北京馄饨
老北京人历来重视冬至这个节日，冬至赛过年，民谣说道：“肥过冬至瘦过年，冬至馄饨夏至面。”北京在冬至吃馄饨的习俗由来已久，宋代陈元靓的《岁时广记》称：“京师人家，冬至多食馄饨，故有冬至馄饨年之萌始之说。”清末民初徐珂编撰的《清稗类钞·饮食·馄饨》对这种冬至节令食品解释得更加具体：”馄饨，点心也，汉代已有之。以薄面为皮，有襞积，人呼之曰绉纱馄饨，取其形似也。中裹以馅，咸甜均有之。其熟之之法，则为蒸，为煮，为煎。
老北京的馄饨颇有讲究，一是吃馄饨不能叫“吃”，而是叫“喝馄饨”。因为馄饨要就着汤吃，才更有味道，馄饨汤里的作料有香油、酱油、醋、香菜、紫菜、冬菜、虾皮、葱丝等一应俱全，特别是入冬后喝馄饨，在汤中再加上点儿胡椒面，喝入口中后不久便会浑身发热，又解饿，又生暖，别有滋味儿。所以“喝碗馄饨去”是老北京的习惯说法。二是包馄饨的食材及方式也比较讲究。元代倪瓒《云林堂饮食制度集·煮馄饨》曰：“细切肉臊子，入笋米，或韭白、韭菜、藤花皆可。以川椒、杏仁酱少许和匀，裹之。皮子略方，再以真粉末擀薄用。下汤煮时，用极沸汤打转下之，不要盖。待浮便起，不可再搅。”
上海汤圆
“有得吃，冬至夜，呒得吃，冻一夜”，吃汤团是上海人祖辈流传下来的习俗，这些在史料上也有正式的记载，称“冬至，粉糯米为丸，名‘汤圆’”。做好汤圆后要祀神祭祖，而后合家围吃汤圆，叫做“添岁”。所以，冬至吃汤圆，古而有之。
旧时上海人最讲究吃汤团，因此在上海一直有“家家捣米做汤圆，知是明朝冬至天”的说法。在冬至这天吃的汤圆又称“冬至团”，可以用来祭祖，也可互赠亲朋。而且冬至吃汤团也代表团圆的意思，是一种圆满的象征。
上海桂圆红枣蹄膀
桂圆红枣蹄膀也是上海人冬至必吃的一顿美味。几十年前，大多数人家还不那么富裕，但冬至这天，人们还是会买上一块上好的蹄膀，加新疆大枣与桂圆，入溏瓦大锅，酥火慢煮四个小时以上，期间望炉闻味数次以卡肉质入味火候，孩子们围在炉边静静度过这冬天最长的一天。那股肉香味在石库门或木质结构的老房子里吸引了全楼邻居的羡慕与口水啧啧。无论到哪里，这一锅冰糖蹄髈已不仅仅是上海人心中的一道饭店中从不卖的家常菜，更是家人在冬夜团聚的一种心意之菜。慢火酥炖的蹄髈混合着冰糖的光泽，桂圆红枣的香气甜甜的糖水温暖着家人的身体，家常美味，就是简单的别人无法理解，而家人却知道你在那里等着他回去品尝。
杭州年糕
杭州人冬至吃年糕图吉利，寓意年年长高。有诗称年糕：“年糕寓意稍云深，白色如银黄色金。年岁盼高时时利，虔诚默祝望财临。”老杭州人在冬至这天，家家都是要吃年糕的，而且要一日三餐、一餐不落，变着法的吃出花样。淘米、轧粉、出蒸、敲打、抹平，当雪白的软糯蒸上灶头，糯香早已飘出千里。一早，芝麻粉拌白糖年糕在唇齿间留下细腻的黑白；晌午，油墩儿菜、冬笋、肉丝已在炒锅中与年糕散出“嗞嗞”的香味；到了晚上，盛一碗汤年糕，雪里蕻、笋丝掺着肉汁，在寒冷的冬日里，带来了嫩、柔、细、滑、韧、香的温暖口感，更寓意着新的一年，会更加吉祥、美满。
宁波番薯汤果
从古至今，宁波人对“冬至日”，是极为重视的。入冬之后，要“冬藏容平”，过凉、过冷的食物不能再吃了。在老宁波的习俗里，汤果可是冬至必吃的美食之一。更多精彩内容请关注微信公众号：厨影美食。冬至早上，每家每户都会早起煮上一锅“番薯汤果”，“番”和“翻”同音，在宁波人的理解中，冬至吃番薯，就是将过去一年的霉运全部“翻”过去。甜甜糯糯地吃上一碗番薯汤果，微醺的酒酿气让来年的希望都沉醉在冬日的暖阳里。
