北京片皮鸭怎么做
北京烤鸭，是北京名食，它以色泽红艳，肉质细嫩，味道醇厚，肥而不腻的特色，被誉为“天下美味”而驰名中外。
相传，烤鸭之美，系源于名贵品种的北京鸭，它是当今世界最优质的一种肉食鸭。
据说，这一特种纯白京鸭的饲养，约起于千年前左右，是因辽金元之历代帝王游猎，偶获此纯白野鸭种，后为游猎而养，一直延续下来，才得此优良纯种，并培育成今之名贵的肉食鸭种。
即用填喂方法育肥的一种白鸭，故名“填鸭”。
不仅如此，北京鸭曾在百年以前传至欧美，经繁育一鸣惊人。
因而，作为优质品种的北京鸭，成为世界名贵鸭种来源已久。
关于烤鸭的形成，早在公元400多年的南北朝，《食珍录》中即有“炙鸭”字样出现，南宋时，烤鸭已为临安（杭州）“市食”中的名品。
其时烤鸭不但已成为民间美味，同时也是士大夫家中的珍肴。
但至后来，据《元史》记载，元破临安后，元将伯颜曾将临安城里的百工技艺徙至大都（北京），由此，烤鸭技术就这样传到北京，烤鸭并成为元宫御膳奇珍之一。
随着朝代的更替，烤鸭成为明、清宫廷的美味。
明代时，烤鸭还是宫中元宵节必备的佳肴，据说清代乾隆皇帝以及慈禧太后，都特别爱吃烤鸭。
从此，便正式命为“北京烤鸭”。
随着社会的发展，北京烤鸭逐步由皇宫传到民间。
新中国建立后，北京烤鸭的声誉与日俱增，更加闻名世界。
据说周总理生前十分欣赏和关注这一名菜，宴请外宾，品尝烤鸭。
为了适应社会发展需要，而今鸭店的烤制操作已逾加现代化，风味更加珍美。
烤鸭家族中最辉煌的要算是全聚德了，是它确立了烤鸭家族的北京形象大使地位。
“全聚德”的创始人杨全仁早先是个经营生鸡生鸭生意的小商，逐渐积累了资本，开创了全聚德烤鸭店，聘请了曾在清宫御膳房当差的一位烤鸭师傅，用宫廷的“挂炉烤鸭”技术精致烤鸭，使得“挂炉烤鸭”在民间繁衍开来。
全聚德采取的是挂炉烤法，不给鸭子开膛。
只在鸭子身上开个小洞，把内脏拿出来，然后往鸭肚子里面灌开水，然后再把小洞系上后挂在火上烤。
这方法既不让鸭子因被烤而失水又可以让鸭子的皮胀开不被烤软，烤出的鸭子皮很薄很脆，成了烤鸭最好吃的部分。
挂炉有炉孔无炉门，以枣木、梨木等果木为燃料，用明火。
果木烧制时，无烟、底火旺，燃烧时间长。
鸭子入炉后，要用挑杆有规律地调换鸭子的位置，以使鸭子受热均匀，周身都能烤到。
烤出的鸭子外观饱满，颜色呈枣红色，皮层酥脆，外焦里嫩，并带有一股果木的清香，细品起来，滋味更加美妙。
严格地说，只有这种烤法才叫北京烤鸭。
比起挂炉烤鸭，以便宜坊为代表的焖炉烤鸭似乎在人们的印象中不那么深刻了，甚至有一知半解的所谓专家用挂炉的标准去评价，得出了皮不够酥脆的结论。
估计最近倡议修改中国图腾代表和鼓吹要废除中医的精英们，肯定是听着这种邪师说法式的食评吃过烤鸭。
好在有着近600年历史的老字号便宜坊，已经以焖炉烤鸭技艺申请了“国家非物质文化遗产保护”，不然我还真担心有人哪天跳出来鼓噪说，创始于明永乐年间的便宜坊焖炉烤鸭不能叫烤鸭。
相对于全聚德的名气，其实便宜坊的历史更早，至今已近600年历史。
所谓“焖炉”，其实是一种地炉，炉身用砖砌成，大小约一米见方左右。
其制作方法最早是从南方传入北京的，特点是“鸭子不见明火”，是由炉内炭火和烧热的炉壁焖烤而成。
因需用暗火，所以要求具有很高的技术，掌炉人必须掌好炉内的温度，温度过高，鸭子会被烤煳，反之则不熟。
焖炉烤鸭外皮油亮酥脆，肉质洁白、细嫩，口味鲜美。
焖炉烤鸭是便宜坊的招牌，只是烧秫秸的焖炉早已改成了电焖炉。
如今，使用焖炉的烤鸭店很少，大部分的烤鸭店采用的是全聚德挂炉的烤制方法。
焖炉烤鸭口感更嫩一些，鸭皮的汁也明显更丰盈饱满些。
而挂炉烤鸭带有的果木清香，似乎更能让人体会到人类最早掌握的“烤”的烹饪方法的智慧。
如今挂炉烤鸭和焖炉烤鸭是北京的烤鸭两大流派。
就好像当年北京烤鸭扬弃地改良了山东烤鸭，现在很多做烤鸭的餐厅，也分别对传统上的这两大流派，做了适合现代口味和消费思想的改进。
时代总是在前进的，对传统一成不变地为保护而保护，最后的结果只能是扼杀掉这种传统赖以生存和发展的土壤。
比如大董对烤鸭吃皮的重点演绎，比如小王府对鸭子品种的特别精选，甚至包括很多地方将葱丝换成了黄瓜条，这些形变而不失神的改良，我觉得都不错，至于有的地方搞出的什么金箔烤鸭，我觉得似乎就有点故弄玄虚的味道了。
吃北京烤鸭的讲究 北京烤鸭已是名扬世界的美食品，历代美食家吃北京烤鸭，吃出了许多讲究来，似乎非如此吃食，则不能体现出正宗风味。
这些讲究归纳起来，主要有四个： 讲究季节： 吃烤鸭必须在合适的季节里，季节不好则影响口味。
品味者主张在冬、春、秋三季吃烤鸭其味最佳。
原因是冬春二季的北京鸭，肉质肥嫩；秋天天高气爽，温度和湿度都特别适宜制作烤鸭，而此时的鸭子也比较肥壮。
夏季气候炎热，空气湿度较大，此时的北京鸭肉少膘薄，质量较差，烤制后的鸭皮容易发艮（即不松脆），所以口味相对较差。
讲究片法： 因为片得好不仅菜肴造型更佳，而且口味更美。
烤鸭烤制成后，要在鸭脯凹塌前及时片下皮肉装盘供食。
此时的鸭肉吃在嘴里酥香味美。
片鸭的方法也有讲究，一是趁热先片下鸭皮吃，酥脆香美；然后再片鸭肉吃。
二是片片有皮带肉，薄而不碎。
一只2公斤重的鸭子，能片出100余片鸭肉片，而且大小均匀如丁香叶口感则酥香鲜嫩，独具风味。
讲究佐料： 不知道你有没有想过：烤鸭为什么不能直接啃着吃
这是因为鸭子较肥，直接啃着吃，会非常油腻。
老北京吃烤鸭的讲究可多着呢。
现在北京烤鸭主要有三种吃法，搭配不同的作料。
