科罗拉多大峡谷景点介绍，科罗拉多大峡谷旅游
科罗拉多大峡谷位于美国亚利桑那州(Arizona)西北部，科罗拉多高原西南部。
大峡谷全长446千米，平均宽度16千米，最深处2133米，平均深度超过1500米，总面积为2724平方千米。
1919年，威尔逊总统将大峡谷地区辟为“大峡谷国家公园”(Grand Canyon National Park)。
大峡谷是科罗拉多河的杰作。
这条河发源于科罗拉多州的落基山，洪流奔泻，经犹他州、亚利桑那州，由加利福尼亚州的加利福尼亚湾入海，全长2320千米。
“科罗拉多”，在西班牙语中，意为“红河”，这是由于河中夹带大量泥沙，河水常显红色，故有此名，在大峡谷中，有75种哺乳动物、50种两栖和爬行动物、25种鱼类和超过300种的鸟类生存。
整个国家公园是许多动物的乐园。
主要景点亿万年来，奔腾的科罗拉多河从KAIBAB高原中切割出这令人震撼的奇迹。
无论是在南岸还是北岸，居高远望，都可以清楚看到坦如桌面的高原上的一道大裂痕，那便是科罗拉多河刻在这片洪荒大地上的印迹。
它并不是世界上最深的峡谷，但以其规模巨大的丰富多彩而著称。
它令世人注目也是它被列为世界自然遗产名录的最重要原因，还在于其地质学意义：保存完好并充分暴露的岩层，记录了北美大陆早期几乎全部地质历史。
这里记录了550-250万年前古生代的岩石，在那之后的要么没有沉积，要么就已经风化了。
峡谷的形成比其岩石则晚得多（约5-6万年前）且复杂得多，主要是科河的侵蚀，降雨和冰雪融化等的流蚀作用也几乎同样重要。
奇特的造型主要是由于流蚀对质地不同的岩石作用的快慢不同，峡谷丰富的色彩则是由所含的少量的各种矿物造成的，富含铁的岩石呈红或红褐色。
直至美国内战时期，大峡谷还鲜为人知。
1869年，内战老兵，热爱科学和探险的JohnWesleyPowell进行第一次漂流。
1880年起大峡谷地区开始发展畜牧业，到1890年，当时这里尚是高山草原，有15万头牛，25万头羊在这里放牧。
但到1906年成立大峡谷自然保护区时，大多数牧场主被迫改行，因为过度放牧，使生态环境本来就脆弱的半干旱草原变成了灌丛和荒漠，畜牧业难以为继，旅游业渐占主导地位。
至1901年，铁路修到南岸，更使之迅速发展。
1919年成为国家公园（美国国家公园管理局于1916年成立）。
顶着酷日走在巨大的岩拱旁，穿过干燥的树丛，听风声鼓荡，有种真切的踏实感。
窗口区是大型岩拱集中处，几个名牌拱都在明信片上频频亮相。
其中的双拱(DoubleArch)由两个漂亮的拱洞叠邻构成，从前方透视象连环套，优雅之至。
游人在下面蚁动，才比照出它有那么高
数哩外的纤拱(DelicateArch)玲珑地独立岩坡，可谓名声大矣，犹他州车牌上的图象就是用的它。
步行一英里去看风景线拱(LandscapeArch)，它是世界最大的岩拱之一，飞跨100米，高三、四十米，顶部只有几尺薄了，随时可能坍塌。
资料上写：“你见证着一个岩拱的垂暮，下次来访时它也许就不存在了。
”抬头再看一眼，觉得不是夸张。
岩拱的生命是由风霜雨雪在山体上造成小坑洼而开始的，接着透穿成洞，扩大，最后崩落化为尘土。
新岩拱诞生，老岩拱消亡，时光就在眼前流动着。
科普知识做得生动有趣是北美自然景区的一个特点，岩拱公园也不例外。
有的说明牌让游客面对某个景观，很大胆地绘形绘色，说这儿原是个山体，后来变成巨大的岩拱，自然母亲又把它夷为平地。
故事配着示意图，虚线实线描出上亿年的历史，而眼前地貌的确支持着那故事。
这大山厚地，竟都一层层剥蚀掉了
岩拱公园的面积只有200多平方千米，一向有家庭公园(familypark)之名，是指交通和观景便利，适宜合家同游。
公园很注重保养自然生态，不建任何商业设施，连饮食也没有。
广阔的戈壁上长着寥寥山艾，也是公园的心尖肉。
好莱坞曾经来借一块宝地，说投入五百匹马拍摄印地安人和联邦骑兵鏖战，被公园崩回去俩字：“没门”。
其实国家公园系统囊中羞涩尽人皆知，可死脑筋的公园主任还是说：“简直没法想象让他们放五百马进来搅和
”此公的气节令人不由得对美国人刮目相看。
