中国饮食文化感想
中食文化在中国传统文化教的阴阳五行哲学思想、儒家伦德观中医营养摄生学说，还有文化艺术成就、饮食审美风尚、民族性格特征诸多因素的影响下，创造出彪炳史册的中国烹饪技艺，形成博大精深的中国饮食文化。
从沿革看，中国饮食文化绵延170多万年，分为生食、熟食、自然烹饪、科学烹饪4个发展阶段，推出6万多种传统菜点、2万多种工业食品、五光十色的筵宴和流光溢彩的风味流派，获得“烹饪王国”的美誉。
从内涵上看，中国饮食文化涉及到食源的开发与利用、食具的运用与创新、食品的生产与消费、餐饮的服务与接待、餐饮业与食品业的经营与管理，以及饮食与国泰民安、饮食与文学艺术、饮食与人生境界的关系等，深厚广博。
从外延看，中国饮食文化可以从时代与技法、地域与经济、民族与宗教、食品与食具、消费与层次、民俗与功能等多种角度进行分类，展示出不同的文化品味，体现出不同的使用价值，异彩纷呈。
从特质看，中国饮食文化突出养助益充的营卫论（素食为主，重视药膳和进补），并且讲究“色、香、味”俱全。
五味调和的境界说（风味鲜明，适口者珍，有“舌头菜”之誉），奇正互变的烹调法（厨规为本，灵活变通），畅神怡情的美食观（文质彬彬，寓教于食）等4大属性，有着不同于海外各国饮食文化的天生丽质。
从影响看，中国饮食文化直接影响到日本、蒙古、朝鲜、韩国、泰国、新加坡等国家，是东方饮食文化圈的轴心；与此同时，它还间接影响到欧洲、美洲、非洲和大洋洲，像中国的素食文化、茶文化、酱醋、面食、药膳、陶瓷餐具和大豆等，都惠及全世界数十亿人。
总之，中国饮食文化是一种广视野、深层次、多角度、高品位的悠久区域文化；是中华各族人民在100多万年的生产和生活实践中，在食源开发、食具研制、食品调理、营养保健和饮食审美等方面创造、积累并影响周边国家和世界的物质财富及精神财富。
中国饮食文化特点中国是文明是国，亦是悠久饮食文化之境地。
吾存于世，吃喝二十余年，有所心得有所感悟，现将饮食文化归纳出以下几个特点，望大家见教：第一，风味多样。
由于我国幅员辽阔，地大物博，各地气候、物产、风俗习惯都存在着差异，长期以来，在饮食上也就形成了许多风味。
我国一直就有‘南米北面’的说法，口味上有‘南甜北咸东酸西辣’之分，主要是巴蜀、齐鲁、淮扬、粤闽四大风味。
第二，四季有别。
一年四季，按季节而吃，是中国烹饪又一大特征。
自古以来，我国一直按季节变化来调味、配菜，冬天味醇浓厚，夏天清淡凉爽；冬天多炖焖煨，夏天多凉拌冷冻。
第三，讲究美感。
中国的烹饪，不仅技术精湛，而且有讲究菜肴美感的传统，注意食物的色、香、味、形、器的协调一致。
对菜肴美感的表现是多方面的，无论是个红萝卜，还是一个白菜心，都可以雕出各种造型，独树一帜，达到色、香、味、形、美的和谐统一，给人以精神和物质高度统一的特殊享受。
第四，注重情趣。
我国烹饪很早就注重品味情趣，不仅对饭菜点心的色、香、味有严格的要求，而且对它们的命名、品味的方式、进餐时的节奏、娱乐的穿插等都有一定的要求。
中国菜肴的名称可以说出神入化、雅俗共赏。
菜肴名称既有根据主、辅、调料及烹调方法的写实命名，也有根据历史掌故、神话传说、名人食趣、菜肴形象来命名的，如‘全家福’、‘将军过桥’、‘狮子头’、‘叫化鸡’、‘龙凤呈祥’、‘鸿门宴’、‘东坡肉’……第五，食医结合。
我国的烹饪技术，与医疗保健有密切的联系，在几千年前有‘医食同源’和‘药膳同功’的说法，利用食物原料的药用价值，做成各种美味佳肴，达到对某些疾病防治的目的。
”古代的中国人还特别强调进食与宇宙节律协调同步，春夏秋冬、朝夕晦明要吃不同性质的食物，甚至加工烹饪食物也要考虑到季节、气候等因素。
这些思想早在先秦就已经形成，在《礼记·月令》就有明确的记载，而且反对颠倒季节，如春“行夏令”“行秋令”“行冬令”必有天殃；当然也反对食用反季节食品，孔子说的“不食不时”，包含有两重意思一是定时吃饭，二是不吃反季节食品，与当代人的意识正相反，有些吃反季节食品是为了摆阔。
西汉时，皇宫中便开始用温室种植“葱韭菜茹”，西晋富翁石崇家也有暖棚。
这种强调适应宇宙节律的思想意识的确是华夏饮食文化所独有的。
这种意识残留到现代的大约仅有节日食俗了（中医中药里也有一些，但未受到重视）。
饮食文化感悟
中国饮食文化在中国传统文化教育中的阴阳五行哲学思想、儒家伦理道德观念、中医营养摄生学说，还有文化艺术成就、饮食审美风尚、民族性格特征诸多因素的影响下，创造出彪炳史册的中国烹饪技艺，形成博大精深的中国饮食文化。
从沿革看，中国饮食文化绵延170多万年，分为生食、熟食、自然烹饪、科学烹饪4个发展阶段，推出6万多种传统菜点、2万多种工业食品、五光十色的筵宴和流光溢彩的风味流派，获得“烹饪王国”的美誉。
从内涵上看，中国饮食文化涉及到食源的开发与利用、食具的运用与创新、食品的生产与消费、餐饮的服务与接待、餐饮业与食品业的经营与管理，以及饮食与国泰民安、饮食与文学艺术、饮食与人生境界的关系等，深厚广博。
从外延看，中国饮食文化可以从时代与技法、地域与经济、民族与宗教、食品与食具、消费与层次、民俗与功能等多种角度进行分类，展示出不同的文化品味，体现出不同的使用价值，异彩纷呈。
从特质看，中国饮食文化突出养助益充的营卫论（素食为主，重视药膳和进补），并且讲究“色、香、味”俱全。
五味调和的境界说（风味鲜明，适口者珍，有“舌头菜”之誉），奇正互变的烹调法（厨规为本，灵活变通），畅神怡情的美食观（文质彬彬，寓教于食）等4大属性，有着不同于海外各国饮食文化的天生丽质。
从影响看，中国饮食文化直接影响到日本、蒙古、朝鲜、韩国、泰国、新加坡等国家，是东方饮食文化圈的轴心；与此同时，它还间接影响到欧洲、美洲、非洲和大洋洲，像中国的素食文化、茶文化、酱醋、面食、药膳、陶瓷餐具和大豆等，都惠及全世界数十亿人。
总之，中国饮食文化是一种广视野、深层次、多角度、高品位的悠久区域文化；是中华各族人民在100多万年的生产和生活实践中，在食源开发、食具研制、食品调理、营养保健和饮食审美等方面创造、积累并影响周边国家和世界的物质财富及精神财富。
中国饮食文化特点中国是文明是国，亦是悠久饮食文化之境地。
吾存于世，吃喝二十余年，有所心得有所感悟，现将饮食文化归纳出以下几个特点，望大家见教：第一，风味多样。
由于我国幅员辽阔，地大物博，各地气候、物产、风俗习惯都存在着差异，长期以来，在饮食上也就形成了许多风味。
我国一直就有‘南米北面’的说法，口味上有‘南甜北咸东酸西辣’之分，主要是巴蜀、齐鲁、淮扬、粤闽四大风味。
有关美食报告的感言
我有七八于美食文章送给你，希望的上。
《美味的小笼包》常们说小笼包美味可口，我却从没尝过，也不知是啥味道。
这天下午，爸爸妈妈带我来到小笼包子店让我开开眼界，饱饱口福。
那天终于如愿以偿了.小笼包一个个白生生，皮薄薄的，里面好象有一包汁水在，小笼包小巧玲珑，形似宝塔，呈半透明壮，晶莹透黄，宝塔顶上一阵阵香气随风四溢，形状也和包子差不多，难怪叫小笼包。
小笼包以上一般都是一笼里面有十个，每个都是圆鼓鼓的像一个个小雪球似的，只不过上面有一个凹凸不平的地方，还没上来我就被这香气熏得如痴如醉了。
真恨不得把整个蒸好的小笼包一口吞掉。
一笼小笼包上来了，我坐在椅子上，刚蒸完的小笼包发出了一丝淡淡的香气息。
一闻到这种香气息，我就忍不住要去大口大口的吃它了。
刚夹起一个 “小胖墩”塞进嘴里，它就开始反 抗。
我这时肚子正饿得咕咕叫，恨不得将嘴巴变大，把四笼小笼包一口吞下去。
于是我就用筷子小心翼翼地夹起小笼包，因为轻咬了一小口，汁水就像千军万马往我嘴里奔跑。
我把它沾一点醋，轻进我的嘴里，肉馅又松又软，只要一嚼，它的肉就一下子松了下来，鲜美无比 妈妈说：“吃小笼包应该先醮点醋，轻轻咬一个洞，把里面鲜美的汤汁吸干，再吃皮和肉。
小笼包的美味精华就在汤汁里。
我按照妈妈的方法吃，汤汁鲜、皮薄肉嫩，真是好吃极了。
果然，小笼包一会儿不吃不知道，一吃忘不了。
我狼吞虎咽地吃了起来。
它的肉非常十足，咬一口鲜鲜的，浓浓的，咸咸的，让你吃了还想吃。
于是我又缠着妈妈去买一客，当阿姨笑盈盈端来后，我又怎能放过呢
吃了一个又一个，在吃得满口流香，砸咂嘴，不住称赞道：“美
真是美味之极。
”一眨眼，又被我消灭了，摸了摸鼓鼓的小肚子，舔舔嘴，余兴未了。
怎么样，心动了
心动不如行动，去吃吃你们家乡的小笼包吧
《油炸臭豆腐》这是江南冬天特有的地方小吃。
小的时候，一放学就往街上跑，当然，这是在口袋里有几个钱的时候。
穿过小巷，翻过小桥，就可闻到油炸臭豆腐的香味。
经营油炸臭豆腐的是个瘦瘦的老人，眉毛胡子全白了，他总是挑一副担子，担子其实是木头做的箱子，前面一个箱子放着臭豆腐、酱油、辣椒酱和一叠小盘子，还有一个罐头瓶，里面插着几双筷子。
后面一个箱子安放着一只小煤炉和一口锅。
老人总是站在街的拐角，专心致致地油炸臭豆腐。
从没有听过他的吆喝声，但总有许多食客寻着香味而来，在他的小担子前站成一圈。