第一种：用筷子挑一点甜面酱，抹在荷叶饼上，夹几片烤鸭片盖在上面，放上几根葱条、黄瓜条或萝卜条，将荷叶饼卷起，这是最通常的吃法。
第二种：蒜泥加酱油，也可配萝卜条等。
蒜泥可以解油腻，将片好的烤鸭蘸着蒜泥、酱油吃，在鲜香之中，更增添了一丝辣意，风味更为独特。
第三种：有些顾客不喜欢吃葱、蒜，却喜欢将又酥又脆的鸭皮，蘸了细细的白糖来吃。
这种吃法特别适合女士和儿童。
据了解，吃烤鸭其中还大有营养之道。
据专业人士介绍，烤鸭常常佐以大葱、大蒜、黄瓜条等共同食用，不仅可以起到平衡酸碱的作用，而且这些食品中的维生素C及膳食纤维等，具有使胆固醇下降和纤维蛋白质溶解活性升高，帮助消化的功能。
第一种佐料方式现在是最为常用的，其中所用甜面酱讲究用北京“六必居”出产的，不然口味就不能算作正宗。
讲究佐食： 常用的吃烤鸭的佐食品有二种，一为荷叶饼；一为空心芝麻烧饼。
荷叶饼可一揭两片，每片抹上甜面酱再放葱段、黄瓜条、（或青萝卜条）、烤鸭片，或者抹上蒜泥、酱油、黄瓜条（或青萝卜、条），再夹上烤鸭片卷起来吃。
早年，全聚德烤鸭店还常、年备有一种、配以大麦米和红小豆熬制的小米粥。
这种小米粥色泽美观，滑润爽口，、吃完烤鸭后再喝上一小碗这种特制的小米粥，一定会给你带来无比的、舒畅感。
（荷叶饼 荷叶饼，又叫白薄饼、面薄饼、卷饼、烙饼、烙馍，有大小之分，大者直径可超过25cm，小者只有巴掌大，是陕西城乡各地民间喜食的传统风味小吃。
各宾馆饭店均有供应，自助餐上也能见到。
荷叶饼是由秦汉时的“白饼”演变发展而来，已经有2000多年的历史。
宋代《东京梦华录》中有“荷叶饼”的记载。
据清代《调鼎集》记载：“薄饼：秦人制小锡罐，装饼三十张，每客一罐饼，小如柑，罐有盖，可以贮。
馅用炒肉丝，其细如发，葱亦如之，猪羊并用，号曰‘西饼’”。
由此可见，陕西“秦人”制的薄饼，就是现在的荷叶饼。
一般将中间抹上素油的饼坯，两个叠放在一起上平鏊烙，一次就能烙两张，这样制作速度较快，烙出的荷叶饼更为柔软，同时也减少了火色。
从荷叶饼的卷菜看，也是丰富多彩，既可卷素，也可卷荤。
素菜有氽、炒豆芽中的黄豆芽、绿豆芽、碗豆苗、土豆丝、油炒酸菜、泡菜、粉丝、韭黄、炸黄豆、摊蛋皮丝；荤菜有熟肚丝、鸡丝、猪、牛、羊肉丝，肺条等。
再加上一盘细嫩的鞭杆葱和一盘甜面酱，如果再卷入片皮烤鸭，则更有滋味。
风味特点：色泽略黄，柔软淡香，夹卷其他荤素食物用，为宴席常用面点，更是家常风味小吃。
形容北京烤鸭样子的优美词句有哪些
说这个脆皮烤鸭的特点就是烤出来的鸭子皮薄且脆,最主要的是烤出来以后皮基本上是离开了鸭肉的,我基本上做到了这点.另外在卷鸭子的饼上我做了一点创新,因为这个卷鸭子的饼我们这里是没有卖的,而我又不想用春饼来卷,于是就在春饼的基础上采用了蒸的方法,感觉很好.还有这个面酱,如果超市就有专用烤鸭甜面酱的话,就可以直接用了,如果没有的话,那么请你们就买街上的甜面酱来卷着吃.如果觉得直接卷着吃不对口味的话,也可以先起锅放少许油,再放入甜面酱,和适量的糖,盐搅拌即可.做法;1,鸭子半只600克,用开水烫一下,这是脆皮的关键.不能少2.均匀抹上蜂蜜3,晾一夜4,烤之前再刷上蜂蜜5,烤箱200度40分钟,放在烤网上,下面放烤盘接油6.卷烤鸭的饼,用240克左右的面粉加入160克的温水成面团7,做成小剂子,每一个小剂子擀圆,上面刷油,再放一块擀好的圆面皮,依次类推(可以见我做春饼的方法)放在蒸锅上蒸10分钟8,蒸好以后取出来一片一片撕开即可
北京可以邮寄的特色小吃都有什么
北京的风味小吃历史悠久、品种繁多、用料讲究、制作精细，堪称有口皆碑。
清代《都门竹枝词》云：“三大钱儿卖好花，切糕鬼腿闹喳喳，清晨一碗甜浆粥，才吃茶汤又面茶；凉果炸糕甜耳朵，吊炉烧饼艾窝窝，叉子火烧刚卖得，又听硬面叫饽饽；烧麦馄饨列满盘，新添挂粉好汤圆……”这些小吃都在庙会或沿街集市上叫卖，人们无意中就会碰到，老北京形象地称之为“碰头食”。
著名的北京小吃有： ·面食类： 艾窝窝、炸酱面、褡裢火烧、驴打滚、豌豆黄、烧麦 、麻豆腐、炒疙瘩等 ·火锅类： 豆汁、炒肝、爆肚、卤煮火烧 等 ·油煎类： 油条、炸糕、灌肠、焦圈 、姜汁排叉、糖耳朵等 ·饮品类： 酸梅汤、莲子粥 等 去哪里吃正宗的北京小吃呢
·东华门夜市 酸的甜的苦的辣的咸的，要什么就有什么
凉粉、扒糕、莲子粥、酸梅汤、红果酪、杏仁豆腐、烤肉串、烤龙虾、烤鱿鱼、炸蚂蚱、炸蝎子、炸蚕蛹，又多又全又卫生。
从新东安市场到东华门大街灯火通明、热闹非凡。
·护国寺小吃店 从庙会中的“碰头食”传下来的北京小吃，经过改良得精细起来，没了过去的“个儿大、经吃、一个就饱”的粗糙；墩儿饽饽、枣卷果都小巧可爱；姜汁排叉、糖耳朵可谓是百般玲珑。
·锦芳小吃 从民国创始至今的小吃店，有麻团、杏仁茶、艾窝窝、奶油炸糕、炒疙瘩等等，以元宵最为有名，有山楂、青梅、挂花、豆沙、什锦、奶油、椰蓉等十几种陷儿。
·九门小吃 九门是在过去前门门框胡同的几家著名老字号的倡议下，由北京小吃协会出面组织的。
里面的老字号有很多，比如年糕杨，奶酪魏，小肠陈，爆肚冯，瑞宾楼褡裢火烧，李记白水羊头，月盛斋…… ·著名的小吃一条街还有： 王府井小吃街、什刹海小吃一条街（原前门小吃迁来） 南来顺的北京小吃 尤其是面茶 很正点 隆福寺的灌肠 已经相当久远了 不管是灌肠的口感还是味道都是一级棒 北海里的仿膳 都是正宗的北京宫廷小吃。
