蔡澜身边的女伴
我见过几个，认识的有2个，苏玉华、Amanda S
蔡澜叹名菜中两个女主持其中一个叫苏玉华另一个叫什么
蔡澜、苏玉华和Amanda S.主持无线节目《蔡澜叹名菜》，
“同台吃饭,各自修行.?是什么意思?跪求…
“各人修行各人了，各人吃饭各人饱”，你吃饭我饱不了，我吃饭你饱不了；虽然同台吃饭，吃与不吃，吃多吃少在各人，修行与吃饭道理是一样的啊
南无阿弥陀佛
关于美食的散文
梁实秋－萝卜汤的启示 抗战时我初到重庆，暂时下榻于寺一位朋友家。
晚饭时，主人以一大钵汤飨客，主人谦逊地说：“这汤不够味。
我的朋友杨太太做的排骨萝卜汤才是一绝，我们无论如何也仿效不来，你去一尝便知。
”杨太太也是我的熟人，过几天她邀我们几个熟人到她家去餐叙。
席上果然有一大钵排骨萝卜汤。
揭开瓦钵盖，热气冒三尺。
每人舀了一小碗。
喔
真好吃。
排骨酥烂而未成渣，萝卜煮透而未变泥，汤呢
热、浓、香、稠，大家都吃得直吧嗒嘴。
少不得人人要赞美一番，并且异口同声地向主人探询，做这一味汤有什么秘诀。
加多少水、煮多少时候，用文火、用武火
主人只是咧着嘴笑，支支吾吾地说：“没什么，没什么，这种家常菜其实上不得台面，不成敬意。
”客人们有一点失望，难道说这其间还有什么职业的秘密不成，你不肯说也就罢了。
这时节，一位心直口快的朋友开腔了，他说：“我来宣布这个烹调的秘诀吧
”大家都注意倾听，他不慌不忙地说：“道理很简单，多放排骨，少加萝卜，少加水。
”也许他说的是实话，实话往往可笑。
于是座上泛起了一阵轻微的笑声，主人顾左右而言他。
宴罢，我回到上清寺朋友家。
他问我方才席上所宣布的排骨萝卜汤秘诀是否可信，我说：“不妨一试。
多放排骨，少加萝卜，少加水。
”当然，排骨也有成色可分，需要拣上好的，切萝卜的刀法也有讲究，大小厚薄要适度，火候不能忽略，要慢火久煨。
试验结果，大成功。
杨太太的拿手菜不再是独门绝活。
从这一桩小事，我联想到做文章的道理。
文字掷地作金石声，固非易事，但是要做到言中有物，不令人觉得淡而无味，却是不难办到的，少说废话，这便是秘诀，和汤里少加萝卜少加水是一个道理。
古龙与金庸的比较
通常来说，就这个问题进行分析的多是古龙的拥护者，因为在大部分人看来，古龙比金庸要差一些，古龙的拥护者觉得不服气，才要分析讨论一番。
要讨论这个问题，首先要弄清楚四件事情，即使这四件事情和古金的比较并没有直接的关系。
这里之所以说古金而不说通用的金古，是为了公平起见，因为按照拼音顺序、笔划顺序“古”都在“金”的前面。
第一件事情是，在古龙最鼎盛的时期，七十年代初期，金庸封笔，古龙以“接班人”的身份出任金庸之后的《明报》武侠撰稿人，此时，他心中对金庸是很崇拜的，并没有以为自己在武侠作品上达到了金庸的地步。
那是1972年，金庸的最后一部作品《鹿鼎记》在《明报》的连载即将结束，就写信给古龙，希望他能给《明报》写武侠小说连载，使之不至于出现空白。
根据古龙的朋友于东楼对武侠作品评论家陈墨所说，古龙接信时他正好在场。
那时古龙名头正盛，来函很多，也细看不过来，他漫不经心地让于东楼将信拆开，看看到底是哪个“家伙”从香港来信给他。
结果是金庸的约稿信，古龙看了之后，难以置信，澡也不洗了，“光着身子躺在椅子上，半天不说一句话”。
这段叙述十分有趣，出自于东楼之手，应该可信，之后古龙即开始为明报撰写《系列》这个作品，作品很成功，也很精彩，尤其是前面的三部。
即使是古龙的坚定拥护者也大都承认，古龙在写作《系列》之前，已经进入了创作上最辉煌的时期。
这实际上意味着，按照古龙自己的观点，金庸是前辈，他自己与前辈还有某种差距。
同时，金庸对于古龙，也表示了很大程度的认可。
以上陈述，还要结合另外一个事实来考虑，古龙是一个专业的武侠小说作家，他是靠写武侠谋生吃饭的，而武侠创作，对金庸来说，还只是一个副业性的工作。
