的焦距，同时具有F4的最大光圈，是囊中羞涩的影友拍荷打鸟的利器!不过，增距镜不太好配，尼康原厂的TC-14E、TC-17E、TC-20E等都只支持带超声波马达的AF-S镜头，只能考虑肯高Pro 300等副厂的增距镜；另外，最近对焦距离2.5m,拍人像时够呛；82mm的滤镜价格也很贵；对焦速度有些慢，对焦声音也较大；此外，该头不带D信息，不支持3D矩阵测光。
不过，比起AF-S版本新头近8000元的高价，该头9成新的二手价格只需3000元左右，性价比显然更高；而AF VR 80-400mm F4.5-5.6D ED尽管长焦端延伸到了400mm，且具有VR光学防抖功能，但成像素质比AF300mm F4 ED要差不少，且最大光圈也不如AF300mm F4 ED。
对于这样一只素质优秀的长焦镜头来说，还有什么可以奢求的呢
简易潜望镜的用途
潜望潜艇的眼睛，是潜艇指挥员观察世界的唯一窗口。
早期艇，在艇壳上设有玻窗，潜艇浮出水面时艇员可透过舷窗向外了望。
1854年德国的白马·戴维设计了一种有两面镜子的潜艇视管，下潜的潜艇可通过视管进行一定角度的观察。
1872年发明了棱镜潜望镜和望远镜，侦察时将其升出水面，不用时则降入艇内。
现代潜望镜长达10～15米，顶端直径最小仅有 30厘米，可大大降低侦察时的暴露率。
潜艇潜望镜是一种用途广泛的军用光学仪器，它的主要作用是：观察、搜索海面及空中目标；测定目标的方位、距离、速度和舷角，装定鱼雷发射提前角，对敌舰进行瞄准，实施鱼雷攻击；对目标进行侦察照相，或对战斗效果进行记录摄影；进行天文导航时用来测量天体 （太阳、月亮、星体）高度，以确定艇位；进行陆标导航时，用来测定岸标的方位、距离；采用电子技术和无线电技术，通过在镜管上安装天线和接收系统来完成卫星导航、无线电通信、电子侦察与电子干扰等任务。
因此，潜望镜既是一种观察设备，又具有鱼雷射击瞄准具、测距机、照相机、导航仪和无线电观察通信设备的功用。
按照战术使用要求，潜望镜可分为三种类型：用于观察、搜索目标，测定目标方位、距离、速度和舷角的攻击潜望镜；用于天文导航、卫星导航、侦察摄影、电子侦察、电子干扰和通信的多用途潜望镜；导弹核潜艇专门用来进行天文导航的潜望镜，以及深潜器用的水下观察潜望镜和电视潜望镜等专用潜望镜。
星空购物上的卡西欧数码相机
推荐ZR10，这款新品极为强大，CASIO经典的功能得到保留外，个人倾向HDR艺术，将同时连续拍摄的不同曝光度的照片合成，并进行高精确度地图像分析，改变照片局部的对比度和色阶。
这使得用户可以轻松创造真正完全不同于传统数码相机的艺术照片。
买数码相机要注意哪些性能方面的东西，更实用
看他的光学变焦，通常倍数越高价钱越贵
看他的你素数
实际拍摄出来效果
再一个就是价格上面的的比较
其实通过我的经验来看的话，最简单的就是看这些了，因为说多了就容易糊涂了。
想买一款数码相机家用，请指教，谢谢
以下答案呢是转载的不知道对你是否有用，看看吧：数码相机的主要参数有感光元件类型,像素大小,传感器尺寸大小,镜头类型,光学变焦大小,LCD屏大小,采用哪种存储卡,哪种电池等。
CCD是目前主流的成像器件，主要分为：（1）R-G-B原色CCD：这是数码相机上应用的最多的CCD。
（2）C-Y-G-M补色CCD：早些时候尼康部分数码相机使用过这种补色CCD。
（3）R-G-B-E四色CCD：这是索尼最新发布的CCD，它比RGB原色CCD多出一个E（Emerale,翠绿）的颜色。
（4）Super CCD：是曰本富士公司的专利技术，中文名称为超级CCD，由CCD演变而成，目前已经发展到第4代。