其实番薯汤果的做法并不复杂，将糯米粉搓成实心的小圆球，番薯清洗后切丁。锅中水沸后，先下入番薯丁煮至熟透，然后置入糯米圆子，待汤果浮起后，再投入浆板、冰糖、糖桂花等，若要汤羹稠漓些，可掺入藕粉起一层薄浆，加锅盖焖片刻后，香甜可口的番薯汤果就能出锅了。
宁波大头菜年糕
用宁波话讲：明朝夜到，要烤大头菜，一定要强人，要早眼困挨告。所以宁波的冬至节，早有吃大头菜烤年糕的习惯。早年间，一般人家都会在冬至节的前一夜，家家烤大头菜，将大灶的火烧得旺旺的，好用来烤大头菜。
制作时要把大头菜洗净，削皮切块，菜叶也不要浪费，放入镬中。先放大头菜，后放大块的年糕，翻弄几下，再放点酱油、料酒和其它的佐料等，然后再将呼呼燃烧的柴爿上盖上草灰，柴爿彻夜暗燃，用文火把大头菜在镬里焐一夜，等到第二天一早在把水将烧干时，再放入糖和盐，浇入一层菜油起镬，“大头菜烤年糕”这道菜基本做成了。
年糕本身就有“年年高”的意思，烧一锅大头菜，追求的是家家户户烧得“烘烘响”的热闹劲，关健是要在冬至夜晚灶火不灭，寓意着薪火相传、红红火火，“家中气象烘烘响、年年拔高年年高”的喜庆景象。
台州冬至圆
台州的冬至标配，是冬至圆，有甜、咸之分。甜的“冬至圆”有的地方叫“擂圆”、“硬擂圆”、翻糙圆”，取“团圆”、“圆满”之意。用糯米粉做成乒乓球大小的实心圆，放入沸水煮熟捞起，放在炒熟的豆黄粉上滚，因为这个过程临海的方言叫“擂”，所以冬至圆起名叫“擂圆”。而豆黄粉是用黄豆炒熟后磨成粉再拌入红糖、芝麻、桂花等。味道香甜浓郁，配上糯米的细腻软糯，趁热咬上一口，香喷喷、甜滋滋、暖烘烘、软绵绵，一股幸福的滋味油然而生。
除了经典的甜圆，也有很多家庭喜欢咸的冬至圆，咸圆就是在糯米团里放馅，包类似猪肉、豆腐干、冬笋、香菇、红萝卜、白萝卜等细丁，可蒸可煮，鲜香多汁，另有一番滋味。
嘉兴桂圆烧蛋
嘉兴重冬至，据《嘉兴府志》（卷34·风俗）记载：“冬至祀先，冠盖相贺，如元旦仪”。民间崇尚冬至进补，有赤豆糯米饭、人参汤；白木耳、核桃仁炖酒、桂圆煮鸡蛋等。嘉兴土生土长的人，大多选择吃桂圆烧蛋过冬至夜，“把买来的桂圆剥好，然后放在水里煮，把桂圆的汁水煮出来，再打入鸡蛋，根据自己的口味加糖……”一位嘉兴老人说：“以前人们的生活条件不大好，冬至夜吃上一碗热腾腾的桂圆烧蛋，自个儿心里就感觉整个冬天都不冷了。”
苏州冬酿酒
冬酿酒是苏州人家过冬至的必备，苏州老话说，“冬至不喝冬酿酒是要冻一夜的”。冬酿酒原来叫冬阳酒，因为冬至过后阳气上升而得名。这是一种米酒，用糯米做原料，历经浸泡、蒸米、冷却、发酵、二次发酵，之后再经过压榨、冷却、过滤，最后加入糖桂花，芳香四溢带着浓浓的桂花味和微微的甜，这冬酿酒就大功告成了。
冬酿酒每年的出现日期极为短暂，只在冬至前的十来天才上市，过了冬至，就再也难觅其踪。每年冬酿酒上市时，苏州的老字号“元大昌”门口，总是排着长长的人龙，许多人凌晨3点就赶来排队。虽然说店里也有包装讲究的瓶装冬酿酒，但苏州人是不会去买的——“我们苏州人一定要喝缸里拷出来的冬阳酒，味道正，我们尝得出来。”
正宗的冬酿酒，必须是“零拷”的，因为没有经过高温处理，保存时间较短，但味道更醇厚。这酒不叫酒，度数只有3度，色泽呈金黄色，酒中还漂浮着细细的小桂花，味道甜淡，清香扑鼻。倒一杯出来，就闻酒香渐渐泛起，然后扩散，最后满室皆是暖暖的甜甜的香气，让人不饮先醉。冬至那天，一家老小齐至，谁都能喝上两杯，喝到脱掉身上的外套、喝到寒冷的屋子热了起来、喝到窗户上的雾气变成小水珠一滴滴滑落，就终于明白了团圆的意思。
苏州酱方
在老饕们看来，苏州人一年四季要吃四块肉，春天吃酱汁肉，夏天吃荷叶粉蒸肉，秋天吃梅菜扣肉，冬天吃酱方，这才算得上是美食家。每年冬至前后，正是吃酱方的时候，一大块酱方端上餐桌，看着肥瘦相间红润可人，叫人欲罢不能，夹上一块放进嘴里，肥肉爽滑不腻，瘦肉香而滋润，肉皮入口即化，浓郁的肉香和酱香味驱散了冬日的严寒。
