描写刺绣的句子
绣，古称针绣，是用绣针引，按设计的花纹在纺织品上刺绣，以绣迹构成花纹图案的一种工艺。
称“黹”、“针黹”。
因刺绣多为妇女所作，故又名女红。
刺绣是中国古老的手工技艺之一，我国的手工刺绣工艺，已经有2000多年历史了。
据《尚书》载，远在4000多年前的章服制度，就规定“衣画而裳绣”。
至周代，有“绣缋共职”的记载。
湖北和湖南出土的战国、两汉的绣品，水平都很高。
唐宋刺绣施针匀细，设色丰富，盛行用刺绣作书画，饰件等。
明清时封建王朝的宫廷绣工规模很大，民间刺绣也得到进一步发展，先后产了苏绣、粤绣、湘绣、蜀绣，号称“四大名绣”。
此外尚有顾绣，京绣、瓯绣、鲁绣、闽绣、汴绣、汉绣、麻绣和苗绣等，都各具风格，沿传迄今，历久不衰。
刺绣的针法有：齐针、套针、扎针、长短针、打子针、平金、戳沙等几十种，丰富多彩，各有特色。
绣品的用途包括：生活服装，歌舞或戏曲服饰，台布、枕套、靠垫等生活日用品及屏风、壁挂等陈设品。
民代刺绣种最著名的是顾绣。
描写刺绣的诗 1）咏绣障（唐·胡令能） 日暮堂前花蕊娇 争拈小笔上床描 绣成安向春园里 引得黄莺下柳条 2）绣（唐·罗隐） 一片丝罗轻似水 洞房西室女工劳 花随玉指添春色 鸟逐金针长羽毛 蜀锦谩夸声自责 越绫虚说价犹高 可中用作鸳鸯被 红叶枝枝不碍刀 3）九张机（宋·无名氏） 一张机 采桑陌上试春衣 风晴日暖慵无力 桃花枝上 啼莺言语 不肯放人归 两张机 行人立马意迟迟 深心未忍轻分付 回头一笑 花间归去 只恐被花知 三张机 吴蚕已老燕雏飞 东风宴罢长洲苑 轻绡催趁 馆娃宫女 要换舞时衣 四张机 咿哑声里暗颦眉 回梭织朵垂莲子 盘花易绾 愁心难整 脉脉乱如丝 五张机 横纹织就沈郎诗 中心一句无人会 不言愁恨 不言憔悴 只恁寄相思 六张机 行行都是耍花儿 花间更有双蝴蝶 停梭一晌 闲窗影里 独自看多时 七张机 鸳鸯织就又迟疑 只恐被人轻裁剪 分飞两处 一场离恨 何计再相随 八张机 回纹知是阿谁诗 织成一片凄凉意 行行读遍 厌厌无语 不忍更寻思 九张机 双花双叶又双枝 薄情自古多离别 从头到底 将心萦系 穿过一条丝 唵哈哈哈微三摩地梭哈 刺绣针法 类别：直绣、盘针、套针、擞和针、抢针、平针、散错针、编绣、施针、辅助针、变体绣 直针 完全用垂直线绣成形体，线路起落针全在边缘，全是平行排比，边口齐整。
配色是一个单位一种色线，没有和色。
针脚太长的地方就加线钉住，后来就演变成铺针加刻的针法了。
盘针 表现弯曲形体的针法。
包括切针、接针、滚针、旋针四种。
其中切针最早，以后发展到旋针。
套针 始于唐代，盛行于宋代，至明代的露香园顾绣，清带的沈寿时，就进一步发展了。
单套 ：又名平套。
其绣法是：第一批从边上起针，边口齐整；第二批在第一批之中落针，第一批需留一线空隙，以容第二批之针；第三批需转入第一批尾一厘许，尔后留第四批针的空隙；第四批又接入第二批尾一厘许……；其后，依此类推。
擞和针 有称长短针。
这种针法是长短针参差互用的，后针从前针的中间羼出，边口不齐，有调色和顺的长处，可用来绣仿真形象。
