梁实秋雅舍谈吃读后感1
犹记初读梁实秋老先生的文章是在教科书里。课外阅读里一小节。讲迎新年团圆的吃食，一大屉一大屉的红米、杂烩，满涨的，是人们映着火光红润的脸。记得大锅的炖肉炖鸡，乱舞的粉丝，铺着油布的木板桌。是北国冷冽的风，扬起的尘沙直刮面角。
去年看了一次北京，是在盛夏满耳蝉鸣时去的，带着雅舍这本书，走倦了看看读读，有日，赶了地铁去故宫，累极渴极了也不消停，吃一大片一大片的盐味苏打饼，牛嚼牡丹一样尽数咽了，也还浑身无力。看到一家小店，布置陈设已旧了，但一尘不染。老板娘一团和气，装了一碗酸梅汤给我，清香清香的，片了几块柠檬，甚是好吃。我便倚在门口，学着梁老先生的样儿，半眯眼，一手端碗，一手支头，一小口一小口灌饮，那烈日灼阳照在身上，竟是十分惬意！我饮过好多酸梅汤，甘苦皆有，有十几钱一瓶的，也有三钱一杯的，大酒馆里，街边小巷角的，皆比不上故宫的酸梅汤，阳光雨露沉积起来的，冰甜沁口。
回到正题，《雅舍谈吃》书写旧年北平的各色吃食，皆有特色，染了北国的乡镇风情，使人回味无穷。书中写了好几个制美食的好地，如东兴楼、致美斋、玉华台等，最爱的还是那道烧鸭子，也就是人们常说的北京烤鸭，片得飞薄，有温温热热的面皮，一大卷葱丝黄瓜之类的，一碗乌黑的酱，鸭子带油，油皮肉，拈两片放到面皮上，夹了葱一大捆，包上，沾汁吃，尤其美味。那些旧年的吃坊或是在历史中湮灭，或已旧貌换了新颜，纵使街巷是对的，也寻不到了。我是吃过全聚德，对此也是感同身受。
梁实秋的文笔，是像水一样清淡的，每一道丰肥或爽口的菜食，皆在他的回忆里徐徐地阐述出来，我更喜欢的，是他将故乡的思念情怀一同融进去了，读着倍感亲切，也朗朗上口。
我有些想回旧年的北京望望了。
梁实秋雅舍谈吃读后感2
中华五千年灿烂文化里，有多少人拜倒在‘美食’的裙下。文人墨客更是甘之如饴。
《雅舍谈吃》一书中收录的大多是，梁先生在老北京各家吃过的招牌菜以及小吃，文风自然亲切，仿佛都是信手拈来，毫无矫揉造作，不似散文倒有点像是杂文了。他虽不是像美食家对于美食如数家珍，但他多的是一份文人对于生活的感悟。
他写的大多数也都是老北京的家常菜，例如：窝头、火腿、咖喱鸡、醋溜鱼、鱼丸，也写饮酒、喝茶、康乃馨牛奶，亲切的就像是老一辈在对你唠嗑。看着目录就像看着一份份丰富大餐，就忍不住食指大动。
读着“芙蓉鸡片”你就会被饭馆跑堂的剥蒜、剥葱、剥虾仁的麻溜劲给吸引住，读到说山东腔的堂倌说：“二爷！甭起虾夷儿了，虾夷儿不信香”，堂倌与食客的画面感给吸引住。然后开始挽起袖角也想试试放了掐菜、黄瓜丝、萝卜缨、芹菜末四色面码的绝味杂酱面。一口下去，是不是也会吃得满面红光，酣畅淋漓？
梁实秋先生说：“虽然饮食是人之大欲，天下之口有同嗜，但烹调而能达到艺术境界，则必须有充裕的经济状况。在饥不择食的情况下，谈不到什么食谱。只有在贫富悬殊而社会安定、生活闲适的状态之下，烹饪术才能有特殊发展。”因此朱赢椿与梁先生不同之处在于，《肥肉》一书中更多的讲述一代人，在那个满是饥饿的时代里，吃都实属不易，更不要说是肉。而透过一块现代人大多舍弃的油腻的食物，穿越历史，当或悲或喜的记忆纷至沓来，该是何等矛盾的情感？听如今文坛上的才子们讲起那段与饥饿的共同记忆，不禁会有所触动。两本书虽然同是讲吃食，但是《肥肉》多了份历史版的沉痛，《雅舍谈吃》更多的是对日常美食的惦念。有些过处尽管不精细，难得的是一位老人对故土的浓浓情意。