他的臭豆腐很有特色，乍看上去黑不溜湫，和别的臭豆腐没有什么两样，但一入锅再一出锅，就变得金灿灿、香喷喷，涂上一层酱油或辣椒酱(他的辣椒酱是自制的，红艳艳的，辣得香，辣得舒服)，黄黄红红，煞是好看。
小心翼翼咬上一口(因为非常烫)，外黄内白，外酥内嫩，香辣刺激，此时已不是在吃而是舌头打着卷往下吞。
老人一次总是只炸几块，炸好几块卖几块，所以等的人都是一个吃，其他的人共同行注目礼。
吃油炸臭豆腐的人大多是女人和孩子，真的很奇怪，江南女子都是不吃辣的，但一到这担子前就都变成“辣妹子”了，辣椒酱涂了厚厚的一层还要涂，女人此时也不管斯文了，直吃得嘴唇通红，涕泪交加，热汗直冒。
老人只是不住地说：辣得结棍，勿要吃得格许多。
说归说，他也不去阻挡。
所以，老人的辣椒酱每天都要消耗一瓶。
那时，我父亲每月给我五毛钱，至少有一半的钱是贡献给臭豆腐了。
一块臭豆腐一分钱，吃完一块，这一天才能安静下来。
有时候没有计划好超支了，那么，我就克制住自己不往那里跑，怕自己的眼睛里会长出钩子来。
不过，那样的时候，只要我不小心溜到老人的担子前，老人总会洞察一切，好象发现了我的口袋里没有半分钱，就会笑眯眯地炸一块最脆最嫩的送给我吃。
不好意思白吃，等下个月父亲寄钱来的时候，我马上就去还给他，老人也收下，但必定多炸一块臭豆腐给我。
离开那个江南小城二十多年了，我再也没有吃过那样美味的油炸臭豆腐(虽然我在其他江南城市也吃过油炸臭豆腐，但是味道好象总是差了一点)。
它总是出现在我的梦里，和它一起出现的还有那个连名字都不知道的白胡子白眉毛的瘦老人。
《肉骨头粥》我只吃过一次肉骨头粥。
那是江南冬日的一个星期日的早晨，一向节俭的舅母突然提出带我去吃肉骨头粥。
我受宠若惊，一路屁颠屁颠地紧跟在她身后，生怕她又突然改变主意。
沿着青石板路，穿过熙熙攘攘的菜市，拐进一条小巷。
远远看见一个小铺子飘出阵阵白雾，还听到铁勺敲锅沿的声音。
舅母领着我走进这间铺子，铺子里已经座无虚席。
大家都在唏哩哗啦地喝这叫肉骨头粥的东西，好象这东西真的很好吃。
老板娘把我们领进里间的灶旁，满脸歉意地说：“就在这里吃吧。
”老板娘是一个40来岁的女人，头发齐耳，一丝不苟地用黑色的发卡别在耳后。
我生怕舅母临阵脱逃，赶紧自做主张说：“可以可以。
”结果招来舅母两个白眼。
“好吧，来一碗肉骨头粥。
”老板娘一手抄起大铁勺，一手揭开大锅盖，顿时一股热浪席卷着肉粥的香味扑鼻而来。
她用大铁勺在锅里搅了搅，盛了一大碗粥递给我。
这碗粥是灰白色的，米已经煮得不见原形，粥面上还点缀着几小块肉骨头。
我小心翼翼地尝了尝，嗯，香香糯糯，黏黏呼呼。
真的不需要“吃”，只要喝就行了。
我就这样站在大灶旁，端着大碗，呼啦呼啦地喝着有生以来第一次肉骨头粥。
最后还像小狗一样把那几块肉骨头啃得干干净净。
那碗粥花了舅母5分钱。
后来，舅母告诉我，煮肉骨头很麻烦。
先要把肉骨头(连着些肉的骨头)煮上几小时，然后再把新米淘好放进去，再煮。
不能煮焦，关键是要掌握火候，细火慢熬才行。
最后放上盐和味精。
所以，一般家庭是不做肉骨头粥的，费时费力还不经喝。
她还警告我，街上的肉骨头粥不能多吃，因为有的老板为省钱把客人吃过的骨头，又重新放进锅里煮。
也不知她说的是真是假。
反正从那以后，我再也没有吃过肉骨头粥，不是因为害怕不卫生，而是口袋里的钱还不够分配的呢。
不过，我还是经常到那家肉骨头粥铺去，主要是想看看她们怎么处理吃完的骨头的。
可老板娘好象明白我的意图，总是笑眯眯的招呼我：“小姑娘，来吃一碗啊。
”然后，我撒腿就逃。
《阳春面》阳春面名字挺好听，很高贵的样子，其实是江南老百姓最爱吃最便宜因而也最能爽气掏钱的大众面食。
《上海的早晨》中资本家徐义德为了逃避公私合营装穷，叫小伙计送的午饭就是这个阳春面，可见，阳春面是属于劳苦大众的专利。
至于为什么取这样一个阳春白雪的名字，可能是取其反义吧，但我敢肯定，取这个名字的人绝不是下里巴人。
二十多年前，舅舅一家好象特别喜欢吃阳春面，每到星期天，舅舅就必定带领全家到镇上的面馆去吃阳春面。
两个表弟兴高采烈，但我却很不喜欢。
阳春面上除了撒一些葱花就没有别的了，光溜溜的，一点味道都没有，吃了第一口就不想吃第二口。
每次我都没有方法把一碗阳春面吃完，我总是旁敲侧击地提醒舅舅还是吃馄饨好，至少还有点肉味。
但舅舅坚决不肯，说馄饨太贵，又不经吃，同样一角钱，阳春面吃得饱饱的，而馄饨却只能塞牙缝。
舅舅的牙缝好大。
不喜欢吃，但每个星期天都得陪舅舅全家去吃，因为这是他们的节日，整整六天他们都在等着这一天。
镇上那家面馆都认识舅舅，每次一来不用吩咐，就很快端上阳春面来，然后，舅舅一家就开始埋头苦干，并制造出幸福的声响来。
每当此时，我就望着面前的阳春面愁眉苦脸。
陆文夫在《美食家》里专门提到过阳春面，说第一锅的阳春面最清爽最可口，因此，很多人都赶早去吃头汤。
我想，舅舅们吃得绝对不是这种阳春面。
但不管怎么说，我对阳春面是没有兴趣的了，胃口早在二十多年前就倒了。
冬天光饼师傅比较幸福，守着炉子暖烘烘的，夏天就苦了，赤膊上阵还是大汗淋漓，汗水滴在炉子上嗤嗤作响。
我就不敢买了，因为那光饼里必定也有光饼师傅勤劳的汗水。
前段时间，在福建“老乡”处提到光饼，他们都说那玩意好吃而且对牙齿有利，经常嚼嚼绝对比“白箭”“绿箭”效果好。
但不知现在还有没有了，都好多年没有吃过了。
但愿，这光饼炉子还能在福州的某个街角看到。
《馄饨》我想，大概没有什么小吃有馄饨那么普及和名称多样了。
馄饨在福建叫扁肉；在四川叫抄手；在云南广西一带叫云吞；只有在江南才叫馄饨。
内容差不多，形式却有些差别。
福建的馄饨注重鲜，加虾油是它的一大特色。
小时候总是被喜欢吃馄饨的母亲支出去买馄饨，买来买去，也就买出经验来了。
知道街头的那家馄饨味太浓，吃完后就要赶紧灌开水；而街尾的那家馄饨味道尚好，就是只见皮不见肉；最好的是穿过几条街的那家“野”店，说它野，是因为时开时不开的，好像全凭主人兴趣。
这家的馄饨量足味最地道，每只馄饨雪白剔透，中间一点红红的肉馅若隐若现，再配上几粒葱花，就好象一池秋水中的白莲。
福建的馄饨一般都很节俭，一根小木棍往肉泥上一点再往馄饨皮上一翻，一只馄饨就完成了，往往一盘肉泥可以对付一天所要出售的馄饨。
吃馄饨的一般都是女孩子，她们可以不计较得失，慢悠悠地翘起兰花指，用小调羹小心翼翼地舀起馄饨往樱桃小口里送。
所以，较之其他小吃，福建馄饨更显得女人味一些。
而四川馄饨则个性鲜明，阳刚味十足。
首先一大特色是没有汤，第二大特色是辣得过口不忘。
那一年去成都调研，特地拜访“抄手”，谁知端上来的是几只干巴巴的结结实实的饺子状馄饨，上面还浇了一层红彤彤的辣椒油。
仗着本人吃辣还有一些功底，挣扎着把这碗“抄手”给吞了。
结果，除了辣，我已经不记得它还有没有其它味道。
江南一带，馄饨是最常见的小吃，这里的馄饨分为大馄饨和小馄饨两种。
大馄饨里馅比较多，有鲜肉的也有青菜的，但它又不同北方的饺子那样皮厚馅足，江南人总是不肯象北方人那样干脆利落地做出饺子风格，他们总要保持馄饨的传统，哪怕再大一些，小家碧玉的本色不变。
江南大馄饨是放大了的小馄饨，样子象修女的帽子，汤多量也足，一般人吃一碗也就有了七分饱的感觉。
正宗的江南小馄饨是最具江南文化味的，皮擀得讲究，贴着碗能看到碗里的花纹，真正是薄如蝉翳。
肉要精瘦的，处理得细腻无渣，烧好后的馄饨，皮子晶莹舒展，“白里透红，与众不同”，象一只只美丽的白蝴蝶 。
这时候的注意力就不会在吃上了。
不过，这样的小馄饨现在已经不多了，做的人和吃的人好象都已经缺少了这份精致的心情。
取而代之的是满街都是的大众小馄饨，简单一裹，完事，连皮也不擀了，买现成的。
在北方读书的时候，思念馄饨(福建的江南的)，思念得咬牙切齿。
北方同学很不以为然，说，那有什么好吃的
清汤寡水的，不如咱北方饺子实在。
是的，要想实在，吃北方饺子；要想苗条，吃江南馄饨。
《羊肉串》很奇怪，我向来不吃羊肉，但对羊肉串却来者不拒。
第一次吃羊肉串是在北京。
那一天，从北京图书馆查资料出来，拐到白石桥附近，那里有一片饭店餐馆和小吃摊点。
先买了仿膳食品窝窝头，吃得直冒酸水，发了一通诸如慈禧太后的胃口怎么这么好对付之类的牢骚后，就站到了烤羊肉串的摊子前。
并没有想要吃，的的确确是被那种香里带膻的味道吸引过来的。
同学也是南方人，不吃羊肉，但他敢想敢干的精神令我佩服。
他先买了三串，然后视死如归地说：“我先吃吃看。
”他小心翼翼地先咬了一口，翻翻眼珠，接着就加快了频率。
我盯着他上下翻飞的大嘴，直问：“哎，别顾吃啊，到底好吃不好吃
”他“嗯嗯”地一气吃完了三串，才摸摸肚子很满意地说：“不吃真傻。
”赶紧掏钱，一手抓一把，这串咬一口，那串咬一口，真的很好吃，肥而不腻，焦香十足，还有一种特有的，说不出来的怪怪的味道(后来才听新疆的同学说，那是孜然的味道)。
我们就这样边走边吃，吃完了，就地再买，反正羊肉串摊子到处都有。