数码相机上采用的镜头可谓品牌繁多。
对这些镜头品牌进行一下了解，对于认识及购买数码相机还是有帮助的。
佳能镜头：佳能（CANON）公司是传统的光学大厂，该公司在传统相机领域EF系列的镜头，特别是代表着高贵血统的红圈镜头一直是许多摄影爱好者的梦想。
所以，凭借在传统镜头制造领域积累多年的经验，佳能公司所生产的数码相机镜头也是品质一流。
佳能镜头成像锐利，色彩还原真实，有力地保证了最终的成像质量。
同时，它还为部分数码相机生产厂商设计和提供镜头，如欧。
尼康尼柯尔镜头：尼康是与佳能齐名的世界著名镜头生产厂商，其尼柯尔（Nikkor）系列镜头以异常优异的成像质量而为摄影爱好者所钟爱。
尼康数码相机全部采用尼柯尔系列镜头，特别是在一些高端型号，还采用了昂贵的ED（超低色散）镜片以得到完美的影象。
虽然这些高端机型价格不菲，但许多摄影爱好者就因为其优良的镜头而非尼康的数码相机不选。
美能达GT镜头：美能达也是一家著名的光学器材生产厂商，其生产的数码相机一大亮点便是GT镜头——“GT”两个字母代表这是经过严格判定标准而筛选出来的数码相机专用高级镜头，它表示该镜头浓缩了美能达公司独有的、将色差和变形散光等控制在最低限度的图象处理关键技术（GT=G Lens Technology）而制成的不同凡响的高画质镜头。
美能达公司的DiMAGE系列的数码相机大部分使用了GT镜头。
奥林巴斯：奥林巴斯（OLYMPUS）生产的全自动相机在国内有很大的市场占有率，其数码相机品牌CAMEDIA也是深入人心。
CAMEDIA系列相机全部采用奥林巴斯自行设计生产的镜头，其中有几款采用的镜头最大光圈达到了F1.8，在数码相机中非常少见。
奥林巴斯也给这种镜头起了一个很好听的名字——SUPER BRIGHT（超明亮）。
富士的富士珑镜头：富士除生产行销全球的胶卷外，它原本还是一家传统相机生产企业，其镜头品牌便是富士珑。
进入数码时代后，富士便是全力推广数码相机的普及。
为保证优异的成像质量，富士公司在镜头上狠下工夫，在镜头上使用了SUPER EBC涂层，对镜头性能的提升起到了很大的作用，由此也足以见富士的用心良苦。
宾得镜头：宾得的名气似乎不及前面所提及的品牌响亮，其实不然，宾得不但在135mm专业单反相机领域有很高的造诣，在中片幅专业相机领域更是如曰中天——正是这个原因，他与普通消费者见面的机会并不多。
宾得的数码相机产品虽不多，但是每款相机都采用品质出色的宾得镜头，除此以外，宾得还为其他厂商设计及提供镜头，如卡西欧。
卡尔•蔡司镜头：卡尔•蔡司镜头是来自德国的品牌，是目前为数不多的非曰系厂商。
卡尔•蔡司是一家历史相当悠久的光学仪器厂商，其出品的镜头在传统相机领域向来都是“高贵”的代名词，许多色友以拥有卡尔•蔡司镜头为荣。
索尼公司在自己的部分数码相机上使用了卡尔•蔡司镜头并以此为卖点。
须要注意的，索尼公司一般在自己的高端数码相机上使用了卡尔•蔡司镜头，而中低端产品上则使用普通的索尼镜头。
徕卡镜头：徕卡也是一家来自德国的、具有悠久历史的光学仪器生产厂商，其产品在世界相机的名声一点也不比前面所述的各个品牌逊色，同样有“极品”之称。
在数码相机领域，徕卡最突出的成就便是为松下LUMIX系列数码相机设计生产镜头并取得成功。
同时，徕卡旗下惟一一款数码相机DIGILUX 1也使用了徕卡镜头。
施奈德镜头：作为德国知名的三大镜头制造公司之一，到现在已经有超过100年的历史，由于卡尔•蔡司、徕卡的光环太耀眼的缘故，所以施奈德在外行人眼里变得默默无闻，在德国百年的光学传统工业里曾经出现过大量的优秀品牌，但在蔡司、徕卡的垄断下大多宣布推出，而施奈德靠着自己一流的设计还坚强的活着。