远去的吆喝、飘香的美味、挥之不去的袖口淡淡的清香。早已经幻化成风，悄然入梦。书中写道：“烹饪的技巧可以传授，但真正独得之秘也不是尽人而能的。当厨子从学徒做起，从剥葱剥蒜起以至于掌勺，在厨房里耳濡目染若千年，照理也应该精于此道，然而神而通之蔚为大家者究不可多得。盖饮食虽为小道，也要有赖于才。名厨难得，犹之乎戏剧的名角，一旦凋谢，其作品便成《广陵散》矣。”
精湛的绝活凸显的事老北京的生活轶事。老一辈人对于生活真实的态度，仿佛瞥见一位白胡子老爷爷立于身侧，念道：“世上之事，唯有美味与理想不可抛。”
老北京里的某些地点、风俗，虽然已经随时代的变迁黯然不见了，但是再走过那些旧时的寻常巷陌，熟悉的记忆又会在怵然间奔涌而来，将你淹没。梁先生更是一位性情中人，对于喜欢的吃的更是写道：“每个混沌都包得非常俏式，薄薄的皮子挺拔舒翘，像是天主教修女的白布帽子。”又对于不喜的日本生鱼片又嫌它软趴趴的，黏糊糊的，不是滋味，却对西湖楼外楼的“鱼生”赞不绝口。这样一个真性情的老先生让我们怀恋，怀恋他对喜爱的事物“手之，舞之，足之，蹈之”，被有时欣喜，有时爱唠叨，有时情到深处又感伤的文字倾倒。
个中缘由，我觉得用张爱玲的话，再合适不过。她说：“做成的蛋糕远不及制造中的蛋糕，蛋糕的精华全在烘焙时期的焦香。不停地追忆，不停地烘焙，带着记忆和乡愁的香，是吃的精华。”
北京的前尘往事，混在食物的馨香中犹有风味。他也曾自嘲一生未能忘情于诗酒，文字飘逸洒脱莫不是诗性使然？
张爱玲怀恋的炉膛里冒起的青烟；朱赢椿所记录的是饥饿时代里一群人的故事；而梁秋实写的不过是对于故土的深深眷恋。而《雅舍》文字的动人之处，正是对似水年华的追溯。懂得生活的人才懂食之味。
梁实秋雅舍谈吃读后感3
央视播出了《舌尖上的中国》，每集看完都觉得感动莫名，意犹未尽时就到书房翻出梁实秋先生的《雅舍谈吃》，温故知新的同时不断的借由先生美妙的文字来寻找慰藉。
我很喜欢梁实秋先生的作品，他的作品平和温文，优雅风趣。梁先生一生笔耕不辍，著述丰富，共留下了两千多万字的文字创作，用生命垒起的是一座了不起的文化丰碑，他译成一百多万字的莎士比亚全部剧作和三卷诗歌。著成一百万字的《英国文学史》，选译了一百二十万字的'《英国文学选》。译出一百二十四册《世界名人传》。编成三十多种英汉字典和数十种英语教材。其中散文集《雅舍小品》、《雅舍谈吃》等尤其今人称道。梁先生的散文篇篇各呈异彩，令人爱不释手。在《雅舍谈吃》中，梁先生不单写他尝遍的各种珍馐美味，还能在街头小吃上大做文章，于平凡中写生活乐趣。他写的"锅巴"、"豆汁"都是平民食品，甚至一块普通的葱油饼，先生亦能品出滋味，令我羡慕不已。文章表达不同，篇幅不同。梁先生的文章恰如一盘盘菜肴；有记大餐者，洋洋千字，蔚为大观；有百十字小品，如酱瓜小菜，滋味悠长，如此等等，有好口福，好胃口，文章怎能不精彩？"馋，则着重在食物的质，最需要满足的是品味，上天生人，在他嘴里安放一条舌，舌上有无数的味蕾，教人焉得不馋？馋，基于生理的要求，也可以发展成为近于艺术的趣味。"如此高见，真让天下老饕找到了大吃的理由；读如此文章，焉能不叫人齿颊生香？
先生的文章中总是蕴含着剪不断的乡愁，"火腿、鸡蛋、牛油面包作为标准的早点，当然也很好，但我只是在不得已的情形下才接受了这种异俗。我心里怀念的仍是烧饼油条。和我同嗜的人相当少，海外羁旅，对于家乡土物率多念念不忘。"
"烤羊肉"、"豆汁"、"爆肚"写的是吃的，可文中萦绕始终的是浓浓的解不开的乡愁。他在书中写道："友人是山东人，喜食煎饼卷大葱，然夫人是江浙人，家里生葱生蒜是决对不会上桌的，到先生家里做客只求大葱一盘，家常饼数张，卷而食之畅快淋漓，言唯此餐最合心意。"