直吃得饱咯里都带羊膻味，不能再吃了，再吃下去，我们非得变成草原牧民了。
本来以为羊肉串就是这样好吃了，谁知新疆的同学说：那算什么羊肉串
真正好吃的是咱们新疆的羊肉串，那可是羊肉串的老家。
第一次那么羡慕新疆人，真正觉得新疆是个好地方。
咱也没有机会去新疆啊，就把北京的羊肉串当新疆的吧。
回到南方后，也见过羊肉串，但不仅外貌小里小气，味道也完全变了样，如果说北京的羊肉串是仿名牌，那么南方的羊肉串就是假冒伪劣了。
也有例外，一次到南京出差，在新街口发现了久违的羊肉串，那味道，那相貌和北京的一样。
我又一次站在南京的大街上不顾斯文地大嚼起来。
以后只要去南京，都要想方设法地溜到新街口去过过瘾。
但总是心有不甘，有事没事总鼓动头儿：“咱们也到乌鲁木齐去开个读者作者联谊会
” 《羊肉泡馍》有了羊肉串垫底，去西安吃羊肉泡馍的时候就好象有了胆量。
看过雄赳赳气昂昂的兵马俑，摸过杨贵妃的洗澡池，躲过小商小贩的围追堵截，吃过田里刚采下来的草莓，当然也爬过大雁塔和古钟楼，接下来就是品尝西安小吃的时间。
西安小吃最具代表性的小吃是肉夹馍和羊肉泡馍。
不过，肉夹馍我连看都不看，一块大肥肉塞在一块大饼里，肥油直冒，尽管肉馍的主人说怎么怎么好吃，我就是吃不下去。
不是怕胖，而是从小就不吃肥肉。
肉夹馍是放弃了，但羊肉泡馍是一定要吃的。
于是就去找。
在古楼附近转来转去，转累了就在一个小摊子上坐下来。
坐定后才发现对面一个老头在专心致致干活：把一块硬硬的馒头掰成颗粒状。
他神态专注地不紧不慢地掰呀掰，掉下来的粉末都用小指捺到嘴里。
他在干嘛
是不是牙口不好
正想着，又见老头把掰好的产品倒进一个盛满浓汤的大海碗里，那碗浓汤顿时就变成了一碗浆糊。
老头有滋有味稀里哗啦地喝完了这碗浆糊，站起身子，抹了抹沾在胡子上的残留物，打了个响亮的饱咯，满脸都是幸福感。
突然好象明白了什么，赶紧找来伙计问：“那是什么
”“羊肉泡馍啊。
”老天，这糊里糊涂的东西就是大名鼎鼎的羊肉泡馍
小的时候就最恨把馒头放进汤里 ，软不啦及的，要口感没口感要味道没味道，再好吃的馒头再好喝的汤都给搅浑了。
所以，很遗憾，在西安最大的收获是买了一堆民间工艺品，而在吃上，却是一片空白。
看了贾平凹写的陕西小吃，其中花了大量的笔墨形容羊肉泡馍的精彩，但我还是没有被他煽乎得流出口水来。
这在我看关于吃的书籍的历史中是少见的。
《朝鲜凉面》初到东北，第一次看到正宗的朝鲜人和朝鲜文字还是大惊小怪的，后来看多了，就见怪不怪了。
然后就开始琢磨如何深入了解朝鲜民族文化，比如，他们的饮食文化，更具体地说，如何吃遍学校周围的朝鲜小吃店。
于是，先去朝鲜泡菜摊子前侦察一番，和买泡菜的朝鲜族老大妈套近乎，问：“道拉及是什么意思
”朝鲜族老大妈真的很象《奇袭》里的老大妈那样慈祥，她不仅耐心地回答我的幼儿园水平的问题，还推荐我买了朝鲜泡菜的代表作——桔梗。
尝了桔梗后，对朝鲜小吃就有了信心。
那一天，零下18°，屋外早已是灰白两色世界。
从澡堂出来，头发一会儿就冻成柴火棒。
并不觉得冷，只是渴得慌。
就到处找有水源的地方，后来发现一面“朝鲜凉面”的幌子正迎风招展，凉面
正好解渴。
一头扎进去，里面已是高朋满座，人人都端着一个大海碗往肚子里灌凉面，很舒服的样子。
于是也要了一碗。
等端上来后，才觉得好象有点不对劲。
鲜红的面汤上波澜不兴，面条当然是潜伏在汤底的，只是这汤，怎么看都好象是刚从自来水龙头里出来，冷不说，还有股漂白粉的味道。
怀疑归怀疑，我真的太渴了，不管三七二十一，喝了再说。
结果，渴是解了，但我体内的那点余温可全给带走了。
一路跑着回到宿舍，又是捂热水袋又是灌开水，折腾了半天，才把胃里的那块冰坨融化掉。
我犯了一个致命的错误。
东北人和南方人本来就不一样，他们冰天雪地里可以吃冻梨吃冰棒，那是因为他们有从小就锻炼出来的坚强的胃。
所以他们可以裹着大棉袄吃凉面，而我，只能在穿短袖的时候。
但，我还是没有勇气再去品尝朝鲜凉面了。
甚至一想到这四个字，我的胃就开始冒凉气。
不怪朝鲜凉面，只能怪我自己。
《道口烧鸡》说来惭愧，自己在外求学几年，大部分的注意力花在吃上。
究其原因，一是学校食堂乏味的饭菜，使自己时常处于饥饿状态；二是天性所致，“民以食为天”嘛，自己当然也不例外。
于是，刚到长春不久，就打听到“道口烧鸡”挺有特色，忙亲临考察。
果真，摆在橱窗里的烧鸡肥嫩嫩、黄灿灿、热腾腾，撒发着迷人的香气，又看到买烧鸡的人排成了长队，更证实了此烧鸡的名不虚传。
此后三年间，只要钱包里有点余钱，便忙不迭地往烧鸡店送，买不起整只就买半只；买不起半只就买鸡杂碎(鸡肝、鸡卵等构成，便宜而味极佳，是穷学生最亲睐之物)。
那种拎着一小袋烧鸡走路的愉快，无法言喻，只觉得生活在那一刻是多么美好。
此时若去攻读书关，再厚的“砖头”也能毫不费劲地“啃”下来，这就是“道口烧鸡”的威力。
有时，人的胃口会比脑袋重要得多，换句话说，就是物质有时也能毫不客气地战胜精神。
逢到宿舍里的女同胞过生日，无例外地都要买只“道口烧鸡”以飨大家。
鸡上台面后，往往还没等打开塑料袋，大家就已经操起家伙跃跃欲试了。
那香喷喷、热腾腾的烧鸡，嫩而无渣，连骨头都是酥的，一块鸡肉在舌头上还来不及停留就溜进肚子里去了。
而此时往往有师兄师弟寻着香味不请自到，说句“生日快乐”就一屁股坐下来大嚼起来。
那时候，要求师兄师弟办事或反过来他们求我们办事，都言不二价：一只道口烧鸡。
在长春的三年，可以说是伴着“道口烧鸡”的香味渡过的。
(虽不能常吃，但离学校不远的一家烧鸡店每天毫不吝惜地飘来的香味，使我们的读书生活变得有滋有味起来。
) 临毕业的时候，有人告诉我，有一家大饼店专营夹肉大饼，味道好得没法提。
可惜没有机会了。
要不然，现在又会有一样好吃的供我回味了。
麦熟将至，外出路过南方一个小镇，有幸在饭店吃到了从小烙印在脑际的美食——碾碾转儿。
吃着这久违了的美食，当年的那种对其情深意切的欲望不禁又重现于心头。
那是我童年时代，正直国家困难时期，农村百姓过着食不饱腹的生活。
人们想尽办法，把能入口的东西都吃净了，就连门前的老榆树也不能幸免于难，人们把树皮剥光，充当了口中食粮。
尽管如此，仍难解饥饿之急。
母亲不忍心我们挨饿，早早地许下愿：给我们做碾碾转儿。
我们无不从心底里高兴。
等啊盼啊
终于有一天，母亲说地里的麦子可以吃了，让我们跟着她去地里拔麦子。
地里的麦子还不十分熟，而这也正是做碾碾转儿最好的时机。
由母亲指点，专门挑选那些能用的麦子。
做碾碾转儿用的麦子特别严格，嫩了不行，因为麦子的浆水还没凝固；老了也不行，因为麦粒熟透了就太干了。
必须选那些既成熟而又没干透了的、麦粒绿而饱满且已经有了一定硬度的麦子。
母亲舍不得多拔，因为那将是我们一家的口粮。
等我们带着两捆麦子回家后，已累得直不起腰来了。
其实活是轻微的，只是人已饿得没了力气。
为了能吃到这美食，我们不得不坚持着和母亲一起做下去。
我们先是把麦穗一个个掐下，然后放入锅里闷熟，再把闷后的麦穗撮成粒。
不等所有的工序结束，我就耐不住饥饿，将一把麦粒放入口中了，经母亲再三劝说，才没再多吃。
等麦穗都撮成粒，母亲把麦粒端到自家的石磨旁（当时农村差不多家家有石磨）。
将石磨的上扇掀起，把一玫铜钱垫在磨脐上，再将石磨放好。
将收拾干净的麦粒倒在磨盘上，在磨眼上插一根秫桔杆儿，我们几个和母亲一道推的推，拉的拉，围着磨道转了起来。
因为两扇磨盘中间有铜钱垫着，磨扇间有着一定的空隙，所以推起来比磨面省些力气，即便如此，我们还是费尽了全身之力。
磨盘上的麦粒不断下落，磨盘周围不断地落下了一个个的小面卷儿，不是太长，如同一根根断了的火柴棒。
我们个个脸上淌着汗，心情却是很好的，因为马上就有饱饭可吃了，而且是上好的美食。
我们的汗珠不断增多，磨盘四周的小面卷儿也横七竖八地堆了起来，等磨盘上的麦粒全不见了，我们才气喘嘘嘘地停了下来。
母亲用扫帚轻轻地扫净磨盘四周的小面卷儿，又掀起石磨的上扇，仔仔细细地将两扇磨盘打扫干净，我们这才随母亲来到上房。
等急了的我，也顾不得看清母亲准备了什么辅料儿（可能有些大蒜汁什么的吧，那年头儿没有上好的讲究的），狼吞虎咽地吃了起来，那种感觉真的胜过吃法国大餐
时间过得好快，这难忘的童年转眼已成往事。
随着人们生活水平的提高和科技的进步，各种传统名吃和国外的名家食品也摆上了老百姓的餐桌。
人们可以在工作之余，心情舒畅地品尝着人间美味，可是对我而言，最最难忘的还是吃着和母亲一块儿做出的碾碾转儿，这种心情恐怕是当今世人所不曾有过的。
愿所有的人们永远不再有我的那种感觉，愿所有的人都能以恬静的心态去品尝这人间的美食——碾碾转儿