第二件事情是，现在看到的金庸的作品，是经过了十分精细的修改和琢磨的，而古龙的作品大都是在很短的时间内一气呵成的创作完成的，从来没有修改过。
金庸作品整体的精致性，人物的完整性使得其作品的阅读构成了一种完整的体验。
而从作品的整体来，古龙作品在创作水平上起伏很大，即使是一部作品里，不同的部分往往也有很大的差异，在文字、情节、人物上有比较大的修改空间。
这也就使得古龙作品里一些很精彩的作品和部分受到了影响，形成的是一种残缺的美，不能不影响了读者的阅读兴趣。
对于古龙的作品，假如进行较大的修订话，而这种修改不会伤害作品的本质，是能够使作品在文学界获得较大的重视的。
毕竟，古龙对于现代创作技法的应用，比起金庸是要多一些的。
然而，这样的修订，只能是一种假设了，在很多方面来看，包括创作上，古龙是独一无二的，找不到人给他修订作品了。
第三件事情是，在七十年代的时候，古龙的名气之高，并非完全是他作品本身的影响，而是受到武侠电影的巨大推动，正如现在金庸的盛名在很大程度上受到武侠连续剧的推动。
这实际上也是由于他们作品的自身区别所决定的。
古龙的作品，人物的现代意识较强，个性突出，故事情节比较紧凑，节奏明快而有悬念，篇幅不长而有系列性，很容易改编成电影。
古龙自己也做过编导等职务，代表作之一的《萧十一郎》甚至是先有剧本，后才改编的小说，他的其它作品，也有一些借鉴西方电影的表现手法的。
而金庸的作品，比较强调文化背景，人物有比较厚重的继承感，情节跨越的年代较长，用电影作品难以表现出特色来，却更适合用连续剧的方式来再现。
第四件事情是，古金的作品在气质上有着绝大的差别。
应该说，他们的作品，在本质上都是传统气质的，这根本不同于黄易的作品，但彼此之间的差别却很大。
金庸的创作，根植于中国几千年的文化传统，即使是从杨过到令狐冲再到韦小宝式的叛逆，也是属于传统理念的内在斗争。
在气质上，金庸作品具有中国国花牡丹那种气质，这与中国人的传统审美情趣相一致，对金庸作品的阅读，几乎不需要中国人对近似于自发的观念做任何修正，因此老少皆宜，拥有最广泛的读者群。
而古龙则完全相反，他实在传统的基础上借鉴西方，借鉴现代文学的手段，但他的作品在本质上其实并没有表现出西方文化的理念来，近乎绝对的男尊女卑观念就是良好的证明。
因此，他实际上是两面不讨好的。
古龙写出了人性的光辉的一面，也揭示了人性丑恶的一面，写人性的伟大，也写人性的悲哀，总之，往往通过一种叛逆的冲突来形成作品的张力和节奏感。
因此，古龙笔下的美，是残缺的，是短暂的，这在气质上有些相似于日本的樱花，古龙自身的创作也是受到日本作家，如吉川英治和柴田炼三郎等人的影响。
相应的，古龙作品的读者，就分布在一个比较狭窄的层面，他们身上，也常常能看到那种叛逆式的气质。
如果搞清楚了以上四件事情，读者就会发现，要对古金作出所有人都以为公正的比较，几乎是完全不可能的。
一个比较公平的结论是，按照一般武侠读者的视角，在大部分方面来看，金庸占有优势，但是从创组自身来看，古龙对于后世创作的意义可能更大一些。
如果用古龙笔下的人物来做一个比较，那么金庸好比沈浪，古龙则是；如果借用金庸笔下的人物呢，金庸是郭靖，古龙就是杨过。
金庸那种侠者气质更让人敬仰追忆，而古龙的悲剧气氛则给人更大的震撼。
美食评论家都分什么等级
美食家往往是一个被滥用的词语，随便一个喜欢吃的人都可能被叫做“美食家”；但真正那些对美食有深刻认知的人，则一般会因为懂得越多知道自己不懂的还更多，并对这三个字产生敬畏，不敢以美食家自居。
=======第一条是见识。
见识则又分广度与深度。
蔡澜之所以成为公认的美食家首先是因为他广博的见识；蔡澜早年因为做电影监制的缘故，旅居过世界N多国家，品尝过世界无数地方的地道美食。