抢针 又叫戗针，是用短直针顺着形体的姿势，以后针继前针，一批一批地抢上去的针法。
可以说，这种针法是直针的发展。
平针 是用金银线代替丝线的绣法。
其方法：先用金线或银线平铺在绣地上面，再以丝线短针扎上，每针距离一分到一分半，依所绣纹样而回旋填满，有二、三排的，也有多排的。
扎的线要对花如十字纹，如同扎鞋底花纹。
散错针 它以多种针法变化运用，达到阴阳浓淡适度，力求所绣的形体逼真。
散整针：是套针、施针、接针、长短针兼用的混合针法。
编绣 是一种类似编织的绣法。
它包括戳纱、打点、铺绒、网绣、夹锦、十字桃花、绒线绣等。
这些针法都适用于绣图案花纹，所以也可将它们称为“图案绣”。
饶绣 是一种针线相绕、扣结成绣的针法。
打籽、拉锁子、扣绣、辫子股和鸡毛针，都属于这一类。
打籽：它是苏绣传统针法之一。
可以用它绣花蕊，也可以独立地绣图案画。
施针 是加于他针的针法。
这种针法要求疏而不密，歧而不并，活而不滞，参差而不齐。
辅助针 这类针法不是独立绣形体的针法，而是为了增强所绣景物形似程度和神情的生动性所采用的辅助性针法。
归入这一类的针法有：辅针、扎针、刻鳞针等。
变体绣 刺绣中，有一些借助于其它工具、材料和工艺方法，使常规刺绣发生变化的特殊绣法，就是变体绣，其中包括染绣、补画绣、借色绣、高绣、摘绫和剪绒等。
染绣：元代绣品中的人物、花鸟多用墨描眉目，以画代绣。
染绣的方法，就是从这儿开始的，至今仍在沿用。
1958年，在中国长沙楚墓中出土了龙凤图案的刺绣品，这是二千多年前中国古代战国时期的刺绣品，是现在已经发现的中国最早的刺绣实物之一。
到了汉代，刺绣品的应用更加广泛，出土的实物也较多。
明代刺绣已成为一种极具表现力的艺术品，先后产生号称四大名绣的苏绣、粤绣、湘绣、蜀绣。
上海的露香园顾绣，就是当时最出名的刺绣。
顾氏家族世袭相传，善于刺绣的声誉名扬大江南北，并得到朝廷的赏识。
到了清代顾绣不仅震海内，而且蜚声海外，吸引了不少国外商人来上海，大量订购顾派刺绣品，一时顾绣成为刺绣的通称了。
中国古代的刺绣，很长一段时间内在国际艺术品市场上不走销，价格平平。
直至1993年起在香港、新加坡等地，才开始有人专门收集。
据市场分析家推论，要使刺绣品成为国际市场上的新宠儿，还需收藏家们10年时间的努力。
近两年国内的一些艺术品拍卖会上，刺绣拍品，价格竞现高攀，非常吸引买家竞争。
刺绣在国外也享有很高的声誉。
在外国人眼里，刺绣是中国文化艺术的代表之一。
特点和种类 手工刺绣的主要艺术特点是图案工整绢秀，色彩清新高雅，针法丰富，雅艳相宜，绣工精巧细腻绝伦。
就刺绣的针法而言，极其丰富而变化无穷，共有9 大类43种，主要有齐针、抡针、套针、施针、乱针、滚针、切针、平金、打点、打子、结子、网绣、冰纹针、挑花、纳锦、刻鳞针、施毛针、穿珠针等等，采用不同的针法可以生产不同的线条组织和独特的手工刺绣艺术表现效果。