“以前生活并不富裕，只有逢年过节才有机会大块吃肉。冬至晚宴上，一大块酱方端上餐桌，厚笃笃、福得得，用‘浓油赤酱’来形容是最合适不过了，特别是酱方上面那层皮尤其好吃。饭桌前全家人一起动筷子分享美食，其乐融融享受天伦之乐，这就是我记忆中小时候过节的`味道。”老苏州对酱方有种独特的感情，逢年过节乃至办喜事，有了酱方才称得上完美。
广州腊味糯米饭
广东人一直都有“冬大过年”“肥冬瘦年”的说法，腊味糯米饭是广州冬至的应景美食。最传统的做法是生炒糯米饭，糯米粒落镬不停翻炒，直至饭香软糯，这没有三四小时可搞不定，考验掌勺人的臂力、耐性以及对火候的掌握。更多精彩内容请关注微信公众号：厨影美食。糯米铺平大蒸锅，架上层层叠叠的腊肉、腊肠、润肠，油汁滋滋往下滴，香气腾腾往上升，妥妥地呈现了广州人追求“蒸蒸日上”的好意头。上桌前再撒点葱花，淋上熟油豉油，一碗怎么吃得够。
潮汕冬节丸
潮汕有“冬节丸，一食就过年”的民谚，俗称“添岁”，表示年虽还没有过，但大家已加了一岁。潮汕地区的冬节丸，其实就是汤圆，但没有馅。待到冬至日一大早，家庭主妇就会煮好红糖汤，将丸子下锅，煮成汤丸。先盛一大钵祭祖，家里的地主爷、公婆母、司命君、井神、碓神也各用一碗甜丸祭过。然后叫醒全家老少起来食汤丸，俗称“汤丸唔食天唔光”，“食了汤丸大一岁”。有些人故意搓一些大小参差不齐的汤丸，这叫“父仔公孙”丸，象征岁暮之际，一家人圆圆满满。如果此时有家人外出未归，那么一定要为他留下一些糯米粉待其归家时，做一碗汤丸给他吃。
顺德打边炉
在顺德，还有“围坐打边炉过冬至”一说。明万历《顺德县志》载：“冬至祀祖，燕宗族，风寒召客，则以鱼、肉、蚬、菜杂烹，环鼎而食，谓之边炉。”清代《广东通志》中则有“冬至围炉而吃曰打边炉”的记载。冬至一家人团聚，“打边炉”取暖必不可少。
顺德打边炉的最高境界，莫过于清水打边炉。完全不需要用重口味的麻、辣、酸等汤底调味，一锅清水、少许姜葱，几片陈皮足矣，因为顺德人相信，只要食材足够新鲜，即使是清水也能变成鲜甜的汤底。
现点现杀的鲩鱼，取脊背肉，切成不到1毫米的薄片，形状要像展开双翅的蝴蝶。鱼片汆烫，只需几秒，爽滑清鲜。乡村散养的土鸡，两年不超过1.5千克，肉质鲜嫩爽滑而口感香醇，亦是打边炉的首选。此外还有牛肉、鱼滑、猪杂……种种刁钻食材在清水锅中一涮，都直接现出其本身最原始的鲜味，这是清水打边炉的“过人之处”，也是粤菜的精髓和真谛。
成都羊肉汤
冬至适合吃什么？问100个成都人，可能有90个都会说：羊肉汤啊。每逢冬至，夜色初定，蓉城街巷深处白雾升腾，炉中红光跳跃，锅内白汤翻滚，一筷羊肉裹着青椒辣子，一口浓香暖了整个寒冬。
成都人为什么会在冬至吃羊肉汤呢？据说在老成都，羊肉汤只在冬至前后售卖，每到这时，开有羊肉汤铺的街道满街飘香。老成都人还有一句耳熟能详的俗语“吃了羊肠不穿衣裳，吃了狗肺，不盖棉絮”。
雪白的汤头，论斤卖的羊肉和羊杂，一股脑地全倒进汤里，随着咕嘟嘟上升的热气，仿佛每个人都有了对抗寒冷的勇气。仅成都地区，冬至前后一周，便能吃下上百万头羊。
东北饺子
在东北，几乎每个节日都会演变成吃饺子的盛宴，冬至也不例外。你要问为啥？东北的父老乡亲们众口一词：好吃不过饺子。冬至当天，寒风凛冽，坐热炕头，吃大饺子，蘸老陈醋，热二两小酒，热腾腾美味入心，粉艳艳霞光上脸。这番惬意愿景，非东北人难以领略。
“三碗面汤，顶一碗拌汤”。这是流传在我老家商州的一句俚语。