在发展初期，施奈德讲究的是有容乃大，内力雄厚，它在传统相机领域里以制造中大画幅座机和放大用的镜头出名，其生产的镜头堪称是座机中的镜中之王，其生产出来的镜头品质一点都不输与欧洲其他知名品牌。
另外给你详细的关于购买DC的注意事项，要耐心看哦。
数码相机如何选购数码相机已经走进大众消费领域，许多朋友都希望拥有一台数码相机，却苦于不知该如何选择。
作为一个技术集成度很高的数码产品，在购买过程中，会存在一个如何选择怎么选择的问题。
现在大家购买数码相机都把注意力集中在CCD的像素数量上，除了分辨率，其实数码相机的其他性能指标更值得消费者关注，本人将从不同角度告诉你该如何选择一款价格实在、功能实用的“最佳数码相机”。
一、了解照相机1.像素与分辨率像素是数码影像最基本的单位，每个像素就是一个小点，而不同颜色的点(像素)聚集起来就变成一幅动人的照片，数码相机经常以像素作为等级分类依据，但不少人认为像素点的多少是CCD光敏单元上的感光点数量，其实这种说法并不完全正确，目前不少厂商通过特殊技术，可以在相同感光点的CCD光敏单元下产生分辨率更高的数码相片，比如：富士的SuperCCD、爱普生的HyPic技术。
像素与分辨率之间究竟有什么关系呢
选购时又该如何解读这两项数字呢
★图片分辨率越高，所需像素越多，比如：分辨率640×480的图片，大概需要31万像素，2084×1536的图片，则需要高达314万像素。
★分辨率可有多个数值，相机提供分辨率越多，拍摄与保存图片的弹性越高。
★图片分辨率和输出时的成像大小及放大比例有关，分辨率越高，成像尺寸越大，放大比例越高。
总像素数是指CCD含有的总像素数。
不过，由于CCD边缘照不到光线，因此有一部分拍摄时用不上。
从总像素数中减去这部分像素就是有效像素数。
因此阅读产品说明书时，切记要注意可用于实际拍摄的有效像素数，而不是总像素数。
2.镜头和快门镜头的好坏直接影响相机的好坏。
一般情况下，有着传统相机深厚背景的厂商，其数码相机的镜头也会比较优秀。
★焦距由于数码相机的镜头规格比较特殊，无法由这个数据预测可以拍摄的景物范围，厂商大多会在镜头焦距参数后增加相当于35mm传统相机焦距数值。
如果是旅游纪念或生活照，只需购买定焦镜头机型，如果有多样化需要，拥有三倍或更多光学变焦能力的相机会更适合。
焦距也称焦长，通常是指透镜轴心线上的中心点至影像可清晰成像时的距离长度，在相机中则指整个镜头组的焦距，单位是mm(毫米)。
焦距越长，镜头可视范围的角度越窄，但具有放大、接近的效果，就像望远镜的镜头一样；焦距越短，拍摄范围就变大，相对物体会较小，适合在近距离拍摄较大的场景，也就是我们常说的广角镜头。
对于数码相机而言，焦距越长，镜头组的深度也越长，另外还可以从相机镜头上找到f=5.5mm或5.5mm之类的数据，不过，由于数码相机的镜头焦距普遍比一般的35毫米相机短很多，所以厂商多会在说明书上注明类似：相当于35mm相机的36mm镜头的字样，供用户进行对照比较。
★光圈范围光圈越大就越能适应不足的光线，如果能有两种以上的光圈值，相机的应用弹性会较大。
光圈是影响曝光的重要机制之一，通常指镜头组内约5到9片的金属薄片所组合的控制装置，可以形成大小不同的圆圈以控制进入镜头内的光线多少。
光圈越大，单位时间进入的光线越多。
光圈的大小以数字表示，数字越大表示光圈越小，也就是进入的光线量越少。