例如，运用施针、滚针绣的珍禽异兽，毛丝颂顺，活灵活现，栩栩如生；采用散套针绣的花卉，活色生香，香味朴鼻，尽态尽妍；使用乱针绣的人像和风景，绒条组织多变，装饰味浓，艺术效果强，富有浓郁的民间、民族特色；使用打点绣的绣品，则清静淡雅，极富诗情画意；运用打子绣的绣品，则具有古色古香、淳朴浑厚的艺术效果与技巧上的平、齐、细、密、和、光、匀、顺的特色。
刺绣是中国优秀的传统工艺,有着悠久的历史。
刺绣是一种在织物上用各种线料织出种种图案的工艺。
根据各种古墓出土的帛画和刺绣等实物可知，远在3000多年前的殷周时代，中国就已有华美的暗花绸和多彩刺绣。
目前在河南发现的商代刺绣实物，是中国最早的刺绣工艺品。
这种刺绣花纹为菱形纹和折角波浪纹，在花纹线条的边缘使用加绞拈的丝线，工艺达到了相当高的水平。
西周(公元前1100~前771年)的刺绣印痕发现于陕西省宝鸡茹家庄的西周墓中。
这种刺绣采用今天还在使用的辫子股绣的针法，运用了双线条，线条舒卷自如，针脚也相当均匀齐整，说明刺绣技巧是很熟练的。
这种丝织刺绣工艺品的生产，不仅对中国社会起了很大的作用，而且在国际文化生活中也产生了很大的作用与影响。
到了秦汉时期(公元前221~公元220年)刺绣已发展到了较高的水平，绣品也成为对外输出的主要商品。
由于中国是丝绸的故乡，自古以来，富者以“闺房绣楼”为贞，贫者以“善织巧绣”为业。
清代(公元1644~1911年)，各地的民间绣品皆有传统的风味，形成了著名的四大名绣，即苏州的苏绣、湖南的湘绣、四川的蜀绣、广东的粤绣。
此外还有北京的京绣、温州的瓯绣、上海的顾绣、苗族的苗绣等，产地不同，风格各异。
刺绣的针法有错针绣、乱针绣、网绣、满地绣等。
刺绣的花卉不闻犹香，飞禽栩栩如生。
走兽神态逼真。
解放后，中国将油画、中国画、照片等艺术形式运用于刺绣，使之达到远看是画、近看地绣的绝妙效果。
刺绣品的用途也进一步扩大，从戏剧服装到日常生活中的枕套、台布、屏风、壁挂及生活服装等。
此外，刺绣品还是中国传统的外贸产品，经济价值很高。
中国刺绣的特色和艺术价值，直接体现在四大名绣上。
苏绣以针脚细密、色彩淡雅、绣品精细而著名，具有平、光、齐、匀、和、细、密等特点。
题材以小动物为主。
如《猫戏图》、《风穿花》、《鱼虾图》等。
近年来出现的双面绣，两面有同有异。
如锚的眼睛，两面颜色不一样，十分引人入胜，其刺绣技艺之高超，是刺绣中的精品。
湘绣以写实居多，色彩明快，以中国画为底，衬上相应的云雾山水、亭台楼阁、飞禽走兽，风格豪放。
特点是绣虎、狮等，以独特的针法绣出的动物毛丝根根有力。
人称湘绣“绣花能生香，绣鸟能闻声，绣虎能奔跑，绣人能传神。
蜀绣构图简练，大都采用方格、花条等传统的民族图案，富有装饰性。
色彩丰富鲜艳，针法严谨，虚实适宜，立体感强，平整光滑。
所绣对象有花蝶、鲤鱼、熊猫等。
粤绣采用金银线盘金刺绣，绣线平整光亮。
构图布局紧密，装饰性强，富有立体感。
绣面富丽堂皇、璀璨夺目，多用于戏装、婚礼服等。
荔枝和孔雀是粤绣的传统题材。
古代丞相衣服上绣的什么图案，或者来一些关于描写丞相服饰的句子
