甘南，在未去之前，于我来说，仅是一个空洞的地名。
随着网络信息技术的发展，足不出户便可知天下事，甘南也从原先的“待字闺中”一下跃入了人们的眼帘中，成为旅游爱好者的天堂。它被美国最具权威的旅游杂志《视野》、《探险》评为“让生命感受自由的世界50个户外天堂之一”。
后来见一友人在朋友圈发她出去旅游的照片，蓝蓝的天空、油绿的草原、艳丽的格桑花、悠然的牦牛和绵延的群山，诸多美景定格在照片上，那种恬淡悠然的美，不禁就入了心。我发消息问她这是在哪儿旅游，她回说是甘南，于是甘南便以它的大美闯入我的眼中，令我心驰神往……
逢国庆长假这难得的机会，我将出行的目的地定到了甘南，相约几个好友来一场说走就走的旅行。
选了出行目的地，定好出发的时间，少不得要在网上看些旅游攻略，把出行所需的注意事项搞清楚，出行路线、计划景点、何处住宿等一一提前规划好，生恐出了纰漏。
出行的日子到了，一行人按约定好的时间早早出发了，清晨六点半两辆车子便上了高速。
出了城后，车子便如脱僵的野马般撒着欢往南而行。
到下午两三点钟，车辆由临夏渐入甘南地界，窗外的景色日渐丰满起来，主色调由原本的土黄向深绿转变，山也渐多起来。看卫星地图，知道这是由黄土高原逐渐向青藏高原东北边缘过渡。随着海拔的升高，天更高更蓝了，云也似雪白的棉花团一般浮在天上。山上的植被在阳光的照耀下，色调由低至高依次呈现出浓绿、黄红绿交错到亮黄色调。它们中间没有明显的界限，有时成条，有些成块，时而又互相交织，显出秋日甘南这块土地上所独有的姿彩。美景应接不暇，疑是在画中穿行……
下午四点多钟，车到了夏河县著名的藏传佛教圣地——拉卜楞寺。拉卜楞寺系藏语“拉章”的变音，意为活佛大师的府邸。是藏传佛教格鲁派六大寺院之一，被誉为“世界藏学府”。车入夏河县城，路上便能常见着了红衣的喇嘛在走动，那些执了“嘛呢”转经筒的藏民边走边口中念念有词，他们那被高原骄阳和风霜刻蚀的红黑色脸庞上，透出一种超然和坚毅。
因时间已晚，我们并未直接入拉卜楞寺参观，而是先驱车到县城西南部的桑科草原，去近距离感受草原的美。
日渐西沉，斜阳余辉下的草原显得宽广无边，眺望西边远处那静寂的远山，耳边除了风吹过风马旗发出的“呼啦”声响，整个桑科草原便都笼在斜阳洒下的金光里，给万物镶上了一道金灿灿的边。偶尔有游客骑了马从草地小跑过来，看着他们骑在那马上的架势，能感觉出他们身体的僵硬和不协调，但脸上却还是透出一股子掩饰不住的兴奋，虽无策马扬鞭的豪气，却也是在草原上“驰骋”一圈儿。
在妻的怂恿下，从未接触过马的我也花了六十元骑了一回马，但无论我怎样按藏民的驭马要领，想让它带着我在草地上飞奔，可那马儿却总是如驴子一般驮着我不紧不慢悠然前行，策马飞奔没有实现，倒是享受了回张果老骑毛驴的悠闲。
第二日一早，一行人入拉卜楞寺参观。未入寺，便见一些藏民在顺着寺院四周匍匐跪拜，一步一长头，五体投地，将内心对佛法、神灵的虔诚全投到那一丝不苟的跪拜中去，我不禁内心为之颤动，这该是一种怎样的至诚的信仰啊！