拌汤也叫疙瘩汤，是我老家最普通也是最常吃的一种家常便饭，自我记事起，母亲就隔三岔五地为我们做拌汤。拌汤的做法很简单，先是往盆里舀一勺面粉，然后一手端水瓢，一手执筷子，每往面盆里滴一滴水，就用筷子搅一下，如此反复，盆里的面粉就滚成了一个个小面疙瘩了。
面疙瘩拌好后，这就可以做拌汤了，先把锅烧热后，注入适量油，把生姜末和蒜泥炝香后，再把切好的西红柿、土豆丁、豆腐丁、香菇丁、黄豆芽、黑木耳一同下锅煸炒，调入适量盐和胡椒粉炒至断生，根据个人饭量大小注入等量清水，烧开后，把拌好的面疙瘩边用筷子搅散边往锅里抛洒，抛酒面疙瘩的同时，还要用筷子在锅里不停地翻搅，以免面疙瘩粘连或糊锅。微火煮熟后下入青菜和磕好的蛋花，调入适量精盐、鸡精和味精，洒些小葱花和香菜末便成了一锅色香味俱佳的拌汤了。据母亲讲：拌汤要做好，关键在拌面上，面拌好了就成了无数颗小疙瘩儿了，继而成了面絮儿，而且面盆里要没一点儿干面粉才行，否则拌汤就成面糊糊了。如果性急，加水量太大，面就绣成团了。因此，拌面疙瘩时一定不能心急，要一滴一滴地朝面盆里滴水，而且还要边滴水边不停地搅拌。拌汤宜稀不宜稠，要视盆里面絮的多少往锅里加水，做出来才稀稠合适。炝锅时放盐和胡椒粉是为了蔬菜便于入味，胡椒粉在经过沸水煮后汤才更出味，而且锅要刷干净，做出的拌汤才雪亮，要不做好后汤里漂一层“黑芝麻”就不好了。如果赶上藿香拔节的季节，给拌汤里放一些藿香，那才更有滋味。
母亲还曾说，在过去缺吃少穿的年月里，那时生产队要上工，擀面太麻烦，加之那时候人们粮食本来就短缺，就习惯了拌拌汤，不仅省时而且省粮食！呼呼噜噜喝两大碗，比吃别的饭解馋多了。
拌汤虽然好吃，但不耐饥，所以过去人们经常把面汤和拌汤来做比较，认为浓浓的面汤里也含有面粉，倒掉太可惜了，所以煮过面条的汤也从来不舍得倒，都要全部喝掉，因此在我老家商州就流传下来了这样一句俚语：“三碗面汤，顶一碗拌汤”。由此可见，拌汤在那时候算得上是好饭了。
一方水土养育一方人，时至今日，以面食为主的家乡人，餐餐都围着面食转，除了偶尔吃顿大米饭，大多时候都以面食为主，不是饺子、面条、便是拌汤；就连我老家商州县城里，每到夏季，一些露天的夜市烧烤摊档，主食也少不了拌汤。一些机关单位的工作人员，晚上闷热了便三个一群五个一伙地驾着小车出来兜风乘凉，往烧烤摊一坐，吃罢烤肉，喝过啤酒，再来一窝拌汤，稀稀溜溜地喝他个痛快。
近几年，笔者曾在沿海一带打工，一日三餐都离不了米饭，就饮食的质量而言，天天大肉米饭，要比拌汤好多少倍，可自幼吃贯了面食的我，却怎么也适应不了，每天吃着白花花的大米饭，感觉吃下去总不踏实！每逢周末，妻子都要为我“改善”一下生活，别的大鱼大肉我倒不怎么钟情，倒是对家乡的拌汤情有独钟，总要让她做一锅拌汤来解解馋，一碗热气腾腾的二琉子拌汤端在手里，根据个人需要调入一些老陈醋和油泼辣子，那味道才叫真正的巴适和惬意。只有吃了拌汤才感觉舒服滋润。
在城市有自来水，拌面可方便多了，只需把水龙头调到滴眼药似的程度，一手执筷，一手端着面盆，这样拌出来的面疙瘩再均匀不过了，也不用担心水滴失手，面会糊成团子。可对于外地人，却不明白其中的感受，记得一次吃拌汤，平时玩的较好的一位四川同事来摆龙门阵，我让他也来一碗尝尝，谁知他笑话说：“你们吃的啥子玩意？一碗的稀汤汤，跟他妈狗屎一样…我们四川人都吃米饭，那像你们陕边子，只晓得吃面，老子才不吃你们那些面汤汤……”一句话说的我既羞愧又无言以对！
拌汤用料简便，而且成本低廉，无论是在天南海北，只要自己勤于动手，我总是能在异地他乡感受到家乡的滋味，轻而易举地吃到它！
故乡的咸腌菜
