罗浮山导游词
[]各位游客：大家好
欢迎你们来到 “罗浮仙境”，寻觅仙人的胜迹，接受仙气的熏陶，探索大自然绿色宝库的奥秘。
下面让我们一同走进罗浮，畅享罗浮仙路之旅吧
人间仙境（您现在所游览的景点是人间仙境）罗浮山是，，中国道教十大名山之一，大家知道罗浮山名字的由来吗
据记载，罗浮山是罗山、浮山二者的合称。
传说浮山是中的一个小岛，随着风浪从东海飘浮到南海，最后停在罗山旁，两山合为一山，这山就取名罗浮山。
罗浮山在很早以前就被认为是神仙的洞府、南海的“蓬莱”，给人们留下了许多神奇的传说，吸引着历代文人隐士前来游览或栖隐。
东晋时，道教著名人物葛洪就曾经来这里修炼传教，并修建了一些道观，使这里逐渐成为岭南地区的道教圣地。
此后，历代朝廷都很重视罗浮山的人文历史研究，并给予大力支持，这里逐渐成为全真派的中心之一。
罗浮山与道教有着不解之缘，道教里的第七大洞天，第三十四福地就在罗浮山，大家现在所在的位置就是这第七大洞天——朱明洞天，洞天就是能够通达上天的洞室，罗浮山有十八个，朱明洞天最为有名，是十之首，朱明洞天意为“朱明耀真之天”，洞内大洞套小洞，有桃源洞、蓬莱洞、蝴蝶洞、青霞洞、两仪洞、泉源洞、梅花洞7个小洞天。
石洞形态各异，各自成趣，相信大家一定迫不及待去探究一番了。
大家先别着急，不妨从这里向远处望一下，大家看远处的山峰，那里有、象山、马山和狮子峰，山上郁郁葱葱，其中有高大雄挺的云杉（）和以及漫山苍翠的杜鹃林，还有大家可能见所未见、闻所未闻的珍奇植物呢，这里气候舒适，植物繁密，按照风水学说法，正是具备了天地安和、物种丰富的特征。
也难怪历来有不少名士仙翁常来这里，使这里成为一个山清水秀，仙缘永在的道教之胜地，人间之仙境。
请大家停下脚步，大家现在所在的这个小园子就叫人间仙境感觉，你们看，这里山环水绕，曲尽通幽，亭廊四立，钟鼓对偶，楼阁精雕。
周围种植奇花异卉，树木成荫。
当云烟吞吐，呈现清流奇石，望之如垂练，跳珠溅玉真仙境之胜。
元代四大家之一王蒙，曾以葛洪移居罗浮为主题，创作过两幅画，其中《稚川移居图》描绘的就是葛洪带着家人入罗浮山的情景。
这幅画在2011年北京保利春季竞拍会上最终以4.25亿人名币落槌。
文明总是经历的时间越久越能体现它的价值，人们对《稚川移居图》的高度重视充分说明葛洪移居罗浮山炼丹的重要影响，也昭示罗浮山是一座天地安和，万物苏生，消灾纳福，宜居宜游的仙山，是一块养生延寿的风水宝地。
沿着“通天行” 旁边的石梯往前走就是观赏罗浮“第七大洞天”、“ 第三十四福地”的最佳位置。
“洞天”意山中有洞室通达上天之意。
“福地”是指得福之地，多为真人所主宰，是次于洞天一级的仙境。
洞天福地是东汉以后确立的，其实是指人迹罕至、景色秀丽的山脉或岛屿，认为此中有神仙主治，乃众仙所居，道士居此修炼则可得道成仙。
梧桐山为什么叫梧桐山
笔者经过多方收集，发现目前关于梧桐山名字的来历有三种可能的推测。
第一种推测是梧桐山群山跌宕、绵延起伏，俯瞰梧桐山，她犹如一条蜈蚣，弯弯曲曲，绵延数十里，因此最初称其为蜈蚣山，但由于梧桐和蜈蚣正好谐音，于是以讹传讹，蜈蚣山就慢慢演变为梧桐山。
第二种推测是梧桐山上分布有大面积的藜蒴，有人称藜蒴为桐子树或爆梧桐，所以她因藜蒴即桐子树或爆梧桐而得名。
第三种推测是梧桐山因多产梧桐异草而得名，这里的梧桐异草是指像梧桐一样具有灵性的植物，如兰科等具有较高观赏和药用价值的植物。
为考证梧桐山的名字来源，我们从史料研究入手。
一、有关梧桐山的史料 最早记述梧桐山名的是明朝的《广东通志·卷十三·舆地志一·山川·东莞县》，当时深圳属东莞县管辖，书中有：“又南七十里曰梧桐山（其木多梧桐）”的描述。
此书为明嘉靖四十年(公元1561年）黄佐所著，比康熙二十七年（公元1688年）早127年，比清二十四年（公元1819年）王崇熙编纂的早了258年。
由此可见：梧桐山的名字来源于“其木多梧桐”。
也就是说，梧桐山的名称是因为山上多梧桐树。
二、梧桐山名的考证 为进一步考证梧桐山名称的由来，笔者还查阅了大量当代的地名文献。
在贾文毓、李引主编华厦出版社2005年8月出版的中，第419页收录了梧桐山：“在广东省深圳市区东北约7000米处。
海拔943．7米。
以山上多梧桐树得名。