入了寺院，但见全寺所有梵宇均以石、木、土构筑，建筑形制下宽上窄，近似梯形，外石而内木，各庙宇又依其不同的功能和等级，分别涂着红、黄、白等颜料。阳台房檐挂着帐帘，顶部铺着铜质鎏金瓦，上有法轮、阴阳兽、宝瓶、雄狮，庄重而华丽，而那寺院之内到处都是着红衣的喇嘛，长者脸色肃然，行走稳健持重；年纪尚轻的则一排排有序行进，脚步行色匆匆；幼儿僧童虽也着了宽大的红色僧服，却是脱不了孩童的.顽皮，在寺院的空地上嬉戏打闹着。我想拍几张僧童的照片，去征询他们的意见，得到的却是他们坚定的拒绝。据说喇嘛们是憎恶照相的，他们相信那相机是会把人的魂魄摄走的。我便留了小小的遗憾，没有拍下那些僧童嬉戏打闹的照片。
在寺院各殿间参观，我虽不懂佛教的仪礼和诸神参拜的讲究，却也按着提示的参观行进路线及转经筒都依顺时针进行着。在那样一种氛围里，不由地就心生出敬畏和虔诚。布施些钱币在香案之上，求得心灵的慰藉与安宁。
寺院的金顶上不时有成群结队的黑乌鸦起落着，叫声凄厉，给本就庄重的寺院更增添了一丝神秘感。我不知道为何乌鸦喜欢集聚在藏传佛教的寺院里，但我相信它们和上天及神灵有关。
参观完拉卜楞寺，我们驱车往郎木镇进发。据说该镇是一条小溪从镇中流过，虽宽不足2米，却以江为名，谓之“白龙江”。溪北是甘肃的“赛赤寺”，南岸则为四川的安多达仓郎木寺，中间又夹着回族的清真寺，两个藏传佛教的寺庙在这里隔“江”相望着。
一条小溪融合了藏、回两个和平共处的民族，喇嘛寺院、清真寺各据一方存在着，晒大佛、做礼拜，人们用各自不同的方式传达着对信仰的执著。
去的路上下起了小雨，到了郎木镇又已是下午三点多，天色阴沉，加之寺院又大部分在修葺中，道路又多泥泞，便匆匆结束了行程，驱车往迭部县而行。
一路上车几乎都是在草原和群山之间行驶着，天气时阴时雨时晴，大有十里不同天之感。出郎木寺是草地，入迭部是群山。草地上不时有经幡、风马旗、嘛呢堆一闪而过。山边是路，路边是河，路绕山走，河随山转，车沿山行，周围山峦要么笼在云雾缭绕中，要么被秋日的植被染得五彩斑斓，羊群就如白点儿般挂在山腰上，牦牛成群结队在山坡草地上悠然吃着草。
近了傍晚，开车在山间公路上急驶着，很快进入了迭部。两日行色匆匆，一行人便想犒劳一下自己，决定去吃火锅。吃火锅自是少不了牛羊肉，各样一大盘，其它时蔬搭配点缀。及至肉上来，看后不禁愕然，本以为涮火锅是牛羊肉卷，在这里却是肉片，厚约三毫米。下锅煮熟捞上来吃，韧劲十足，嚼之不烂，这自然状态下放养的牛羊肉确实有嚼头！
次日去扎尕那，据说此处有“户外天堂”之美誉。到了景区，远远望去，那藏族村寨嵌在山坡上，错落有致，寨后是山，山上云雾缭绕，若隐若现，如梦如幻……
“户外天堂”果然名不虚传。没有现成修好的路可行，那路是藏民们平素走出来的山道，坡势极陡，加上降雨后的泥泞，行走起来更是深一脚浅一脚，连我这平素极爱爬山的人都觉得很吃力，其它同行就更不用说了，只上得三分之一便都打了退堂鼓。征服扎尕无望了，只好撤兵回返。
下山后我们又驱车去了其它景点，出甘南，入陇南，一路上沿途的风景与甘南相比逊色许多。闭上眼睛小憩一会儿，甘南的奇特美景，就像老电影胶片似的，在我的脑海里一格格一幕幕反复浮现着。瓦蓝的天、洁白的云、斑斓的山林、红衣的喇嘛、五彩的风马旗、葱绿广阔的草原、怒放的格桑花、草地间悠然的牦牛……
