跳跃于我鼻尖上的记忆，莫过于妈妈一手焖炖的清汤排骨。
去菜场买来最好的肋排，配以笋片，墨鱼，花生，清泉洗之，列有烹之，文火炖之，巧搭成一锅营养均衡，鲜嫩爽口的佳肴。尝一口，鼻颊留香，是青丝换了华发都不会忘却的记忆。
吞没口中的涎，脑海里开始一帧帧闪现，仿佛一切都是那样的'清晰，让我清楚地看见，妈妈系上围裙，忙碌的身影，眼角的鱼尾纹肆意地侵占她白皙光滑的皮肤，一祛一斑清晰地显映在她的脸上，明明没有了位置，却硬是固执地挤了进去，本身就不强壮的妈妈在橘红色的灯光下，是那么憔悴。香味却渐渐溢了出来，灌满了整个厨房，游离在妈妈身旁，又从墙缝中溢出来，不知妈妈是不是真的没闻到，她没有任何反应地继续摆弄铲子，足足有一个手臂长的铲子，在她的手中，却如同轻巧的水笔，操纵自如，随意拨弄。
却还真不是随意，当她将清汤排骨像个礼仪小姐般端上来时，清汤发出的向其沁人心脾，排骨骨髓中的骨香，鲜奶烈艳的醇香，完美的交织在一起，凝筑在血液里，流向身体各处，整个人仿佛躺在一张柔软的大床上，微风拂面，青山绿水，天空湛蓝无暇，四周一片寂静，脑袋也慢慢放空…
在一阵妈妈得意的呼喊声中，我回过神来，“有那么香吗？”妈妈眉宇间都透露着骄傲。我像个孩子似的猛地点头。
现在想来，那清汤排骨的味道从我的舌尖褪开了，知己的肉质鲜嫩，汁液浓郁。母亲也再没做过这道菜，至于我为何会如此难以忘怀，大概是我第一次观察母亲做菜吧。
滚烫而粗糙的甜蜜，贮存在心底的爱，简简单单的清汤排骨，纯纯粹粹的世间真情。美味之所以值得回味，只是因为那一汤一骨皆由满满的温情和爱意满满熬煮煨炖，用一生的时光盛好母爱。
众里寻味千百度，其实就在情浓处。
一个雪天，突然间就十分渴望啃个骨头，可是乡下的学校地处偏僻，哪里有骨头可供我啃呢？只好用文字解解馋了。
许是肖虎的缘由，我打小嘴馋，嗜肉。可是我的童年、少年时代都是瓜菜代粮的饥饿年代，果腹尚且艰难，哪里有肉让我一解馋欲呢？平日里只是想着肉解馋，唯有每年的大年三十夜才能做一回饕餮之徒。
为了不让儿女们因为嘴馋而短了精神，身体羸弱的母亲每年春季都会想法设法让父亲买回一头小猪，由母亲精心饲养，当然每天下午放学之后的拔猪草是我额定的任务。所以，像我家九口人的一个大家庭、穷家庭，人多劳力少的家庭，竟然在每年的腊月都能宰杀一头或大或小或肥或瘦的年猪，油漉漉地度过一个正月。这全是我那多病又勤劳的母亲的功劳，她为了儿女们的嘴，硬撑着病身子从春到冬，用野草、菜叶、菜籽秆荞麦秆，还有冻死的洋芋蛋，一日三餐，顶风雨冒严寒，历时十来个月时间，把一头小猪喂养成一头大猪，虽然不是膘肥体壮，但足以滋润我们干涩的肠胃。
虽然每年都宰杀年猪，可是对于一个九口之家来说，一头不大的`猪要吃上一年，显然是太少了，只有在大的节日和来了远路上的亲戚，才有可能吃上一顿荤腥，滋润滋润涩巴巴的肠胃。唯有在除夕夜可以放开肚子，尽情享受猪肉的美妙。除夕那天，父亲首先把挂在房梁上的排骨取下来泡在水里，再从屋檐下取下猪头，在火盆上烧，到猪头被烧得焦黑时，父亲用刃子刮去焦黑，猪头便焦黄油亮，溢出香气来，诱惑得我们口水直流。父亲用斧子把猪头一劈两半，用温水清洗几遍之后，把猪头，排骨全倒进那口尺八锅里，最后架起柴火煮起来。院子里的空气中，还散发着若隐若现的焦糊的肉香味，愈加使我们垂涎三尺。这个时候，什么都不愿做了，只是眼巴巴的瞅着太阳滑下了西面的山梁，灶屋里的肉香味愈来愈浓，但是父亲说还没有熟，还要等，等到天黑请先人回来才能吃肉。我便急急地准备迎接先人的香裱、茶水和鞭炮。