我的父亲是陕西人，在河南工作生活了三十多年，仍一口乡音不改。又极喜吃面食。哨子面、浆水面、裤带面、凉皮、饸饹、懒麻食。提起每一种都有浓浓的乡情在里面，每每展示手艺，做各种面条时会告诉我："你奶奶为我做过这个，很好吃"。只要回乡，必定整日吃这些家常味道，老友乡党邀请宴席之类决计是不会去的，每每要求下碗面吃就好。小时候不懂事，问父亲"为什么烩面也是面，你却不喜欢吃？"。父亲回答"小时候没吃过，思念记忆里的味道也是思乡"。是啊，人们思乡，往往也思念记忆里熟悉的味道，以此来深化对家乡的记忆，通过重复相同或相似的味道，慰藉自己的思乡之情。
味至浓时即家乡，此世间，唯美食与乡愁，值得被原谅十万次。在这些平实的语言后面，饱含着梁实秋先生对生活的点滴感悟；于寻常中洞察人生百态；于艰难中闪烁谐趣幽默；让我循着先生的心迹；在淡淡的沉思中品苦品乐品人生。
《苏轼》读后感1
苏轼在1037年出生在一个书香家庭，父亲苏洵是北宋颇为成就的文学家，母亲是一名有修养的妇女。
1061年，苏轼参加了考试，苏轼批评当时直言批评当时的政治的漏洞，就连当时赫赫有名的欧阳修也称赞苏轼，宋仁宗非常赏识苏轼，边让苏轼做了官。
1069年，王安石进京变法，开始大刀阔斧的改变政治，而苏轼非常的反对。王安石主张理财，而苏轼主张节俭，于是两人非常不合，后来成为了两种分歧，是因为苏轼和王安石的对抗。
后来，苏轼在杭州做官，在杭州访问寺庙，在西湖边喝酒，并且还作诗：欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。苏轼为杭州的据民民解决了用水的问题。
有一年，苏轼被逮捕了，这个案子被称为乌巢诗案。既然是乌巢诗案，肯定是作诗引起的，其实情况是这样的，苏轼因为在政治上和王安石有分歧，所以就亲自写了出来。因为新旧党的分歧很厉害，有一些小人就发现苏轼是最好打击的对象，便诬陷苏轼，说苏轼骂皇帝。于是皇帝大怒，让苏轼进了监狱。
因为众人的营救，所以苏轼在被关押一百多天后，并没有放下自己的笔，一直写下去。
《苏轼》读后感2
在中国珍贵的文化宝藏中，诗词所占有分量一直是令人无法忽视的，其在世界上的影响力也是不容小觑的。诗词以其特有的美妙以及其深刻的寓意影响了一代又一代的中国人。而诗人词人也如天空中的繁星闪耀在这历史的天空。苏轼即是我最喜欢的词人。大家对于苏轼肯定并不陌生，从小学、中学、甚至大学苏轼几乎贯穿了我们的学生时代。《赤壁赋》《念奴娇·赤壁怀古》《兰亭集序》……苏轼的词以一种异常强势的姿态闯进了我的生活也影响着我的生活，他的词就如夏日里冰冻的汽水，从肉体上和精神上给人以冲击，他那传奇般的经历更是给了我不小的震撼。
苏轼的一生是过分曲折与坎坷的，经历过太多的大喜大悲，大概也正是因为如此才造就了后来的苏轼。二十岁之前的苏轼是生活在一个相对较安逸的环境的，一家人过得倒也平淡，与弟从母程氏读书，二十岁时娶妻王弗。然而古时的读书人都是逃不开科考从仕的，弱冠之后苏轼便于父，弟三人一同步入了仕途。或许那时的苏轼并未想到此后自己的人生竟会遭遇到如此变故。初入仕途的苏轼以起飘逸洒脱的文风收到了大文人欧阳修的青睐，也因此得以与其修有忘年之交。之后他又遇上造成他一生坎坷命运的主人公——王安石，这位不断造成他贬谪的政敌……
苏轼的一生遭受过贬谪五次，最远的一次被贬谪现今的海南，最终丧于北归途中，可以说他的一生都是在颠沛流离中度过的。豁达如苏轼，在遭受了一次又一次的贬谪，政敌的迫害，甚至几欲丧命。于常人，怕是早已身心俱疲、万念俱灰了吧，然而他却像是那随风的蒲草，落地便是家，总是在用一种乐观积极的姿态来面对人生面对未来。这种精神体现在他的词里，形成了东坡居士特有的词风。他的词他的精神都在不断的影响着我们。我们何不如苏轼这般笑看人生，勇敢的面对挫折呢。