[编辑本段]北京特色小吃 1.爆肚冯的爆肚 2.小肠陈的卤煮火烧 3.天兴居的炒肝 4.锦馨的豆汁\\\/焦圈 5.白魁老号的白水羊头 6.不老泉的冰糖葫芦\\\/蒸饺 7.都一处的烧卖 8.全聚德的烤鸭 9.东来顺的涮羊肉 10.天福号的酱肉 11 炸酱面 12.隆福寺的灌肠 传统北京小吃十大传奇传统小吃1 燕京豆汁 豆汁是北京的特殊风味小吃，本身有股子酸溜溜的味儿，对它，就如同长沙火宫殿的炸臭豆腐，一般外地人轻易不敢沾口，可老北京人却都喜欢喝它，特别是寒冷的冬天里，配上碟儿细咸菜丝儿或八宝酱菜，两碗下肚儿，热汗淋漓，既治感冒又开胃，别有风味。
相传豆汁最早是辽国的民间食品，至今已有1000多年的历史。
而豆汁入宫，始自清代的乾隆年间。
据说慈禧在幼年时，家住北京的新街口，因家境贫寒就常以豆汁代替蔬菜，到后来更让豆汁成为了清宫御膳的一种饮料。
解放前，专有以卖豆汁为生意的小摊贩，或挑担走街串巷，或在集市上摆摊，前沿儿围着块蓝布，上边有白布做的字号商标，叫卖时只吆喝：“汁儿，开锅
”不过，这种遗风已荡然无存，今天的年轻人是感受不到这种气氛了…… 土造灌肠 在北京的小吃中，灌肠要算得上是物美价廉，绝对的大众化。
这种纯北京式的真正土产多少年来在集市、庙会上随处可见，尤其是北京的夜市上，都少不了由它来唱主调。
您瞧，那卖灌肠的摊子上，大铁铲敲打着大铁铛的缘子“当当”作响，引得大人、孩子围上前非要掏钱来两盘儿尝尝。
说实话，吃灌肠不在乎解饿，只是领略它的风味，过过馋瘾。
在北京的传统风味小吃中，要讲风味，这外焦里嫩的灌肠味道最奇特；要讲传统，它更是千古不变，无论是谁，依旧将煎好的灌肠蘸上蒜汁；依旧是用小竹签一片片扎着吃，如果哪位用筷子那就没有一点情趣了。
听老人们讲，当年，地安门外后门桥东西两面各有一家灌肠铺，在北京很有名。
桥东一家较老的叫福兴居，在上世纪三十年代关张后便只剩下桥西的合义斋一家了。
当初，这合义斋也是以经营灌肠而出名，不过，今非昔比，当年的合义斋如今早已经改头换面，成为一家经营多种风味小吃，门脸儿修得古色古香的铺子了。
灌肠是把淀粉加红曲灌到猪肠子里面。
不过，这种讲究质量的货色现已不易吃到了，通常在庙会、夜市上您所见到、吃到的，只是用淀粉加上红曲捏成个棒槌形，切成片后上铛煎，滋味当然不如真正的灌肠，但因为用油煎得特别香，而且价钱又比较便宜，吃者依然很多。
甚至，有吃灌肠吃上瘾的人索性就买上几块，回家去自煎自吃，独享其乐。
这也是一种吃法。
风味奶酪 在清人《都门杂咏》中有一首竹板词，绘声绘色地这样描述道：“闲向街头啖一瓯，琼浆满饮润枯喉。
觉来下咽如滑脂，寒沁心脾爽似秋。
”这段小诗将那凝霜冻玉般的奶酪，恰到好处地介绍了出来。
作为北京风味小吃的奶酪，在历史上，原本属于蒙族的食品，即使后来奶酪进了北京，也只是仅限于元、明、清三朝的宫廷小吃，直到后来才流传到民间。
当年，在东安市场内有个“丰盛公”奶酪铺，店主姓何，满族正黄旗人。
从几辈上论，这正宗的旗人一向是靠吃皇粮度日，可到了辛亥革命，像他这样的“铁杆老米树”不灵了。
但何子照是个有心人，硬是靠自食其力在乡下村里办了个奶牛场，又向一位曾在清宫御膳房的大师傅讨教了制作奶酪的秘籍。
于是，便在东安市场内租店开业，专售奶酪。
那时候，大街上没有冷饮店，更没有冰淇淋、冰棍什么的，这样，奶酪在京城便是一枝独放。
每到夏季，那些王府中的公子、小姐，清室的遗老遗少大多成了“丰盛公”的主顾。
讲到这里，也许会有人问，像那切糕、油条什么的，倒是天天见，隔三差五短不了吃，而这奶酪到底是怎么做出来的
要讲做奶酪，是得需花费点工夫。
首先是把鲜牛奶煮开，晾凉，加入白糖，经过细箩过滤，再对入适量的江米酒，搅匀后盛在碗里，分层码进木桶后，桶底加火烘烤，名曰“烤酪”，等到凝固后撤火，再晾凉、冰镇。
这样，奶酪便做成了。
您看，吃奶酪吃的是不是工夫钱
自东安市场有了“丰盛公”奶酪铺之后，北京城内便逐渐有了专制作奶酪的酪房，把奶酪批发给挑担走街串巷的小贩们。
夏季的傍晚，在老北京的胡同中，常会听到卖奶酪的吆喝声：“哝哟唉，喝酪喂……” 炒疙瘩 入夜，当你随着人流走进那吆喝四起的小吃夜市时，阵阵香气扑鼻而来。
在这里，名目繁多的北京小吃目不暇接，沿着夜市有意留神察看，其制作方法大致可分为炸、烙、蒸、煮、冲、煎、烤、炒，而这里所说的炒，可不是指炒菜，小吃中不经营鲁川淮粤，要是想吃炒菜的话，那得上饭馆了，此处所说的“炒”指的是炒疙瘩。
要说，炒疙瘩在京城中也算得上是一道名吃。
相传在民国初年时，在和平门外的琉璃厂有家叫“广福馆”的家常饭铺，店主是个姓穆的老太太，与女儿相依为命，每日卖点面。
据说，这炒疙瘩就是母女俩在无意中发明出来的。
有一回和好了面没有卖完，于是穆家姑娘想了个主意，把面擀成了面剂儿，切成了一个个的小疙瘩，用开水煮熟捞出来后放在阴凉处，以防发酵。
当天晚上，她们就用这煮熟的面疙瘩及切好的青菜、肉丝炒了炒作为晚饭，不料吃起来居然非常爽口，还有一股子咬劲儿，味道特别好。
姑娘对母亲说：“干脆，明儿个咱们就卖这个，起名叫炒疙瘩吧。
”就这样，一语定乾坤，无心插柳之事倒巧成名吃。
打这儿以后，她们卖的炒疙瘩，在京城出了名，新老主顾接连不断而来。
而这种吃法由于物美价廉，吃起来也确实有种特殊的味道，当时格外受欢迎。
后来，许多社会名流也慕名前来，加入了吃炒疙瘩的队伍。
由于出了名，有些好事者便将这穆家母女开的广福馆戏称为“穆家寨”，管穆家姑娘叫“穆桂英”。
您瞧，听起来多有意思。