”此论与古籍记载一致。
梧桐分布于我国和日本。
据介绍，在广东也只有栽培的梧桐，没有天然分布。
上世纪八十年代初和九十年代进行过多次梧桐山植物资源调查，既没发现有天然的梧桐，也没发现人工栽培的梧桐。
梧桐山现在有没有梧桐
回答是肯定的。
1999年，为填补梧桐山没有梧桐这个空白，笔者从湖南长沙采回一批梧桐的种子，在五亩地苗圃播种育苗，成功培育出苗木一百多棵。
这些苗木大多种在北站和盐田站周围，成活了六七十棵。
后来由于两站周围都进行了施工改造，大部分梧桐没有保存下来。
目前只有盐田站旁一棵，2009年9月9日测量，该树已长到7．1米高，胸径8．6厘米。
此树已是梧桐山唯一的梧桐了，值得加以保护。
显然，梧桐山的名字来源不是以上的梧桐树。
“其木多梧桐”中的“梧桐”是哪种植物呢
我们经过走访当地老人得知：梧桐山上分布有大面积的黧蒴，因其形态似梧桐，当地人称之为桐子树或爆梧桐，梧桐山因黧蒴即桐子树或爆梧桐而得名。
经调查得知，藜蒴是梧桐山的优势树种，梧桐山有353．9公顷的藜蒴天然林，占风景林总面积的13．3％，蓄积量达21356．9立方米。
综上考证可得出结论：之所以叫梧桐山，是因为山上多梧桐树，而这梧桐树不是上的梧桐，而是黧蒴。
其实早在我国的中就有关于梧桐的记载：“矣，于彼高冈。
梧桐生矣，于彼朝阳。
菶菶萋萋，雍雍喈喈。
”这诗说的是梧桐生长茂盛，引得凤凰啼鸣。
中也提到梧桐：“南方有鸟，其名鹓雏，子知之乎
夫鹓雏发于南海而飞于北海，非梧桐不止……”。
这里把梧桐和凤凰联系在一起，“鹓雏”就是凤凰的一种，他说凤凰从南海飞到北海，只有梧桐才落下。
可见梧桐的高贵，唯有梧桐凤凰来，凤非梧桐不栖。
“”的传说在民间广为流传，梧桐树因此被赋予灵性，也表达了人们对梧桐山的美好愿望
希望对你有所帮助。
大明湖历下亭因什么得名
济南名亭之一，因其南临历山（千佛山），故名历下亭，亦称古历亭。
1979年被定为市级文物保护单位。
历下亭位于济南市天下第一泉风景区-大明湖东南隅岛上，岛面积约4160平方米，因历下亭是名闻遐迩的海右古亭。
广东省惠州市的历史介绍。
「西津古渡街」坐落在镇江市西边的云台山麓，是一条有着千年历史，令人称奇叫绝的古街，全长虽仅五百公尺，但有自唐宋以来的青石街道、元明的石塔、晚清时期的楼阁，都是别具风情的建筑，沿坡而建的几道石门古色古香，门楣上历代名人的题字清晰可见，西边的小码头街仍保持着唐宋风韵，漫步在这条古老的街道上，似乎是在一座天然的历史博物馆内散步，可以领略当年古城地处要塞，商旅繁荣的风貌。
「西津古渡」原为古渡口，后因江面南涨北坍，原本是江水的位置，逐渐形成道路，古老的渡口边就再也看不到长江水，唐代镇江名金陵，故称为金陵渡，当时许多大诗人如李白、孟浩然等都曾在此候船待渡，宋熙宁元年春，王安石应召赴京，从西津渡扬舟北去，船到瓜洲时，见景抒情，写下了著名的《泊船瓜洲》诗：「京口瓜洲一水间，锺山只隔数重山。
春风又绿江南岸，明月何时照我还。
」这些历史的印记，无不向我们娓娓诉说着这「千年古渡，千年老街」的沧桑，走在这条被车轮磨出深深印辙的青石板路上，使我们感受到无限的遐想和思古之幽情，但这却是再也不会重演的历史景像，「西津古渡」已在历史的洪流及动荡中走向衰落，千年古渡，已荒废残缺......... 由于地处山麓，经济开发价值不如那些一马平川的开阔之地，于是幸运地躲过了近年来老城改造和旅游开发的破环…… 整个西津渡街全长约1000米，从刻有“西津渡街”的头道券门至待渡亭大约500米，从待渡亭到长江边500米，而其中浓缩的历史遗存最多、建筑艺术最精的则是从头道券门至待渡亭的500米。
如果从云台山脚下的蒜山石崖仰望的话，西津古街实际上是一条依附于云台山麓的栈道，雕檐翘角的亭台楼阁仿佛是以一颗颗古朴典雅的传统建筑为“珍珠”镶嵌在云台山麓上的精美“项链”。
走过两座香烟缭绕的亭状香炉，过第二道券门，虽建筑风格未变，体量却明显大了一号，砖木结构，雕花飞檐的窗栏和立柱一律被漆作朱红色，与二道券门上“飞阁流丹”一词呼应得恰到好处。
然而更为引人注目的则是立于古街之上的一座过街石塔，白色的喇嘛塔矗立于通道的上方，让人顿生敬畏之感，塔基之下有修葺纪念碑，上书“西津渡过街塔又称昭关石塔、观音洞喇嘛塔、瓶塔，系元武宗海山皇帝命画塑元大都白塔寺工匠刘高仿京刹梵相而作的金山般若禅院的一部分。