《鸭血粉丝汤》鸭血粉丝汤是我们这儿著名的风味小吃o 鸭血粉丝汤味儿好,看相也好o晶莹的粉丝浸在米黄色的汤里,一条条红色的鸭血伴着黄色的油果、绿色的香菜、褐色的鸭肝,泛白的鸭肠散落其间,真是令人垂帘三尺! 鸭血粉丝汤做法很简单:来了客人,随手抓一把洗净的粉丝放入竹制的漏勺里,在热汤里来回的晃动,烫上一两分钟o将烫书的粉丝倒进碗里,再捞出些鸭血和油果子,加上汤水,撒上切好备用的熟鸭肠、鸭肝、香菜,喜欢吃辣的客人还可以浇勺红红的辣油,一碗色香味俱全的鸭血粉丝汤就做成了o 吃鸭血粉丝汤也挺有意思的o吃粉丝时,我喜欢一根一根的吃,找到粉丝的头以后o嘘地一下吸进嘴里,真是顺滑爽口呀!吃油果子、鸭肝、鸭血,我先用舌头舔一舔它的粗味道,再细细地诅嚼,品尝它的细味道o有一天有一天我吃鸭血粉丝汤时,由于吸粉丝过猛,汤溅得我满脸都是,弄得我狼狈不堪o从此,我给鸭血粉丝汤取了个别名--乐开花o 《阳澄湖大闸蟹》阳澄湖大闸蟹是我们这著名的特产。
不仅苏州人爱吃，而且全国各地的人们都爱吃。
有一天，家里来了客人，妈妈从外面买了十只大闸蟹。
买回来后，妈妈先把大闸蟹放进水里浸一下，趁这个功夫，我趴在水池边，静静地端详着它们，它们是深灰色的，有两只大大的钳子，和八只小脚。
它的两只大钳子使劲的挥舞着，好像要和我来一场恶战。
开始煮了，妈妈先把水放在锅里煮上9~10分钟，水开了后，妈妈把它们一一放进了锅里，渐渐地，它们的颜色由深灰变成了淡黄，又由淡黄变成了深红色。
又煮了一会儿，就完全熟了。
妈妈打开了锅盖，一阵清香扑鼻而来，我狠狠地咽了一下口水，然后，妈妈把它们放进了盘子里，一盘色泽诱人、色味俱佳的大闸蟹呈现在我的面前。
妈妈把盘子放到了桌子上，我迫不及待地抓了一只，津津有味的吃了起来。
我先把两只大钳子和八只小脚拽下来，前后咬一下，再一吸，又白又嫩的蟹肉就滑进了我的嘴里。
大钳子里的肉非常细腻润滑，入口即化。
然后我打开了蟹盖，里面的蟹黄金灿灿的，我一吸，蟹黄就到了我的嘴里，真是鲜美
最后，我把蟹一分为二，细嚼慢咽起来。
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阳澄湖大闸蟹的味道真鲜美啊
让人吃后回味无穷，赞不绝口。
真是名不虚传的苏州特产
关于学习旅游文化选修课后感受
选修了旅游文化门课，对我今后的出了很大的好处，这门课是一个文化导游，引导我在旅行的时候不忘去体验和感受当地的人文特色。
作为一个旅行爱好者，而且正处于人生中最美好的大学时光，我有很多时间和机会去亲近那些想去的地方。
选修了这门课像是一次3D的旅行，有老师带领着我们去那些去过的或者没去过的地方。
感受着各种各样的文化，饮食文化，茶文化，建筑文化，风俗文化，语言文化等等。
其次，旅游文化学这门课对我们有很多益处，它对我们今后的生活和学习都有很大的帮助，很开心选修了这门课。
老师上课很投入，讲起课来津津有味，很认真，每节课讲的内容都很新颖独特。
课堂上，有时还有不失幽默的提问。
老师很严谨，对于迟到或没到的同学有着不同的要求。
旅游是人类的一种学习，无数自然与人文历史之趣、之奥、之谜，吸引着我们去不断探索，旅游能使人类获得知识、增长见识，开阔眼界，增加对人生的体验和感悟。
最后希望老师仍能以饱满的热情去做一个旅游文化学的传播者，把文化的气息传播给更多对旅游有着憧憬的同学们。
《文明餐桌》主题班会的感想 题目简称 《文名就餐》感想 速度给 14点之前
餐仪中国古今餐桌礼仪餐饮礼仪问题可谓流长。
据文献记载，至少在周代，饮食礼仪已形套相当完善的制度，特别是经曾任鲁国祭酒的孔子的称赞推崇而成为历朝历代表现大国之貌、礼仪之邦、文明之所的重要方面。
作为汉族传统的古代宴饮礼仪，自有一套程序：主人折柬相邀，临时迎客于门外。
宾客到时，互致问候，引入客厅小坐，敬以茶点。
客齐后导客入席，以左为上，视为首席，相对首座为二座，首座之下为三座，二座之下为四座。
客人坐定，由主人敬酒让菜，客人以礼相谢。
席间斟酒上菜也有一定的讲究：应先敬长者和主宾，最后才是主人。
宴饮结束，引导客人入客厅小坐，上茶，直到辞别。
这种传统宴饮礼仪在我国大部分地区保留完整，如山东、香港及台湾，许多影视作品中多有体现。
清代受西餐传入的影响，一些西餐礼仪也被引进。
如分菜、上汤、进酒等方式也因合理卫生的食法被引入中餐礼仪中。
中西餐饮食文化的交流，使得餐饮礼仪更加科学合理。
现代较为流行的中餐宴饮礼仪是在继续传统与参考国外礼仪的基础上发展而来的。
其座次借西方宴会以右为上的法则，第一主宾就坐于主人右侧，第二主宾在主人左侧或第一主宾右侧，变通处理，斟酒上菜由宾客右侧进行，先主宾，后主人，先女宾，后男宾。
酒斟八分，不可过满。
上菜顺序依然保持传统，先冷后热。
热菜应从主宾对面席位的左侧上；上单份菜或配菜席点和小吃先宾后主，上全鸡、全鸭、全鱼等整形菜，不能头尾朝向正主位。
这些程序不仅可以使整个宴饮过程和谐有序，更使主客身份和情感得以体现和交流。
因此，餐桌之上的礼仪可使宴饮活动圆满周全，使主客双方的修养得到全面展示。
中国餐桌礼仪入门篇餐桌礼仪在中国人的完整生活秩序中占有一个非常重要的地位，他们认为，用餐不单是满足基本生理需要的方法———也是头等重要的社交经验。
为此，掌握某些中式餐饮规则的知识便显得特别重要了，无论你是主人，抑或只是一位客人，都必须掌握一些规则。
●圆形餐桌颇受欢迎。
因为可以坐更多人，而且大家可以面对面坐，一家之主的身份并不像西方长形餐桌上很清楚地通过他的座位而辨认。
客人应该等候主人邀请才可坐下。
主人必须注意不可叫客人坐在*近上菜的座位。
此为一大忌。
必须等到所有人到齐才可以开始任何形式的进餐活动———即使有人迟到也要等。
一旦大家就位，主人家便可以做开场白了。
进餐期间，主人必须承担一个主动积极的角色———敦促客人尽情吃喝是完全合理的。
●一张典型中式餐桌看上去相当空，在西方人眼中尤甚。
每张座位前可见放在盘上的一只碗；右面是一组筷子与汤匙，分别放在各自的座上。
在正式场合上，会出现餐巾，主要放在膝上。
在正式宴席上，菜式的吃法很像放映的幻灯片，每一次一道菜。
令人惊讶的是，米饭不是与菜式同上，不过可以选择同吃。
由于菜式各有特色，应该个别品尝，而且一次只从碗中吃一种，不是混合品尝。
不可用盘子吃，只能用碗。
骨头和壳类放在个别盘中。
不干净的盘子必须经常用清洁盘子替换。
●除了汤之外，席上一切食物都用筷子。
可能会提供刀*，但身为中国人，最好用筷子。
筷子是进餐的工具，因此千万不可玩弄筷子———把它们当鼓槌是非常失礼的做法，更不可以用筷子向人指指点点或打手势示意。
当然，绝对不可吸吮筷子或把筷子插在米饭中，这是大忌———这正好像葬礼上的香烛，被认为是不吉利的。
再有，不可用筷子在一碟菜里不停翻动，应该先用眼睛看准你想取的食物。
当你用筷了去取一块食物时，尽量避免碰到其他食物。
可能的话，用旁边的公筷和汤匙。
吃完饭或取完食物后，将筷子放回筷子座。
●一席中式餐饮如果没有茶便称不上正式了。
为此，尽可能贮存不同品种的茶是明智的做法，确保最精明的品味也照顾到。
有关茶的问题，应该注意几件关键的事。
座位最近茶壶的人应该负责为其他人和自己斟茶———斟茶的次序按照年岁，由最长者至最年青者，最后为自己斟。
当人家为你斟茶时，礼节上应该用手指轻敲桌子，这样做是对斟茶者表示感谢和敬意。
用餐对于家居生活是头等大事，体现个人素质和品味眼睛看准食物才能动筷子斟茶的顺序很讲究，先长后幼，先女后男设宴原因有喜有悲中国人向来「以食为先」，饮食除了是满足人的基本需求，亦是秉承传统习俗，聚首饭桌前大快朵颐。
设宴的原因可以是庆贺，也可以是哀痛。
每逢农历新年、结婚、中国节日如中秋节等，中国人便会一家老少聚首饭桌前共贺佳节；但另方面，若有人离世，丧家会在葬礼完成后设“解慰酒”，宴请出席葬礼的亲戚朋友，向他们表示谢意，可见中国人十分重视聚首饭桌前分享喜乐与悲哀。
灶君中国人不单止十分尊重吃的艺术及礼仪，甚至会敬拜由“火神”衍生而来的“灶君”，他们认为“灶君”能保佑厨房避开火灾及各种不幸事件之发生，每年农历十二月二十四日，各家都准备一顿美味佳肴祀奉“灶君”，包括一只完整的鸡、烧猪、多样蔬菜、饭等，以多谢“灶君”对他们过去一年的保佑。
他们通常会把餐桌放置在“灶居”的面前，把佳肴放在桌上左方，供奉数个小时后才拿走食物。
吃的礼仪与迷信有何关系
客人与传统的中国家庭同桌用饭，须尊重他们的文化、礼仪及习俗，用饭时注意不要触犯多样的禁忌，因为中国人认为饮食与个人命运几乎是息息相关的，用饭时犯了禁忌，便会惹来衰运。
例如吃鱼，当吃完了一面鱼身，不要用筷子把整条鱼翻转至另一面，他们认为若翻鱼时弄破鱼身，便意味著渔船会翻沉，这是由於香港在开埠初期是一个渔港，渔民很关注船只的安全航行；此外，中国人从不会端上七碟菜肴用饭，因为葬礼后的“解慰酒“须有七碟菜肴；不可用筷子垂直插入碗饭的中央，因这样有点像在拜祭祖先；用饭后不可说“我吃完饭了”，这意谓自己已死去，不会再有机会吃饭，而应该说“我吃饱了”；吃饭时避免筷子触碰饭碗而发出声音，这不单止是不礼貌，亦意味著「无饭吃」；要培养吃光碗中饭的习惯，一粒饭也不可剩余在饭碗，否则将来的太太或丈夫是「痘皮脸」的，亦不尊重辛劳耕种的农夫。