而镜头所标示的都是指该镜头的最大光圈，也就是全开状态下的值，比如：1：3.2，但在变焦镜头上则会看到9.2-28mm1：2.8-3.9的标示，表示在焦距为9.2mm时的最大光圈是F2.8，而焦距为28mm时的最大光圈则为F3.9。
★快门数码相机快门能支持2～1\\\/1000秒已经可以符合一般需求，当然如果能有更宽广的快门范围，那么更能符合各种严格的拍摄条件，如拍摄高速移动的物体或静夜星空等。
快门用来调整相机的曝光时间，单位是秒，是以倒数来表示的，例如：30、250的意思是1\\\/30秒、1\\\/250秒，所以数字越小快门速度越慢。
快门速度越快，越容易捕捉高速移动的影像，一般拍摄时也不容易因晃动而导致影像模糊，不过速度快可能导致进光量不足，通常高速快门必须在光线较强时使用，或将光圈配合放大。
而光线不足时，速度慢的快门就比较适合，但可能需要三脚架辅助。
3.微距拍摄微距就是将要拍摄的主题拉近、放大，重点在于将微小物体拍成你要的大小，在微距模式方面，各种数码相机能力不一，有的甚至可以贴近至0.1厘米左右来近拍。
4.其他功能其他如消除红眼闪光、白平衡、曝光补偿等功能，对于各种环境下的拍摄会有较大弹性。
★自动白平衡修正数码相机的感光部分相当于传统相机的底片，数码相机的感光元件是固定不变的，因此需借助白平衡修正能力来反应光源所产生的变化。
它主要针对不同环境下的感光程度而设计，不同的光源会产生不同程度的颜色偏差，可能使颜色偏蓝、偏黄，而白平衡修正可将其修正过来。
★曝光补偿由于相机的自动曝光功能以中灰色所反射光线的进光量为比较标准，因此在拍摄画面中，如果白色太多(反射光多)时，进光量会高于测光标准值，所以相机便被误导，以为光线很强而缩小光圈，造成照片曝光不足现象，白色部分变得不够白。
而曝光补偿则针对这种情况，将曝光度往上加1或2格，才能有明亮、正确的影像。
反过来，大部分是黑色状况下，需把曝光量下降1或2格。
许多消费者因为不了解数码相机，片面地认为，像素高的就好。
其实不尽然。
选购数码相机时，要兼顾它的数字特性和光学特性。
1、数码相机的镜头。
设计优良的高档相机镜头由多组镜片构成，并含有非球面镜片，可以显著的减少色偏和最大限度抑制图形畸变、失真，材质选用价格昂贵的萤石或玻璃来做镜片。
而家用和半专业相机的镜头为减轻重量和降低成本，采用的是用树脂合成的镜片。
2、数码相机CCD的像数值。
CCD是数码相机的心脏，也是影响数码相机制造成本的主要因素之一。
因而也成为划分数码相机档次的一个重要标准。
目前，入门级的是300-500万像素级产品，而商用及半专业用户则倾向于500-1000万像素以上的产品。
3、数码相机的变焦。
光学变焦是实打实的变焦，不会影响照片的成像质量；而数字变焦是电子变焦，是以损失照片清晰度为代价的局部放大。
4、数码相机的电池及耗电量。
数码相机因带有LCD 显示屏及内置闪光灯，因而电池消耗量比传统相机大。
使用5号电池价格便宜，随时随地可以买到，但照不了多久电池就没电了。
因此，最好选择配备可充电锂电池的机型，目前主流数码产品皆已设计为锂电池，同时提供齐全的充电设备作为配件。
5、附加功能。
功能越多，意味着使用数码相机的乐趣更多、用途更广。
例如许多数码相机有视频输出功能，可以接到电视上浏览照片；有的可以像手机一样自行设置开机图片和快门声音；有的可以有短时的数码录象功能。
数码相机的驱动程序的安装应当十分简便，并能够快速下载图片、拥有照片预览等。
例如佳能数码相机附带的软件功能就十分的完善，可以分类管理图片，打印时的设置更是多种多样，还可以简单修改图片等。