糖火烧 老北京人都知道通州有三宝：大顺斋的糖火烧、小楼的烧鲇鱼、万通的酱豆腐。
烧鲇鱼现已不多见，万通的酱豆腐也早已销声匿迹，惟独大顺斋的糖火烧虽历经战乱，但依然是原料原味，吃在嘴里酥绵松软，香甜可口，不粘不腻。
1960年印度总统尼赫鲁来华访问，点着名要吃大顺斋的糖火烧，临了还买走20多斤。
这么大的中国，尼赫鲁竟会对这其貌不扬的糖火烧独此偏爱，足见这道小吃已经是名扬四海了。
相传远在明朝的崇祯年间，有个叫刘大顺的回民，从南京随粮船沿南北大运河来到了古镇通州，也就是今天北京城正东的通州。
刘大顺见这通州镇水陆通达，商贾云集，是个落脚谋生的好去处，便在镇上开了个小店，取名叫“大顺斋”，专制作销售糖火烧。
沿至到了清乾隆年间，大顺斋糖火烧就已经远近闻名了。
为保持传统特色，大顺斋的糖火烧在选料制作上是相当讲究的，多少年来，制作的师傅们坚持面要用纯净的标准粉，油要用通州的小磨香油，桂花一定要用天津产的甜桂花，再如必不可缺的红糖和芝麻酱，也是专购一地，绝不含糊。
这座百年老店之所以经久不衰，正在于它的货真价实，取信于民。
京门爆肚传统小吃2 天一入秋，北京人就自然想起了涮羊肉，更有那雅致的、点着名要去吃爆肚儿。
它虽为小吃，却能雅俗共赏，差不多人人都对它抱有好感，叫上盘肚仁儿、散丹（即百叶），再来一壶老酒，哥儿几个围桌而坐，山南海北地一通神聊，那吃得绝对是津津有味。
爆肚儿能自立门户，在北京的小吃中独当一面，那还得提80多年前东安市场开业那会儿。
当年，有个姓王的在市场中第一个摆出了爆肚儿摊，这就是沿袭至今的爆肚儿王。
那时候，往往天一擦亮，全家人就齐上阵，先是从朝阳门外的“汤锅”（指屠宰牛羊的地方）里买来新鲜的牛羊肚，然后拿到井台上去一遍遍地洗，尤其到了冬天，水凉刺骨，双手被冻得红肿红肿的。
最后，还得步行五六里路把洗干净了的牛羊肚儿送到东安市场去应市。
就这样，爆肚儿王在京城的名气与日俱增，回头客越来越多，到了上世纪四十年代，这家铺子就搬出了市场。
这以后，便就有了朝内小街的西德顺及爆肚儿王。
至今，老店依然是春风得意，顾客盈门。
说爆肚儿，那最后还得落实到吃爆肚儿上，而如何吃那也是比较讲究的，不光是在精选主料上，而是在刀口儿和火候上也都需要一定的手艺。
你说是切片儿、切块儿还是切条儿、切丝儿，甚至在宽窄薄厚上，那常吃的主儿也是很在意的，更何况对吃爆肚儿的作料也很讲究，不光有店里事先配好了的，也有的顾客进了门，要求按自己的口味专门单独配制。
据说，当年著名的京剧老生马连良先生就特别喜爱吃爆肚儿，但他喜欢的作料只是醋中调芝麻酱，其他一概免之，虽然简单，可老先生却是能独享其乐。
风味炒肝 清末民初时，北京的饮食业也极盛一时，既有伺候大宅门的饭庄子，又有招徕顾客的小饭铺，更何况那遍布京城的茶楼、茶馆、二荤铺和大酒缸。
要说“吃在北京”，此不虚言。
每当提起北京的风味小吃炒肝儿，北京人都会想到前门外鲜鱼口里的“天兴居”。
说起来大概您还不知道，就在天兴居的斜对面，曾有一家历史更为悠久的铺子，这就是炒肝儿老店“会仙居”。
当年，“会仙居”以它独特的风味招徕八方客，名噪京华，就连附近广和楼戏园的梨园界人士都是“会仙居”的熟客。
提起这道小吃，相传在清朝同治年间，有个叫刘永奎的北京人，在鲜鱼口内租了间铺面，于是，便开了个夫妻小酒店，并起了个很有些雅趣的名字——会仙居，专营黄酒和小菜。
到了庚子之后，这小店则由他们的后代刘宝贵哥儿仨经营。
初时，刘氏兄弟经营炒肝儿时，沿用熬、炒、勾芡的烹调技术，做出的炒肝儿味道鲜美可口，物美价廉，远近闻名，它不仅受到北京老百姓的欢迎，即便是达官贵人也被这炒肝儿的香味所吸引。
说到这炒肝儿，到底是一种什么样的小吃呢
早年间，曾有人这样描述它：“稠浓汁里煮肥肠，一声过市炒肝香”。
原来，这炒肝儿并不炒，只不过是烩肥肠，以淀粉勾芡，里边配上一点下水，最后撒上一些砸好的蒜泥，这道小吃就做成了。
刘氏兄弟在做买卖上精明过人，炒肝儿如果用大碗出售肯定赔本；价定高了又怕不上座儿，因此他们向瓷窑里定制了一种专盛炒肝儿的碗，这种碗口大底尖，像个喇叭形，看上去好像挺大，其实呢，里头的容量并不很大，这样虽然每碗只卖两个铜子，却仍然有赚头。
久而久之，这小碗卖炒肝儿倒成了气候，成了吃炒肝儿的一种讲究。
即使今天你在北京的小店中吃炒肝儿，依然是用不大的小碗儿。
据说，当年慈禧太后忽然也想尝尝炒肝儿的味道，可经她这一尝不要紧，虽博得赞赏，却言明去掉心和肺也许更好。
金口玉言，小民岂敢违命。
自那以后，老北京人便多了句歇后语——北京的炒肝儿，缺心少肺。
传统烧麦 历史上，在前门外大街曾有个极普通的小酒铺。
要说，连个店名都没有，只因是沾了皇帝的光而一夜出了名。
这就是中外宾客游人慕名前往的“都一处”，专营北京风味小吃烧麦。
提到都一处的烧麦，必然要首先提“都一处”的由来。
在乾隆十七年腊月，转眼就到了除夕夜。
过去，在北京一到这个时候，一般的人家没事是绝对不出门的。
所以，各个店铺也都早早地关了张。
黑夜中，只有李家酒店透出暗淡的光亮，依旧开张迎客做生意。
这时，打店外进来了三个人，其中主人是个文人打扮，两个仆人手持纱灯，前后照着亮。
他们被伙计热情地引上楼去吃酒。
主人边饮酒吃菜，边问道：“这酒店叫什么名字
”伙计说：“店太小，还没有个名字。
”这人看看周围的环境，很是感慨地说：“在这年关当头的时候，还没关店门的酒店，可着京都只有你们一处了吧
就叫‘都一处’吧