竣工于元至大四年(公元1311年)或稍前”。
由此可见这一建于元代的过街塔至今已经历过600多年的风雨沧桑，且与北京老城中的白塔寺还有着嫡亲渊源。
此塔为江南独一无二，全国亦不多见。
穿过昭关石塔，是一座黑色铁质香炉，香炉正对的门洞上书有“观音洞”三字，观音洞临街而建，高大古朴，虽然风雨斑驳了立面，却依旧显示出宗教的肃穆庄严。
在数百近千年的时间跨度中，当西津渡已经成为横渡长江的重要港口时，长江天堑之于当时的交通工具仍然意味着巨大的风险，面对难以卜测的风浪，人们只有祈求于宗教的护佑。
走出观音寺前的“共渡慈航”券门，西津古道开始沿阶而下，直至待渡亭，坡道上的青石板中间有一坡面，坡面当中留有深深的车辙，坡面一来作雨天快速排水之用，二来用于在西津渡上岸或离港的大宗货物运输之用，那些车辙痕迹则来自当年运货所用之独轮车，这些历史的印迹，令人遥想当年西津渡人来货往的繁盛景象。
沿观音洞一路下行，踏在青石板路上，一直到现在的长江路，当年的老街店面，诸如“吉瑞里西街•1914”、“民国元年春长安里”、“德安里”等匾额至今犹在。
据当地老人家说，在这短短几百米长的街道上当年有各式店铺150多家，从行业种类上看，有饮食方面的，有生活和文化方面的，当然，还有许是专门为船家服务的店铺，诸如木匠店、缆绳店等。
解放前这里还专门设有一个警察分局，一条街俨然就是一个五脏俱全的小社会。
到了建于清朝的待渡亭，就走完了西津渡街现存最完美的部分。
“待渡亭”顾名思义就相当于现在的港口码头的候客处，当年的商旅们想来曾在此俯视滚滚长江，怀着各式心情等待着一次难以预测的远行。
从待渡亭继续下行，穿过一片老式民居，约摸500米距离处有一块高耸壁立的石崖，这就是蒜山石崖。
当年石崖之下即为滚滚长江，石崖也成了扼守江岸的屏障。
然而随着岁月流转，原先紧临长江的西津渡口，自清代以后，由于江滩泥沙淤积，导致江岸北移，当年拱卫西津渡口的蒜山石崖如今距离长江江岸已有300多米的距离，一条新建的长江路横亘在当年的西津渡与滚滚长江之间。
古代镇江，一直就是沟通大江南北的要冲。
无论春秋时代的朱方，秦代的丹徒，三国的京口，金陵渡都是当时的军事重地和交通要津。
隋唐以后，朝廷打压六朝古都的南京，贬为县级，镇江却升为润州，再由于南北大运河的修通，镇江地位日显重要。
在那漫长的岁月里，它是我国东南地区漕粮、丝绸等物质北运京师的重要港口。
西津渡街的繁盛正得益于这一地理优势，其创建始于六朝，历经唐宋元明清五个朝代近两千年的积淀，才有了如今的规模。
沿街而行，行人能感知到近千年的历史，更能触摸到镇江老城的“文脉”和“底蕴”。
近千年的历史文化的积淀，让西津渡周边不大的区域成为了研究那段历史的活化石。
一路走来所见到的元代石塔、临街的明清建筑及民居不过是最表层的遗留罢了。
据近年考古人员对西津渡地区沿街一线的考察发现，整个街道下面叠压着3－5米厚的文化堆积层，包括从清代到唐代的历代路土遗迹。
在唐代路基的块石下面，即是鹅卵石、流砂地层。
文化堆积中出土遗物丰富，早期见有六朝砖瓦及先秦时期夹砂陶鼎足等，唐代遗物有莲花纹方砖、瓦当、璧足形碗、唐三彩器，宋代遗物则有陶瓷器及琉璃筒瓦、铁刀、撑船竹篙的铁脚等。
这反映出，古街的修筑、使用从未中断，千年古渡的街道走向是稳定如一的。
值得玩味的是，虽然西津渡地处于镇江人口稠密的老城区，但因其地处云台山麓，又有象山遮挡，经济开发价值显然不如那些一马平川的开阔之地，于是，幸运地躲过了近年来老城改造和建设之风的破环。
而作为如此具备文化与观赏价值的去处，也并未因近年来的旅游热而受到过度开发，甚至连门票都没有，管理者也少见，完全的原生状态。
笔者去时，正值今年春节期间，但整个区域内游客并不多，进入西津渡头道券门后更是人迹寥寥，而且其它路人基本都是过路的本地人，无嘈杂游人之乱耳，当地住户的生活也与古朴的建筑浑然天成 如此景象，令人感慨。
同是著名的历史遗迹和风景名胜地，那些收取高昂门票的景区反而未必能得到有效的保护，不少景区甚至以提高门票的方法来限制客流，保护景点与文物，但效果还是难以彰显。