地质学家称科罗拉多高原为“半沙漠”，它大部分是蛮荒裸露的台地和峡谷，想一想似乎不会有人定居。
其实不然，人类在这儿有至少3000年居住历史了。
四角地区的重要人文特点就是印第安民族留下的崖居遗迹，为此还建立了一批公园，例如科州境内的MesaVerde，是最有名的印第安遗址公园。
崖居，是在悬崖下的大空洞里筑屋而居，少则几间，多则几百间，一个洞就是一个村落。
学者们用数遗址木材年轮的办法来计算年代，发现这些旧居在13世纪后叶相当兴盛，但1300年前的几年、十几年间，突然全都人去崖空了。
推测有多种多样，但很难解释这些分布广泛的崖居何以同时被放弃。
有的遗址的储食罐里还存有食物，地上还摊着没做完的活计，可见主人走的时候还打算回来。
人类学家大多认同这个说法：美洲印第安人几万年前从西伯利亚跨过阿拉斯加陆桥进入美洲后，发展成很多族群。
中美洲的印第安人擅长农耕，而北方的擅长渔猎。
今天的不少日常食品是印第安人最早种植的，如玉米、土豆、胡萝卜、西红柿。
说来有趣，美洲本没有马、牛、羊，这些家畜是西班牙殖民者带来的。
而今天印第安人骑马的潇洒风范，就象已经骑了三万年。
从211号公路通往“针林”的途中，一个山凹里有块“报纸岩(NewspaperRock)”，绘满了印第安人的岩画，有动物和其他奇异的图形。
专家说这些作品老的有几千年了，近的则只有几百年。
人世播迁，不知有多少故事发生过。
四角地区的一个老人告诉她孙子：“一片云雾遮蔽了万物。
等云雾散去了，每个人都不见了，不知所终。
”亚利桑那境内的侯琵(Hopi)族，据信是崖居人的后裔。
他们说，早前崖居人的灵魂仍然在遗址居住。
部落每年还要来祭拜祖先。
一片这样的陆地，有它的历史，有灵魂在徜徉，它才有了精神。
这里大名鼎鼎的是纪念谷(MonumentValley)，纪念谷骑在犹他、亚利桑那的边界上，是纳大峡谷威浩部落的公园。
广阔戈壁上散布着台地、柱突和各种造型，远看象桌面上摆的盆景，近看方知个个庞然大物，最精彩的部分必须由本地向导带领才能进入。
“太阳眼”、“风之耳”这些岩洞，光听名字就叫人发呆，把它们括入镜头按下快门的瞬间，也体会到印第安人推崇的神圣。
天空深蓝，风吹金色流沙发出低微的呜呜声。
这地方原来很闭塞，和大多数保留区一样，是白人划给印第安人的穷乡僻壤。
1960年代初期有个白人跑来住下，拍照片和做贸易，其结果，现在此地成了全世界最出片儿的地方。
万宝路香烟的广告简直就是这儿的旅游广告，还有不少电影在此拍摄，例如1999年威尔·史密斯主演的科技荒诞片《野野的西部》(WildWildWest)。
布莱斯公园从大峡谷向北到布莱斯国家公园，高原连续迈上五个大台阶，依次取名为巧克力崖、朱崖、白崖、灰崖、粉崖，它们一层层上升，露出30亿年的彩色沉积层。
科河和支流游戏着把大地开膛破肚，把最久远的秘密也掏出来，搁在丰沛的阳光下炫耀。
这一带名叫大阶梯(GrandStaircase)，有地质博物馆之称。
在大阶梯的第一、二层之间横走，放慢节奏，悠闲向西，再向北，从背后绕上布莱斯国家公园。
随着地势走高，空气渐渐凉爽，小桥田园人家的风景也出现了。
布莱斯公园(BryceNP)是犹南的五个国家公园里面积最小的一个。
它的特点是山边的大片石林，打个形象的比方，是神的阅兵场。
这个台地就是大阶梯的最上一层，也就是粉崖。
台地的边缘销蚀成粉色石林，从崖顶望下去蔚为壮观，群群簇簇，千形百状，伸展有一、二里宽，二十多里长。
布莱斯的空气凉润，树林繁密。
公园的露营地很热闹。
人们支起花花绿绿的帐篷后，就到各个观景台走动，或到石林里去游览。
魔鬼庭园“庭园”是很大的一片，象西方童话里的魔境，有门廊有墙柱，台墩散落，耐心等待着谁的到来。
一组组木偶般的石头，立在岩座的流畅线条上，俏皮模样，朴拙可爱。
很难相信这些石头是自然风化而成的，因为它们和周围地貌几乎毫无相同。
就象有只神秘的手刚才还在摆弄它们。
周围静得能听见空中云、地上影飘过的声音。
几个人散开就不见彼此。
这个神气的景点知道的人还不多呢。
