要说最能代表山东地域特色的一种食品，煎饼应是当之无愧的。
煎饼究竟发明于何时今日似乎还是一个谜，起源地也是泰山沂蒙相争不下。泰山有大量的史证，蒙山有广为流传的动人传说。在世人眼中，美丽的传说似乎比无可争议的史实更有分量。即使我这个长在泰山脚下的人，也情愿相信这个动人故事的真实性，而这个故事更让我感到有趣的地方就是煎饼自一出现，便与大葱豆酱结下了不解之缘。不妨容我粗略地描述一番。
相传许久以前，蒙山望海楼下，住着一对叫做田郎和巧姑的恩爱小夫妻。素日里男耕女织，闲暇时田郎则发奋苦读，小日子过得有滋有味。不久，田郎便考取了秀才，且深得村人的敬慕，一有大事小情，总要让他给拿个主意或评说一番。倘有什么不平和冤屈，田郎更主动帮忙写状纸，打官司。只要是他插手的事情，少有输理的时候，因此自然也就成了当地坏官污吏的眼中钉，肉中刺。于是这帮人合伙设了一条毒计，把田郎送进了监狱。
巧姑前去给丈夫送饭，谁知狱卒却恶狠狠地讲：平日里他仗着自己肚子里的那点墨水，专门与大人们作对，大人们吩咐了，只准送笔墨纸砚，饿他七七四十九天，看他还能写不能写。
这可急煞了巧姑，但聪慧异常的她倒也急中生智。她回家想方设法把面粉烙成了薄如纸张的大饼，再把葱掐头去尾做成了笔的模样，而后又将豆酱乔装了一番，把三样东西包在包裹里，只露出一角，竟很顺利的便混过了狱卒的检查。于是田郎得以保住性命，出狱后更加勤学苦练，几年后高中状元郎。
于是，煎饼，煎饼卷大葱，从此便在八百里沂蒙，乃至整个齐鲁大地上迅速流传推广开来。
故事很美，似乎也经得推敲，然而再动听毕竟还是传说，此就不再多做争论。但从这个美丽动人的故事中，足以看出煎饼悠久的历史，还有我们山东人对煎饼，或者说煎饼卷大葱的那份感情。
不管是源于泰山还是蒙山，总之煎饼卷大葱是属于山东这块古老的土地的。南到淮水，北至泉城，东临大海，西界微山湖。这山水湖海之间，便是煎饼，煎饼卷大葱和喜食之人的故乡。
至于煎饼的做法，记得蒲松龄先生在他那篇著名的《煎饼赋》中做过这样的描述：煎饼之制，何代斯兴?溲合料豆，磨如胶饧，扒须两歧之势，鏊为鼎足之形，掬瓦盆之一勺，经火烙而滂澎，乃随手而左旋，如磨上之蚁行，黄白忽变，斯须而成。“卒律葛答”，乘此热铛。一翻手而覆手，作十百而俄顷。圆如望月，大如铜钲，薄似剡溪之纸，色似黄鹤之翎，此煎饼之定制也。
无论是制作过程还是其形状，均被先生的一支妙笔描述得如此生动逼真，惟妙惟肖，让一件普通得不能再普通的农家之事，竟给人以强烈的美感，让人叹服。时至今日，除了摊制的工具稍加改进，做法几乎没有多少改变，这也足见煎饼生命力的旺盛，以及人们对它的喜爱。而且为顺应时代和人口味的变化，还有对营养的要求，加入了大豆，花生，芝麻等辅料，使其口感更香脆，营养更丰富。也不再局限于卷大葱，只要你喜欢或对口味，无论种种。但作为地道的山东人，从煎饼起源之地成长起来的我，仍最喜好传统的吃法。应该也不止我一个吧？