啊，九色甘南，大美甘南，人间天堂！你的美是自然的赐予，天然纯静；你的美更是藏汉儿女共同用心浇灌的结果，在甘南这片神秘的土地上绽开了民族团结之花，幻化成了一株株娇艳动人的格桑花……
（一）前记
纠结很久，始终放不下这一次出走！在分歧中左右摇摆着，终于还是决定了这次甘南藏区的旅程。
去年的九月，我和闺蜜例行的自我放逐，受到英子的影响，舍弃了老公的安排，一同去体验坐着火车旅行的感受，忍受着老公不可思议的目光！他无法想象几个女人坐二十几个小时的火车，咣当咣当地一路颠簸，却不去选择飞机地快捷。用他的话说，“没事找罪受，科技都不用再继续发达。”
当时的心情那么激动，觉得那种慢下来的时光真美好，总像在时光里摇荡着心情，有着奇异的光彩。
几个人都不健谈，也无需言语，很多时候对视一笑，心意已经了然于胸。
火车咣当咣当地行驶着，心儿也跟着颤颤悠悠地荡着秋千，多彩的风景在脑海里铺陈着，炫目！
一个突兀的消息，打翻了墨水瓶。五彩斑斓的梦境，瞬间变成黑暗的幕布！
中途收到老公的一个信息，让我呆如木鸡。丽丽去世了，因为医疗事故暴亡在医院里。我盯着手机屏幕，眼泪控制不住，无法顾及周围人的目光，失声痛哭！
我出行之前，她在产房待产，我匆匆去看了一眼。她那样开朗地跟我开着玩笑：“你好好玩啊，我没事的，不就是生个孩子？哪个女人不生孩子呢？！是吧?”
我还是像往常一样地奚落她：“看你说话真不像个小女人！卖菜的一样，不会包装一下吗？”
她就嘿嘿地笑着，那么生动的音容！就这样去了么？一个鲜活的生命，竟如此脆弱！
闺蜜是懂我的，知道大体情况后便不再言语，任我自己在思绪里恍惚。
那时间正是傍晚啊，没有了初上火车时的欢颜笑语。我呆呆地望着窗外，看着天色暗下来，直至一片漆黑，坐立不安的一个夜晚，无眠至天明！
什么诱惑能敌得过揪心得痛！终于在中午到达西安时，我选择了下车返程，匆匆而回！面对这闺蜜无限依恋的目光，我眼泪在眼眶里直打转，不敢开口说话，紧抿着嘴离开。那时一个低泣的词语，也会让闺蜜痛哭着回头！
回来了，去看看丽丽吧！她躺在冰冷的医院里，容颜依旧，只是已经没有昔日的温度和生动！
接下来是无休无止的医患纠纷，丽丽的丈夫木讷老实，许多的事情靠着她的姐姐云云和我们处理。那时候的日子如同炼狱，不堪回首。回头想想，其实这样也好，一日又一日地耗着精力，却淡化了亲情和悲痛。
我不是直系亲属，所以看得比他们清楚。活了许多年，才知道原来相濡以沫的爱情也会变了味！什么也抵不过世俗的铜臭！在和医院进行了活剥撕拽的纠葛裁断后，赔偿金终于谈妥到位。丽丽的丈夫，平日里木讷的如同僵尸，再面对赔偿金的分配时，居然提出自己还要再婚，这笔钱谁也不能分去。最终还是丽丽的父母放弃了自己的那一部分赔偿金，只为了自己的女儿早日入土！
可怜丽丽，当时孤独地躺在医院里，除了父母，还有谁，去顾及这个曾经的生命？！
清明节，云云找到我，要我陪她去上坟。当车子停到一片杨树林边上时，我顺着云云指的方向望去：一个低矮的坟头，寂寥地堆在一个角落里！
我们俩都不会一些仪式性的东西，只给丽丽烧了纸钱，默默地立在那里，看着那些灰蝴蝶在轻烟里飞旋着。那份黯然，如今想来也许是对人性和生命的悲戚和叹息！
一个甘南的情结就这样结在心里，一直压抑着自己！一年来，再走甘南的念头屡屡升起。