这些迷信的饮食习俗流传至今，或多或少仍然成为中国人的饮食礼仪。
用餐俗例在饭食方式方面，中国人与西方人有点不同，西方人喜欢各自品尝放在自己面前的食物，中国人则有一定的用饭规例，他们喜欢叫数碟佳肴，放在饭桌的中央位置，各人有一碗饭共同配这数碟菜肴，饭吃完可再添；夹起的菜肴通常要先放在自己的饭碗中，直接把菜肴放入口是不礼貌的；依照惯例，客人出席正式或传统的晚餐，是不会吃光桌上的菜肴，以免令主人家误以为菜肴预备不足，因而感到尴尬。
餐桌摆设日常饭食的摆设是在各座席摆上一个饭碗、一双筷子、一只汤匙、一碟调味酱，用饭后通常会给客人一条热毛巾，代替纸巾抹手及抹嘴巴。
所有菜肴同时端上餐桌中央，各人用自己的筷子直接从各碟共享的菜肴夹取食物；汤水一大锅的端上，各人同饮一锅汤。
客人用饭时绝对可以来一招「飞象过河」，夹取放在远处的菜肴。
由於中国人喜欢全体共享菜肴，他们的餐桌大多数是圆形或方形，而不是西方人多用的长形餐桌。
怎样叫一顿中式饭先叫一个冷盘以刺激食欲，接著叫一锅清汤，热汤有助增加体温，喝过热汤后便开始品尝主菜，通常按照自己的口味叫主菜，但必要叫一碟十足辣味的菜肴，才算得上为一顿合宜的中式饭，以辣味菜肴配清淡的白饭，使菜肴辣而温和，白饭淡而香浓；一顿饭的压轴食品是甜点，通常是甜汤，如红豆沙、芝麻糊等，亦有其他种类，如布丁、班戟、雪糕等，同样香甜可口。
吃的方式要待热汤变凉一点而入口时又不失汤味，应用汤匙一小口抿出声的饮；至於吃饭，要提起饭碗贴著唇边，用筷子把饭粒推入口里，这是一个最容易的吃饭方法，亦表示喜欢吃那顿饭；若吃饭时不提起饭碗，即表示不满意饭桌上的菜肴。
宴会中国人很少在日常用饭时喝酒，但酒在他们的盛宴上则担当重要的角色。
在宴会开始时，主人家必先向客人祝酒，这时客人的饮酒兴致便油然而生，啤酒或汽水都可用来祝酒，要先为别人添酒或汽水，后为自己添加，才合乎礼仪，且要添至近乎满泻为止，以表示尊重对方及彼此友谊，而主人家要尽情灌醉客人，才算合乎礼仪。
若你不想饮酒，应在宴会开始时便表明，以免出现尴尬的场面。
宴席结束客人享用完最后一款菜肴时，宴席便正式结束，於是主人家的主角会站立起来，表示宴会到此结束，并会站立门口向每位客人说声“晚安”，之后跟酒楼经理结账，主人家的其他成员则送客人乘车，挥手道别并目送车子驶离开去。
菜肴中式菜肴大多数不会只有一种材料，通常有其他伴菜或配料衬托主菜，以做出色香味俱全的菜肴，例如烹煮猪肉，会以爽脆的绿色蔬菜做伴菜，如芹菜或青椒，衬托粉红色、柔的猪肉。
一顿饭不会只有一款菜肴，通常同时端上两款、甚至四款菜肴，且每款菜肴都要色香味俱全，端上次序则以菜肴的搭配为大前题，通常同类的菜肴会同时端上，不会前后分别端上，总之整顿饭都要讲求协调的搭配。
饮料茶是中国人的日常饮料，汤是他们饭食时的最佳饮料，在特别的日子或场合上，中国人会饮葡萄酒或烈性酒，却不会饮水，这与西方人不同。
中国茶是茶楼的主要饮料，虽然有其他饮料供应，但他们认为茶是最提神醒胃的饮料，尤其是吃了油腻的点心，茶有助洗去油腻。
每桌都供应一个或两个茶壶，且可不断添饮，客人只需揭开茶壶盖并放在壶顶上，便有侍应前来添滚水；无论同席者的茶杯有多少茶，其中一位都可为别人斟茶，但记著要先为别人斟，最后为自己斟，这才合乎礼仪。
茶楼备有不同种类的茶叶，客人可随个人喜好选择。
中西方饮食文化之差异中国与西方在饮食文化方面有不同之处，中国人比较喜欢大伙儿到茶楼，因可品尝更多款的点心及菜肴，虽然茶楼都备有二人饭桌，但大多数是供四位或以上食客用的饭桌。
茶楼通常很噪吵，气氛不像西式餐厅浪漫，若二人吃饭，可考虑不选择去茶楼。
中国餐桌上的礼仪归结为以下几点：一．入座的礼仪．先请客人入座上席．在请长者入座客人旁依次入座，入座时要从椅子左边进入．入座后不要动筷子．更不要弄出什么响声来．也不要起身走动．如果有什么事要向主人打招呼．第二,进餐时.先请客人.长着动筷子.夹菜时每次少一些.离自己远的菜就少吃一些.吃饭时不要出声音.喝汤时也不要出声响,喝汤用汤匙一小口一小口地喝. 不宜把碗端到嘴边喝,汤太热时凉了以后再喝.不要一边吹一边喝.有的人吃饭喜欢用咀嚼食物.特别是使劲咀嚼脆食物,发出很清晰的声音来.这种做法是不合礼仪要求的.特别是和众人一起进餐时,就要尽量防止出现这种现象.第三:进餐时不要打嗝,也不要出现其他声音,如果出现打喷嚏,肠鸣等不由自主的声响时,就要说一声真不好意思.;对不起;.请原凉.之内的话.以示歉意.第四;如果要给客人或长辈布菜.最好用公筷.也可以把离客人或长辈远的菜肴送到他们跟前,按我们中华民族的习惯.菜是一个一个往上端的.如果同桌有领导,老人,客人的话.每当上来一个新菜时就请他们先动筷子.或着轮流请他们先动筷子.以表示对他们的重视.第五:吃到鱼头,鱼刺,骨头等物时,不要往外面吐,也不要往地上仍.要慢慢用手拿到自己的碟子里,或放在紧靠自己餐桌边或放在事先准备好的纸上.第六:要适时地抽空和左右的人聊几句风趣的话,以调和气氛.不要光着头吃饭,不管别人,也不要狼吞虎咽地大吃一顿,更不要贪杯.第七:最好不要在餐桌上剔牙.如果要剔牙时,就要用餐巾或手挡住自己的嘴巴.第八:要明确此次进餐的主要任务.要明确以谈生意为主.还是以联络感情为主.或是以吃饭为主.如果是前着,在安排座位时就要注意.把主要谈判人的座位相互靠近便于交谈或疏通情感.如果是后着.只需要注意一下常识性的礼节就行了,把重点放在欣赏菜肴上,第九:最后离席时.必须向主人表示感谢.或者就此时邀请主人以后到自己家做客,以示回敬。
中国人乃礼仪之帮，民以食为天，用餐岂能没有规矩
虽然说讲不讲究都是一日三餐，但是知道总比不知道好吧
1。
请客要早通知，6：00入席，老人家你5：50才叫客人来，不对吧。
2。
主人家不能迟到；客人应当迟到5－10分钟，这是非常体贴的客人哦，注意掌握，自然宾主皆欢。
3。
要是坐圆桌子，对着大门的是主座，或是背*墙、柜台的；讲究些的饭店，会用餐巾予以区分，餐巾最高大的位置不能随便坐哦，除非你打算好请客喽：D4。
主人右手边的是主客，左手边的是次重要的客人；*门边面对主人的，自然是跑腿招呼的陪客坐的啦。
5。
做客人的不能直接向点菜员吆喝指点，应该乖乖坐等主人家点菜；如果客人确实有严重的忌口或爱好，应当轻轻告诉主人家，主人自然要替他做主，满足客人小小或大大的要求。
6。
主人家，不点或少点需要用手抓或握着吃的菜，比如蟹、龙虾腿、排骨等等。
一顿饭来上三个这样的菜就没治了。
还有什么礼仪可讲
7。
不勉强也不反对别人少量饮酒，无酒不成宴嘛
8。
上酒水上菜了
老外喜欢自夸手艺，国人可不作兴吹嘘自己点的菜，主人家细心观察凉菜上齐、每位杯中都有酒水后，当立即举杯，欢迎开始。
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之类的，转动圆盘或是示意右手边的主客动第一筷。
主客可别推让太久哦，大家肚子都饿了，就等你开吃了
吃了的别忘了赞美一下哦。
9。
之后的每道菜一上来，虽然服务员与主人还是会转到主客面前，但并不用太拘泥啦，如果正好在我面前，又没人转动圆盘，我也会先夹一小筷子尝尝的
10。
主人家要常常转圆盘，照顾到绝大部分客人；陪客则补充招呼服务一下；客人的手能不碰圆盘而吃完整餐，则宾主又皆欢啦。
11。
如果没有服务员分菜或是公筷、公勺，夹菜的时候可要先看好，切不可用自己的筷子在盘中挑来拣去，甚至搅拌
不是每个人都像爱人一样不介意你筷子上的口水的
通常看准了拣距离自己最近的那部分。
12。
最好让筷子上的食物在自己的接碟中过渡一下，才送入口中。
可以使吃相看起来不是那么急切。
13。
食物在口中咀嚼时，切记的大事就是闭紧双唇，以免说话、物体掉落、汁水外溢，以及免得发出骠叽骠叽的倒胃口声响。
14。
无论是用餐期间或用餐前后，都应当背部挺直，尽量往后坐椅子而不*。
用餐期间，基本上双手都在桌面以上。
15。
一个太好胃口的主人，和正在减肥的客人，不适宜这样的饭局哦。
餐桌上有许多应注意的礼仪，而这些礼仪常被忽视。
（一）就座和离席1、应等长者坐定后，方可入坐。
2、席上如有女士，应等女士座定后，方可入座。
如女士座位在隔邻，应招 呼女士。
3、用餐后，须等男、女主人离席后，其他宾客方可离席。
4、坐姿要端正，与餐桌的距离保持得宜。
5、在饭店用餐，应由服务生领台入座。
6、离席时，应帮助隔座长者或女上拖拉座椅。
（二）香巾的使用1、餐巾主要防止弄脏衣服，兼做擦嘴及手上的油渍。
2、必须等到大家坐定后，才可使用餐巾。
3、餐巾应摊开后，放在双膝上端的大腿上，切勿系人腰带，或挂在西装领 口。
4、切忌用餐巾擦拭餐具。
（三）餐桌上的一般礼仪 1、入座后姿式端正，脚踏在本人座位下，不可任意伸直，手肘不得靠桌缘， 或将手放在邻座椅背上。
2、用餐时须温文而雅，从容安静，不能急躁。