《苏轼》读后感3
认识了陆毅，便接着看了《甲午大海战》，更加喜欢他，然后看了他主演的《苏东坡》。正好前几天去韩先生那里去蹭课，他给我们讲了宋朝的文化大奔流和其市井生活，而在《台北故宫》短篇里又看到了苏轼、宋徽宗等宋代人物的书画真迹，也听了一些关于苏轼的逸闻趣事，便对这个电视剧更加感兴趣。看完后第一感觉并不是更爱陆毅了，而是喜欢上了苏轼。而这对我来说是一个莫大的馈赠。
《红楼梦》中林黛玉弹琴的唱词一句是“思古人兮俾无忧”，至今我心中只有三个古人能让我在困顿或喜悦之时想起：
其一是杨戬，对，是《宝莲灯》中的杨戬，我是因此喜欢了焦恩俊；
其二是李煜，对他的了解大多来自书本，我看过《李煜传》及他的诗集，《问君能有几多愁》的那个电视剧对我影响不大；
其三便是苏轼。《苏东坡》弥补了我知识库里宋代历史的缺漏，让我把记忆里所有关于苏东坡的东西连在一起，还附到了他的身上，于是他的形象愈加丰满，到最后我目瞪口呆，五体投地。
百度百科：苏轼（1037年1月8日－1101年8月24日），字子瞻，一字和仲，号东坡居士，眉州眉山（今四川眉山市）人，中国北宋文豪，“唐宋八大家”之一。其诗，词，赋，散文，均成就极高，且善书法和绘画，是中国文学艺术史上罕见的全才，也是中国数千年历史上被公认文学艺术造诣最杰出的大家之一。其散文与欧阳修并称欧苏；诗与黄庭坚并称苏黄，又与陆游并称苏陆；词与辛弃疾并称苏辛；其画则开创了湖州画派。现存诗3900余首，代表作品有《水调歌头·中秋》、《赤壁赋》、《念奴娇·赤壁怀古》等。
我喜欢他的原因之一：散文家、书画家、文学家、词人、政治家、诗人，是豪放派词人的主要代表，同时，也是著名的美食家，即全才。我以前也知道他是全才，却没有这么深的感受到一个人如果是全才的话，他是多么的出色，多么的夺目夺心。当看到天下第三行书《寒食帖》的时候，心跳都要停止了。
我喜欢他的原因之二：丰富的情感。我们可以从其诗词风格中可以看出，大江东去的豪放，《赤壁赋》的旷达，老夫聊发少年狂的执着，《记承天寺夜游》的'澄澈和《寒食帖》中的悲苦无奈。以前他在我心里是豪放派的代表人物，另写了纪念亡妻的《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》。而此次把他的所有作品归于他身，才发现了一个完整的活生生的他，一个情感丰富，至真至诚的他，怪不得王弗、王闰之、王朝云及天下那么多女子无不倾心。
而原因之三，便是他为民的功绩，只说苏公三堤和在海南儋州劝牛耕、掘水井，授乡课，使黎汉两族通好就已是千秋伟业了，他在宋朝被贬的地方最多，走过的路最多，但是每到一处无不尽忠职守、励精图治。因此，每到一处，臣民欢呼，每离一处，臣民跪地相送，每有危难，多义士拔刀相助。
这最后的原因之四，便是其旷达的性格。他虽嫉恶如仇，但是每遭被贬，从不沮丧堕落，反而说“吾心安处便是故乡”，仍是尽己所能，为民造福。“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人”，这是多么旷达的性格啊，或许这就是为什么一个文弱书生竟能屡经挫折而不倒的原因吧。
看着最后画面里垂垂老矣的苏东坡，我满怀伤情，他说，他一生受制于人，不能自由而行，当道士劝解他时，他说，船外即是百姓，岂能不管。这几句则正好概括了他的一生，本是大才子，生性自由，但自古文章憎命达，人生坎坷，受制于昏君佞臣，但为了百姓，只能顽强奋斗，终老一生。呜呼哀哉，呜呼哀哉！苏轼乃天纵奇才，不知几百年才能有此一人，吾等小辈，远不及也，但吾应以其为榜样，以近圣人也。