早在原始社会向奴隶社会过渡期间，华夏民族的部族联盟首领在举行重大庆典、祭祀等礼仪活动时，必须穿着绘绣有日、月、星辰、山、龙、华虫（雉鸡）图纹的上衣和有宗彝、水藻、火、米粉、黼、黻图形的下裳（裙）礼服，后世称为“十二章服”并形成定制。
进入春秋战国时期，刺绣工艺渐趋成熟，这可从近百年来的大量出土文物中得到印证。
这一时期的刺绣有经过夸张变形的龙、凤、虎等动物图案，有的则间以花草或几何图形，虎跃龙蟠，龙飞凤舞，刻画精妙，神情兼备；布局结构错落有致，穿插得体，用色丰富，对比和谐，画面极富韵律感。
进入秦汉时期后，刺绣工艺已相当发达。
特别值得一提的是东汉王充在《论衡·程材篇》中所描述的：“齐郡世刺绣，恒女无不能；襄邑俗织锦，钝妇无不巧。
日见之，日为之，手狎也”。
齐郡临淄（今山东临淄）为汉王室设官服三所，织工数千人，每年耗资万万。
在前汉武昭之世，不但帝王之家是“木土衣绮绣，狗马被缋（毛织品）”，就连一般的富人也服用“五色绣衣，缛绣罗纨、素绨冰锦”，而且坐卧的席子也要“绣茵”，床上帐幔也是“黼绣帷幄”、“锦绨高张”，甚至死后殉葬的口袋也是“缯囊缇橐”。
民间如此，朝庭贵族更不待言，他们的宫室以丝织藻绣装饰，以至“屋不呈材、墙不露形”，甚至“柱槛衣以绨锦”，其奢侈程度可见一般。
汉代剌绣的空前繁荣，使刺绣的艺术处理又前进了一大步，在马王堆一号汉墓里的竹简“遗册”中记载着三种刺绣名称：“信期绣、乘云绣、长寿绣”。
到了汉末、六朝时期，中国便开始进入“像教弥增”（佛教因造像众多，故也称之为“像教”）的时代，因而兴盛了绣制佛像之风。
1965年在敦煌莫高窟发现了北魏的一佛两菩萨说法图刺绣残片一件，用几种彩色丝线绣出佛像、菩萨、供养人和相应的文字，供养人的长衫上绣有忍冬纹和卷草纹，示意着以佛教为代表的外来文化与本土文化的相互交融贯通，并在刺绣中得到反映。
说到这一时期的刺绣，不得不说说三国时期吴王赵夫人的“三绝”――机绝、针绝、丝绝。
据张彦远的《历代名画记》中记载：“吴王赵夫人，丞相赵达之妹。
善书画，巧妙无双，能于指间以彩丝织为龙凤之锦，宫中号为“机绝”。
孙权尝叹，蜀魏未平，思得善画者图山川地形，夫人乃进所写江湖九州山岳之势。
夫人又于方帛之上，绣作五岳列国地形，时人号为“针绝”。
又以胶续丝发作轻幔，号为“丝绝”（见壬子年《拾遗记》）。
汉末、六朝剌绣的另一个显著特点是开始出现了人物形象，为今后的人物绣品开了先河，具有十分重要的艺术意义。
唐宋时期的刺绣已向着精致化的方向发展。
这主要由它的社会环境所决定的，在男耕女织的封建社会里，女孩子都要学习女红，都要掌握刺绣，正因如此，那些深宅大院的小姐们，刺绣便成了她们消遣、养性和从事精神创造活动的唯一活动。
闺绣的产生并不是偶然的，明代屠隆在《考磐余事》中写道:宋之闺绣画，山水人物楼台花鸟，针线细密，不露边缝，其用绒止一、二丝，用针如发细者为之，故眉目毕具，绒彩夺目，而丰神宛然，设色开染，较画更佳。
女红之巧，十指春风，迥不可及。