”谁想，没过几日，忽然有一天，宫中派了十几个太监，给李家酒店送来了一块写着“都一处”的虎头牌匾。
直到这时众人方知，除夕夜原来是乾隆雪夜微服私行，顺访李家小店。
这段颇富传奇色彩的故事，在都一处的几代传人中，从掌柜的到伙计，从经理到服务员，已被传诵了几百年，故事或许只是传闻并带有几分演义色彩，但都一处的名气却是与日俱增，凡食客到此，一是要看看悬挂于店中的虎头匾，再就是定要品尝它的传统小吃烧麦。
其实，烧麦是以面做皮，以肉为馅儿，顶上捏出十八个褶，就像朵麦梢上绽开的花，所以称为烧麦。
在制作上，它用小笼蒸熟，造型很美，有如朵朵莲花，吃起来皮薄馅儿大，味道鲜美，香而不腻。
过去，每当秋高蟹肥的季节，这里还出售蟹肉馅儿烧麦，味道鲜美。
南北烤肉 在北京城内，素有“南宛北季”之说，指的是历史上在南城宣内大街的“烤肉宛”和后海的“烤肉季”。
这两家馆子主要经营烧烤，不同的是，南宛烤牛肉，而北季烤的是羊肉。
在历史上，这两家烤肉店同为百年老店，并且当年都起于沿街摆摊，顾客足蹬板凳，自烤自吃，后来生意兴隆，才将这北京的风味小吃移居雅室，成为富贵人家和文人墨客的集散之处。
在前清时代，什刹海周围有好几家王府，像恭王府、庆王府、醇亲王府等，烤肉季出了名，那些王爷们也自然便成了它的主顾。
像溥仪的父亲摄政王，就点着名要吃季家的烤肉。
不过，那些王爷们可不是到铺子里去吃，而是在家中坐等，季家就像是戏班赶堂会，得备料推车，亲自到王爷府上去烤。
正如烤肉季的店主人姓季，南城的烤肉宛也是因店主姓宛而得名，大致相仿，在创业初期，宛家开始时是推着车子沿街卖烤肉，随时随地在地上支起个铁箅子，由顾客自己边烤边吃，主人一边切牛肉片，一边算账收钱。
那时候，也没有钱柜，收了钱只是往大褂的口袋里一揣。
后来才在宣内大街有了正式的铺面。
由于选肉精、切片薄、松木火、作料全，烤肉宛的生意日渐火爆，许多有钱人家都愿到此享受一番烤肉的野趣。
据说，切肉更是宛家的绝技，多少年来，只传本姓子孙，不传外人。
当然喽，这只是说旧时习俗。
如今，不管是南宛还是北季，早已成为普通老百姓的寻常去处。
铜嘴大茶壶 看过电视剧《铜嘴大茶壶》的人大概都会记得，人艺老演员牛星丽在剧中扮演的主角，就是手持大茶壶卖茶汤的。
要说，茶汤究竟属于哪朝哪代的发明，这大概谁也难说清。
不过多少年来，甭管是哪朝哪代，逢年过节，这茶汤便总是在庙会上一显身手，惹得一群群大人孩子睁圆了一双惊奇的眼。
您看，那卖茶汤的桌子上，放着把锃光瓦亮的大号铜壶。
壶嘴、壶把、上口、底足都镶着用黄铜雕刻的花纹，壶体两侧各镶着一条金鱼在小草中游动……等到炉火烧旺的时候，只见壶中开水翻滚，热气腾腾。
更有意思的是，您再看眼前这卖茶汤的大师傅，两脚分开，双臂摆平架势，一手拿碗，另一只手搬壶倒水，碗口距壶嘴儿足有一二尺远，眼见那冒着热气的开水由壶嘴儿喷射而出，不偏不倚正好“砸”在碗中，且点滴不漏，动作准确优美。
其实，要冲好它，真得需要很高的技巧，首先，得一次完成，绝不能拖泥带水，滴滴答答地往碗里对，否则茶汤准是生的，那卖主可就亏了本儿了。
再有，出水虽猛，但绝不能浇在手上，要不，手也烫了，碗也砸了，赔本赚吆喝，那就更不合算了。
所以，卖茶汤的老师傅都练有一手绝活，别瞧全部动作总共才有几秒钟的时间，可练好这一手，恐怕得花上几年的工夫。
“八宝茶汤”的主要原料是糜子面，佐以核桃仁、花生仁、芝麻等果料，因果料有八种之多，故也称“八宝茶汤”。
旧北京时，也有小贩走街串巷边吆喝边卖的。
一副担子，一头是放原料和瓷碗的柜子，另一头是在一个小火炉上放把黄铜高嘴儿壶，壶高足有三尺，擦得金光闪闪，清洁美观。
小贩如此，店家也同样是用这样的铜壶，架在店门口，远远地就能看得见那儿立着个庞然大物。
那时的人也挺聪明，这等于是不花钱在做广告啊。
有： 1.爆肚冯的爆肚 2.小肠陈的卤煮火烧 3.天兴居的炒肝 4.锦馨的豆汁\\\/焦圈 5.白魁老号的白水羊头 6.不老泉的冰糖葫芦\\\/蒸饺 7.都一处的烧卖 8.全聚德的烤鸭 9.东来顺的涮羊肉 10.天福号的酱肉 11 炸酱面 12.隆福寺的灌肠
人们总是在春节前夜庆祝春节英文倒装
六十年春节风俗的变迁九十年代的春节看看春节期间商家的广告词就知道百姓过年有多忙了，“打个电话拜个年，欢天喜地大团圆”、“包饺子贴窗花欢乐在农家，看焰火放鞭炮京郊真热闹”、“春节不在家，假日列车游天下”。
总之，围在家里包饺子看晚会是老皇历了，过节也要过出个性过出新意来。
这让北京人过春节也开始犯难：出游订不上团，在超市购物交款排大队，打保龄球球道爆满，想租个车到郊区转转，车早就预订一空。
春节的乐事多了，品戏、看电影、听音乐会，连电视频道也“春运”——节目太多，挤破门槛。
想求新求异也不是容易事。
不夸张地说，正月过后，就要计划明年的春节怎么过了，因为动作慢了计划跟不上，只能过一个遗憾的春节。
百姓过节的方式是一天天变了，休闲度假的意识也一天天强了，春节在人们的心目中从一个团圆佳节渐渐变成一个度假的好机会，提高生活品质从这个最传统的节日开始了。
年饭家宴挪到酒楼吃半数以上的人家不自己包饺子，速冻饺子出现断货现象。
辛辛苦苦一年了，过春节该享享口福了，家家户户为年夜饭张罗，这是每年过节的传统想法。
可越是吃得好了越想在过年的时候吃点省事的、吃点清淡的。
老百姓的心思早被商家琢磨到了，1992年，西单菜市场推出五种家庭套餐，每套50元至70元，回家简单一加工就是丰盛的年夜饭。