《苏轼》读后感4
恰似飞鸿，千年的梦魇，梦回千年。千年前曾有一位伟人牵动着历史，他就是苏轼。
《四库全书总目提要》说：词至晚唐五代以来，以清切婉丽为主，至刘永而一变，如诗家之有白居易，至苏轼又一变，如诗家之有韩愈。如此想来，苏之诗风、词韵、文采在那个清切婉丽的宋朝词韵中是足以独支起一片天空的。而苏轼之意境、思想、态度在那个阴秽、密集、污恶的宋庭统治下却膨胀不出一片可容身之地，以至于四处飘荡，先后左迁杭州、密州、黄州等地，最后身老常州。
苏轼生于寒素的地主家庭，其父为著名的散文家苏洵。幼年深受其父文韵的熏陶，严厉的管教，殷切的期盼。五岁诵诗书，十几岁便已通今博古，十九岁上京赶考，一篇《刑赏忠厚评论》挥挥洒洒，文盖群英，一举赢得主考官欧阳修之惜誉，高中举人。从此便踏上了他那华丽、传奇而又悲哀的人生旅程。
初踏仕途的苏轼怀着满腔拳拳报国热忱，欲竭尽自己平生之所说，改易旧之恶制，补及新之明法，小则造福一方，大则兼济天下，名流千古，万年不朽。可他没有看到现实的空虚，官场的污浊，他那天真的想法也许改变的知有他自己。是时，宋王朝才乏、兵弱、官冗、赋役不均、边备空虚，如何使他懈下满身之智勇，流泄满腔之热情。异己他乡，独浸于孤宦的寂落而无力得忧思。只是朝廷一个平常的形式，他被招慕还朝。兴奋、感激、惊喜交加。积淤了多年的奋勇，埋葬了多少个不眠之夜，及时便整装待行。
然而还朝后的他感到更大的不适。一来这时改革家王安石正雷厉风行地实行变法。苏轼虽然主张变法，但对于超出了自己眼域的王安石的那种更大变异的更易改革却表示异议，连续上书反对，并因此要求调离京师。二来官场的污秽更加明显地显现在他眼前。他天真的心容不得那些污物的存在，连连上书明讥暗讽刺，终惹众人排挤，被调离京师。他好像明白了，庙堂之高并不是自己的舞台，山川水域才是自己的宿处。此后他寄情山水，衔殇赋诗。一个作家政治上的失败往往会成就他文学上的不朽。杭州的西湖，颖州的颖水，黄州的赤壁等，皆在东坡的生花妙笔下久为流传。“欲把西湖比西子，淡装浓抹总相宜”西湖的美深深打动了苏轼：浩淼的水波，涟漪微微荡开，月光的反射使湖水泛着淡淡的白光，悠悠的黑暗使西湖更加浩远辽阔。许仙的执着，白蛇的含蓄，感动了千万人，也感动了苏轼。他想他也有如此浪漫的爱情，想那唤鱼池畔，仙山佳池，佳人才子，缱绻悱恻，悠悠乎不知天地之岁月也。妻子王弗成了他的骄傲与安慰，他想这样的日子也是很值得会忆的。
还有武汉的长江：“江汉西来，高楼大，葡萄深碧，犹自带岷峨雪浪，锦江春色。”又如颖州的颖水：“清颖东流，愁来送征鸿去，融情乱处，青山白浪，万重千叠。”苏轼对水的眷顾和怜恋不言而喻，而东坡居士对坡的情怨更是情有独忠。苏轼左迁杭州时，自家向东有坡，故曰东坡，苏子常料理，并以东坡居士自居。曾作诗一首：雨洗东坡月色清，市人行尽野人行。莫嫌荦确坡头路，自爱铿然曳杖声。想来那东坡置于深山密林之中，人迹罕至。这时他也许想起了林逋，梅妻鹤子，超然于世。
而朝廷的招募又使他来了兴奋，他千里迢，火速赶往朝廷。这时王安石已死，司马光要废尽新法。苏轼认为部分新法行之有效，不可尽改，因此又遭到旧党的排挤，不容于朝。天真的他可知道在阶级斗争中是不能有中立者的。
苏轼被贬谪至密州，这天刚入睡，妻子王弗便托梦于他诉说相思之苦。如今想那十年相思，十年生死离别，如何挨得。于斯月明星稀夜，煞短松冈之上，独自遥望夜空哀愁。次日，苏轼左牵黄，右警苍，锦貌貂裘。并有千满山冈，倾城人随太守，不胜壮观。苏轼顿生豪气，像孙权般亲射虎，挽满弓射天狼。却迟迟等不见持节者。