事实上，不走为了旅游而开发之路，让文物古迹保留其原生态的生命感，恰恰是“保护”的精髓所在，这或许正是古朴的西津古渡对于“无为而治”这一古语的诠释吧。
黄圃镇有哪些景点
黄圃镇地处中山市最北部，西北与佛山市顺德区为邻，东北与隔河相望，居“珠三角”西岸都市圈发展核心板块，与广州、深圳、佛山、江门、东莞、珠海、香港、澳门八大城市同在一小时生活圈内。
2010年，获、授予第五批“”荣誉称号。
景点如下：第一节 现存古迹1、海蚀遗址黄圃的海蚀遗址，位于鰲山村石岭片，魁楼岗（东坑大冈一带），占地2500亩。
它不仅是广东沿海迄今为止所发现规模最大的海蚀遗址（连绵长达300米），而且更是广东为数不多的保存最完整的海蚀遗址，有着非常独特的科学价值和美学价值。
据地质专家考证，此海蚀地形主要形成于晚期至新世纪之前海蚀时的古珠江口海湾中岛屿时期（距今约7000－2000年）。
岛屿与海面接触处由于长期的海浪侵蚀，形成多处海蚀洞。
海退之后，石岭由岛屿变成了今天的丘陵，海蚀洞变成为山脚一带连串的岩洞。
石岭裸露的山岩由紫红色沙质岩层构成，形成于距今一亿多年的白垩岩灰层。
由于长期的风化，岩层产生裂隙和剥落，形成了玉泉洞、穿狗径、鼻管石、蠄蟝（蟾蜍）石、滴水岩等形态各异的山体奇观。
目前该海蚀遗址出露的海蚀地形从玉泉洞开始向北延伸两百多米，呈现出海蚀洞、海蚀崖、海蚀平台等独特的海蚀地貌。
它是继广州七星岗古海蚀崖之后，广东境内第二个作过水准测量的古海蚀崖，对研究新世纪、乃至更新世纪海蚀时是否存在高海面这一世界级地理学难题有着重要的意义。
目前，黄圃镇这独特的海蚀遗址正在大规模地保护开发，建设一座广东最大的海蚀遗址公园。
黄圃人胡振光（飘色艺人胡柏泉之子）有七律诗一首。
咏海蚀遗址公园建设：浑浊初开历万年，乾坤不老斗星迁。
移山倒海惊龙殿，唤雨荡虎渊。
滴水巉岩雕瘦石，穿云天狗走灵蜓。
魁岗枕暖留仙客，日月晨昏濯玉泉。
2、鰲山古迹群在今黄圃镇鰲山村南约坊和北约坊一带，有多处古迹。
其中，有三十六级古石径道、宋代古码头遗址、古祠堂群、古青砖屋群、北极古殿、社学庙及北约观音大庙等。
三十六级古石径道位于鰲山村南阳里门口往西途经社学庙、北极殿（北帝庙），沿饭盖岗拾级而上至山腰，顺坡而西下，与灵会后街连接而通往黄圃。
全长390米，宽1.1米。
是一条始于宋代的数百年的古石径道。
3、百龄流芳牌坊位于黄圃镇北头坊（今镇一村北头正街），建于清朝道光十八年（1838年）为四柱三间通天式石碑，高5米，坊额正面是石雕阳刻楷书字体“百龄流芳”，上方嵌有“圣旨”二字。
石雕背面则镌上“升平人瑞”，上方刻有“恩荣”字样，正背两面字体对称，图案统一，气宇轩昂。
牌坊为该村百岁老人文林朗何羽祥（享年102岁）受清代皇帝所赐，现乃屹立于其玄曾后裔何祥吉之居家门前。
何祥吉现任中山市政协委员、黄圃镇烧腊商会常务副会长，得福食品有限公司董事长，镇一村热心慈善事业的知名人士。
4、夫妻古树黄圃镇镇一村北头岗西边山坡（今镇一村北头正街六巷尾）有一株生长500多年树龄的古樟树。
该古樟树在地面处分生长成两株两人多方能合抱的树干，可能是早期主干断折而长出的两个侧枝。
2003年经专家鉴定，认为该树是中山市目前已知树龄最长的古樟树。
保护发证编号为第14号，当时测量树高18米。
树冠21米，中间并寄生了一株小榕树。
2006年黄圃镇政府进一步对树保护，刻意把寄生的榕树剔除，确保古樟树茁壮生长。
5、旧城区“社头公”黄圃镇北头坊（今镇一村）自清朝乾隆至道光年间，村民为保出入平安、常年顺景，在村头村尾和路途相隔200米左右便建一社头公，而社头公一种是建在河涌边作丧事请水（俗称买水给死者洗身用），称作买水埗头。
一般属社头公内之地的村民方在其社内请水。
如现在的“北潮社”（三队），还刻有“北振文坛运，潮探水部源”。
“逢源社”（一队）“逢旺安居歌盛世，源丰乐业庆升平”。
“拱北社”（二队）对联为“源运趋地脉，利物表神功”。
还有（四队）“汇源社”共四个。
另一种是根据村内的路、街走向而建，属“护卫式”，如：安宁社、复兴社（四队）、丰隆社（三队）、镇安社（六队）、平安社（五队）。
各社头公的规律大部份为“坐南向北”而立，而且“无瓦遮头”。
据78岁老人李作平讲述，为因“社头公”太偏保当地人间，受到天上之惩罚，所以不得有瓦遮头，还受北风吹袭。
