描写鼓楼的句子
西安的城中心，承载了千年文化的积淀。
远观近视，都透露出威仪、庄严。
钟鼓楼是西安最好的名片。
古时，晨钟暮鼓，和百姓的生活息息相关。
而今，虽已不负责报时，但是却承担起旅游先锋的作用。
每天，游人如织，似乎都和钟鼓楼有着些许联系。
城墙是魂，钟鼓楼就是心。
有了心，就有了指引，有了指引，就有了希望。
想象一下，当年，百姓闻钟而作，听鼓乃息的场景。
所以，每每路过钟鼓楼，就盯着发有的朋友谈到了其中旅游管理的事，如收费，实际上敲鼓敲钟收费很合理，不收费，都去敲，还不乱了套。
现在是市场经济，旅游是和经济紧密联系的。
钟鼓楼，许多老西安人至今都未上去过。
但是他们和钟鼓楼的联系却是非常深的。
钟鼓楼，我喜欢。
描写“鼓楼”的句子有哪些
咏西安钟楼 长安城内大街中，势入云天宝阁雄。
风雨流连容貌换，春秋斗转回声融。
凭高一望情怀异，酹酒千嗟绪意同。
夜色无边浑欲梦，心潮涌动下帘栊。
注：东韵。
钟楼 楼是木制的 木是失声的 钟是铜制的 铜是有声的 楼是为钟而建 钟是用来敲的 钟是为楼而铸 楼是用来攀登的 历史早已成为尘烟 但在尘烟中 岁月的脚步依然清脆 依然还有余音流动至今 咏西安钟楼四首其一盛世荣华一望通，千年王气此楼中。
薄烟肯忆汉时月，妙曲还闻唐代风。
暮鼓晨钟分昼夜，龙翔鹤舞伴霓虹。
古城今日姿容俏，极目中天过塞鸿。
其二南北东西四路通，一楼雄据势无穷。
飞檐揽月腾龙气，金顶摩天傲碧穹。
古韵沧桑千载后，清声激荡百年中。
景云钟响万人醒，渭水秦山赋大风。
其三百尺楼头气若虹，朝霞隐曜伴东风。
经年雁塔层云里，亘古关河一望中。
滚滚车流随去去，茫茫人海任匆匆。
古城多少帝王气，今入康庄号角隆
其四一楼雄踞古城中，阅尽沧桑见彩虹。
金顶回廊承紫气，晓风暮雨送飞鸿。
景云钟颂流年好，雁塔诗题岁月红。
六百春秋家国梦，化成秦赋竟无穷。
写一篇游介绍陕西的风景名胜,人文景观
七律 登西安古城墙有怀漫步旧城豪气扬，万千故事激胸膛。
文王拜相兴西伯，武帝拓边开北疆。
后汉纷争堙百战，大唐鼎盛冠诸邦。
荣衰自古皆循律，赢得民心国运长。
急!跪求描写西安的美文
西安风得意尽赏花 古城处处有春花 历代关于花的诗词文赋为少因有了时代做背景，呈现的气象也各不相同。
不论是李后主的“林花谢了春红，太匆匆”，还是易安居士的“帘卷西风，人比黄花瘦”，都有国破情伤的悲凄底色，而像“春风得意马蹄疾，一日看尽长安花”，虽略显张扬轻狂，却也唯有在盛世大唐，方能有这样明媚热烈之句。
西安看花，去年园博会时最宜。
可错过也有错过的好处。
但凡盛事，必举全民之力来做，力求尽善尽美，反而着了刻意，隆重得让人不自在，不若怀一颗闲散之心，信步走，有花观花，有景赏景。
车过汉中时，已惊喜于车窗外的油菜花海。
此时节江南一带的油菜花已式微，而在这里又逢着大片明艳娇嫩的黄，像是缺憾被意外弥补。
进得西安市内，见古城墙内外，处处是新嫩绿意。
杨花悬吊在高处，若不凝神，是极易被忽略的；梧桐花一向张扬，密密地压满枝，在有了年岁的街巷里，肆意开放；柳絮已略微地起了些，不时有一两片从眼前飘过，伸手抓取不住，倏忽不见。
木本的花多质朴，泼辣辣的，似寻常乡野女子。
大雁塔外，几树小叶桃正艳。
古人已将所有的美好描述尽了，除了灼灼，我竟想不出别的词来形容。
大慈恩寺内有片精致的牡丹园，在大雁塔上俯看得分明。
白、粉、红、紫，初开的、怒放的、垂暮的，面容姿态各有千秋。
以前年幼，看花时只觉不喜这样大团的繁复的花，现在方知，偏得有这般的大气富贵，才称得起盛世之美。
不禁想起《镜花缘》里武则天命百花齐放的故事。
虽是故事，但遥想中华数千年来唯一的女帝，确实霸气。
塔的另一侧是个幽静的所在，游人也罕来，园子里树木苍翠蔽日，间或有鸟鸣，是歇脚小坐的好去处。