不过您千万别因接受不了大葱的味道，而不接纳或不喜欢我们山东人。其实大葱与臭豆腐一样，喜欢的人恨不得天天享用，不喜欢的.人则唯恐避之不及。但大葱的功力远不如臭豆腐，充其量只会对身边的人造成些许影响，而臭豆腐恐要臭满全巷了。这大概也是煎饼卷大葱至今不衰的一个缘由吧。所以有煎饼的地方就有大葱，田间地头随处可见，谁家的菜园子里少得了它葱绿的影子？以往日子清苦的时候，往往煎饼就葱便是完整的一餐。即便是现在，若遇忙得不可开交之时，偶尔仍会如此对付。
想从前“煎饼卷大葱”似乎只出现在平民百姓的餐桌上，登不上大雅之堂。而如今的星级豪华宾馆饭店，也不乏把它端上台面的，再配些生菜黄瓜萝卜之类，讲究一下摆盘，竟有些赏心悦目，引人垂涎。相比较那些山珍海味，这散发着纯朴气息的清新爽口小吃，着实备受宾客们的青睐。来到山东，无不为吃上“一张煎饼卷大葱”而方不虚此行。
由于各处的气候物产、生活劳动习惯的不同，煎饼的做法与吃法也就不尽相同。虽然全国不少地方似乎都能觅到煎饼的影子，但把煎饼做到极致，做成一种文化，且一日三餐几乎不离的，大概只有山东了。吃起来既香脆，又有嚼劲，且葱香满口的煎饼卷大葱，更是成了山东人的一个符号。
俗语讲得好：一方水土育一方人。因此，煎饼卷大葱，卷出了一个个顶天立地，豪气云干的山东大汉；煎饼卷大葱，卷出了一个个亭亭玉立，秀外慧中的山东姑娘；煎饼卷大葱，更卷出了一个火辣辣的情义山东。
白面与水细细揉，
五香油酥记得放。
团面似饼贴炉内，
一时香气扑鼻来。
千卷金丝七里香，
层层薄脆万人尝。
神州处处人人慕，
一口新鲜满院芳。
纤手搓来玉色匀，
碧油煎出嫩黄深。
夜来春睡知轻重，
压扁佳人缠臂金。
一种味道总是牵着很多相关的回忆。
小时候家门口不远有个大婶支一张桌子，每天早上摆摊儿卖葱油饼。每次路过我都忍不住过去买个葱油饼来解馋，比起吃，我更喜欢站在摊前认真地看大婶做葱油饼的过程。
大婶和面的盆子总是干干净净，里面放上半盆面粉，先倒热水，让面成雪花状，再一点一点地加冷水把面和成团。然后把面团分成大小一样的小剂子，擀开，涂板油，放香料，撒葱花，整个动作一气呵成。大婶麻利地把饼子一卷，滚圆了放一边让面吃会儿油，然后上锅煎得两面金黄。这时候，葱油饼的香味已经开始弥漫，然而还没完全好，还得把锅打开了，把葱油饼沿着炭火炉子排放一圈再进行烤制。烤的过程漫长又难耐，但是烤过后的葱油饼通身散发着诱人的光泽，入口酥脆，内里喧软，葱花的味道在口中徐徐荡漾，说不出有多好吃。
后来我们搬家离得远了，就很少再回去。也吃过不少地方各种不同版本的葱油饼，但大都只有煎，没有烤制的'过程，所以总觉得欠那么点儿意思。买了烤箱之后，第一个用它做的竟然就是葱油饼，可惜好的板油难寻，只能退而求其次用色拉油代替，味道也总是欠缺的。
最近突然很想吃葱油饼，回去一看，那条曾经熟悉的街马上要拆迁改建了，很多小吃店如今都已关门并被印上了“拆”字，很庆幸，大婶还在。我迫不及待地过去买了个葱油饼，熟悉的味道把我带回了少年无忧无虑的时光。听大婶说她干到年底就不再干了。大婶的眼神很是失落，我也感到有些失落。
葱油饼，大概是我心中最具市井味儿，最温情的味道了！