峡谷景点SouthRim(南壁)看日出最佳。
云气氤氲，神秘。
游览大峡谷有多条旅游专线。
峡谷游客可以根据自己的计划，选择其中合适的前往。
投在大峡谷上的是一道道摇曳不定的光影。
亚瓦帕YavapaiPoint位于大峡谷公园东侧，是观赏日出的最高点。
旁边的亚瓦帕博特馆中还有大峡谷的立体模型，可以清楚地了解到大峡谷的全貌。
摩哈夫MohavePoint是一位观赏夕阳的好地方。
并且从这里可以清楚地看到峡谷底部奔流的科罗拉多河。
亚奇YakiPoint是大峡谷中重要的一处景观，向下可以看到断崖上的游客和那些凝固的熔岩。
雄伟景观GrandViewPoint这的确是一处雄伟的景观。
清晨，伴随着蜿蜒流过的科罗拉多河一起醒来，耳听得山谷回荡的风与潺潺的流水在共同奏鸣。
一幅静谧、清新的画卷正在您的身边缓缓展开……米德湖与鲍威尔湖1935年建成的胡佛高坝形成的水库，称米德湖(MEAD)，在大峡谷西端。
1963年建成的GLENCANYON大坝形成POWELL湖，成为大峡谷东边新的一处景点。
这一东一西两大坝之间，囊括大峡谷最精彩的主体。
鲍威尔(POWELL)湖是为纪念那位第一个漂流此河并建议开发水利的先驱而命名的。
它的面积是米德湖的两倍多，有各种红色砂岩、石拱、峡谷和万面碧波，其风景远胜米德湖，已成为美国西南部的主要国家度假区。
两岸风光美国人认为，大峡谷北岸风光更佳，因为它的海拔比南岸更高(近3000米)，且景点分散，路途较远，游人只有南岸的1\\\/4，每年的五月到十月中开放，没有公交车和旅游车，只得自己开车去，而南岸则全年开放。
北岸穿过KAITAB国家森林，完全是北欧的森林草原风光，雨量充沛，年平均降雨量约660毫米。
南岸也有片森林，但这里年均降雨量仅400毫米，所以不是北岸那种喜阴的冷杉，而是耐旱的松柏，矮矮的，匍伏在干涸的石山上。
无论南北岸，视野都极为开阔，只看到大地起伏、断裂和切割。
居高临下，常有种如俯瞰沙盘的错觉，很容易产生君临天下的豪情。
站在岸边，谷地深处的科罗拉多河的涓涓细流，几乎遥不可见，难以想象这细小黄水是这大峡谷的主要创造者。
上游的多座水坝使来水减少，不过，滴水尚可穿石，足见此河年代的久远。
峡壁上的岩石分层完整清晰，是研究地壳形成的活标本，是了解地质知识乃至了解地球的生动课堂。
美国人充分利用此优势，在大峡谷公园内介绍景点的解说牌和旅游手册中，着重传播科学知识，还画出游人所站地点所看到的岩层的剖面图，一一标出不同岩层的名称、特点和形成年代以及为什么会出现这些特定的形状和颜色。
而我国以奇岩取胜的风景区，很少有对影图形的解说牌，导游的介绍多局限于形状象什么或神话传说。
如果能象美国这样深入挖掘有关的自然科学知识，使游人每到一处都增广见识，便会游兴盎然。
大峡谷每年吸引500万游客，很多美国旅游者都是回头客。
大谷科罗拉多河流域众多的国家公园、国立度假区和国家森林都很注重教育功能。
他们的另一共同特点是门票便宜，对非商业用车，也就是游客自己开车进园，门票按车收费，无论大小一律20美元（一般人当然也不可能用大车）。
步行者和骑车者的门票为每人10美元，园内公共汽车费均已包括在内，而且是7天内有效，进出多少次不限。
当局不鼓励游人住在公园内，游人住在谷外而又可充分参观游览。
而我国九寨沟风景区出于环保考虑，旅馆也都建在沟外，但门票只能用一次，客观上就迫使人们住在沟内，因为一天根本玩不完。
九寨沟门票102元，加上园内公共汽车费88元，共达190元，折合每人23美元。
而大峡谷对行者和骑车者的门票比九寨沟便宜一半。
若是一行四五人开车游大峡谷，合每人才四五美元。
从米德湖胡佛高坝到PAGE渡口间300余千米的科罗拉多河，为大峡谷所隔断，天堑难越。
从岸边下到谷底有小路，来回长达11千米，步行要两天。
PAGE附近的河谷变窄到只有20米，河岸也降低到仅10多米高，是第一个可架桥涉水之处。
这里有并排两座不大的铁拱桥，因桥北的山崖艳红色，光滑如大理石，故而得名大理石峡谷。
这也是步行和乘车过河到对岸的最近的必经之路。