每到一个新的环境，总需一个适应的过程。我依稀记得初来广东时，最不适应的便是这里的生活。说句不怕见笑的话，除了在电视上见过水稻，我连稻子什么样都未曾见过。这就像南方人不曾见过北方青青的麦田一样。
初来广东时，每每到了吃饭时我就发愁，这里一天三餐全是米，对于一个吃惯了面食的人来说，可以说简直难以下咽！因此，我只有常常自掏腰包去光顾外面的小食摊，犒劳一下自己。为此常糟一些工友的白眼。也许在他们看来，白米饭加炒菜才是上好的佳肴。
好在随着时间的推移，忽然间似乎觉得我已深深爱上了这片热土。对于故乡，却似乎已在记忆中逐渐模糊，只是惟独不能忘记的是母亲腌制的咸腌菜。
我的故乡是个非常贫苦的地方，但人们却凭着自己勤劳的双手和坚强的毅力在那片贫瘠的土地上默默地生活着。夏天，人们有吃不完的各种瓜果和时令蔬菜。而一旦到了冬天，山野里光秃秃一片，只有一望无垠的麦田始终呈现着它迷人的绿色。常年四季，人们的主食便是小麦和玉米，也许这就叫一方水土养育一方人。按习惯，一般午餐吃糊汤（玉米粥），晚餐吃面条，一粗一细（粗粮和细粮），这似乎成了一种习俗。而天天吃糊汤难免要有下饭菜，所以，家乡人就都有一手腌菜的手艺。
在城市，人们出门便可以在超市买到各种新鲜的蔬菜，而农村却没有那样的条件，只有自力更生！一旦到了冬天，人们就开始忙碌着准备过冬的吃食，纷纷忙着打地窖。把容易存放的白菜、萝卜、土豆……统统都窖进去。因为北方的冬天特别的冷，若不把菜窖在地里保鲜，就会全部冻烂。
只有窖在地里的菜，它才会一直保持着它的“青春”。在家乡，家家户户的人都会各自种一大片包菜（故乡人称莲花白），别的.菜都可以少种，而莲花白却从不敢马乎！这可是一大家人整个冬天的下饭菜。每到了霜降时节，除了窖菜外，人们就都忙碌着腌莲花白了。霜降前后，只见田野里的庄稼人就都挥舞着菜刀，一刀一刀砍下莲花白，收获着自己的喜悦。
这个时节，好比是什么传统节日似的，每家每户都在为腌菜忙碌着。田里的人们砍菜忙；村里的河塘里，洗菜更忙，不时的有一个个婆娘女子挑着一担担切好的莲花白来洗，急急匆匆，络绎不绝。
我最欣赏的是母亲腌制的连花白。每次腌菜，她都是像举行一项什么隆重的仪式一样，特意让父亲把菜刀磨的两面照光。在堂屋里铺一张芦苇编制的大席子，然后一大家人围坐在一起，切起莲花白来。
腌制莲花白看似简单，可做起来却很麻烦，因为这可是一大家人一个冬天里的“过冬菜”，所以每个环节都不能马乎。尤其是调味上，得下一番工夫。
对于腌菜，母亲是特别的细心，可以说是一丝不苟。她每年都会早早地就把家里的那口专门用来腌菜的八斗瓮洗的发光锃亮；切好的菜，她也要亲自挑到河里去反复洗好几遍，然后再一担担挑回来。
只见母亲先把洗干净的莲花白在瓮底铺一尺来厚，用手按实，然后铺一层事先用刀面拍破的生姜和适量八角、花椒、草果、香叶、干辣椒等。接着放几块洋姜和几个萝卜，再铺一层莲花白按实后，重新放入相同的调料和洋姜、萝卜。不过，第二层开始，母亲就要给铺好的菜上撒盐了。只见她佝偻着脊背，一手使劲按着瓮里的菜，一手握着勺子，是那样的认真和仔细，像是在制作一件工艺品一样，握勺子的左手一旋一抖的顺着一个方向向瓮里抛洒着盐，一丝不苟精益求精。似乎要把她所有的精力和爱意都融入到这菜里。如此反复，一层又一层，直至把所有菜都全部腌好后，在菜的最上面一层，用一个足有二三十斤重的一块干净光滑的鹅卵石压起来，瓮口用一张朔料纸蒙严，四周用绳子绑紧，最后用一个大盖子盖起来，这就算大功告成了。
据母亲讲，放第一层菜时可以不放盐，因为是最底层，上面的菜被腌出水后就会慢慢往下渗入，最下面的菜也一样有味道，若第一层就放盐的话，最后吃下面的菜时就会太咸进不了口。