影像感应器是相机性能的决定性因素，一般情况下，影像感应器的像素值应大于实拍图像的最大像素值。
有些厂家为了弥补影像感应器像素的不足，采用软件插值法加大图像的像素值，实际上，这种插值法在几乎所有的图像处理软件中都能实现，因此实际意义不大。
选购时一定要以影像感应器的硬件像素值而不是输出图像最大像素值为依据。
数码相机将摄影信息记录在称为CCD（电荷耦合元件）的半导体元件中，而不是银盐相机的胶片上。
CCD尺寸与电视机一样是指对角长度，用英寸来表示，如“1.27英寸（注）”。
CCD越大，像素就越多，感光度也就越高。
所以，像素数相同的情况下，CCD越大，画质也就越好。
•CCD尺寸1\\\/2.7英寸（4.0mm×5.3mm）1\\\/2英寸（4.8mm×6.4mm）1\\\/1.8英寸（5.19mm×6.91mm）2\\\/3英寸（6.6mm×8.8mm）注：1英寸等于2.54cm，数码相机的CCD，采用与电视机显像管一致的表示方式。
二、购机四项基本原则●对于一般家庭用户而言，如果仅限于家庭娱乐，同时又非常关注实用性的话，强大的功能及耐用性带来的高性价比是首选因素。
目前市场占主力的300万和500万像素的机型可以满足成像需求，多种拍摄模式、宽广的ISO值设定范围、高速准确地对焦则是必需的功能特点，而保证耐用性的金属外壳也是必不可少的考虑因素。
●对于那些追求时尚前卫的消费者而言，外形设计与亮点功能的紧密结合是首选标准。
小巧的外形、亮丽的颜色以及舒适的手感是必备的，而某些亮点功能如微距拍摄功能则更为此类产品锦上添花。
●如果是专业级水准的用户，最注重的是对成像质量的极致追求。
手动操作功能是必备的，可更换的镜头，600万像素以上的CMOS图像传感器和多种图像记录模式是高图像品质的保障，如果再具备极具爆炸力的万元以下的套机价格，就会使更多专业摄影爱好者趋之若鹜。
●最后要考虑的是在哪里购买。
正规的数码相机销售柜台将会保证你的相机“出身”。
购买时应考虑品牌效应，因为它是数码相机整体质量和售后服务的主要保障。
三、买相机的准备步骤第一步：明确购买相机的用途和目的确定购买相机的用途与目的是非常重要的，只有了解自己的需求，我们才能有的放矢地选择并购买到自己真正需要的机器。
否则，有可能花了很多钱买回来的相机，结果发现功能不能满足自己的要求，或者功能太多根本用不到。
我们可以想想买了数码相机是用来做什么的。
比如：有的朋友买数码相机是为了出去旅游；有的朋友希望能学摄影；有的朋友想拍摄微距照片；当然也有人想拍人像特写照片或者给自己刚刚出生小孩拍照留念等。
总之一定要明明白白地消费。
照片的输出的问题也需要事先考虑好，要考虑到自己是否需要冲印很大的照片或者仅仅是在屏幕上看。
通过这样考虑，我们才能决定需要购买多少像素的机器，如果我们仅仅是在屏幕上看，那么300万像素的机器已经足够了。
如果是要冲印，而且要冲印到10英寸以上，那么我们就需要买像素尽量高的相机。
第二步：决定心理价位在决定了购买相机的用途和目的之后，我们就应该依照自己的经济能力决定一个可以承受的心理价位，比如3000～4000元或者6000～7000元等。
这样可以帮助我们节约不少时间，可以在选择的时候更有目的性。
DC还是属于奢侈品，所以大家一定要量力而行，和别人攀比是没有意义的，够用就好。
第三步：通过各种途径收集资料前期的资料收集是非常重要的，可以让我们对所要购买的机器有一定的了解。
收集产品资料的途径有很多，首先，不少厂家推出数码相机的时候都会有一定的宣传画报，我们可去销售商那里拿来看看。