过桥南下便是到大峡谷南岸观光区的89号公路，沿线穿过有名的彩色沙漠，仿佛波涛汹涌的海洋瞬间凝固成石海，起伏的沙丘上，水平方向的岩石层理呈红白灰黄黑，如同大手笔的现代绘画，其英文原名PAINTED(画成的)，更是恰如其分。
它更像戈壁，而非真正的沙漠。
玻璃桥科罗拉多大峡谷国家公园耗资3000万美元建造的悬空透明玻璃观景廊桥2007年3月20日起正式对外开放，当地印第安部落头领和一些前宇航员成为这个新观景台接待的首批游客。
这座令人叹为观止的悬空廊桥建造在大峡谷南缘老鹰崖距谷底1200米的高空，为U字形，最远处距岩壁21米。
廊桥宽约3米，底板为透明玻璃材质，游客可以行走其上，俯瞰大峡谷和科罗拉多河景观。
而这项号称“21世纪世界奇观”的创意，最初由出生于上海的美国华裔企业家金鹉构思出来。
金鹉称，当他1996年到大峡谷游览时突来灵感，首次想到了在大峡谷上建造悬空廊桥的主意。
他随即和大峡谷印第安华拉派部落合作展开集资，并和拉斯维加斯的工程师一起设计方案。
兴建悬空廊桥是工程技术的一大挑战。
为了使它能够承受时速高达160千米的强风，工程人员将94根钢柱打进石灰岩壁作为桥墩，并深入岩壁达14米。
据报道，悬桥在建造中使用了454吨钢梁，完工后能够承受住72架波音飞机的重量，还能够抵御80千米外发生的里氏8级地震以及最高速度为每小时160千米的大风。
在湿度调节系统的作用下，建筑的晃动可以减低到最小程度。
据建造者估计，它每年将吸引50万游人前来观光。
这个观景平台位于印第安华拉派部落的保留地内，由于这项计划对当地经济具有潜在推动力，印第安人部落最终还是给予批准，同时他们要求在建造过程中必须考虑到环保因素。
华拉派部落的一些成员20日登上廊桥观光，部落首领还开玩笑地说：“我能听到玻璃破裂的声音。
”美国前宇航员巴兹·阿尔德林将这次游览称作“宏伟的第一步”，他说：“我觉得棒极了，这与空中漂浮感觉不完全一样。
”
科罗拉多大峡谷的旅游景点
别人的旅游记录，希望对你有所裨益。
每年三百万多万人来到大峡谷国家公园，但99%的人都是坐车来这里，下了车拍几张纪念照片买几件T恤就走了。
我们来到这里是想徒步穿越大峡谷。
20年前我美国继父曾经徒步穿越大峡谷，这是一个38公里长、下1750米、上1500米的路程，他一天就走完了。
我一直很佩服他，所以这次也希望徒步从北到南穿越大峡谷。
因为好久没坚持爬山了，我和刘畅的体能估计一天走不完，所以我们带着帐篷、睡袋、两天的食品、准备用两天时间走完这段美丽壮观的大峡谷穿越。
10月28日从犹他州我们连夜开到了亚利桑那州的北部，凌晨3点到了大峡谷的北端。
这边旅游季节已完，唯一的旅店关了。
外面零下8、9度，所以扎营有点不舒服，我跟刘畅商量在哪儿停车睡一觉，他建议主路路边，我觉得会太吵并谁不踏实，于是我们沿着一条伐木土路开了半公里，在黑蒙蒙的深林里停了车。
这地方给刘畅吓着了，我到觉得没什么问题- 不用害怕大自然
披着睡袋和冲锋衣我们在车里将就了一夜10月29日 在大峡谷的北端停车场。
把我们的车停到这里，带着四五十斤的背包开始第一天的穿越50多斤的背包里面有2天的饮食，二人帐篷，睡袋，防潮垫，还有好多衣服应为在峡谷上面夜间气温低于零度，峡谷下面夜间才七八度大峡谷是北美洲最大的峡谷，也非常非常原始。
从大峡谷上面往下走时其实也在穿越时空 -最上面石头的是几百万年前的、接着往下走会发现石头和土的颜色也会变这也是因为这个层次是几亿年前的、到了最低部科学家还找到25亿年前的石头。
因为18天前我的脚踝歪了，而且又背着五十多斤的背包，下山时我的脚很快就痛起来，没等多久我用胶布裹了脚指头和脚踝希望不会磨脚泡或再次崴脚终于走到大峡谷地下，下午3点还要走十几公里，现在我的双脚都很痛，刘畅的双肩也非常酸。
可恶的是我的一只拐杖已经弄歪了，在沃尔玛用20多美元买的拐杖看来一点儿也不靠谱。
因为我们在国家公园内歪的拐杖也不能随便扔掉，只好背着它走出去。
天黑了，我们又走了三四公里才找到指定的扎营地区。
这时候我们已经走了有11个小时，我俩的脚都磨了好多大泡，腿也累的不行了，连搭帐篷都很费劲。