这样一大缸菜，一般要过一个月后才能吃。每次捞菜时，需用一双专用的筷子，顺着石头周围从石头下把菜往出扒，再从石头周围把菜汁上浮起来的菜捞起来——只有被石头压着的菜才更有味道。每捞一次，石头就往下陷一点。所以菜不会向上泛，始终都是被石头压的齐齐整整，菜汁分明。但捞菜也颇有讲究，若是用粘有油或是刚刚捞过面条的热筷子捞菜的话，菜的上面很快就会泛起一层“白花”。久而久之就会腐蚀变味。
捞起来的菜还可根据自己喜好调人芫荽、味精、辣椒油和芝麻油之类。
母亲腌制的咸腌菜清爽下饭，香脆可口，既可以下饭，又可以佐酒，若是家里来了客人，捞几块腌好的洋姜或是萝卜，切成条或片炒肉，还可以登上大雅之堂。
若是到了来年的开春，天气变暖，菜容易变质的话，就需把它全部捞起来，沥干水，放在锅里煮熟，然后晒干，便成了咸菜干。需要吃的时候，抓一小把在碗里，用开水涨发，加入自己所需的调料或炒或拌，更是别有一番滋味。
现今，家乡人们的日子已逐渐地富裕起来，每餐都可以吃到细粮了。把自己的粗粮换成大米，隔三差五也吃几回大米饭。而不像过去的年月，人们粮食不够吃，就需计划着一餐粗粮一餐细粮搭配着吃。可母亲每年到了冬天还总是要腌一大缸咸腌菜，这似乎已成了一种习俗，也似乎成了母亲的一个习惯。
转眼间，我已在南方漂泊数载，习惯了吃大米饭的生活，也吃多了山珍海味，可我总还是怀恋母亲的咸腌菜。因为就是咸腌菜曾陪伴我走过了那清贫的童年和少年时代，所以，我永远不能忘记它！
难忘的核桃絮
提到核桃，人人皆知。但说到核桃絮，并非人人知晓。核桃絮，拇指粗，一匝长，中间有一根芯子，芯子上布满毛绒绒的碎屑，形似松鼠尾巴。
阳春三月，花开春暖，核桃絮姗姗来迟。
小时候，每到这个时节，奶奶就会给我挎个篓子，让我去拣那刚刚落地的核桃絮。初次还真有点丈二和尚——摸不着头脑。因为那核桃絮既涩又苦。我还以为奶奶让我拣着玩的。不料提回家后还迎来了奶奶灿烂的笑脸。只见奶奶笑吟吟的说：“小嵬子，今天奶奶给你做一个下饭的菜肴，让你尝尝。”我说：“那玩意儿，有啥吃头。”奶奶教训我：“小嵬子，你没有吃过，饥荒年代，我们每到这个时候都会拣上一大篓，可供全家人吃上几天哩……”奶奶边说边捋着核桃絮子。只见奶奶捋去碎屑，只取中间的芯子，我边听奶奶讲着，也在一旁学着捋起来。
核桃絮做菜，要先把捋好的芯子放入澄清的盐水中浸泡一两天，换清水漂至苦涩味彻底去除后捞出，调入精盐、酱油、醋、生姜、蒜泥、味精、香油，用干辣椒和花椒炝一下，拌匀即成了一碟可口的菜肴，既可佐酒，亦可下饭。吃在口里如同海蜇一样，还会发出咯吱咯吱的声音，真是让人不舍放箸。
核桃絮不仅可以凉吃，而且还可以同肉丝炒着吃。成菜如出水芙蓉，白绿映衬，香气四溢，堪称上等佳肴。每逢这个时节，若是家里来了客人，席间摆一上碟核桃絮做的菜肴，还真让客人品不出个名堂来。
篇一：沙锅菜谱
温情砂锅菜 热气腾腾全身暖 一家人围在餐桌旁，吃着热腾腾的砂锅，团圆、温暖幸福的感觉油然而生。砂锅烧菜既美味又营养，在保证健康的同事，还能保持汤浓味鲜的口感，使菜肴的原汁原味不被破坏。看似简单的砂锅菜却被称为是集炊具与餐具为一体的美食，以炖、煮为主，热烫、鲜嫩、味美。原料使用非常广泛，鸡鸭鱼肉、干鲜蔬菜、豆制品及山珍海味均可入锅。汤和菜交融，烹饪时间长，即便是普通的豆腐砂锅、白菜砂锅，也能做得有滋有味，且营养价值高。
一、干锅香辣虾
用料：虾500克、红椒1个、黄椒1个、香菜3棵、大蒜1头、干辣椒8克、食盐3克、葱5克、姜3片、八角1个、蚝油10毫升、白糖1小勺、花雕酒10毫升
准备工作：
1、香菜切段，红黄椒去籽，去两端，切掉中间的筋膜，切菱形段
2、虾开背，挑去虾线，放入少许盐、花雕酒腌渍十分钟
3、辣椒段漏掉种子，清水冲洗