按老礼儿，京城的馆子到春节差不多都关门上板了，家家户户都忙着在家里炒菜，谁还会光顾餐馆
可到1994年，春节期间最常见的大红纸“春节休息”见不到了。
家宴设在餐馆酒楼成了时尚。
与其在家一通忙活还不如在餐馆里踏踏实实吃一顿呢。
而商家也看准了这一点，为了有个好买卖，为了有个好商缘，都比着赛不关门，加班加点纷纷摆出家宴擂台。
1996年，北京城摆起了年夜饭，百店家宴热热闹闹。
到了1997年，年夜饭也要预订，订晚了就剩回家煮冻饺子了。
1990年前后，时兴涮火锅、涮羊肉，之后是烤鸭、粤菜、川菜、上海菜、湘菜相继而至，中间还穿插着红焖羊肉、家常菜，各家餐厅为了年夜饭也绞尽脑汁变换花样，到了1996年，连饺子城也火爆起来。
“破五的饺子”，北京的老风俗还被很多人记挂着，只是初五热了冻饺子。
北京已经有半数以上的人家不自己包饺子了，速冻饺子出现了断货现象，就连做饺子皮也成了“新兴产业”，一个小商贩春节期间能卖出去三四十斤饺子皮。
年货鸡鸭鱼肉成配角食品的花费还不到春节花费的1\\\/5，而1\\\/3的钱被用来交朋友了。
到了90年代，正月临近的日子里，很难见到被大包小包的“吃物”压得难于行走的人了，“平日里也是吃海参鱿鱼，干吗非要赶到春节
”粮店里挺金贵的菜籽油也开始被冷落了，1992年的春节，尽管张贴了“春节期间每人优惠10斤”，仍没有达到促销的目的。
因为北京人知道，更好的“绿宝”、“骆驼唛”之类有的是，根本不用囤积。
尽管民以食为天，但在1994年的一项调查统计中发现：虽然过年几乎各家各户都要购买食品，但食品的花费还不到春节花费的1\\\/5，而1\\\/3的钱被用来交朋友了，吃，已经不是北京人过年的主旋律了，人们把的精力和钱用在了自身建设和交往娱乐上了。
会吃了会玩儿了，北京人过年也更实惠了，开始时兴批发过年。
去水产市场批海产品，到大钟寺批发水果，当然，还有批发鲜花。
去年春节，北京销售鲜花超过30万盆，销售额近1500万元，和一个大中型商场的效益差不多。
1995年，必备年货是金童玉女财神爷和大大的福字。
1995年的年货里还有一样小东西：欢乐球。
这是“禁放”之后春节欢乐产品的主唱。
上亿只欢乐球在那个春节爆响：既安全又声色兼备。
吉祥物也是置的年货，1996年小老鼠随处可见，1998年，虎行天下。
年乐旅游过年成时尚春节，从旅游淡季变为“黄金季节”，机票优惠已成为历史。
1992年的年三十，五个结伴前往哈尔滨看冰灯的年轻人是新闻人物，过个团圆年的观念正在被悄悄改变。
这一年，春节机票优惠50％的做法已成为历史。
全家人围坐在一起看春节晚会的日子也已经过去。
1996年的春节迎来最长的公休假，从初一到初七整整一周，机票价格开始上浮。
春节，从旅游的淡季变为“黄金季节”。
到1997年旅游过年有钱也难，还在1996年12月，东南亚以及海南、昆明、西双版纳、厦门、武夷山等国内路线已经爆满。
据统计，1997年北京春节旅游过年的人数在10万人上下。
1997年开始，留在北京过春节的人包饺子看晚会之后又多了一个节目：看灯。
北京城打扮得火树银花，每天有几十万人上街看灯。
出租车司机都愿意在街上多转转：亮堂堂的心里痛快。
春节里，各个体育场馆打开大门，从保龄球、轮滑、羽毛球到室内攀岩，64项体育活动把大约10万以上人次的北京人从麻将桌和酒桌旁拉走。
1997年的春节，5万人奔了体育场馆。
1997年贺岁片登场，《编辑部的故事》续集《万事如意》除夕之夜在全国30多家省级电视台同时登场。
有人发出询问：还看晚会吗
全城同做一件事的情景不复存在。
从这一年开始，贺岁片年年如约而至。
年话身体健康排第一调查显示，“身体健康”是1998年最流行的拜年话。
电话铃声传问候，打开电脑接贺卡，贺词传进寻呼机。
北京半数以上的人电话拜年。
这是九十年代北京人的拜年方式。
拜年，不再是两盒点心跑一天。
先是贺年卡贺年的方式流行起来，贺年卡不是学生专利，已经被全社会接受了，1992年春节前分拣量达到250万件。
尽管邮件量比平日高了近1\\\/4，但增长速度还是放慢了，因为电信发展快了。
北京最早的寻呼台是126台，1992年春节每小时寻呼1万次以上。
1997年已经有寻呼台推出预约拜年，北京有寻呼机用户上百万。
1995年，1\\\/5的北京人打长途拜年。
1983年，北京近一半的长途电话需要话务员人工接转，用户挂一个长途电话需要等几十分钟。
而如今，北京长途电话可以直拨全国2000多个城市、县，230多个国家和地区，直拨比例可在99％以上。
1998年流行的拜年话是“身体健康”，在对北京、上海、广州等10个城市的调查显示：“身体健康”是人们排名第一的愿望。
而在1995年左右，人们的祝福大多是“恭喜发财”。
进入1999年，贺卡成为落后的形式，因为使用大量纸张，不利于环境保护，电子贺卡在今年流行。
每天中国电信网上至少有四五千封电子贺年邮件接来送往，轻轻一点，祝福可以传出万里之外。
六十年代的春节紧日子里过出好兴致，60年代的春节因此令人难忘。
平日里粗粮细做难见荤腥，除夕夜的富强粉肉饺子显得分外香；平日里没有零花钱，春节里糊个纸灯笼，买个风车，哪怕是逛趟厂甸什么也不买，都能让孩子大人高兴一年；平日里父母儿女被隔离，能吃上一顿团圆饭，哪怕只是萝卜白菜，都是平生之幸事。
年饭过节好处是解馋春节菜谱里，主妇们用大白菜变出的花样差不多能摆一个白菜席。
“二十五”冻豆腐；二十六，去买肉；二十七，宰公鸡；二十八，把面发；二十九，蒸馒头”，年饭可不是一天做出来的。