最后等来的却是持枷锁着。乌台诗案，一邦小人的断章取意便使他陷入深狱，几尽丧命。他着实害怕了，他是一位诗人，可以咏明月之浩然，赞清水之洁然，抒真心之愤然。然而一入污秽，他就变得非常笨拙，无法调动起码的言语，无法完成简单的逻辑。只是在残阳如血欲滴是时吟咏着：我谪黄冈四五年，孤舟出没烟波里，故人复通问讯，疾病饥寒疑死矣。
苏轼那知其不可为而为之的入世精神在现实中被击得粉碎。可他还有乘时归化，反朴任天的养生态度和看穿忧患的禅宗思想。所以当他来到赤壁时，终于如醍醐灌顶，苏轼完成了凄苦中的挣扎与超然。江水涛天拍岸，东逝去英雄。公瑾壮怀激烈，又指挥若定。小乔美艳伴英雄，自己只是空多情。唯江上之青风，与山间之明月，吾与子之所共使。
苏轼一生四处辗转，有憧憬与得意，有孤寂与抑忧。若问人生到处知何似？恰似飞鸿踏雪泥。
《雅舍谈吃》读后感1
梁先生的《雅舍谈吃》用清新流畅的文字不但把一道道算不上大菜的食物描绘得异常诱人，更深刻体现了中国历史悠久的饮食文化。
中国人可以说是世界上最善吃的民族。普通人家，客人一到，主人即匆忙准备大餐。饭后还要苦留：“吃点点心去”，“吃了夜饭在走”。
遇到婚丧，庆吊多是虚文，果腹倒是实在。排场大的吃五七日，排场小的吃两三天。早饭、午饭、夜饭、夜点，吃了一顿又一顿，吃得不亦乐乎。真是酒可为池，肉可成林。这现象不管事在富裕的城市，还是在贫穷的山村，家家户户几乎如此。由此可见饮食在中国的重要性。
过年了，要轮流请吃，送食物，拜来拜去，讲吃局。端午要吃，中秋要吃，生日要吃，朋友相会要吃，想别要吃。只要取得出名词就非吃不可。
中国家庭中自古往往是女子掌勺，所以饮食占着她们教育的主要部分。“食不厌精，脍不厌细。”饺子煮得味道不好，贤人就可以逐妻。家里的老婆如果能弄出好菜就可以骄人。已知古来许多名士费劲苦心，别出心裁考察出好几部特别的食谱。
不但活着要吃，死了仍要吃。他民族的鬼只要花香就可以满足了，而中国的鬼仍依旧非吃不可。就是死后的饭碗也和活着时同样重要，或者还更重要。不但人要吃，鬼要吃，神也要吃，甚至连没有嘴巴的山川也要吃。
至于吃的方法更是五花八门，烤、炖、蒸、卤、炸、烩、醉、炙、熘、炒、拌，真是一言难尽。无论是多好或多次的原料，用巧妙的手法这么一做，那美味可是“连升三级”。怪不得古来有许多做菜的名厨，其名字都和宰相一样显赫地留在青史上。
人不能不吃，但吃字的意义如此复杂，吃的要求如此严格，吃的方法如此麻烦，吃的范围如此广泛，求之于世恐怕只有中国如此了。
中国永远有一件事可以在世界上自豪的，这并不是历史之悠久，土地之广大，人口之众多，军队之善战，而是善吃一事。中国的菜肴早已征服世界了！
《雅舍谈吃》读后感2
犹记初读梁实秋老先生的文章是在教科书里。课外阅读里一小节。讲迎新年团圆的吃食，一大屉一大屉的红米、杂烩，满涨的，是人们映着火光红润的脸。记得大锅的炖肉炖鸡，乱舞的粉丝，铺着油布的木板桌。是北国冷冽的风，扬起的尘沙直刮面角。
去年看了一次北京，是在盛夏满耳蝉鸣时去的，带着雅舍这本书，走倦了看看读读，有日，赶了地铁去故宫，累极渴极了也不消停，吃一大片一大片的盐味苏打饼，牛嚼牡丹一样尽数咽了，也还浑身无力。看到一家小店，布置陈设已旧了，但一尘不染。老板娘一团和气，装了一碗酸梅汤给我，清香清香的，片了几块柠檬，甚是好吃。我便倚在门口，学着梁老先生的样儿，半眯眼，一手端碗，一手支头，一小口一小口灌饮，那烈日灼阳照在身上，竟是十分惬意！我饮过好多酸梅汤，甘苦皆有，有十几钱一瓶的，也有三钱一杯的，大酒馆里，街边小巷角的.，皆比不上故宫的酸梅汤，阳光雨露沉积起来的，冰甜沁口。