而社头公却竭尽所能、不管雨淋日晒，北风袭身，尽忠职守，护卫一方，以保平安、风调雨顺、五谷丰登。
深受各村民爱戴和崇拜，后人在初二、十六定为土地社公诞，相传至今。
除此之外，“社头公”还遍布黄圃旧城区。
6、黄圃天主教原属澳门教区，解放后属江门教区管辖。
教徒主要是清末民初到黄圃行医的受西方教育较深的人士及其家属，以及原黄圃大滘村一队的部分人家。
黄圃天主教会始于清朝末期，当时有2名法籍传教士，教徒20余人。
日寇入侵黄圃后传教士出走教务中断。
1945年后，肇庆人李磐石因毕业于澳门而受派到黄圃传教，使黄圃天主教会得以重开。
当时无固定教堂，辗转于北头坊农家一带活动为主。
解放后始定居于三社坊上街（原镇中学后面）的一间政府土改没收的公房改建而成。
“文革”开始又因横扫封资修牛鬼蛇神而中断。
1977年“文革”结束后得以恢复，设教堂于南边街。
以后教会信徒不断扩大，1993年新建一座占地1000平方米，建筑面积1500平方米的于南坑社市场侧。
每逢星期天或天主教会重大节日，教徒们都前来礼拜和聆听教经，教徒遇重大事情如结婚等也到教堂举行仪式。
黄圃天主教会现有教徒约130人。
7、烈士纪念碑座落于群蜞岗，建于1949年，原是的烈士墓。
1963年扩建为陵墓，占地面积121平方米。
1969年重建，陵墓呈圆形，直径27.5米，为烈士骨塔龛，装有抗日战争和国内革命战争年代及建国后牺牲的烈士遗骸。
墓前碑高10米，刻有“革命烈士纪念碑”七个大字，碑座镌有48位烈士事迹志铭。
在80年代，政府再斥资数十万元，扩建烈士陵园，在烈士碑的西南面和后面分别建起了小亭，在登山的路上用混凝土铺设了梯级，在路中央筑起了一个庄严肃穆的混凝土结构的牌楼。
现在，烈士陵园已成为一座公园，是黄圃人民凭吊烈士和休憩的去处。
第二节 残存古迹1、鰲山书院位于黄圃镇鰲山山麓下的塘边街松排路尾。
清乾隆十九年（1754年），知县彭科倡建，为香山县最早的书院之一。
鰲山书院的建设颇具规模，入门处为天井，天井后是二层高的楼阁，称为讲堂。
楼阁外复为广阔的天阶，两旁盖有书房，共有八座。
书院后座为文昌殿，供奉着文昌公。
鰲山书院建成后，为封建科举培育人才，如嘉庆年间的文林郎王麟五；同治年间的郎中关献璐、武举何在芳；光绪年间的进士何文耀、举人孔广霖等，皆出于此书院。
清朝末年，废科举，兴学堂，鰲山书院曾开办过女子学校。
民国期间，也曾在此开设过初级小学、高级小学。
1949年新中国成立前夕，这里为惠正小学的校址。
新中国成立后，鰲山书院成为黄圃区政府所在地。
后由于不断改建，原来鰲山书院的面貌已大为改变。
2、留原位于三社坊的私家园林。
建造人为刘东序。
刘东序为大黄圃三社人，是位文人，但未能考取功名，为人有骨气，擅长赋诗，特别仰慕屈原，后将自己的名字改为“屈东序”。
咸丰四年（公元1854年），广东天地会起义，屈东序从家乡避难来到顺德县大良，游览了清晖园，产生了一个想法，就是在自己的家乡，也建造一座类似清晖园的园林私邸，以作隐居。
回到大黄圃后，他便在居处三社坊开始策划经营，到了光绪年间，园林始具规模，取名“留春圃”。
后经曾孙刘兆文不断扩建，更具规模。
以亭台楼榭为重点维修、扩建对象，内部装饰更是精心布置，书画、诗词，遍布各个亭台楼榭、大屋等处，给人一种书画世家、长盛久远之印象，是很多文人墨客向往的地方，其临河正门两侧联：一桥一溪时行时止；半耕半读恒产恒心。
门上横额书“留春圃”三字，是黄圃第一之名胜游览之地。
上世纪六十年代末，留春圃的景物犹存。
留春圃的前门正对着一条小河，河对岸有几株四五人合抱的大榕树，其中一枝枝丫伸过河岸，罩于大门之上。
大门口左右两侧有两株10米多高的桄榔树（假槟榔），从远处即可望见。
园内，楼亭台榭分布有致，花草木石点缀其间，菜地蕉林，鸭寮鱼堰，充满田园野趣，园后门处，是两口大鱼塘。
现辑录留春圃园内几组诗联以供欣赏：绿窗联——静对青山寻逸趣，闲临秋水抱中和，横批：竹笑花嬉。
横门联——浦涧泉声晴若雨，板桥松影夏如秋，横批：中通外直。
中座壁联——闲中日长静里天大，桐间露落柳下风来。
闸门联——听鸟观鱼诗书余逸，耕烟解月桑麻铺棻。
闸门联——五六月中无暑气，二三更里有书声。