春节最大的好处是“解馋”。
每到春节，北京居民每人多给半斤油、半斤肉，每户的购货本上还能多二斤富强粉、一斤黄豆、二斤绿豆、几斤小站稻和五斤鱼，勤快的主妇们全凭巧心思腾挪全家过年的一日三餐：腊月二十八发好面（标准粉），二十九开始炸各种面果子，平日里舍不得用油，现在甜的、咸的、又酥又香的胡萝卜丝丸子、白薯丸子和排叉装得满盆满钵，馋嘴又心急的孩子们趁妈妈不注意，抓上两把就往外跑，和院子里的小伙伴换着尝新。
蒸馒头，包豆包，年三十之前要把过年的主食准备好。
除夕的年饭分两顿，先是晚上五六点钟吃米饭炒菜，平常的机米换成小站稻，加上烧带鱼、沙锅豆腐、狮子头或四喜丸子、豆芽菜，这是一年里最重要、最丰盛的一顿饭，在外的人都要赶回家吃，而且菜里一定要有鱼，取“年年有余”的吉利；夜里12点，全家还要一起吃饺子，饺子用富强粉包，比日常吃的标准粉白得多，一般是猪肉白菜馅，有时是酸菜馅。
吃饺子的风俗使得竹具店每年春节前都要加班加点赶制竹笊篱。
大白菜是百姓的当家菜，春节菜谱里主妇们用它变出的花样差不多能摆一个白菜席：芥末白菜墩、菜心拌凉菜、五香辣白菜、腌白菜、醋熘白菜、炒酸菜或炖酸菜、油泼梅干菜等。
年货家里添个新玩具过年添个新玩具是年货的家长们的小秘密。
到了腊月二十七八，年货的人把街上挤得热热闹闹，国营的副食店都在店门口支块木板在当街卖。
过年的票证上还印着两个喜庆的大红灯笼，二三斤一大块肉，比起平常二两半斤地买舒心畅快多了。
长途岛的带鱼、图门的明泰鱼、内蒙古乌拉特前旗的淡水鱼、渤海湾的海杂鱼，每户都要多少买一些做年饭的主菜。
“糖瓜儿祭灶，姑娘要花，小子要炮，老头要个新毡帽。
”除北京传统春节食品关东糖外，市场上有了小娃娃、小花篮、小宝塔、小鸡、小鸭形状的块糖，饼干除了什味、橘子和大方外，1963年新出了酥松可口的“63”，包装上还附有当年的美术年历。
姑娘们喜欢的头花和襟花有菊花、牡丹、玫瑰、芍药、剑兰等花样，鲜花店里的梅花、碧桃、茶花、迎春、一品红、文竹、瓜叶菊、四季海棠、水仙、仙客来等盆花也常令她们情不自禁地掏腰包。
过年添个新玩具是年货的家长们的小秘密，给8—12岁的孩子买个小攒钱罐，给2—4岁的孩子买个小鼓，给六七岁的孩子买个空竹或风筝。
木刀枪、腰边鼓、大摆球、积木塔、铁鸣蝉、毛毽、脸谱，还有“老鼠滚蛋”、“斗鸡”等新玩具，紧攥着钱包，家长们心里盘算着挑哪个最划算。
买个月份牌，添几张写春联的梅红纸，扎一只红纱灯，新一年的向往就在挑挑拣拣中开始了。
年话老礼全都放一边不少单位在大年初二组织团拜，领导们倡议“四要四不要”“爸爸同志，妈妈同志，春节好
”时钟敲过除夕夜12点，有工作的子女常常这样给父母拜年。
按照风俗，除夕和初一全家团圆不出门，到了初二，出嫁的女儿回娘家探望父母，大家也出门给亲戚朋友拜年。
鞠躬拱手的老礼不时兴了，“恭喜发财”之类的吉利话不时兴了，见面只是互相点点头道声“过年好”或“春节好”。
小辈儿人给长辈磕头拜年的规矩也不时兴了，一般都是提着半斤蛋糕或点心盒子，或送张改良的新年画。
不少单位在大年初二组织团拜。
大家坐在一起开个茶话会，领导们倡议“要讲科学，不要封建迷信；要勤俭持家，不要铺张浪费；要参加正当文娱活动，不要到处游荡；要坚持生产工作，不要班前喝酒”的春节“四要四不要”，散会后还能用小手绢包回点儿花生瓜子给孩子。
买张图画纸或道林纸，用彩笔画些风景花草，写上“好好学习，天天向上”、“工作好，学习好，身体好”等字样，一张标准的贺卡就做好了，送给老师或要好的朋友，大家都珍惜得不得了。
年乐红红小鞭论个放一挂100响，从初一放到十五，每次只舍得揣10个出来过过瘾。
“穿新衣，放花炮”，春节是孩子们最开心的日子。
攒了一年的布票变成红色、蓝色的灯心绒或小碎花布，再忙碌、再手笨的妈妈也要踩着缝纫机“嗒嗒嗒嗒”地干到深夜。
初一早晨醒来，孩子们的枕头边保准都平平整整地放着一套新衣。
平时的衣服都是老大穿小了老二穿，过年了，多困难的家庭都要想法给每个孩子做身新衣裳，哪怕是旧衣服翻改的也好。
穿好新衣服，等不及吃早饭，孩子们就跑到院子里撒欢了。
左手举一小截土香，右手忙着从兜里往外掏小鞭。
红红的半寸来长的小鞭可是宝贝，家里统共给买了一挂100响，从初一放到十五，每次只舍得揣10个出来过过瘾。
藏在家里的小鞭如果被兄弟姐妹发现了“偷”走几个，父母们就成了难断家务事的糊涂官，只有许诺“再买一挂”才能安抚孩子们的哭声。
到了晚上，全院子的人都出来看放花，孩子们手上提的小灯笼有五角星的，也有宫灯式的，星星点点煞是好看。
你家的“老头乐”喷出满天花雨，我家的“火树银花”也不逊色，他家的“螺丝转”、“耗子屎”蹿进人丛，激起一阵阵笑闹声。
劳动人民文化宫、北海、陶然亭等公园里熙熙攘攘，免费开放三天使人们游兴大发，故宫、自然博物馆、动物园，要逛的地方真不少。
买得起票或单位发票的人们还可以到大华电影院看立体电影，去工人体育场看马戏。
如果有兴致，厂甸也是个热闹的去处。
八十年代的春节1983年，第一届现场直播的春节晚会一炮打响，收到观众来信16万封。
当年给观众留下印象最深的节目当属王景愚绕着桌子“吃鸡”，而李谷一一口气唱了《乡恋》等七首歌曲。
1984年是陈佩斯和朱时茂第一次参加春节晚会，“吃面条”的成功使小品成了气候，一曲《我的中国心》全国传唱，《难忘今宵》几乎成了后来每届晚会的结束曲……大年三十儿，一家人一边包团圆饺子吃年饭，一边看中央电视台现场直播的春节联欢晚会，与荧屏上的影、视、歌、曲艺明星同喜同乐———80年代，中国百姓渐渐约定俗成了这样一种独特的过节方式，学者称之为“新民俗”。