其次，媒体广告也是一个很重要的途径，如今的IT类报刊上有着很多的数码相机广告，我们应当留意一下。
再次，现在很多的数码类杂志或一些报刊都会有一定的篇幅介绍数码相机或对数码相机进行评测，我们也可以买些来看。
如果可能的话可以下载相应相机的说明书看看。
这个对购买机器非常有好处：一方面可以让你更加熟悉机器，另一方面可以让你在购买的时候也有所准备，能进行基本的操作。
我自己就很喜欢看说明书。
技术资料能让我们了解数码相机的外观、功能等信息。
而我们更应该去看看实际拍摄的照片。
这样可以知道你所关注的DC的特点，比如色彩、画质等等方面。
这个我们可以去数码摄影网站了解。
第四步：大致决定机型产品资料的收集是非常重要的，这可以让我们充分了解数码相机的特性。
但是光看这些资料，我们只能有感性的认识，只有实际去看看机器甚至去试用一番，我们才能对机器有理性的认识。
这个就需要我们去商场了。
我们可以看看橱窗或柜台里摆放的样机，真实的机器可能和照片上的看上去有所不同，或许会更好看些。
我们也可以看看别人购买机器，听听别人所说的。
当然，我们还可以让商家把机器拿出来，实际摸一摸，操作一番。
机器要看，价格也要问，问询价格的时候要注意商家的报价通常是留有还价余地的。
还有要问清他们所报的价格是行货的价格还是水货的。
第五步：选好购买时机决定了要购买的机器后，就要选择“黄道吉日”将DC买回来了。
我说的“黄道吉日”其实是要自己看准时机，数码类产品的价格瞬息万变，所以对市场的判断还是很重要的。
不过很明确的一点就是，尽可能避免在过节的前面购买。
节日前购买机器的人肯定很多，价格不会便宜。
买相机现场必读购买相机的时候我们需要仔细检验，以免买到次品或被JS(奸商)所骗。
这里我们给出一个详细的验机步骤，只要大家按照下面所述去做，一定不会有问题：1.千万不要先把钱付给JS，一定要检查完毕之后再付；2.看看包装是不是非常旧，如果很旧，那么可能是别人换下来的，或者是JS存放已久的产品；3.打开包装盒之后看一下盒子里面的配件是否有被使用过或明显被拆开过的痕迹；特别要注意电池引脚的地方有没有划痕；4.查看机器的外表。
看看机身上有没有划痕，包括镜头、LCD、EVF和外壳等；5.尝试拍摄，并用一下变焦，看看远近是否都可以拍清楚。
如果对将要买的机器不熟悉，试机的时候可以用AUTO档来拍摄。
此外闪光灯也得试一下；6.接着仔细看一下LCD和EVF有没有坏点。
可以用手稍微挡一下镜头，这样可以看到比较纯色的图像，或者对着白色的纸和深色的纸。
7.CCD是DC的关键部件，如果上面有坏点会影响拍摄。
由于直接在DC上是很难看清楚CCD坏点的，所以需要将图片导入PC再看。
如果商家那里没有电脑，建议和商家谈好一定的包换期，然后回家安安心心地测试；如何测试坏点在讲如何测试坏点之前，我们要解释一下什么是坏点。
简单来说，就是CCD上永远不会感光的点，或者这个点永远都是亮着的。
通常永远亮着的情况最多，而不亮的情况非常少。
那么为什么会有坏点产生呢?这个和CCD的制造有关。
虽然现在的科技已经十分发达了，但是对于CCD来说仍不能保证很高的良品率。
就如同LCD一样，可能存在瑕疵点。
所以我们需要在买来机器之后测试一番。
坏点的测试其实是比较简单的。
我们可以使用两种办法测试：一种是用眼睛看原图。
实际上这种方法比较直观，但是要细心,不然容易漏掉点。
第二种就是用软件测。
现在最流行的坏点测试软件是DEADPIXEL。
通常销售DC的地方如果有电脑那里都有这个软件。
测试之前我们首先要拍摄一些全黑的照片，一般的照片是不能测试的，这个非常关键。