当假期来到，我把计划知会扎西时，电话的另一端传来他开朗欢快的笑声，冲谈了我心头的阴翳：“来吧，我带你一起上路。去甘南去藏区，为大家祈福。愿生者快乐，愿死者安息！”
走吧，一起上路！抛下那些俗事，抛下那些忙碌，不要被悲痛劫持；走吧，一起上路！跟着扎西，去藏区为那短暂的华丽祈福；纵然千山万水，世事沧桑，你也会体会到那些繁华里忽略的细碎！纵然是心染尘埃，也让尘埃里开出许多的花儿朵儿，让生活从此明媚！
（二）晨起，转经
晨起，转经，场面震撼！拉扑楞寺拥有世界上最长的转经长廊，共有一千七百多个转经桶，环绕整个寺院，很是壮观。初见拉扑楞寺的震撼就在于此。
那长长的转经长廊，是藏民的希望之路，是灵魂超越尘世进入天国之路。虔诚的朝拜者手持铜质的或大或小的经筒，并晃动着手腕轻摇着，口吟六字真言，目光坚定而无杂念，在他们心中的朝圣路上永不停息。想来平时说的转山转水转人生，其实转的都是信念！
我跟在一个手持转经筒的老妇人身后，几次举起了相机，终于未能按下快门，面对她的虔诚，和对外界的隐忍与包容，我给予的只有一份不值分文的尊重！
拉扑楞寺华丽地矗立在那里，从外面看那么清冷肃静。偶尔的会出现几个喇嘛，匆匆地走在路上，那暗红的袍子和周围的色彩融合的和谐美丽！
从晨曦里，恍恍惚惚走进了那些寺庙的殿堂里，里面一排排的蒲团整齐的陈列着，空荡荡的，却仿佛还有什么人在那里静静地坐着，凝神倾听！室内光线昏暗，里面显得幽深空旷。
酥油灯跳跃着小小的火焰，温暖而昏黄的光线，平添了几分神秘的肃然！
人在里面，不由得屏息慢走，不敢有丝毫的轻慢。墙上挂着的唐卡，诉说着一个个永恒的故事，那华丽的色彩与逼真的形象，让人心生仰慕与敬畏之心。有时候会忽然沉迷，忍不住举起手想去触摸一份真实，悬空的手却总是抓住了把把的虚无。
那个世界离我太远，我只能做个匆匆的过客，心的皈依对我来说，只是灵魂的企盼！
也许今生在我心里很难培养出一种强烈的宗教感，仅仅止于心理上的敬畏。
我深深地叹了一口气，放下一些纷乱的思绪，走回转经长廊加入到转经的行列。用了一个多小时，我转遍了拉卜楞寺所有的转经筒，不为触摸谁的指尖，只想告诉佛，我来过，请他安慰我无处安放的魂灵。
拉扑楞寺转经，不知不觉地圆满着。身边有人在诵经，我却在那声音里醺然迷醉着。
终于，了结了一年来的心愿，包括忏悔和道歉，还有心里的祈愿。没有人注意到我眼里的泪，和心里念着的六字箴言。
原来，真正的告别都很简单。从此，我的世界可以再次分明。
每一次归来都是遗忘，告别以往，我们走在各自的朝圣路上，也许不是同一个方向。然而，同样的热情使我们相信，也许存在着一个地方，会成为灵魂的依附地，这也许就是朝圣路上的伟大和悲壮吧？！
（三）巧遇金刚坛城
来到郎木寺，幸运地碰到一个重要的法会——金刚坛城。制作坛城是喇嘛修行的一种方式,其艺术感染力让人们惊叹不已！
扎西信奉藏传佛教，与寺内喇嘛颇有交情。有了这样一种渊源，便可以让我在到达的当天，不用停留就直接进了寺院观赏。郎木的寺院好大，我们出前殿入后殿，慢慢地观赏那些精美的佛像、酥油花。墙上那些描绘精美、色彩艳丽的唐卡，蕴满了不同凡俗的意境，顿时让我的一颗心，凭生仰慕，心驰神往。