由于参加刺绣对象的进一步扩大、作者的文化修养和物质条件不同，加上文人们开始参与，剌绣到了唐、宋期间获得了长足的发展，某种程度上可以这么说，它由日用与观赏两者兼容并蓄，发展到日用与观赏分而治之，特别在观赏方面成就最大，由于文人们的积极参与，使书法和绘画艺术结合得更为紧密，形成了画师供稿、艺人绣制，画绣结合精品倍增的新趋势。
明、清时期，全国城乡出现了众多的商品性生产的专业作坊。
尤其是明代，官府手工业的衰落，却促进了民间手工业的发展，从缺乏竞争力的官府院落手工艺品，到商业性作坊的专业化生产，加上唐宋期间文人艺人结合刺绣工艺品的巨大影响，刺绣技术和生产获得了全所未有的活力，达到了空前的繁荣，进入了中国传统刺绣的颠峰时期。
出现了对后世影响非常之大的几个艺术流派，如上海的顾绣、北京的京绣、开封的汴绣、山东的鲁绣等，以及后人誉为的四大名绣即苏绣、粤绣、湘绣和蜀绣。
古代丞相衣服上绣的什么图案?有关于描写丞相服饰的句子吗?
苗族妇女上般穿窄袖、大对襟短衣，下身穿百褶裙。
衣裙或抵足，多姿，或短不及膝，婀娜动人。
便装时则多在头上包头帕，上身大襟短衣，下身长裤，镶绣花边，系一幅绣花围腰，再加少许精致银饰衬托。
苗族百褶裙，图案花纹色彩斑斓，多刺绣、织锦、蜡染、挑花装饰。
衣裙颜色以红、蓝、黄、白、黑为主，保持了苗族先民“三苗”“好五色衣服”的传统。
刺绣为什么运用在服装上?运用在服装上有什么好处又有什么坏处,起到什么样的效果呢?急急急
下面的回答是个人见解想的去了解刺绣与服装，还是建议你看专家资料，多收集些资料。
刺绣运用在服装上，第一它的历史性，据中 国 史 书《尚书》记载，40()0多年前的“章服制度”就规定了服装“衣画磷绣”的装饰，可见中国在四五千年前，刺绣品已经广为流行了。
随 着 人 类文明的进步，服饰除蔽体外，还被用作为“分贵贱，别等级”的工具。
汉代就有“贾人毋得衣锦、绮(有皱的纱)、希(刺绣和绘画)、竺(竺麻织的布)”的禁令，使刺绣服饰成为财富、地位和权力的象征。
在阶级社会里，刺绣服饰成为了统治阶级维护其统治地位、显示其高贵身份的标识。
第二。
是满足人们的需求。
刺绣是中国民间传统艺术的一个重要的组成部分，作为服装设计的一种艺术处理手段，越来越受到设计师的青睐。
随着刺绣新工艺形式丰富、创新技术手法的提高，满足了人们对服装审美的多元化需求，被广泛灵活应用在现代服装设计中。
刺绣在服装中的效果 刺绣工艺在服装款式造型设计中的运用，是装饰性与实用性的统一。
不仅能增强服装的形式美感。
而且能增加服装的实用功能。
从古至今刺绣工艺都是高级服装常用的装饰手法，中国传统的旗袍、日本的和服、欧洲的婚纱都大量运用了这种工艺。
在高级时装上，运用刺绣工艺进行装饰强调服装款式造型，体现服装风格，成为服装设计师非常感兴趣的设计内容，也是服装设计创新的重要手段。
设计中刺绣工艺最集中的地方是袖口、衣领、胸襟、裤脚等，要综合运用不同形式的刺绣工艺，不同的刺绣工艺会产生不同的效果。
彩绣是最具代表性的一种刺绣方法，是通过针与线穿梭中形成的点、线、面和加入包芯的变化，形成富有变化且具有立体感的图案。