碑亭联——竹笑花嬉人乐，禽鸣蝶舞风和。
大厅西门联——耕读于斯传五代，钧游到处洽三春。
听泉桥联——古木参天云灿丽，闲花映地日光华。
由此可想见当年屈东序时在园中，是效仿归园田居的陶令渊明的情景。
屈东序的后人恩、祥、生数辈，都住在该园中，也是一个书香之族。
七八十年代，由于子孙分家建房需要，园中景物逐渐消失。
3、逸圃三社下街逸圃始建于清咸丰年间，距今已有150多年，为刘氏另一宗支十三世祖（绰号大头回）所建。
逸圃是旧时黄圃镇内仅次于留香圃的一处私家园林住宅。
早前建有一座大屋，两层木楼，大屋内二楼后面一间大楼，前面是窗楼，两边有走廊，大屋后面右边建有门廊，设有门口出入（称后门），左有一间大睡房，中间有一个小花园，种有花草树木，有一假石山。
整间大屋总面积约有400多平方。
到1945年间，其子刘告训再买入“行山祖”的地块，约近400平方，在旧大屋左边新建了一座两层楼房，新旧屋之间有一条大通道，通道入大花园处建有一道圆拱门。
新屋约有130平方，后花园约有250多平方。
花园中间建有一座八角亭，四周种满花草树木，鸟语花香，十分阴凉，是宜居之地。
出“逸圃”门口，横过石街路便是河边，建有一处方石彻成、约6平方米的下水埗头。
埗头平台临河而立，涨潮时常高出水面几十公分，很适宜游泳时作跳水台，村民习惯称此为“大头回埗头”，而且此处河面较宽，岸边有四株南洋大楹树，春夏之交，绿叶红花，涨潮流水，吸引无数来此游泳消暑之人。
4、古街道闸门鰲山村原有九个古老闸门，分布石岭有7个，岗东有2个，以岗东“北约通津”最大。
它们分别建于清代同治、光绪年间。
一、石岭的古老闸门1、石岭上街承恩社头旁边建有“天半朱霞”闸门，用双隅青砖彻到顶头墙高5米。
无瓦盖顶，中间横放的白麻石阴刻“天半朱霞”四个大字楷书，字高20厘米，匾长2.38米，高0.36米，厚0.13米，人们称为生闸门，入村必经之路。
据风水先生说：人到村闸门抬头一望“天半朱霞”门匾，便知道该村大部份（75％以上）姓刘氏的。
读者可知其中的喻意吗
2、石岭下街北面在兴隆社头旁边建有“别有天魁楼”闸门，双隅青砖到顶，墙身高5米，亦无盖瓦顶。
中间横放着一块白麻石，用阴刻楷书“别有天魁楼”五个大字，字高20厘米，石长2.4米，高0.36米，厚0.13米，当地人称为死闸门，凡是丧事必须在此门通行。
3、石岭中街北侧处建有一个“石岭”闸门，用双隅青砖彻成，闸门高5米，无瓦盖顶，中间摆放一块长2.33米高0.35米厚0.13米的白麻石，上面阴刻着“石岭”二字，代表此是中心地方，经过百年的风雨所致，二字已模糊不清。
此石现存放在石岭承恩社头旁侧。
1997年冬重凿“石岭闸门”四个字在横边上。
4、原石岭下街中段（卫生站旁侧）曾建有“天台古道”闸门，是通往仙庙必由之路，用双隅青砖彻成，闸门高5米占地10平方米，中间横放白麻石阴雕“天台古道”楷书四木大字，石长2.30米高0.35米厚0.13米，字高20厘米。
5、石岭下街南，在南安社头旁侧建有“清平里”闸门，双隅青砖彻成，墙高5米，中间夹放一块白麻石，阴刻着“清平里”三个楷书字，石长2.38米高0.35米厚0.13米，字高20厘米，闸门东面连接社头，西面围起一座双隅青砖（25厘米宽白灰路）围墙，墙高4米把承恩社、石岭社、兴隆社连贯起来，每隔适当距离留有三到四个一尺见方的窗口，用作防御盗贼入村或与外村宗族械斗时，托盛枪枝的平台。
围墙有数百米长。
此外，在刘氏大宗祠堂南面和现泰和腊味厂脚下路旁各有一座用糯米饭、蚝壳、盐、泥土混合拌匀椿实的古老泥围墙闸门。
墙身高4米宽0.4米。
二、岗东建有两个古闸门，一个在南约，名叫“南阳里”一个在北约，名叫“北约通津”。
1、“南阳里”闸门位于南约储南潘公祠后面，占地10平方米，用双隅青砖彻成，闸门高5米，盖金字顶有瓦覆盖，中间夹放白麻石一块，长2.33米、高0.35米、厚0.13米，上面阴刻着“南阳里”楷书三个字，字高20厘米，人们称它生闸门，嫁娶坐花轿必由这闸门进入。
亦是由黄圃入岗东必经之路。
2、“北约通津”闸门位于兴东下街22号苏添宗屋旁（见证）是鳌山村古代最大的一个闸门，建筑占地40多平方米（23块瓦坑木楼）二层高，高度2丈2尺。