因为殿内肃穆的氛围，与本有存在的敬畏心更增添了神韵！恰恰诵经堂内，大喇嘛端坐在上首，引领着一众弟子们上早课诵经。不敢扰了这份清修肃穆，我和扎西轻悄地绕行到后面，去最后一个殿堂里欣赏金刚坛城。
最后一个大殿背靠大山，高高地占据着山腰。殿门外，金刚上师端坐着，披裹着整齐的衣服，白花花的太阳倾泻下来，热自然不必说。又因为仪式需要火供，上师的面前还有一个大号的火盆。上师时不时的接过弟子递上来的贡品，有序地投入火中！程序之件诶繁琐更是让我目不暇接。
我惊奇地看着，回过头来问：“扎西，这是在干什么？”
扎西紧跟在我的后面，也看到了缭绕的青烟，面露喜色：“这是要毁坛城。你人品不差啊，可以分到坛城的沙子！这个沙子在藏区是祥瑞的东西，得到可不容易！走，先进去欣赏一下坛城，中午就要毁掉了！”
进入后殿，扎西与执事的喇嘛打过招呼，说好给我留一些。大喇嘛答应后，跟扎西说：“带你的客人站到一边看吧，我们还有一个仪式没完成。仪式完成，你的客人可以拍照的。”
我和扎西静静地站在一边，给他们让出通道，看着他们来回地穿梭在其中；一边疾行，时而还要停下来拂拭着坛城，然后以额相抵告慰神灵！
心里叹息着，寻求的目光不由得落在扎西的脸上。扎西轻声的给我介绍着金刚坛城。原来金刚坛城是先由两个僧人勾画出轮廓；再从中心用掺了藏药的细沙，开始堆积佛像及周围坛场。构图之细腻、色彩之艳丽、场面之庄严，无与伦比。
我细细看着眼前这完成后的坛城，色彩之隽丽、坛场之繁华确实是令人叹为观止。创作完成后的坛城经过短暂的庆祝（水供和火供）后，由当时主持作画的金刚上师用刷子抹平。扎西解释说，这是为了展现生命的短暂易逝，并昭喻世人做事漫长的付出与坚持，而收获却是短暂的！
仪式接近完成时，面对着金刚上师伸出刷子扫沙那一霎间的决断，我一个旁观者尚且扼腕叹息，他又如何承受着这心中的忍痛？！
原来，画沙，再扫沙，昭示着一世繁华左不过是一掬细沙！
摇首叹息之间，我猛然发现一个喇嘛面对被毁掉的坛城，离开时几次回首，脸色虽然平静，但眼角里却滚出了热泪。
那几滴泪沉甸甸地砸在我的心上。扎西看出端倪，带着我去走到墙边，立定后一起观赏那些唐卡，讲白圣母、讲六世轮回、讲他们的活佛，最后顿了顿说：“世上没有活的佛，只有觉悟的人！人一生从一无所知到一无所有，其实重要的是中间的.过程，那就是觉悟后的修行！”
心有触动，我不觉得抬脚走出大殿，默默前行。没走多远碰到一个玛尼堆，扎西指着玛尼堆说：“你知道玛尼堆，但你知道玛尼堆为什么要扔石子吗？”
“看，”他一指玛尼堆一侧的山崖，离地约三米左右有一个洞，洞口有大约半平方米的样子。“那是活佛的裤子破了，所以扔石头把破洞补上。你来试试，每天只有三次机会。”
其实，他哪里等我回答，就是为了逗我开心呀！
我收起那些凌乱的思绪，找了三枚石子，瞄了一眼洞口，双脚一蹦，手一扬顺势把石子投掷出去。
“哎呀，差一点！”
我不顾他善意地奚落，兴致一下子来了。第二次很干脆地后退了几步，来了个完美的助跑，找了一个位置略一停顿，一跃而起。“哎吆吆，冒尖了！”扎西在一边拍着巴掌说，“哦，只有一次机会啦！”
我轻轻呼了口气，找个位置站定，扬了扬手轻轻掷去。嘿！进了！
我开心地跳起来：“进了进了！”