3、在餐桌上不能只顾自己，也要关心别人，尤其要招呼两侧的女宾。
4、口内有食物，应避免说话。
5、自用餐具不可伸入公用餐盘夹取菜肴。
6、必须小口进食，不要大口的塞，食物末咽下，不能再塞入口。
7、取菜舀汤，应使用公筷公匙。
8、吃进口的东西，不能吐出来，如系滚烫的食物，可喝水或果汁冲凉。
9、送食物入口时，两肘应向内靠，不直向两旁张开，碰及邻座。
10、自己手上持刀叉，或他人在咀嚼食物时，均应避免跟人说话或敬酒。
11、好的吃相是食物就口，不可将口就食物。
食物带计，不能匆忙送入口， 否则汤汁滴在桌布上，极为不雅。
12、切忌用手指掏牙，应用牙签，并以手或手帕遮掩。
13、避免在餐桌上咳嗽、打喷嚏、呕气。
万一不禁，应说声“对不起”。
14、喝酒宜各随意，敬酒以礼到为止，切忌劝酒、猜拳、吆喝。
15、如餐具坠地，可请侍者拾起。
16、遇有意外，如不慎将酒、水、汤计溅到他人衣服，表示歉意即可，不 必恐慌赔罪，反使对方难为情。
17、如欲取用摆在同桌其他客人面前之调味品，应请邻座客人帮忙传递， 不可伸手横越，长驱取物。
18、如系主人亲自烹调食物，勿忘予主人赞赏。
19、如吃到不洁或异味，不可吞入，应将入口食物，轻巧的用拇指和食指 取出，放入盘中。
倘发现尚未吃食，仍在盘中的菜肴有昆虫和碎石，不要大惊小 怪，宜侯侍者走近，轻声告知侍者更换。
20、食毕，餐具务必摆放整齐，不可凌乱放置。
餐巾亦应折好，放在桌上。
21、主食进行中，不宜抽烟，如需抽烟，必须先征得邻座的同意。
22、在餐厅进餐，不能抢着付帐，推拉争付，至为不雅。
倘系作客，不能 抢付帐。
未征得朋友同意，亦不宜代友付帐。
23、进餐的速度，宜与男女主人同步，不宜太快，亦不宜太慢。
24、餐桌上不能谈悲戚之事，否则会破坏欢愉的气氛。
茶艺学习心得
中国人视道为体系完整的思想学说，是宇宙、人生的法则、规律，所以，中国人不轻易言道，不像日本茶有茶道，花有花道，香有香道，剑有剑道，链摔跤搏击也有柔道、跆拳道。
在中国饮食、玩乐诸活动中能升华为“道”的只有茶道。
第一节 什么是茶道 茶道属于东方文化。
东方文化与西方文化的不同，在于东方文化往往没有一个科学的、准确的定义，而要靠个人凭借自己的悟性去贴近它、理解它。
早在我国唐代就有了“茶道”这个词，例如，《封氏闻见记》中：“又因鸿渐之论，广润色之，于是茶道大行。
”唐代刘贞亮在饮茶十德中也明确提出：“以茶可行道，以茶可雅志。
”尽管“茶道”这个次从唐代至今已使用了一千多年，但至今在《新华辞典》、《辞海》、《词源》等工具书中均无此词条。
那么，什么是茶道呢
一、日本对茶道的解释 日本人把茶道是位日本文化的结晶，也是日本文化的代表。
近几百年来，在日本致力于茶道研究的人层出不穷，在长期实践的基础上，近几年才开始有学者给茶道下定义。
1977年，谷川激三先生在《茶道的美学》一书中，将茶道定义为：以身体动作作为媒介而演出的艺术。
它包含了艺术的因素、社交因素、礼仪因素和修行因素等四个因素。
久松真一先生则认为：茶道文化是以吃茶为契机的综合文化体系，它具有综合性、统一性、包容性。
其中有艺术、道德、哲学、宗教以及文化的各个方面，其内核是禅。
熊仓功夫先生从历史学的角度提出：茶道是一种室内艺能。
艺能使人本文化独有的一个艺术群，它通过人体的修炼达到人陶冶情操完善人格的目的。
人本茶汤文化研究会仓泽行洋先生则主张：茶道十一深远的哲理为思想背景，综合生活文化，是东方文化之精华。
他还认为，“道是通向彻悟人生之路，茶道是至心之路，又是心至茶之路。
面对博大精深的茶道文化，如何给茶道下定义，可难为了日本学者。
二、我国学者对茶道的解释 受老子：“道可道，非常道。
名可名，非常名”的思想影响，“茶道”一词从使用以来，历代茶人都没有给他下过一个准确的定义。
直到近年对茶道见仁见智的解释才热闹起来。
吴觉农先生认为：茶道是“把茶视为珍贵、高尚的饮料，因茶是一种精神上的享受，是一种艺术，或是一种修身养性的手段。
” 庄晚芳先生认为：茶道是一种通过饮茶的方式，对人民进行礼法教育、道德修养的一种仪式。
庄晚芳先生还归纳出中国茶道的基本精神为：“廉、美、和、敬”他解释说：“廉俭育德、美真廉乐、合诚处世、敬爱为人。
” 陈香白先生认为：中国茶道包含茶艺、茶德、茶礼、茶理、茶情、茶学说、茶道引导七种义理，中国茶道精神的核心是和。
中国茶道就是通过茶是过程，引导个体在美的享受过程中走向完成品格修养以实现全人类和谐安乐之道。
陈香白先生德茶道理论可简称为：“七艺一心”。
周作人先生则说得比较随意，他对茶道的理解为：“茶道的意思，用平凡的话来说，可以称作为忙里偷闲，苦中作乐，在不完全现实中享受一点美与和谐，在刹那间体会永久。
” 台湾学者刘汉介先生提出：“所谓茶道是指品茗的方法与意境。
” 其实，给茶道下定义是件费力不讨好的事。
茶道文化的本身特点正是老子所说的：“道可道，非常道。
名可名，非常名”同时，佛教也认为：“道由心悟”如果一定要给茶道下一个定义，把茶道作为一个固定的、僵化的概念，反倒失去了茶道的神秘感，同时也限制了茶人的想象力，淡化了通过用心灵去悟道时产生的玄妙感觉。
用心灵去悟茶道的玄妙感受，好比是“月印千江水，千江月不同。
”有的“浮光耀金”有的“静影沉壁”有的“江清月近人”，有的“水浅鱼读月”，有的“月穿江底水无痕”，有的“江云有影月含羞”，有的“冷月无声蛙自语”，有的“清江明水露禅心”。
有的“疏枝横斜水清浅，暗香浮动月黄昏。
”有的则“雨暗苍江晚来清，白云明月露全真。
”月之一轮，映像各异。
“茶道”如月，人心如江，在各个茶人的心中对茶道自有不同的美妙感受。
-------------------------------------------------------------------------------- -- 作者：依依不舍 -- 发布时间：2005-4-12 0:57:37 -- 第二节 中国茶道“四谛” 中国人的民族特性是崇尚自然，朴实谦和，不重形式。
饮茶也是这样，不像日本茶道具有严格的仪式和浓厚的宗教色彩。
但茶道毕竟不同于一般的饮茶。
在中国饮茶分为两类，一类是“混饮”，即在茶中加盐、加糖、加奶或葱、桔皮、薄荷、桂元、红枣，根据个人的口味嗜好，爱怎么喝就怎么喝。
另一类是“清饮”即在茶中不加入任何有损茶本味与真香的配料，单单用开水泡茶来喝。
“清饮”又可分为四个层次。
将茶当饮料解渴，大碗海喝，称之为“喝茶”。
如果注重茶的色香味，讲究水质茶具，喝的时候又能细细品味，，可称之为“品茶”。
如果讲究环境、气氛、音乐、冲泡技巧及人际关系等，则可称之为“茶艺”。
而在茶事活动中融入哲理、伦理、道德，通过品茗来修身养性、陶冶情操、品位人生、参禅悟道，达到精神上的享受和人格上的澡雪，这在世中国饮茶的最高境界——茶道。
茶道不同于茶艺，它不但讲求表现形式，而且注重精神内涵。
什么是茶道的精神内涵呢
日本学者把茶道的基本精神归纳为“和、敬、清、寂”。
茶为茶道的四谛、四则、四规。
“和”不仅强调主人对客人要和气，客人与茶事活动也要和谐。
“敬”表示相互承认，相互尊重，并作到上下有别，有礼有节。
“清”是要求人、茶具、环境都必须清洁、清爽、清楚，不能有丝毫的马虎。
“寂”是指整个的茶事活动要安静、神情要庄重、主人与客人都是怀着严肃的态度，不苟言笑地完成整个茶事活动。
日本的“和、敬、清、寂”的四谛史创于村田珠光，400多年来一直是日本茶人的行为准则。
中国茶道的基本精神是什么呢
台湾中华茶艺协会第二届大会通过的茶艺基本精神是“ 清、敬、怡、真”台湾教授吴振铎解释：“清”是指“情洁”、“清廉”、“清静”、“清寂”。
茶艺的真谛不仅要求事物外表之清，更需要心境清寂、宁静、明廉、知耻。
“敬”是万物之本，敬乃尊重他人，对己谨慎。
“怡”是欢乐怡悦。
“真”是真理之真，真知之真。
饮茶的真谛，在于启发智慧与良知，诗人生活的淡泊明志、俭德行事。
臻于真、善、美的境界。
2.我国大陆学者对茶道的基本精神有不同的理解，其中最具代表性的事茶业界泰斗庄晚芳教授提出的“廉、美、和、敬”。
庄老解释为：“廉俭育德，美真康乐，和诚处世，敬爱为人。
” 3.“武夷山茶痴”林治先生认为“和、静、怡、真”应作为中国茶道的四谛。
因为，“和”是中国这茶道哲学思想的核心，事茶道的灵魂。
“静”是中国茶道修习的不二法门。
“怡”是中国茶道修习实践中的心灵感受。
“真”是中国茶道终极追求。
一、“和”中国这茶道哲学思想的核心 “和”是儒、佛、道三教共通的哲学理念。
茶道追求的“和”源于《周易》中的“保合大和”“保合大和”的意思指实践万物皆有阴阳两要素构成，阴阳协调，保全大和之元气以普利万物才是人间真道。
陆羽在《茶经》中对此论述的很明白。
惜墨如金的陆羽不惜佣金二百五十个字来描述它设计的风炉。
指出，风炉用铁铸从“金”；放置在地上从“土”；炉中烧的木炭从“木”木炭燃烧从“火”；风炉上煮的茶汤从“水”。