在美国扎营已经习惯看到夜里满天的星星，但还是觉得很美第一天总共走了20多公里第二天我们的目的是大峡谷的南端，需要走十六七公里的路并且要爬1450多米高。
我和刘畅又把气泡的脚裹了一遍，这次背上背包决定双肩膀酸酸的，腿也没第一天那么有力。
我身后的那些橡皮船是一组漂流科罗拉多河的人，他们用21天漂流300多公里的河 - 之间有十几个四五级的激流刚走了半小时的冤枉路，刘畅的心情那天不是特比好离大峡谷南端越来越近游客也多了，许多都是骑着骡子上下山 - 真没劲
爬了大半天还离大峡谷南端顶上远着呢，刘畅的脚步越来越慢，中午喝得两瓶红牛让他开始恶心，脸上的汗水流下来的白色印很明显，过了不久刘畅把一两小时前吃喝的都吐了。
当时真是很为他担心，但他说吐了后感觉好多了，我们又开始慢慢的上山眼看着体力比我们好的人或者背着比较轻的包的人一个个超过我们。
路上还叫了两位好朋友，一对80岁左右的夫妇。
他们身体就别提了，我们的速度跟他们差不多天又快黑了，本来还以为能早点爬上去然后还要搭车340多公里回大峡谷的北段现在看来很不现实了黄昏的大峡谷很有魅力 - 我们从老远的另一端爬过来现在都看不见我们昨天的起点了天黑了，我们和那两位80岁的夫妇还没爬上去，打着头灯我们一步步的往上爬，终于晚上八点半才到了大峡谷南端的上面。
一点力量也没有了但我们还得找到南端的扎营地区，累的我浑身抽筋，最后终于到了扎营地连动都不想动了。
10月30日 白天站在大峡谷南端看这么壮观的风景心里终于有些平衡了。
没白爬那38公里的路，脚上的泡也不像前两天那么疼了。
徒步从另一端走过来让我们用很亲切的方式感受了这个美丽特殊的大峡谷340多公里的路，不是一条路而是四条连起来的路包括两条车很少的路，需要搭很多次车才能到。
大峡谷西部地区都属于纳瓦霍印第安人保留区。
我们听说当地纳瓦霍人也经常搭车，爱搭人的车主也是纳瓦霍人。
没想到第一个搭我们的是一位退休的白人，他刚从美国东南部骑了5000多公里的自行车来到这里，现在开一辆租车回家第二、三、四辆车都是纳瓦霍人的车，而且还都是皮卡。
我们就走在卡车后面欣赏着像3D影院似的美景在回放在皮卡后的感觉才叫自由
这位纳瓦霍朋友搭我们50多公里， 我从他那里学了怎么说谢谢和你好 -纳瓦霍语言超级有意思，美国二战打日本时用的秘密语言就是纳瓦霍语，日本人还以为是一种密码但一直都破不了这一天是我们的搭车马拉松，在最短的时间内在不同的路段上要搭最多的车这里的景色真是没得可说了最后的一辆车是父子俩去打猎路上，我们也是坐在皮卡后面，享受着一路的景色还差70公里，天黑了，去大峡谷北端的车基本上没有因为那里的酒店已经关门了。
但我们依然还在等着，盼望最后的车。
科罗拉多大峡谷旅游景点，科罗拉多大峡谷景点推荐
lthough three million people come to see the GRAND CANYON OF THE COLORADO every year, it remains beyond the grasp of the human imagination. No photograph, no set of statistics, can prepare you for such vastness. At more than one mile deep, it’s an inconceivable abyss; at between four and eighteen miles wide it’s an endless expanse of bewildering shapes and colors, glaring desert brightness and impenetrable shadow, stark promontories and soaring, never-to-be-climbed sandstone pinnacles. Somehow it’s so impassive, so remote you could never call