扎西在一边慢慢地：“越随意就越容易成功！这就是本真的修行。”
我侧过脸，冲扎西一笑，算是对他的感激。
是啊！人来于尘土，又归于尘土，多少年来，总是有人在质疑和答疑；也许人这一生就需要这样一个耿耿忧心的问题来支撑。
佛离我很近，我的灵魂却不能依附，那又何必去背负那份痛苦？佛管得了雨疏风骤后的残酒，哪里还顾得上杏花春雨的空明！
我随着扎西缓缓地登上山，回头眺望着，山下绿野中那金光闪闪的庙宇；舍利塔的金顶刺入长空，亮光闪闪，如同世间涌动着最后一抹生动！
（四）宿在藏家
扎西说，来到这里，不能不去藏民家住一宿。然后就张罗着拼车去扎尕那的藏民寨子里。
从郎木寺到扎尕那，一路上山路崎岖，两侧峭壁陡立，前几天这里还下过大雨，有些路段还有落石慢慢地滑落。随着树种变换，我知道海拔在慢慢地降低，高山草甸植物景观换成了低海拔的阔叶树林。
车子在山路上爬行，每一个转弯处的景色都令人惊叹。仿佛呼啦啦地，拉开了一挂青灰色的帘子，满目都是绿色如潮的风景。崖壁上古树苍莽，青翠欲滴，而树干却历历可数。绿色里，间或暴露出青灰色的底色，后面衬着湛蓝的天，偶有大朵的云团倚在山头，小朵的云团在随着微风悠闲地飘散。风光绮丽，使人陶醉不已！
一路颠簸，午后终于抵达藏民阿班的家里。这是一个家庭式的旅馆。同车而来的几个广东人都被安排入住二楼客房。我却被安排到一楼主人家的客厅里。
藏人在客厅里供奉着活佛，三开间通着，看上去很开敞。一进门就会闻到浓郁的酥油茶味道。这个正是我喜欢的，来到藏民家不就是为了体验一些地道的民俗吗？
隔壁住的是阿班一家。阿班一家五口人，一个老妈妈，一对儿女和阿班夫妻俩。从住房的外面看应该是当地的殷实之家。房子里外全部是木板建成，客厅的的中间还立着四根浑圆的木柱！
在屋子里静坐一会，酥油茶的味道淡去。你就会闻到一股木头的清香流动在空气里。
阿班曾经在几年前患过病，听他儿子讲是癌症早期的病灶。这些年吃了许多藏药才逐渐康复，但至今身体还是比常人羸弱；汉语说的也不好，所以待人接物这些事情，都是儿子班代才让来代劳。班代才让上过初中，基本的会话尚可，但是深入的交谈就会有一点困难。但是看得出班代很喜欢与汉人打交道，我观察了他一下，结合他谈话的主题，发现这个孩子其实是对外面的世界感到很新奇，正如我们对藏族同胞的生活心存神秘！
看我一个人坐在他家的长椅上，班代叫他妈妈给我煮了大茶。坐着和我聊了一会。小伙子很直爽，除了回答我的问题还跟我谈起了他的理想，和自己的未来人生规划，也让我领略了新一代藏家人的风采！也因为语言不流利闹得大笑不已。
开心的笑声把一同拼车的旅伴们吸引下来。他们一进门就惊呼房间的奢华，一边逗着班代!班代听出言语中调侃的味道，推说要忙转身离去。我把自己从语境中剥离出来，空空的脑袋却又像装满了心事！身边那些喧哗丝毫不曾入耳！
窗外，阳光透进昏黄的屋子，一个穿着宝蓝色藏服的小姑娘从窗台探头探脑的瞅着房间里的我。
我看着那双眼睛，纯净如水，盛放着好奇；不由得心里一动，嘴角跟着心动随即上扬！我站起身，冲她招了招手，看着她转过房子，从门口蹦跳着进来，披着一道昏黄的光束。我起身，从背包里拿出带来的巧克力，递给她，看着她乐滋滋地接过去。我蹲下来，轻轻地环抱着她，问：“你叫什么名字？”小女孩大声说：“那久措！”因为语调和发音的原因，我始终无法确定她的名字。