回到正题，《雅舍谈吃》书写旧年北平的各色吃食，皆有特色，染了北国的乡镇风情，使人回味无穷。书中写了好几个制美食的好地，如东兴楼、致美斋、玉华台等，最爱的还是那道烧鸭子，也就是人们常说的北京烤鸭，片得飞薄，有温温热热的面皮，一大卷葱丝黄瓜之类的，一碗乌黑的酱，鸭子带油，油皮肉，拈两片放到面皮上，夹了葱一大捆，包上，沾汁吃，尤其美味。那些旧年的吃坊或是在历史中湮灭，或已旧貌换了新颜，纵使街巷是对的，也寻不到了。我是吃过全聚德，对此也是感同身受。
梁实秋的文笔，是像水一样清淡的，每一道丰肥或爽口的菜食，皆在他的回忆里徐徐地阐述出来，我更喜欢的，是他将故乡的思念情怀一同融进去了，读着倍感亲切，也朗朗上口。
我有些想回旧年的北京望望了。
《雅舍谈吃》读后感3
中华五千年灿烂文化里，有多少人拜倒在‘美食’的裙下。文人墨客更是甘之如饴。
《雅舍谈吃》一书中收录的大多是，梁先生在老北京各家吃过的招牌菜以及小吃，文风自然亲切，仿佛都是信手拈来，毫无矫揉造作，不似散文倒有点像是杂文了。他虽不是像美食家对于美食如数家珍，但他多的是一份文人对于生活的感悟。
他写的大多数也都是老北京的家常菜，例如：窝头、火腿、咖喱鸡、醋溜鱼、鱼丸，也写饮酒、喝茶、康乃馨牛奶，亲切的就像是老一辈在对你唠嗑。看着目录就像看着一份份丰富大餐，就忍不住食指大动。
读着“芙蓉鸡片”你就会被饭馆跑堂的剥蒜、剥葱、剥虾仁的麻溜劲给吸引住，读到说山东腔的堂倌说：“二爷！甭起虾夷儿了，虾夷儿不信香”，堂倌与食客的画面感给吸引住。然后开始挽起袖角也想试试放了掐菜、黄瓜丝、萝卜缨、芹菜末四色面码的绝味杂酱面。一口下去，是不是也会吃得满面红光，酣畅淋漓？
梁实秋先生说：“虽然饮食是人之大欲，天下之口有同嗜，但烹调而能达到艺术境界，则必须有充裕的经济状况。在饥不择食的情况下，谈不到什么食谱。只有在贫富悬殊而社会安定、生活闲适的状态之下，烹饪术才能有特殊发展。”因此朱赢椿与梁先生不同之处在于，《肥肉》一书中更多的讲述一代人，在那个满是饥饿的时代里，吃都实属不易，更不要说是肉。而透过一块现代人大多舍弃的油腻的食物，穿越历史，当或悲或喜的记忆纷至沓来，该是何等矛盾的情感？听如今文坛上的才子们讲起那段与饥饿的共同记忆，不禁会有所触动。两本书虽然同是讲吃食，但是《肥肉》多了份历史版的沉痛，《雅舍谈吃》更多的是对日常美食的惦念。有些过处尽管不精细，难得的是一位老人对故土的浓浓情意。
远去的吆喝、飘香的美味、挥之不去的袖口淡淡的清香。早已经幻化成风，悄然入梦。书中写道：“烹饪的技巧可以传授，但真正独得之秘也不是尽人而能的。当厨子从学徒做起，从剥葱剥蒜起以至于掌勺，在厨房里耳濡目染若千年，照理也应该精于此道，然而神而通之蔚为大家者究不可多得。盖饮食虽为小道，也要有赖于才。名厨难得，犹之乎戏剧的名角，一旦凋谢，其作品便成《广陵散》矣。”
精湛的绝活凸显的事老北京的生活轶事。老一辈人对于生活真实的态度，仿佛瞥见一位白胡子老爷爷立于身侧，念道：“世上之事，唯有美味与理想不可抛。”
老北京里的某些地点、风俗，虽然已经随时代的变迁黯然不见了，但是再走过那些旧时的寻常巷陌，熟悉的记忆又会在怵然间奔涌而来，将你淹没。梁先生更是一位性情中人，对于喜欢的吃的更是写道：“每个混沌都包得非常俏式，薄薄的皮子挺拔舒翘，像是天主教修女的白布帽子。”又对于不喜的日本生鱼片又嫌它软趴趴的，黏糊糊的，不是滋味，却对西湖楼外楼的“鱼生”赞不绝口。这样一个真性情的老先生让我们怀恋，怀恋他对喜爱的事物“手之，舞之，足之，蹈之”，被有时欣喜，有时爱唠叨，有时情到深处又感伤的文字倾倒。