it a disappointment, but at the same time many visitors are left feeling peculiarly flat. In a sense, none of the available activities can quite live up to that first stunning sight of the chasm. The overlooks along the rim all offer views that shift and change unceasingly from dawn to sunset; you can hike down into the depths on foot or by mule, hover above in a helicopter or raft through the whitewater rapids of the river itself; you can spend a night at Phantom Ranch on the canyon floor, or swim in the waterfalls of the idyllic Havasupai Reservation. And yet that distance always remains the Grand Canyon stands apart. Until the 1920s, the average visitor would stay for two or three weeks. These days it’s more like two or three hours of which forty minutes are spent actually looking at the canyon. The vast majority come to the South Rim it’s much easier to get to, there are far more facilities (mainly at Grand Canyon Village), and it’s open all year round. There is another lodge and campground at the North Rim, which by virtue of its isolation can be a lot more evocative, but at one thousand feet higher it is usually closed by snow from mid-October until May. Few people visit both rims; to get from one to the other demands either a two-day hike down one side of the canyon and up the other, or a 215-mile drive by road. Finally, there’s a definite risk that on the day you come the Grand Canyon will be invisible beneath a layer of fog, thanks to the 250 tons of sulphurous emissions pumped out every day by the Navajo Generating Station, seventy miles upriver at Page. Admission to the park, valid for seven days on either rim, is $20 per vehicle or $10 for pedestrians and cyclists.