我们重复不断地对话惊动了隔壁房间准备食材的班代才让。他走出来纠正了女孩的发音，也顺便介绍了一下孩子的身份。我这才知道这个小女孩就是阿班那一对儿女中的女儿---班代才让的妹妹那久措。要是不说，我还会以为是班代才让的孩子呢！
隔壁那个忙着为我们烧水沏茶的女人竟然与我同龄。十六岁结婚，第二年就生下了班代才让。我惊讶的张大嘴巴，十六岁，我还是一个学生呢！就是现在的我，仍然是心智简单如同孩童，班代的妈妈竟然是要做婆婆的人啦！说不出心里真实的滋味，有些艳羡又有些伤感！
艳羡班代妈妈这种简单的生活———农妇山泉的甜味人生；失落什么呢？至今也理不清是为她生活的苍白，还是为我们这些自以为是的现代文明人在悲哀！？
二楼的旅伴们也过来围着那久措，逗着她玩了一会，都上楼去了。这边只剩下我和女孩，房间里一下安静下来。
我从茶几上拿起一本《甘南纪事》坐在窗下翻着。视线之中有个小小的影子靠过来。哈！是那久措！她怯怯地看着我，我冲她一笑，她便乖巧地坐在我身边。这时那久措脱下了藏袍，装扮跟汉人无异。只有两腮那抹红还提醒着与我们的区别。
“你看什么？我也认识字！”那久措用蹩脚的汉语说着，用手指着书上几个字，嘴里吟哦着：“a，o，e......”然后就开心的笑，用期盼的眼神看着我。我拍拍她，说了几句表扬的话，她的眼里便充盈了无限的惊喜。孩子的世界真是纯净简单美妙啊！
我索性放下书，慢慢的同她聊天，她总会用汉语夹杂着藏语，重复好几遍，我也只能听懂一部分。不过这丝毫不影响我的好心情。
我问她：“那久措，你知道叫我什么吗？”我问这个问题时，心里实际的想法是看看她会不会说“阿姨”的汉语。哪知道她盯着我看了很久，就在我打算告诉她时，她很羞涩地，一改刚才高亢的声音，低低地说：“妈妈！”
我一愣，继而就是会心一笑:“可不是吗？不是妈妈是什么！”
我轻轻抱起她，放在腿上，蛮有兴致地逗着她。她的妈妈从窗外看到，送过来善意的微笑。
一个下午的时光，就这样在愉悦的嬉戏中过去，旅途的疲惫因为心情的愉悦一扫而光。
直到班代的妈妈把饭菜端过来，喊着那久措走的时候，才察觉到时间的流逝。我忽然想起来时准备的点心，就探身去拿。忽然，那久措稚嫩的声音响起：“走光了哦！”饶是她汉语说得再不好，这句话竟然清晰地表达出来，应该是得益于现代电视传媒力量的强悍！
我先是愕然，一只手不由自主地按住领口；继而自己噗嗤一声笑出来。另一只拿着点心的手顺势扬起来，轻轻拍在那久措的脑袋上。她看出我的善意，半是狡黠半是得意地冲着我“嘿嘿”的笑！她的妈妈也略带歉意的笑着。
三种味道的笑声使得佛堂内凝重的空气流动起来，酥油茶的膻味里竟然流出了香甜！这笑声就像丢进湖心的石子，昏暗晦涩的空间里激起了一圈圈涟漪！
夕阳下镂花的窗棂和门楣，一份生动在慢慢滋生，独守这份流动着的芬芳 ，享心灵片刻的宁静！