上层楼满阁楼板，楼西面放古代消防水喉管和水喉铜笔等，楼东面是“打更公”歇息地方；下摆放一把木梯。
全闸门都用三隅青砖瓦顶砌成，檐下标画各色彩画。
下层的地面全部用白麻石铺贴，闸门高度5米，中门上方横放“北约通津”四个石刻大字，建于清光绪壬辰年（1892年）岁末，白麻石长2.46米，宽0.6米，高0.1米，阴刻楷书而成。
每个大字高、宽均为34厘米，闸门有7个柱墩孔，与地面麻石柱墩孔对称便于外贼入侵时套上杉柱，外人不能进入。
闸门西面安放古代救火水柜一个写“岗东北约坊水柜”。
柜槓两枝。
闸门东面是男人冲凉埗头，7米长双隅墙青砖彻成，墙身高2.5米。
闸门西面衔接用糯米饭、蚝壳、食盐、泥土椿实坚固的围墙，泥墙高3米，宽0.4米，长80多米，由三步塘边至岗边山脚。
中间有两到三个一尺长、宽的窗孔，用以作为防外盗贼如入村或与外村宗族械斗时驾枪的平台。
坊中人称此闸门为“死闸门”。
上述闸门，大多不存，唯一剩下一块“北约通津”牌坊，现存于观仙路入鰲山村北约坊路口，成为黄圃闸门的唯一见证。
5、拎鸡桥黄圃有一座桥名叫“拎鸡桥”，横跨黄圃涌，位于黄圃涌南边街中部旧竹织社旁边，此地旧称“中度”。
原来对甫街的人到南边街靠搭渡艇过河，于民国三十二年（1943年）建成一木桥，称之为“拎鸡桥”。
“拎鸡”是地方语言，指其活动支点可扭转的意思。
拎鸡桥总长约30米，南北向，贯穿南边街和对甫街，每边有约12米固定引桥，引桥桥面1.5米宽，用红杉木条铺成。
中间桥孔可拎转的桥板约6—7米长，1.2米宽，由三条40厘米宽，9厘米厚的杉木板拼成，桥墩用16条12厘米粗的坤甸木插入涌底，支撑引桥和桥墩。
在靠南岸桥板下2米左右安装一个大转盘，采用几个圆铁球作滚动盘，转盘扣住中间桥板的四分之一位置，末端吊上三百余斤重的大麻石，转盘旁有一个平台，用来站立推动桥板的人，桥板不转动时搭至北面桥墩上。
中孔桥板转动时只可向北面方向（即下水方向转）。
当高大的船只（当时主要是运载稻谷的木船）通过时，站立在船头的人用竹蒿即可把可拎转的桥板推（拉）到西面，当船只通过后，船尾的人又用竹蒿把桥板反推转东面，使桥面复原而让行人过桥行走。
“拎鸡桥”由于无专人管理，且构造粗糙而逐渐运转不灵，只运行了4—5年时间便消失，代之用杉木板代替，这时过往的大木船，船家便要提前到桥上把木板托起或拉向一边，待船只通过后再推拉恢复原桥面让人通行。
直到1970年建成现在的水泥桥，但“拎鸡桥”因其独特的结构使用而使坊间人印象深刻，桥名也一直沿用至今。
6、通里桥通里桥约建于乾隆年间，距今300年左右，是黄圃地区历史最悠久最壮观的石桥。
原址在黄圃永直街口，横跨对河新基北街口。
一直以来，通里桥是黄圃人出行顺德容奇的必经之路。
该桥于1996年黄圃镇复盖新基涌作道路通行时被拆除，现仅余路旁牌坊，石块为私人所收藏。
该桥为石桥。
水下至桥底用长方形石块砌成石基，在石基上放一大横石条承托桥面，桥面由五条石并拢而成，桥面长有六米多，宽有两米。
桥边条石两侧面都刻有“通里桥”三个大字。
通里桥位于永直街一边有一牌坊，高有四米左右，宽有两米六十分左右，破败不堪，后由侧邻住户刘伯康先生耗资五千多元修复一新。
门楼上方正面写有“通里桥”字样，背面写有“万里通行”四字，基本保留了通里桥牌坊的旧貌，也保留了黄圃人对通里桥的留恋。
通里桥所在的张沙咀（地名）一带，是清末民初黄圃靠泊船艇最多的岸滩，其岸边一带是农贸集散地，农历逢三、六、九设圩市于此。
附近有“天上天”旅店，“六艺林”药材铺，有米机、杂货铺等商铺。
通里桥成为旧日黄圃镇的一个地标，虽已拆除，其印象仍存在老黄圃人心中。
7、水运码头建国前，黄圃还没有筑围堤建水闸，镇内的枪海涌张沙咀地方乃四河交汇之处，水路交通非常发达，枪海涌往东可出新沙海，往西可达南头将军村和大滘，北至镇一村。
1920年前的江门渡和大小客货运船只都停泊在此，故此张沙咀是解放前中山最繁忙的水运码头之一。
当时货物运输靠人力摇摆浆橹、借助风势吹张风帆作动力。
至民国期间始有火船动力驱动。
人们短途出外则要乘坐“经济艇”。
艇家一前一后划，客人可躺在有蓬的艇中，近则一日半朝，远则两日三朝方可到达。
艇家还要为客人做饭菜，价钱实惠，故称为“经济艇”。