这点他基本秒杀了其他华人美食家；而且也很难有后辈在美食见识广度上超越他。
蔡澜在见识的广度上独步中原，但具体到某个特定菜系或者是领域，则往往会有比他研究得更加深的牛人。
这点他在他出版的《华夏美食系列》总序里面有提到：我对全国饮食，熟悉的只有香港，其他省份，就要靠当地人的推介。
要在一个地方住上四五十年，才能略为了解，要是做得到原汁原味，那还是要在当地土生土长的师傅，才调得出真髓。
……有鉴于此，这一系列的书，都要请当地作者动笔，我只是负责监修工作，最后一集的香港美食，才由我亲自撰写。
这也就是所谓的“T型人才”吧，广度得有，但也必须得有某方面的深度让他人信服。
（味觉\\\/嗅觉我倒不认为是成为美食家的条件。
确实有味觉\\\/嗅觉出众的人，但能吃出来普通人完全吃不出来的滋味又有什么作用呢
普通人又吃不出来，更无法在乎。
另一方面，味觉\\\/嗅觉是可以培养的，不同的美味体验得多，味觉\\\/嗅觉自然会提高；而美食体验的多寡，则便是见识。
第二条是人文修养。
很多的美食家实际都是来自文人。
清代的袁枚首先是诗人、散文家，然后才是以《随园食单》出名的美食家。
大陆现在“美食家”中知名度排第二的沈宏非则根本可以说是个不懂美食的撰稿人，他仅仅是借美食去写让人拍案叫绝的杂文。
女“美食家”殳俏的名言则是：“唯有美食与爱不可辜负”。
基本上，这些“美食家”都是以美食为切入点，但他们写的则是别的东西；以他们的聪明才智换别的切入点也可以写得很好。
但，美食是一个很好的切入点，可以很容易的为大众所接受。
大众因为这个切入点，也会把他们认为是“美食家”，即便以美食为切入点的文人可能完全不懂美食的。
要成为“家”，人文修养是必须的，否则无法写出传世的文字；而人文修养的缺陷，正是很多厨师无法成为大众所认可“美食家”的根本原因。
厨师可以很懂美食，但是他们的文化修养往往太差，写不出书来，就算写出来了，可读性也往往很差。
这是华人厨师的悲哀。
蔡澜的文字功力极深，论出版数量，则又是他第一，秒杀其他所有人的第一。
第三条是厨艺。
合格的美食家本身也必须能够下厨房做菜才行，你不会做菜，吃过的东西再多，文化造诣再高，充其量也只是一个隔靴搔痒的“美食评论家”。
必须真刀实枪的自己去做菜，这样才有可能对食材对厨艺有真实的了解；要成为美食家，写文章说某某菜好是远远不够的，写自己吃了这菜如何他妈的“最难将息”简直就是对“美食家”这三个字的侮辱。
这方面，沈宏非是负分滚粗的。
他自己也很清楚，他最多就是自称吃货\\\/馋宗大师。
是大众、传媒把他吹捧为美食家。
得懂得做菜，才能从美食的角度去讲述这道菜为什么好。
举个例子，傻逼弱智美食节目主持人才整天“入口即化”，作为美食家，必须得说明为什么入口即化，而要很好的说明这点，则必须要有深厚的厨艺做为支撑。
美食家一般也不怎么写美食为什么好这个问题，即便是写，也往往是转述专业厨师的话语。
=========能够在见识、人文、厨艺三方面都有造诣的人我觉得就是美食家了吧~然后，要论“等级标准”的话，这三方面应该都可以独立比较去分等级。
在这三方面都达到非常高等级是非常难的，基本上是要求精通三个虽然相关但实际上不同的领域，要成为三个领域的牛人，然后才是美食家。
如何评价蔡澜先生的食记散文
蔡生说自己是个十足的“羊痴”，我想这个世不爱吃羊肉的人不
如果有，我会告诉他们：真是可惜啊。
我记得小时候吃过纯羊肉饺子，羊肉筋道，饺子煮熟了里面是一个肉球，咬下去鲜香四溢。
现在呢
羊肉的价格倒是特别好，可是味道却没有那么鲜美了。
但是羊杂碎吃起来还是特别爽，撒一把葱和香菜，挖一大勺鲜红的辣油，就着油饼，呲溜呲溜吸着粉条，完了咕噜咕噜把汤一喝，别提有多美了
但是羊杂碎通常都会做的特别咸，因为它要盖住内脏的膻味，你还不能喝冷饮，怕得羊癫疯，只能和温开水，这是美中不足之处。