几尊菩萨石像似随处散落在园间，低眉垂目，一片安祥。
抬头望塔，偶有几株小小的野草野花生长于塔上的石墙瓦缝间，嫩绿鹅黄的星星点点，给这庄严大气的千年古塔添了几分活泼灵动。
帝都宜使思秦唐 在西安这样的城市，若只沉湎于花木之美未免过于轻浅。
从一走出火车站，入目的灰色城墙便开始提醒：这里是有着数千年历史的帝王之都。
穿越是无可能，只好凭吊。
之前已无数次地在影视片里看到兵马俑坑，也有收到复制的陶土兵俑做礼物，但当自己进入一号坑里，亲眼看到那些兵俑、马俑、阵列、陶土碎片，亲手触摸坑壁的黄土，才真真实实地感受到震撼。
一个人，要有多么强大的信念和力量，才可以成就一统天下的霸业；同样是这一个人，又该是多么的贪恋和惧怕，才会兴起要建这个墓葬群的念头。
始皇帝，他开创了一个前无来者的时代，却不可能逃过有始就会有终的宿命。
也许吧，任谁立于权力的巅峰，都会忘记来路，都会迷失于荣耀，都会比常人更恐惧于死亡。
一个小展厅里在做一位当代艺术家的展览。
艺术家用金银箔为材料绘制了秦始皇的六匹战马，主题即为“神马”。
结合当今的流行语“神马都是浮云”来看这巨大的墓葬遗址，只觉讽刺中略含悲凉。
比较起来，反而是女人看得开一些。
有关武则天的无字碑，世人流传多种说法，而我宁肯相信，精明如她，必定看穿了一切，于是，是非功过，留待后人评说——这样的气魄，始皇帝当自愧弗如吧。
我没有再去咸阳乾陵看她，她应该也不屑得被后世游人穿梭打扰，生时，已活得辛苦。
说到碑，不得不提碑林。
碑林就在南门墙根。
穿过长长的热闹的古玩市场，最深处，静谧的一隅。
这个时代，越是与喧闹对比，越能感觉出安静的力量。
在一个又一个展室里缓步徐行，看那些或工整或狂放的笔划，那些残破的、曾经精美的纹刻，那些在历史书里存在的名字，怀古之思不曾间断。
其实，那些纪念功业表彰成绩的石碑也不过是为虚名，历史虽久，书法虽美，却不能使我感动。
只有在第一展室里，那些出自不知名的工匠之手的、密密麻麻却工工整整的典籍，让人心惊。
那是在活字印刷术发明之前，将经典刻于石壁，以拓印装订成册，供人阅读学习。
如今的阅读是方便了太多，不仅有纸质的书，还有电子书，而爱书的人，还有几多
不由念起狄更斯的那句：这是最好的时代，这是最坏的时代——希望只是我太过悲观了。
西北美食亦豪爽 西北人擅做面食，这点早有耳闻，而对于我偏向于米饭的肠胃来说，不免有些担心会愧对。
事实证明这担心大可不必：新鲜的吃食对吃货来说总是好的。
钟楼向西，鼓楼脚下，是市民口中的回民街。
坐在老米家泡馍店里，对面是当地一对老夫妇。
每人一个大海碗，就着甜蒜和辣酱，吃得满头汗。
那个海碗让我有些疑虑，是不是吃得下
老爷子抬头笑了：我年轻的时候，能吃两大碗，泡七八个馍。
此馍非山东人熟悉的馒头，而是一种叫作托托馍的面饼，泡在肉汤里仍不会失去筋道。
粉丝、肉块，辣椒，再辅上一碗清口用的羊汤——若非别人告知，我断不敢相信那是羊汤，竟是极清爽又不失鲜香的——一大海碗的泡馍被我消灭得干干净净。
裤带面也是此行的惊喜。
落座后店家会先呈上一大碗酱汁及几个料碟，而后才端一盆面上来。
面宽约四五公分，又薄又匀，长长的一根，吃时须自己将面捞进酱汁里搅拌入味。
这面也叫“biang biang面”，那个“biang”字大约是陕西人自创的，写法很复杂，词典里并查不到。
西安的吃食无关精致，只是实在。
到哪儿去都是满满当当的大盆大碗，让人哭笑不得。
再加上必不可少的油泼辣子，真让人感觉到西北人的豪气了。
另还有臊子面、肉夹馍、凉皮等诸般美味，只可惜时间太短，短到还来不及尝个遍就要离开。
离别也因此被感谢，因为离别，才成就了我对面食和西安的一番留恋和挂牵。
摘自《滕州日报》4月26日\\\/荆泉行走\\\/ 这篇文章让我这个在西安生活了4年的人感慨颇多。