一台晚会，不仅把一家人聚在一块儿，而且造就了小品等一些文艺形式，更为如黄宏、宋丹丹、赵本山、巩汉林、蔡明、郭达等一大批笑星的茁壮成长提供了土壤。
年饭票证淡出菜市场平时想吃什么就买，弄得人们反倒不知道过年该吃点什么好了。
1980年，由中国粮油食品进出口公司北京分公司试制的猪肉白菜馅速冻饺子开始在东单等六大菜市场出售。
1981年，北京居民春节每户供应4～8元一斤的花茶二两，大料、黄花、木耳各一包，大白菜20斤，一斤粮票豆腐及一斤粮票豆制品。
部分小吃店增添了平时不供应的“蜜三刀”等小吃。
1983年，春节所在的二月份城镇居民每人供应富强粉三斤、小杂豆一斤、江米一斤、花生油4两、香油一两、花生半斤、瓜子三两、麻酱一两、鱼两斤（定量内每人保证半斤黄鱼）。
1984年，全市11个副食店出售不凭本豆腐。
1985年，低度酒、补酒热销。
多家西餐厅爆满，新侨饭店等为家宴提供罐装、袋装西式名菜。
1989年，26种调味品、14种豆制品、35种酱菜大展销，北京人过年再不为米、面、鱼、肉奔忙了。
俗话说，过年过在嘴上。
生活在80年代的人们，饭桌日渐丰富起来，开始是定量供应的品种增加，接着是集贸市场恢复。
平时想吃什么，到市场上就买，弄得人们反倒不知道过年该吃点什么好了。
年货新三大件快步来家庭主妇再不用为过年大洗腰酸背痛，再不用为肉变质发愁。
1980年，各大商场从外地组织的一批电镀桌椅、简易沙发、一头沉、搪瓷盆陆续投放节日市场；1981年，尼龙绸夹克、线绨被面供不应求，有人利用反复排队和托人代买等手段套购，仅新新服装店节前便抓获“投机倒把者”46人；1984年，14英寸彩电节日供应量比上年增长42倍；1985年，腊月二十八起向个人预售进口相机，每人限购一架，半年内付货，牌号有柯尼卡、亚西卡两种；1987年，羽绒服受宠、裘皮帽走俏；1988年，一种名叫马海毛的安哥拉山羊毛流行……春节穿新衣，80年代，北京人开始走出黑灰蓝服装的包裹，西服、夹克、牛仔、羊绒衫、防寒服、皮大衣流动成一股彩色的风。
与此同时，作为礼品，风行一时的暖瓶、脸盆、枕巾、台布，到80年代问津者日少，年礼的文化味渐浓，明信片、贺年片、挂历流行起来。
80年代，彩电、冰箱、洗衣机这新三大件快步向人们走来，家庭主妇们再不用为过年大浣洗累得腰酸背痛，再不用为早早炖好的猪、牛、羊肉变质而发愁。
年话春联贴进单元楼词句洋溢着时代气息：“新长征起步春光明媚，现代化开端金鼓欢腾。
”过年总要求吉利图喜庆，表达方式多种多样。
贴春联，大拜年，80年代都有新特色。
先说春联，过去多是农家小院才贴，词句也无非是“岁岁平安日年年如意春”之类的老句陈辞。
80年代大不同了，春联不仅贴进了城里的单元楼，词句也洋溢着时代气息：“新长征起步春光明媚现代化开端金鼓欢腾”；“富国安邦人欢财旺移风易俗送旧迎新”。
一个倒贴在单元门上的大大的“福”字将人们对未来美好的憧憬表露无遗。
从城市到乡村，人们渴望用这种最传统的形式表达对时代最深的欣喜。
初一亲朋好友一见面，先递上一声“您过年好”，接着便聊上几句。
上了点年纪的关心：“春节您家的‘加油’（定量之外供应的食用油）买了没呢
今年的油比去年强，没什么油烟子”。
一些年轻人这年春节刚刚相互询问：“买没买邓丽君、刘文正新出的带子
”转过年来便已对崔健崇拜得无以复加：“初三都去我家，昨儿我刚置了一个架子鼓”。
孩子的父母们相互抱怨着：“我们家这个‘小皇帝’春节非让带着去吃‘肯德基’，店里人那个多，队都排到了前门大街上。
”先行一步“下海”的老板们仍忘不了借这个难得相聚的机会沟通信息：“你手里还有多少台洗衣机，我全要了，冰箱也行。
”80年代，听人们拜年聊天，听不到为衣食犯愁，听不到忌讳与掩饰，人与人之间似乎更近了，人们的话题更广了，心气更高了。
一句普普通通的“您过年好啊”，含意是那样丰富。
年乐贪看晚会洋相多打赵忠祥一露面，炉子上水壶开了没人提，想上厕所的忍了又忍。
年年春节都高兴，80年代乐。
不知是有了现场直播的春节晚会，市场上的彩电才紧张，还是家有彩电的人多了，春节晚会才愈发火爆，反正节前“抢购”彩电可称得上80年代一景儿。
从1984年进口彩电紧张开始，彩电就成了人们心中的紧俏货。
1986年下半年起，商店里宣告彩电无货，同时出现彩电票。
那阵子，节前能买上一台18英寸彩电可是件大乐事，七姑八姨都要通知到：“他舅舅，家里新买了电视，春节来看呀。
”更乐的还在后面：三十儿晚上一家人早早吃完年饭，预备好记录晚会公布的谜语的纸和笔，为谁坐在离电视最近的位置争执一番之后各就各位。
这一晚上，自打赵忠祥一露面，炉子上水壶开了没人愿去提，想上厕所的忍了又忍，怕错过了马季的相声、费翔的歌，更怕错过了节目间穿插公布的有奖谜语。
一番冥思苦想绞尽脑汁之后，已是大年初一的清晨，第一件事便是寄答案。
苦盼中央电视台的佳音之余，又该琢磨着去哪儿逛庙会了。
80年代，龙潭湖、地坛、白云观、大观园、大钟寺，到处是庙会。
小吃吃腻了，买便宜百货，工艺品看惯了，花会大赛又开锣，传统的赏心乐事未减，晶莹剔透的冰灯又朝人招手。
从三十儿直到正月十五，一家人总是闲不住，乐不够。
人们开始品味改革开放刚刚富起来的滋味。
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