个中缘由，我觉得用张爱玲的话，再合适不过。她说：“做成的蛋糕远不及制造中的蛋糕，蛋糕的精华全在烘焙时期的焦香。不停地追忆，不停地烘焙，带着记忆和乡愁的香，是吃的精华。”
北京的前尘往事，混在食物的馨香中犹有风味。他也曾自嘲一生未能忘情于诗酒，文字飘逸洒脱莫不是诗性使然？
张爱玲怀恋的炉膛里冒起的青烟；朱赢椿所记录的是饥饿时代里一群人的故事；而梁秋实写的不过是对于故土的深深眷恋。而《雅舍》文字的动人之处，正是对似水年华的追溯。懂得生活的人才懂食之味。
《雅舍谈吃》读后感4
央视播出了《舌尖上的中国》，每集看完都觉得感动莫名，意犹未尽时就到书房翻出梁实秋先生的《雅舍谈吃》，温故知新的同时不断的借由先生美妙的文字来寻找慰藉。
我很喜欢梁实秋先生的作品，他的作品平和温文，优雅风趣。梁先生一生笔耕不辍，著述丰富，共留下了两千多万字的文字创作，用生命垒起的是一座了不起的文化丰碑，他译成一百多万字的莎士比亚全部剧作和三卷诗歌。著成一百万字的《英国文学史》，选译了一百二十万字的《英国文学选》。译出一百二十四册《世界名人传》。编成三十多种英汉字典和数十种英语教材。其中散文集《雅舍小品》、《雅舍谈吃》等尤其今人称道。梁先生的散文篇篇各呈异彩，令人爱不释手。在《雅舍谈吃》中，梁先生不单写他尝遍的各种珍馐美味，还能在街头小吃上大做文章，于平凡中写生活乐趣。
他写的"锅巴"、"豆汁"都是平民食品，甚至一块普通的葱油饼，先生亦能品出滋味，令我羡慕不已。文章表达不同，篇幅不同。梁先生的文章恰如一盘盘菜肴；有记大餐者，洋洋千字，蔚为大观；有百十字小品，如酱瓜小菜，滋味悠长，如此等等，有好口福，好胃口，文章怎能不精彩？"馋，则着重在食物的质，最需要满足的是品味，上天生人，在他嘴里安放一条舌，舌上有无数的味蕾，教人焉得不馋？馋，基于生理的要求，也可以发展成为近于艺术的趣味。"如此高见，真让天下老饕找到了大吃的理由；读如此文章，焉能不叫人齿颊生香？
先生的文章中总是蕴含着剪不断的乡愁，"火腿、鸡蛋、牛油面包作为标准的早点，当然也很好，但我只是在不得已的情形下才接受了这种异俗。我心里怀念的仍是烧饼油条。和我同嗜的人相当少，海外羁旅，对于家乡土物率多念念不忘。"
"烤羊肉"、"豆汁"、"爆肚"写的是吃的，可文中萦绕始终的是浓浓的解不开的乡愁。他在书中写道："友人是山东人，喜食煎饼卷大葱，然夫人是江浙人，家里生葱生蒜是决对不会上桌的，到先生家里做客只求大葱一盘，家常饼数张，卷而食之畅快淋漓，言唯此餐最合心意。"
我的父亲是陕西人，在河南工作生活了三十多年，仍一口乡音不改。又极喜吃面食。哨子面、浆水面、裤带面、凉皮、饸饹、懒麻食。提起每一种都有浓浓的乡情在里面，每每展示手艺，做各种面条时会告诉我："你奶奶为我做过这个，很好吃"。只要回乡，必定整日吃这些家常味道，老友乡党邀请宴席之类决计是不会去的，每每要求下碗面吃就好。小时候不懂事，问父亲"为什么烩面也是面，你却不喜欢吃？"。父亲回答"小时候没吃过，思念记忆里的味道也是思乡"。是啊，人们思乡，往往也思念记忆里熟悉的味道，以此来深化对家乡的记忆，通过重复相同或相似的味道，慰藉自己的思乡之情。
味至浓时即家乡，此世间，唯美食与乡愁，值得被原谅十万次。在这些平实的语言后面，饱含着梁实秋先生对生活的点滴感悟；于寻常中洞察人生百态；于艰难中闪烁谐趣幽默；让我循着先生的心迹；在淡淡的沉思中品苦品乐品人生。