终于到了啃骨头的时候了！父亲用那只安口窑烧制的粗瓷黑盆盛了多半盆排骨和猪头，热气腾腾，香气四溢，我们顾不得烫手，抓起一块排骨就撕咬起来。只是排骨内容单调，不耐肯，薄薄的一层肉一下子就吃完了，最耐啃的还是脊骨，尾巴和猪脚。尤其是脊骨，费好大周折啃光了肉，把嘴对准脊髓，使劲一吸，“吱”的一声轻响，一口滑润、香醇的脊髓就滑下了喉咙，简直妙不可言。同样的肉，贴近了骨头的肉味和口感就截然不同，这也是我酷爱啃骨头的缘由。还有一种长在骨头边缘的脆骨，吃在嘴里，脆爽耐嚼，更是不可多得的美味。尾巴和猪脚虽然没有多少肉，但是那黏黏的胶原和脚上的蹄筋，吃在嘴里柔韧劲道的感觉，是任何部位的肉都不能比拟的。啃骨头的美妙就在啃的过程中，就在啃得一星半点肉渣的享受上。我小时候动不动就流口水，母亲听人说要吃猪尾巴，每年冬季，父亲乘给人家杀猪之便，会搜罗十多条尾巴给我吃，说来也巧，流口水的病竟然被猪尾巴吃好了！
啃猪头就要费点事了。猪头上的膘肉被父亲压成了花肉，剩下上颌下颌骨被冷落在粗瓷黑盆里，猪头骨凹凸不平，想啃出一点肉难度极大。我拿着母亲绱鞋的锥子，一点一点的剜出藏在骨缝里的肉渣，每剜出一点就是一阵惊喜，直至把所有缝隙里的肉渣剔除干净，再用斧子砸开上颌骨，掏出如核桃般大的猪脑，小心翼翼地捧在手里端详一番，才很是不舍地吃掉。正月初五之后，日子又是清汤寡水的原样了，几块骨头上的肉早被啃得干干净净，上面印着清晰的牙齿印，还是舍不得扔掉，馋得不行了，拿起来再啃几个牙印在上面。
其实，钟情啃骨头的绝对不是我等少数，否则鸡爪的价格绝对不会高于烧鸡，卖鸭脖子的小店更不会遍布大江南北，排骨的价钱也不会一直和精瘦肉持平，说到底，就是为了那个“啃”。
差不多有二十年没有围着粗瓷大盆啃过骨头了，虽然吃肉早已不是稀罕，但是如故乡吃肉的那种酣畅，是无法恢复的遗憾了。去年的腊月八，我和三个好友背了十斤猪排骨，五斤原浆酒，回到了我的故乡，想重温一下儿时吃肉的那种淋漓酣畅。打开尘封的老屋，一番打扫之后，在大铁锅里炖上排骨，烧热了火炕，准备美美咥一顿。其时天降大雪，营造了一个美好的氛围。排骨炖熟，捞了满满一大瓷盆，四个人开始大块吃肉大碗喝酒，不到三个小时，酒已喝干肉还剩大半，四个人皆醉卧雪野，声嘶力竭地吼唱了半夜。那次故乡行，友人们皆言喝美了吼美了，无人提及排骨的美味。看来，脱离了特定环境的复原，根本达不到原汁原味的效果。
今年暑假我到兰州拜访朋友，一个朋友在一家民族饭店请我了一顿羊脖子，美美地啃了一顿，感觉很不错的；过了两天，另一个朋友请我吃牛大骨，也是啃了一顿，只是牦牛肉太粗，略硬，啃起来很是费劲，一顿牛大骨啃得我的牙疼了好多天呢！
一、冷水下锅。
骨头下锅前，要先洗净，再焯水。焯水能去掉脏东西，去掉血沫，去掉大部分嘌呤。炖汤时要冷水下锅，冷水要一次加足，并慢慢地加温，大火煮开后改用小火熬制2小时，蛋白质才能够充分溶解到汤里，汤的味道会更鲜美。
二、找好搭档。
炖骨头汤时搭配蔬菜，不仅增加营养，还能使其味道更好。比如莲藕有养胃滋阴、健脾益气的功效，和排骨一起煲汤能健脾开胃;玉米气味清香，跟排骨一起煲汤，有助增加食欲，减轻油腻感;海带含褐藻胶、海藻酸等物质，有助降压降脂，跟排骨一起煲汤，有助降低人体对饱和脂肪和胆固醇的吸收;冬瓜有润肺生津、清热利尿的功效，其中所含的丙二醇能有效抑制糖类转化为脂肪，非常适合跟排骨一起煲汤。
三、晚点放盐。
盐放太早会使肉中的.蛋白质凝固，不易溶解，也会使汤色发暗，浓度不够。盐放得晚并不会影响汤的味道，反而还能使肉质保持鲜嫩。所以最好在快出锅时再加盐。
四、调料勿多。
香辛料太多太杂可能会串味儿，影响了汤原有的鲜味，也会影响肉本来的口感。一般来说，根据自己的口味，配合2~4种调料就比较完美。
五、适量加醋。
从营养获取角度考量，炖骨汤的时候，在水烧开后，可加适量的醋，因为醋能使骨头里的磷、钙溶解到汤里，增加汤的营养，利于肠胃吸收。