4、锅子烧热，倒油，烧至7成热，倒入虾
5、捞出，控油，放在厨房纸上面吸油
6、将红黄椒和干辣椒段放入油锅，炸1分钟左右，看好火候，防止红椒段炸糊
7、捞出，放在厨房纸上吸油，葱切段，姜切片
具体做法：
8、锅子烧热，倒油，放入葱、姜、蒜、八角，煸炒出香味
9、放入炸好的虾和辣椒
10、放入适量的盐和蚝油2勺
11、放入花雕酒1勺、白糖半勺
12、煸炒片刻，关火，倒入香菜段
13、砂锅放在火上烧热，将炒好的虾倒入砂锅内，盖上盖子，边缘淋上少许陈醋，关火上桌即可
二、砂锅小土豆
用料：小土豆500克、葱白2段、姜3片、八角2颗、桂皮1段、香叶2片、食盐1茶
匙、干辣椒2个、酱油1/2汤匙、白糖1/2茶匙、植物油2汤匙、水适量 做法：
1、准备好小土豆，准备好八角、桂皮、香叶和干辣椒
2、葱白切段，姜切片，小土豆用刷子，刷洗干净
3、锅中注入植物油，将沥干水分的小土豆煎制
4、煎至土豆表面起皱微黄捞出，放入砂锅中
5、锅中留底油，下入八角、桂皮、香叶、辣椒、 葱、姜 炒香
6、倒入酱油、糖和适量的清水，烧开
7、将炒制的'汤汁倒入砂锅中，汤汁要没过土豆
8、大火烧开，转小火焖至30分钟，土豆软绵即可
三、砂锅羊排
用料：羊排200克、胡萝卜50克、料酒3毫升、白砂糖5克、食盐3克、老抽3毫升、辣椒酱适量、八角1个、桂皮1段、葱少许、红曲粉适量做法：
1、羊排洗净，入冷水锅，加料酒焯水
2、锅中水沸后取出羊排用温水洗去浮末
3、所有调味料倒入小碗调匀，加少许红曲粉，太多会苦，调料和羊排抓匀，腌渍一小时
4、腌渍好后加适量清水和香料，全部放入高压锅，上气后小火炖35分钟，自然解压后加入胡萝卜块，开大火收浓汤汁，胡萝卜软烂后即可盛出食用
四、砂锅娃娃菜
用料：五花肉250克、娃娃菜300克、油豆腐20颗、食盐1/2小匙、蚝油1大匙、生抽
1大匙、鸡精1/4小匙、辣椒酱1/2大匙、大蒜5瓣、花生油2汤匙做法：
1、将五花猪肉放至冷水锅内煮至熟
2、取出切成薄片，大蒜去皮切成小块，娃娃菜切成小段，分开叶片和根茎部分
3、炒锅烧热，放入油，凉油放入肉片，小火煸炒至肉片出油脂，肉片转金黄色
4、下入娃娃菜根茎部份，加入盐、蚝油和生抽
5、再放入鸡精和老干妈，炒至根茎变软，再加入叶片部分
6、大火翻炒几下，就可以加入清水，水量没过所有食材
7、加入油豆腐，大火烧开后转小火再炖上5分钟，移入烧热的砂锅中即可
五、酸菜白肉
用料：五花肉100克、东北酸菜250克、粉丝1把、黄酒5克、胡椒粉2克、干辣椒2个、葱5克、姜5克、食盐5克、花生油30克做法：
1、 准备好食材，酸菜用水洗两遍，别多洗，那样就没味了
2、 粉丝用凉水稍泡，要是着急不泡也成，主要把浮土洗一下
3、五花肉切薄片，最好稍微有点冻，那样好切
4、砂锅坐开水，然后下切好的五花肉片，放一些葱、姜、料酒，小火盖盖儿煮10分钟出味
5、 酸菜切成丝，要横着切，这样易断
6、锅做油到七成热，然后下酸菜大火炒香
7、酸菜翻炒1分钟，把砂锅里的肉和汤全部倒进铁锅里煮开，放盐、黄酒、胡椒粉;然后再倒回砂锅里小火煲10分钟，最后把泡的粉丝下去，粉丝变软就可以了
六、嗜嗜滑鸡煲
用料：红葱头150克、鸡半只、柿子椒1个、红椒1个、鸡蛋1个、蒜8瓣、姜8片、豆豉5克、食盐1/4茶匙、料酒1汤匙、海鲜酱1.5汤匙、蚝油1汤匙、水2汤匙、白砂糖1/2茶匙、黑胡椒粉1/4茶匙、植物油适量、玉米淀粉1汤匙
做法：
1、鸡斩小块，干葱(红葱头)去皮，生姜切片，大蒜去皮拍碎，青红椒切菱形块
2、依次把盐、料酒、玉米淀粉加入鸡块中拌匀，最后加入少许鸡蛋清拌匀
3、豆豉剁碎，将调味料放入碗内调匀