煮茶的过程就是金木水火土悟心相生相克并达到和谐平衡的过程。
可见五行调和等理念是茶道的哲学基础。
儒家从“大和”的哲学理念中推出“中庸之道”的中和思想。
在儒家眼里和是中，和是度，和是宜，和是当，和是一切恰到好处，无过亦无不及。
儒家对和的诠释，在茶是活动中表现得淋漓尽致。
在泡茶时，表现为“酸甜苦涩调太和，掌握迟速量适中”的中庸之美。
在待客是表现为“奉茶为礼尊长者，备茶浓意表浓情”的明礼之伦。
在饮茶过程中表现为“饮罢佳茗方知深，赞叹此乃草中英”的谦和之礼。
在品茗的环境与心境方面表现为“普事故雅去虚华，宁静致远隐沉毅”的俭德之行。
-------------------------------------------------------------------------------- -- 作者：依依不舍 -- 发布时间：2005-4-12 0:58:11 -- 第二节 中国茶道“四谛” 中国人的民族特性是崇尚自然，朴实谦和，不重形式。
饮茶也是这样，不像日本茶道具有严格的仪式和浓厚的宗教色彩。
但茶道毕竟不同于一般的饮茶。
在中国饮茶分为两类，一类是“混饮”，即在茶中加盐、加糖、加奶或葱、桔皮、薄荷、桂元、红枣，根据个人的口味嗜好，爱怎么喝就怎么喝。
另一类是“清饮”即在茶中不加入任何有损茶本味与真香的配料，单单用开水泡茶来喝。
“清饮”又可分为四个层次。
将茶当饮料解渴，大碗海喝，称之为“喝茶”。
如果注重茶的色香味，讲究水质茶具，喝的时候又能细细品味，，可称之为“品茶”。
如果讲究环境、气氛、音乐、冲泡技巧及人际关系等，则可称之为“茶艺”。
而在茶事活动中融入哲理、伦理、道德，通过品茗来修身养性、陶冶情操、品位人生、参禅悟道，达到精神上的享受和人格上的澡雪，这在世中国饮茶的最高境界——茶道。
茶道不同于茶艺，它不但讲求表现形式，而且注重精神内涵。
什么是茶道的精神内涵呢
日本学者把茶道的基本精神归纳为“和、敬、清、寂”。
茶为茶道的四谛、四则、四规。
“和”不仅强调主人对客人要和气，客人与茶事活动也要和谐。
“敬”表示相互承认，相互尊重，并作到上下有别，有礼有节。
“清”是要求人、茶具、环境都必须清洁、清爽、清楚，不能有丝毫的马虎。
“寂”是指整个的茶事活动要安静、神情要庄重、主人与客人都是怀着严肃的态度，不苟言笑地完成整个茶事活动。
日本的“和、敬、清、寂”的四谛史创于村田珠光，400多年来一直是日本茶人的行为准则。
中国茶道的基本精神是什么呢
台湾中华茶艺协会第二届大会通过的茶艺基本精神是“ 清、敬、怡、真”台湾教授吴振铎解释：“清”是指“情洁”、“清廉”、“清静”、“清寂”。
茶艺的真谛不仅要求事物外表之清，更需要心境清寂、宁静、明廉、知耻。
“敬”是万物之本，敬乃尊重他人，对己谨慎。
“怡”是欢乐怡悦。
“真”是真理之真，真知之真。
饮茶的真谛，在于启发智慧与良知，诗人生活的淡泊明志、俭德行事。
臻于真、善、美的境界。
2.我国大陆学者对茶道的基本精神有不同的理解，其中最具代表性的事茶业界泰斗庄晚芳教授提出的“廉、美、和、敬”。
庄老解释为：“廉俭育德，美真康乐，和诚处世，敬爱为人。
” 3.“武夷山茶痴”林治先生认为“和、静、怡、真”应作为中国茶道的四谛。
因为，“和”是中国这茶道哲学思想的核心，事茶道的灵魂。
“静”是中国茶道修习的不二法门。
“怡”是中国茶道修习实践中的心灵感受。
“真”是中国茶道终极追求。
一、“和”中国这茶道哲学思想的核心 “和”是儒、佛、道三教共通的哲学理念。
茶道追求的“和”源于《周易》中的“保合大和”“保合大和”的意思指实践万物皆有阴阳两要素构成，阴阳协调，保全大和之元气以普利万物才是人间真道。
陆羽在《茶经》中对此论述的很明白。
惜墨如金的陆羽不惜佣金二百五十个字来描述它设计的风炉。
指出，风炉用铁铸从“金”；放置在地上从“土”；炉中烧的木炭从“木”木炭燃烧从“火”；风炉上煮的茶汤从“水”。
煮茶的过程就是金木水火土悟心相生相克并达到和谐平衡的过程。
可见五行调和等理念是茶道的哲学基础。
儒家从“大和”的哲学理念中推出“中庸之道”的中和思想。
在儒家眼里和是中，和是度，和是宜，和是当，和是一切恰到好处，无过亦无不及。
儒家对和的诠释，在茶是活动中表现得淋漓尽致。
在泡茶时，表现为“酸甜苦涩调太和，掌握迟速量适中”的中庸之美。
在待客是表现为“奉茶为礼尊长者，备茶浓意表浓情”的明礼之伦。
在饮茶过程中表现为“饮罢佳茗方知深，赞叹此乃草中英”的谦和之礼。
在品茗的环境与心境方面表现为“普事故雅去虚华，宁静致远隐沉毅”的俭德之行。
-------------------------------------------------------------------------------- -- 作者：依依不舍 -- 发布时间：2005-4-12 1:01:03 -- 二、“静”中国茶道修习的必由之径 中国茶道是修身养性，追寻自我之道。
静是中国茶道修习的必由途径。
如何从小小的茶壶中去体悟宇宙的奥秘
如何从淡淡的茶汤中去品位人生
如何在茶事活动中明心见性
如何通过茶道的修习来澡雪精神，锻炼人格，超越自我
答案只有一个——静。
老子说：“至虚极，守静笃，万物并作，吾以观其复。
夫物芸芸，各复归其根。
归根曰静，静曰复命。
”庄子说：“水静则明烛须眉，平中准，大匠取法焉。
水静伏明，而况精神。
圣人之心，静，天地之鉴也，万物之镜。
”老子和庄子所启示的“虚静观复法”是人们明心见性，洞察自然，反观自我，体悟道德的无上妙法。
道家的“虚静观复法”在中国的茶道中演化为“茶须静品”的理论实践。
宋徽宗赵佶在《大观茶论》中写道：“茶之为物，……冲淡闲洁，韵高致静。
”徐祯卿《秋夜试茶》诗云： 静院凉生冷烛花，风吹翠竹月光华。
闷来无伴倾云液，铜叶闲尝字笋茶。
梅妻鹤子的林逋在《尝茶次寄越僧灵皎》的诗中云： 白云南风雨枪新，腻绿长鲜谷雨春。
静试却如湖上雪，对尝兼忆剡中人。
诗中无一静字，但意境却幽极静笃。
戴昺的《赏茶》诗： 自汲香泉带落花，漫烧石鼎试新茶。
绿阴天气闲庭院，卧听黄蜂报晚衙。
连黄蜂飞动的声音都清晰可闻，可见虚静至极。
“卧听黄蜂报晚衙”真可与王维的“蝉噪林欲静，鸟鸣山更幽”相比美。
苏东坡在《汲江煎茶》诗中写道： 活水还须活火烹，自临钓石汲深清。
大瓢贮月归春瓮，小勺分江入夜瓶。
雪乳已翻煎处脚，松风忽作写时声。
枯肠未易禁散碗，卧听山城长短更。
生动描写了苏东坡在幽静的月夜临江汲水煎茶品茶的妙趣，堪称描写茶境虚静清幽的千古绝唱。
中国茶道正是通过茶事创造一种宁静的氛围和一个空灵虚静的心境，当茶的清香静静地浸润你的心田和肺腑的每一个角落的时候，你的心灵便在虚静中显得空明，你的精神便在虚静升华净化，你将在虚静中与大自然融涵玄会，达到“天人和一”的“天乐”境界。
得一静字，便可洞察万物、道铜天地、思如风云，心中常乐，且可成为男儿中之豪情。
道家主静，儒家主静，佛教更主静。
我们常说：“禅茶一味”。
在茶道中以静为本，以静为美的诗句还很多，唐代皇甫曾的《陆鸿渐采茶相遇》云： 千峰待逋客，香茗复丛生。
采摘知深处，烟霞羡独行。
幽期山寺远，野饭石泉清。
寂寂燃灯夜，相思一磐声。
这首诗写的是境之静。
宋代杜小山有诗云： 寒夜客来茶当酒，竹炉汤沸火初红。
寻常一样窗前月，才有梅花便不同。
写的是夜之静。
清代郑板桥诗云： 不风不雨正清和，翠竹亭亭好节柯。
最爱晚凉佳客至，一壶新茗泡松萝。
写的是心之静。
在茶道中，静与美常相得益彰。
古往今来，无论是羽士还是高僧或儒生，都殊途同归地把“静”作为茶道修习的必经大道。
因为静则明，静则虚，静可虚怀若谷，静课内敛含藏，静可洞察明激，体道入微。
可以说：“欲达茶道通玄境，除却静字无妙法”。
-------------------------------------------------------------------------------- -- 作者：依依不舍 -- 发布时间：2005-4-12 1:10:27 -- 三、“怡”中国茶道中茶人的身心享受 “怡”者和悦、愉快之意。
中国茶道是雅俗共赏之道，它体现于平常的日常生活之中，它不讲形式，不拘一格。
突出体现了道家“自恣以适己”的随意性。
同时，不同地位、不同信仰、不同文化层次的人对茶道由不同的追求。
。
历史上王公贵族讲茶道，他们中在“茶之珍”，意在炫耀权势，夸示富贵，附庸风雅。
文人学士讲茶道重在“茶之韵”，托物寄怀，激扬文思，交朋结友。
佛家讲茶道重在“茶之德”意在去困提神，参禅悟道，间性成佛。
道家讲茶道，重在“茶之功”，意在品茗养生，保生尽年，羽化成仙。
普通老百姓讲茶道，重在“茶之味”，意在去腥除腻，涤烦解渴，享受人生。
无论什么人都可以在茶事活动中取得生理上的快感和精神上的畅适。