初到甘南，便被绿色包裹，那层毛茸茸的外套穿在山的身上，再合适不过了。一望无垠的草地，在明媚的阳光下铺开，头顶上飘着几朵雨做的云，时不时挤出点水分，慰劳一下我们这些远方来的客人。大地上点缀着悠然吃草的羊群，还有几头笨重的牦牛在附近走来走去，一条清澈见底的小溪流从草地中央淙淙流过，河边有个美丽的姑娘骑在马背上，手挥长鞭，后面牵着一头棕红色的雏驹，缓缓从远处走来，车上的小伙子们早已按捺不住激动的心情，打着口哨，齐声起哄，招呼着这位可爱的小卓玛。
远山上零星地点缀着几处木屋，灰黄破旧的颜色昭示出古老的存在。门前的细绳上还晾晒着五彩的夏衣长裙，在风中舞动如经幡一样的神圣。周围的远山上站着一圈木制的栅栏，四处几乎看不见人的踪影，只望见山与天紧密相连，天边还有黛青色层层叠叠的山峦。那条人迹罕至的小路似乎没有尽头，走了很久，还是一片平铺的大草原。听当地的牧民说，翻过这座山，还要走好久，才能到郎木寺，那是一个山峦重叠、翠柏长青、人文环境十分优美的风情小镇。而我们，不能那么任性地与时间抗争，所以要赶在天黑之前到达拉卜楞寺。回去的路上，暮色已经笼罩住整个旷野。炊烟掺和着空气中的水汽四散弥漫开来，晚归的鸽子扑棱着翅膀在头顶飞过，山头上的翠柏直指辉煌的天空，太阳慢慢变红，像一个皮球似的，在山顶上慢慢西沉，霞光中的草原像披上了五彩的锦缎，美若世外桃源。
来到拉卜楞寺，已经到了晚饭时分，到处可见一脸虔诚的僧侣，身着绛红色的长袍，在夏日的黄昏里肃穆庄严地走动。他们踩着沉重的大地，托起超生的涅槃，让众多的苦难在他们身后蔓延成柔软的经文，在每个日出黄昏，幻化成声声发自深处的梵音。徘徊在大红柱子林立的转经长廊前，去小心翼翼地转动那一个个从来都不曾停止转动的转经筒，灵魂似乎在冥冥之中被牵引，期待生生世世的平安与幸运。
回去的路上，有一排农家小院，几乎无一例外地专营各色面食和地方特色小吃、炒菜以及他们本地最出名的羊肉手抓。我之所以选在那家小店吃饭，是因为他们做生意的方式很特殊，店门口有许多帆布凉亭，靠路边有个卖各色饮料的小摊，店主一家都忙着招呼店内的客人，并不怎么常常守在饮料摊前，卖完饮料的钱都夹在摊前的夹子里，毫无防备地扔在那，有人买东西了才去招呼。而他们自己的手机都放在客人吃饭的'桌子上，压根就没想过这样会很不安全。店主家有三个小姑娘，老二和我儿子同年，都是学龄前儿童，一看见她就觉得特别亲切，她也喜欢冲我笑，每次都趁我不注意的时候偷偷看我，和我的目光相撞以后，就露出尖尖的小虎牙腼腆地微笑，她最可爱的是脸上那两点纯天然的高原红，衬托出了一种原生态的美丽。三个孩子在人群间来回穿梭令人心暖，而店主夫妇忙碌的样子也特别令人感动，他们会时不时地忙中偷闲，用我们听不懂的藏语亲密交谈，互相之间信任的眼神告诉我们，他们共同营造的幸福就在眼前。我会禁不住去想，每当夜幕降临，客人相继散去的时候，他们会不会数着每天的收入，享受孩子们承欢膝下的快乐呢?我们坐了好久，天色已经晚了，我还舍不得离开。就在起身要走的时候，店主夫妇还特热情地争相挽留，说我们回去城里太热，多坐会凉快。那个时候真的特别动容，因为这是平生第一次，在我吃完饭好久，店家没有急着收拾碗筷，暗示我早点离开。
去过甘南，回来的路上特别有一种擦肩而过的淡淡忧伤，它萦绕心头，挥之不去。那广袤的大草原、洁白的羊群，暮色中急着回家的鸽子，飘在草原上空袅袅的炊烟……而尤其是挥着长鞭的姑娘和当地淳朴的民风，都定格为心中永远不变的。