对于有镜头盖的机器而言，我们只需要盖着镜头盖拍。
如果没有镜头盖比如卡西欧等，那么我们可以在平坦的桌子上放张厚点的纸，将DC镜头向下，镜头扣在纸上拍摄。
须注意的是，一定不能让光线进入到镜头里面，同时也不要太过用力，这样容易损坏机器。
拍摄时的参数我们可以设置为光圈最大、ISO 100。
至于快门，我们需要选择1\\\/60和最慢的快门。
也就是不同的快门速度各拍摄一张。
拍摄完毕之后，我们就可以把照片导入电脑并打开DEADPIXEL进行测试了。
打开这个软件之后，我们可以看到如下图的界面。
我们点击“Browse”按钮，选择我们所需要测试的照片。
然后我们按TEST按钮，结果就会出现。
如果1\\\/60的照片测试出有超过10很多的噪点，那么还是尽量要换一台，否则可能会影响到拍摄。
检查一下配件是不是都在，通常在包装盒里有一张清单，详细地说明了有多少随机配件，我们可以对照着清点。
配件的选购买了DC当然还需要买一定的配件，以便我们能更好地拍摄。
配件其实是相当重要的，如果买得不好，那么可能会影响到我们的正常拍摄。
通常我们可能需要购买存储卡、电池和充电器、UV和转接环、相机包、三脚架等。
有的人喜欢在买数码相机的时候一下全买齐。
我觉得如果在卖DC的地方买这些，在价格上肯定不会便宜。
除了存储卡，别的东西还是应该去专门的摄影器材店买，这样不但质量可靠而且价格也便宜些。
以下我们就分门别类地来谈谈购买这些配件所需要注意的地方。
存储卡：买存储卡的时候要考虑到自己日常的拍摄量，并结合自己的DC来决定所需要购买的卡的容量。
其次，我们需要考虑卡的品牌。
目前市面上卡的品牌有不少，卡的品牌从某种意义上决定了卡的质量。
比如金士顿（kingstone）CF卡，东芝（TOSHIBA）SD卡这个牌子的卡虽然速度不很快，但是质量绝对是一流的，兼容性也不错。
再次，我们要考虑卡的速度。
现在销售的卡有普通速度和高速卡两种，如果你需要拍摄RAW甚至TIFF格式的照片，那么尽量买高速卡。
电池和充电器：DC所用的电池一般有两种，一种是可充电锂电池，一种是AA（5号）镍氢电池。
对于可充电锂电池我的建议是大家到正规商店购买，一方面有质量保证，另外一方面也买到假货的概率不较少。
镍氢电池方面目前GP超霸电池也不是很贵，而且品质一流，当然国产品也不差。
我们尽量买容量大点的，比如2000mAh的。
对于充电器，现在很多数码相机均随机赠送，这里就不详细介绍了。
UV和转接环：UV对于数码相机而言主要的功能就是保护镜头。
是不是需要买这个，我觉得首先要看使用的是什么机器。
如果机器比较小巧的，那么还是不要考虑的好。
因为通常UV靠转接环或转接桶才能装在机器上，这样就增大了相机的体积。
如果机器本身就比较大，比如佳能EOS350D，这样的话就比较适合。
UV的品牌有很多，建议考虑多层镀膜的。
购买UV的时候我们还要考虑UV的口径，如果对这个不是很熟悉的话，那么可以带着相机去购买。
此外一般装了UV之后，随机的原装镜头盖可能就不能盖上了。
我们需要再配一个。
摄影包：一定要考虑到放配件的位置，而且要带着机器去购买。
这样才可能买到合适的。
摄影包不是越大越好，而是适合才是最好的。
此外还要注意包的材料，尽量买防水的包啊。
三脚架：挑选三脚架要注意它的稳定程度，不要买晃晃悠悠的。
此外要注意重量，如果你身强力壮而且正好需要锻炼，那么这个或许就不是个问题了。
市场上销售最多的是伟峰牌，这个品牌的三脚架比较便宜，而且东西也还可以。
进口的品牌日本的金钟有着很久的历史，国际上很多的顶级摄影师多选择这个品牌。
价格也不是很贵。