1930年，由潘锡、梁正、梁自带等人组成“文利公司”，拥有绞关船一只及帆船数艘，绞关船由六人脚踏绞关，带动轮盘拨水作动力。
每两日客货混载往江门。
此江门渡仅行走了两年多，就改为“火船”烧柴作动力，船的中部有两个大烟囱，1935年又改为烧煤，当时称这种发动机为“十寸半”，船上只有一个烟囱。
1940年有烧汽油的“电船”。
“电船”动力大，船拖十多只满载甘蔗的船，当时的石歧渡，江门渡很大，可载客一百多人，船舱底还可装货物，但这种叫“花尾渡”的船没有动力，全靠“电船”拖着行使。
1950年，黄圃成立民船服务社，组织流散船只入社。
1956年成立港务站，客货运码头也因1953年筑围建闸而迁到黄圃枪海涌口三河汇合点即龙安街海边。
建站初期，只有以杉木桩及木板造成的木码头一个，专供来往客货船舶停泊之用，另建有仓库一座，及大黄圃港务站，该站自成立以后，黄圃附近地区包括民众、浪网、三角、阜沙等地的水上交通营运工作都归属黄圃港务站统一管理。
1960年体制下放，又恢复港务站建制，转隶中山航运公司管辖。
这时候，黄圃港务站将原来有的木码头改建为水泥钢筋混凝土码头，全长50米，并将码头划分为客运和货运两个部分，客运码头水深2米，货运码头水深1.5米。
因龙安街位于黄圃文明围水闸外，每遇大潮期间街道便水浸，此时到码头的客人和货物便要在闸头处乘小艇摆渡至码头方可上船。
此现象直至六十年代初期才结束。
客运方面，曾辟有下面航线：1、黄圃——广州线。
每隔一天往返营运一次。
上世纪40年代开办，1986年停航。
2、石岐——黄圃——大岗线。
每天往返营运一次。
1975年开办，1980年停航。
3、黄圃——大岗线。
每天往返营运一次。
1980年开办，1983年停航。
4、石岐——黄圃线。
每天往返营运一次。
50年代中期开办。
1985年停航。
5、石岐——黄圃——太平线。
每天往返营运一次。
1985年开办，至1990年后停航。
8、小沥涌位于黄圃镇北头坊西桥堡（今镇一村四队）。
东南直至灵会坊黄坭坑山脚。
据镇上老人黎世友（89岁）、黎耀玲（72岁）讲述：传说明朝时期（距今约600余年），当时由海水冲击的大量淤泥顺着山脚逐渐向四周淀积，形成低洼土地，每年春夏之雨季、细岗仔、大岗山、北头岗以及东面的苏家岗、饭盖岗近4000余亩的一带山脉聚集之雨水顺山体而下流，形成河道、汇聚到西桥堡之西桥大涌，这条黄坭坑至西桥堡的弯曲河涌，称小沥涌。
后河涌两边种有水松树，全长近一公里。
由于当时黄圃最早的农贸集市在走马岗金钱地，人们所需之日常用品、食品等，便用船只顺着小沥涌装运到当时的黄坭坑松坑口一带上岸，再沿山路搬运至市场出售。
古代之坟墓用石、砖、灰等用材，亦必经此水道再转山路搬运。
因此，小沥涌曾发挥过重要的水运作用。
后来因山坭淤塞，海潮渐退，小沥涌逐渐萎缩至西桥堡北头涌而终止。
9、西桥古道明末清初时期，黄圃北头坊为防范外来盗贼，坊前西桥堡（今镇一四队）建有“西桥古道”闸门，坊后建有北溪堡的“天枢门”闸门，两大闸门均有人按时关启。
而“西桥古道”的由来据老人黎世友（今89岁）回忆：传说当时此地有一河道，名叫“小沥涌”，约有6米多宽，船只来往甚多，是往松坑口码头再往金钱地市集的必经水道。
为方便本坊民众来往，在横跨小沥涌之南北架起一座木桥，因在此涌之西，号称西桥。
此后又在涌和桥的北旁建起北头坊向外的唯一一道闸门。
闸门宽有2米、高3米多，上方有一白石横跨正中，刻有“西桥古道”四字，金字脊青瓦盖上，四隅青砖到顶。
至今近400余年。
闸门以北即现镇一村市场一带，便是旧称之西桥古道。
闸门于文革初被毁、仅留下“西桥古道”此石刻为鉴。
10、利济门利济门在原黄圃中学边，利济门大街是用大长条麻石铺彻，街面约两丈多宽，平直宽敞，街边种有木棉树、桄榔树，街面干净，街南边还有一条用于流通东面山坑水和三社上街民居水的大水渠。
利济门大街是三社上下街贯通的主要大街巷。
利济门大街两头设有闸门。
闸门是用大麻石彻成，高约一丈多，宽有八尺多，厚度一尺多，两个闸门均称为利济门。
西利济门靠边有个利济社，利济社边有座文阁庙，楼三层。
东利济门对着天后庙。
附近方园不到百米地方有几个庙社，可见当时这地方十分繁华。
利济社对开河边，种有一棵大榕树，据说是由一个花名