彩绣是中国传统的旗袍最常用的刺绣工艺，用各色的彩色丝线通过重叠、并置、交错产生丰富的色彩变化，使得服装上的花朵栩栩如生。
彩绣的针法多变、布面肌理丰富、图案层次分明、风格既可细腻又可粗旷，能很好的表达设计效果，在服装中的运用也较为普遍。
贴布绣是在底布上按照设计好的图案的形状、色彩、纹样贴缝固定的技法，可以与其它刺绣工艺技术结合起来运用，能给服装增添意想不到的效果。
童装的设计要利于儿童心理的发展，要充分表现儿童天真活泼的精神面貌，就离不开装饰图案的设计。
贴布绣则成为童装设计中最常用的装饰工艺。
根据不同年龄阶段儿童喜欢的植物、动物以及卡通形象等设计好装饰图样，利用所需颜色和布料，剪成名种外型简炼的图案贴在底布上。
周围进行锁缝即成贴布绣。
它具有装饰性强。
美化效果好，制作方便，成本低，牢度好的特点。
不仅具有装饰功能，而且具有实用功能。
可以用贴布绣来加固童装受力过大或易磨损的膝部、肘部等部位及修补破损之处。
因此，帖布绣在童装设计中的运用，使童装变得更加绚丽多姿和生动有趣。
串珠绣是利用化学材料、玻璃料制品、金属工艺制品等材质制成的长、短、方、圆、棱、粒等各种不同形状各种珠子和亮片用线穿起来后钉在衣物上的技法，易表现出华贵和富丽的效果，是礼服与舞台装常用的装饰手法。
根据服装的主题、设计出优美的图案，通过巧妙地排列组合钉缀在服装上，借助材质本身不同的形状和闪亮的光泽颜色。
来体现装饰效果。
因串珠绣表现技法丰富多变，可运用不同的材质和不同的造型饰物进行平绣、凸绣、串绣、粒绣、乱针绣、竖珠绣、叠片绣等多种针法。
再与其它刺绣技法相互结合运用，可呈现出珠光灿烂，绚丽多彩，立体感强，层次清晰的效果。
在婚纱、礼服设计中运用串珠绣工艺进行装点修饰，能使服装产生高贵典雅，富丽堂皇的视觉效果。
串珠绣工艺运用在毛绒线编织服装上，不仅不破坏毛编制品本身的伸缩弹性，而且还会产生珠光闪亮与毛绒柔和对比的效果。
近年来，用于服装上的装饰材料除粒珠、管珠、金属亮片以外，还利用扣饰、贝壳，革制工艺等进行装饰，使串珠绣工艺得到发展，不仅实用性增强，便于洗涤，而且串珠绣工艺原料不再受限制，原料丰富，钉缀手法增多，使女装设计的装饰手法越来越丰富。
雕绣是透孔织物，以丝线、丝绒套编各种形状。
把做完刺绣布的一部分剪掉，形成透出制作花样的技法，雕绣效果饱满，有立体感，看上去纤细、美丽，多用于女装设计中的领子、衣摆、裙摆等细节部位。
缎带绣使用细而柔软的带刺绣。
把丝带折叠或收褶，抽碎褶固定的刺绣。
丝带美丽柔和的光泽，刺绣后富有阴影，又由于重叠方法，产生的立体感，能表现出其它刺绣不能达到的效果，是时尚女装常用的装饰手法。
在婚纱上采用丝带绣，犹如在轻纱质地的婚纱上凸显的花朵非常醒目、突出，富有立体效果，极富装饰性，给人以田园梦幻般的清新美丽。
包梗绣在苏绣中称为凸绣，主要特点是先用较粗的线打底或用棉花打底，使花纹隆起，然后再用绣线绣没，一般用平针针法。
包梗绣花纹秀丽雅致，富有立体感，装饰性强，适宜于绣制面较小的花纹与狭瓣花卉，一般单色绣制，如梅花、菊花等。
刺绣工艺在服装设计中新应用。