4、锅内热植物油，放入鸡块滑炒至变色盛出备用
5、豆豉放入锅内煸香，再倒入所有调味料烧至起泡
6、加入炒好的鸡块，翻炒至均匀的裹上酱汁
7、砂锅内加1/2大匙植物油烧热，放入姜片、大蒜、青红椒、干葱炒出香味
8、倒入炒好的鸡块，盖上砂锅盖，沿锅边淋少许白酒，烧2分钟即可上菜
七、莲子百合瘦肉煲
用料：猪肉200克、莲子30克、百合30克、枸杞子少许、鸡精1克、白糖2克、食盐3克
做法：
1、莲子、百合洗净，用清水泡1小时
2、精瘦肉洗净，切成厚片或者粒
3、锅中烧水，水开后下肉片焯一下，捞出来
4、把焯好的肉片放到砂锅里
5、再倒入泡好的莲子和百合
6、倒入清水，水量要漫过食材
7、盖上盖子，大火烧开，转小火煮约1小时
8、关火后根据个人喜好加盐、鸡精，或者糖调味即可食用(可加几颗枸杞)
八、 砂锅丸子汤
用料：猪肉馅300克、豆腐200克、卷心菜100克、鸡蛋2个、灵芝10克、淀粉适量、香菜适量、食盐适量、葱适量、姜适量、八角1个、花椒少许 做法：
1、葱姜末放入肉末内
2、放入一勺盐
3、加入适量淀粉，增加肉馅的粘性
4、放入两个鸡蛋，使营养更加丰富，用筷子顺着一个方向，将肉馅搅拌至上劲
5、锅中加适量水，把灵芝片用水冲洗干净，放入锅内
6、放入一个八角和少许花椒
7、大火煮开，改为小火煮15分钟，把紫灵芝中的营养成分煮出来
8、将紫灵芝片捞出。下次煮汤还可循环使用，可以连续用2~3次
9、用小勺取一勺肉馅，做肉丸;也可以用虎口挤丸子，挤出的丸子更圆更漂亮一些
10、放入锅内，锅中始终要保持是沸腾的状态，开小火，这样下锅的丸子才更易成型
11、将丸子依次下入锅内，用勺子撇去表面的浮沫
12、丸子都浮出表面后，下入豆腐
13、大火煮7~8分钟，丸子就熟透了
14、锅中放入适量绿甘蓝，根据自己的喜好可以放入各种青菜
15、绿甘蓝变软，放适量盐进行调味，再洒少许香菜，上桌即可食用
九、砂锅红烧肉
用料：五花肉500克、熟鸡蛋2个、姜1小块、细香葱1小把、八角2个、冰糖2小块、干辣椒2个、料酒半瓶、生抽1/2汤匙、老抽1/2汤匙 做法：
1、锅内放足水，放入五花肉、姜、葱大火煮开，不盖锅盖，此为氽水
2、捞出氽过的五花肉，用凉水冲洗干净，用小摄子夹去肉皮上残留的毛与杂物，并切成大小相同的块
3、准备配料，老姜拍碎，香葱挽成小结，冰糖，八角、干辣椒适量
4、将配料平铺摆入锅底，皮朝下放入肉块，尽量让肉肉平稳
5、砂锅内倒入足量的料酒，因为这道菜不加一滴水，所以料酒的量一定要足，差不多至肉的三分之二处，再倒入适量生抽、老抽，放入两个熟鸡蛋
6、大火煮开，转最小火，盖上锅盖，并在锅盖出气孔处放上湿毛巾，小火1-2小时即可
十、砂锅白菜炖粉条
用料：白菜300克、粉条(干)200克、猪肉200克、红葱头半个、干辣椒4个、麻椒15粒、白糖3克、食盐5克、八角2个、蒜5瓣、老抽5克、料酒8克、植物油适量、姜4片、葱10克
做法：
1、五花肉切薄片，白菜洗净切段，洋葱切条，蒜和葱切片，姜切丝，红薯粉条用温水泡软备用
2、炒锅放油，放入麻椒粒小火炒出香味，麻椒粒取出不要
3、放五花肉煸出油后放入葱姜蒜、干辣椒和八角炒出香味
4、放入老抽、料酒、少许白糖炒约2分钟
5、加入白菜、盐和半碗水烧开
6、紧接着放入泡软的粉条
7、当白菜和粉条大约七成熟时熄火
8、这中间把砂锅放另外的火上烧热，烧热的砂锅铺上一层洋葱条
9、刚熄了火的菜和菜汤汁一起迅速放入烧热的砂锅中
10、小火盖上盖子炖约五六分钟即可
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