参与中国茶道，可抚琴歌舞，可吟诗作画，可观月赏花，可论经对弈，可独对山水，亦可以翠娥捧瓯，可潜心读《易》，亦可置酒助兴。
儒生可“怡情悦性”，羽士可“怡情养生”，僧人可“怡然自得”。
中国茶道的这种怡悦性，使得它有极广泛的群众基础，这种怡悦性也正是中国茶道区别于强调“清寂”的日本茶道的根本标志之一。
-------------------------------------------------------------------------------- -- 作者：依依不舍 -- 发布时间：2005-4-12 1:12:04 -- 四、“真”中国茶道的终极追求 中国人不轻易言“道”，而一旦论道，则比执著于“道”，追求于“真”。
“真”是中国茶道的起点也是中国茶道的终极追求。
中国茶道在从事茶事时所讲究的“真”，不仅包括茶应是真茶、真香、真味；环境最好是真山真水；挂的字画最好是名家名人的真迹；用的器具最好是真竹、真木、真陶、真瓷，还包含了对人要真心，敬客要真情，说话要真诚，新静要真闲。
茶是活动的每一个环节都要认真，每一个环节都要求真。
中国茶道追求的“真”由三重含义。
1.追求道之真，即通过茶事活动追求对“道”的真切体悟，达到修身养性，品味人生之目的。
2.追求情之真，即通过品茗述怀，使茶友之间的真情得以发展，达到茶人之间互见真心的境界。
3.追求性之真，即在品茗过程中，真正放松自己，在无我的境界中去放飞自己的心灵，放牧自己的天性，达到“全性葆真”。
爱护生命，珍惜声明，让自己的身心都更健康，更畅适，让自己的一生过得更真实，做到“日日是好日”，这是中国茶道的追求的最高层次。
帮我想想写吃火锅的感受，体会。
我的家乡在重庆。
到了重庆，不吃地道的重庆火锅可太遗憾了
重庆的火锅店星罗棋布，味道各具特色，随便走进一家，你都能大饱口福。
我也很喜欢吃火锅。
瞧，那锅里鲜红的汤中漂着密密麻麻的花椒、辣椒……看着都令人生畏，可终究忍不住尝一口，夹上一块毛肚，放进锅里，大约几十秒钟，再从锅里夹起，毛肚已经沾满了油水，还滴着汤水，看起来仿佛还发着光，放到油碟里拌一拌，再吃一口，真是又香又脆，又麻又辣。
这一尝，让你深深地爱上重庆火锅，爱上重庆这座火辣的城市。
重庆火锅集麻、辣、鲜、香于一体，也许你被辣得张不开嘴，但是你会觉得辣得痛快，会有一种前所未有的快感，会感受到重庆人的豪放，感受到重庆人的爽快，感受到重庆人的“霸道”，感受到重庆人的热情，还想再尝一口，越吃越香，慢慢地就会对重庆火锅爱不释手。
禁不住感慨：重庆火锅怎么会有这么大的魔力呢
重庆盛夏高温三、四十度，店里热得像烘房，而火锅生意依然红火，火锅仍然大行其道。
人们还是围着那麻辣的火锅吃个不停，一个个汗流浃背，对火锅的渴望却丝毫没有减弱，有的甚至上衣一脱，赤膊上阵。
望着那被烧开的红汤，冒着气泡的红汤，想必很多人难以理解，却又深深地感受到重庆火锅的魅力。
是的，重庆火锅充满阳刚之气，那气势犹如大江东去，这更体现了重庆人的豪放呀
火锅成了重庆人一年四季最爱吃的食物之一，你如果不相信就亲自来看看吧
我爱家乡的火锅，更爱我的家乡——重庆
曾两次去重庆游玩，领略过山城迷人的风采和重庆人的豪爽性格，然而最使我难忘的是重庆的火锅。
重庆火锅以麻辣著称，素以大盆代锅，盆里是翻滚的红汤，汤面上漂浮着麻椒、花椒，以及一些我叫不出名来的作料。
这样红红的锅底看上去就给人又麻又辣的感觉，常常使我们这些外来游客望而生畏。
但是感受过几回重庆火锅之后，我慢慢地喜欢上了它，觉得它有许多好处。
一是它比较卫生。
在煮沸的汤里烫食物，达到了高温消毒，至今还未听说吃火锅后有食物中毒的。
二是可以节约食品。
吃火锅时丰俭随意，吃多少涮多少，不会浪费。
三是可以减少程序，使饮食变得简单。
如果在家里与亲友小聚，必定是忙里忙外，灶上灶下累得够呛，而重庆火锅将复杂的厨房运作变得简单化，只需将各种食品清洗干净，亲友们便可围坐一桌品尝佳肴了。
在生活节奏日益加快的今天，火锅不失为一种方便、快捷的饮食享受。
四是重庆火锅具有健身美容的功效。
即便是在炎夏，吃火锅的人也不少。
围着火锅，打着赤膊，流淌着大汗，吃得不亦乐乎的食客比比皆是，这已成为重庆一景。
据说吃火锅出一身淋漓大汗，胜似桑拿浴，具有保健作用。
重庆人都认为吃火锅比洗桑拿浴来得更经济实惠。
重庆男子大都精干，女子大都苗条，这除了与重庆人每天上坡下坡的形体锻炼有关以外，吃火锅也是重要原因。
在重庆吃火锅还有许多讲究。
现在的锅大都以大号不锈钢脸盆代替，中间分成两格，称做“鸳鸯火锅”，一格放红汤，一格放清汤，分别供食辣者与不食辣者享用。
吃火锅离不开油碟，就是用小碟子装入麻油，调入蒜泥等作料，将烫好的各种菜肴放入油碟中蘸着吃，不仅可以增加口感，据说麻油还有清凉败火的功效。
重庆火锅的历史可以追溯到古代巴蜀时期，当地特殊的地理气候和自然条件，形成了独特的饮食习惯。
重庆俗称雾都，气候潮湿，为了驱寒祛湿，纤夫、农夫等体力劳动者就地取材，在几块石头搭成的灶上，燃起火来，架起瓦罐，烧沸开水，将大把的辣椒、花椒等放入沸水中，将食物烫熟后食用，这就是火锅的雏形。
几千年形成的饮食习惯，跟随着历史的发展潮流，逐渐演变成今天的重庆火锅。
在饮食文化日益发展的今天，重庆火锅更是生意兴隆，长盛不衰。
具有源远流长的巴蜀文化底蕴的重庆火锅，遍布全国各地，甚至还走出了国界。
可以毫不夸张地说，重庆人对火锅的痴迷程度位列全国前茅。
随着重庆经济文化的发展，重庆火锅的影响力也会越来越大。
面对“辣得死去活来，麻得翻江倒海”的重庆火锅，你敢品尝吗
阅读一篇传统文化经典篇目600子
人类虽然不是为了吃而活着，但万万离不开吃，也不能不考虑吃，这是人类的本能。
虽然都是吃，但吃和吃却又大相径庭，万般不同。
这不仅仅是说你家吃鲍鱼燕窝、他家吃糠咽菜的内容与质量的区别问题。
古代人们吃饭，主要是为了填饱肚子，是为了生存。
所谓民衣食为天，这个意思是吃是头等大事，是放在第一位的，这个问题解决不好的话，其他的事情就无从谈起，就不能去干了。
随着社会的发展，人们的生活水平也不断的提高，对吃的问题也不仅仅考虑是吃饱的问题，还要考虑吃好的问题，这就出现了如何去吃的问题。
但社会的发展是不平衡的，人们的生活水准也是不一样的。
贫苦人家在吃上往往就犯难了，巧妇难为无米之炊，这种生活写照绝不会与富人沾边；而阔绰人家的吃法，也让贫寒人家难以想象，如《红楼梦》中贾府的餐饮做法让刘姥姥知道了，就差点把下巴惊掉了。
而贫寒人家的生活，也有富庶人家的子弟不清楚。
有则笑话说，大冬天有个要饭的饿昏了，被抢救过来后，有个阔家子弟问是怎么回事。
有人告之曰因为没有吃饭。
该子弟说：何不食肉糜
这种朱门酒肉臭、路有冻死骨的现象仍然是温饱与奢侈的问题，仍属于吃的范围内，而不在吃的范围外。
到现代，在吃的问题上已经上升了一个档次。
中国的菜肴有四大风味八大菜系之说；在世界上还有法国大菜与中国菜肴并驾齐驱，美名同传。
这就不仅出现了饮食文化，还具有了社交功能，这就和筵席扯上关系了。
外国不说了，就说现在中国，总体上已经解决了温饱的问题，正在朝小康奔去，尽管还有少部分人吃不好，穿不好，但这并不能阻挡人们请客吃饭的热潮。
据说，中国人在公款请客吃饭上的年开支在一千亿元以上，这里面的名堂就大了。
有人天天吃请，直吃的见了饭店就发愁，见了酒席就叫苦，还有的人一顿饭赶两趟席、三趟席，乃至吃的酒精肝、脂肪肝乱长，血压高、血酯高猛增；甚至还有人陪吃陪喝醉死的新闻。
这哪里是在吃饭啊，简直是在慢性自杀；这哪里是在赴宴啊，分明就是在赴战场。
到此时，有时候吃不吃已经是次要的事了，只要人到场才是重要的。
为什么
因为这样的客人往往是有职有权的，或是某重要人物的子女、亲属、秘书，或是有关系、有门路的人。
当然，还有特殊的，如城市中的结婚宴席。
赴宴的不一定为那口饭，主要是捧场，是给主家上礼送钱去了，所以有人笑称为高价饭。
有的饭局就完全成了一种装饰，成为一种媒介了。
饭吃到这个地步就吃出另外的味道了。
有句顺口溜说得好：酒杯一端，政策放宽；筷子一举，可以可以。
这就叫吃人的嘴软，拿人的手短。
这种吃法，不过是小打小闹，钻一点空子而已。
还有的饭局，纯粹是功利性的，为了达到某个目的而设的，当然不是戒备森严的鸿门宴，而是喜气洋洋的钓鱼宴；赴宴者往往也心知肚明，谁也不是去扮演那个担惊受怕的弱刘邦，而是去做情愿上当的周文王。
在推杯换盏中或是达成了某种交易，或是完成了权钱转换的过程，或是为某件事铺平了道路。
当然了，随着出场人物的地位和事情的重要性，饭局的内容也会水涨船高，以此衬托主宾双方的重视性和必要性。
好了，吃饭吃到此处，才叫吃出了真正的东西，吃到了新的高度。
这比那种在某个饺子里或某个包子吃出个戒指中彩的方式要稳妥和保险的多了，也要滋润的多。
但倒霉的谁呢
或谁来为这种饭局所带来的后果买单呢
毋庸置疑，自然是国家利益，人民利益。
正因如此，老百姓才痛恨这种吃法，更痛恨这种吃法的背后文章。
