描写戏曲的句子
“凡起，由人心生也，人心，物使之然也，感而动，故形于声。
”中国宛若一位待字香闺的古典佳人，伴着唐风宋韵的高叹低吟，沿着南戏、元杂剧的历史轨迹一路莲步轻移而来。
正是传统文化的烛照濡染，使戏曲“离形取意”，不求形似而求神似。
虚拟的表演如水墨丹青的纵横之笔，长歌当哭、长袖善舞，“无画处皆成妙境”；写意的舞台简约空灵，无花木却见春色，无波涛可观江河；唱念坐打中“汇千古忠孝节义、成一时离合悲欢”，处处体现着戏曲自身诗的艺术表现和诗的抒情美。
京剧中所有角色服装详细描写，要所有的角色的服装描写，要详细，还有化妆头饰都要写，谢谢
服装类别及 古装衣 古装衣是越剧的特色服装，在剧中年轻女子年妇女经常穿戴。
上衣有水袖或本色连袖，外加云肩或飘带；长裙上搭配有短裙、或中裙、佩、腰带、玉饰。
短、中、长裙又有折裥和无折裥之分。
按身份不同，古装衣又分为仕女衣、民间衣、宫装衣。
其特点是裙长衣短，胸腰收紧，形体分明。
越剧蟒 越剧蟒首先在色彩上，不再按传统的上五色的蟒，分阶、分身份严格穿戴的衣箱制，而是下五色、间色的都有，但又参照上五色色阶等级制的习俗，在间色中选择。
如《打金枝》中蟒的色彩、纹样更简炼更随意，《孟丽君》中用了许多的间色蟒袍。
另一种方法是参照历史典律和官阶运用色彩，如《长乐宫》中老皇帝穿黑衣，用“黼”、“黻”、“粉米”、“日”、“月”、“宗彝”、“藻”、“山”、“星”、“华虫”、“火”等象征性图案。
越剧有时把传统的“蟒”改为袍制（蟒+袍），叫蟒袍。
在制作上和传统的“蟒”有很大的区别。
蟒不再是整件夹里，而前后是麻衬，使前后挺括硬撑，以显官风十足。
发展到后来，蟒的前后内衬有的干脆不用麻衬，用布刮浆代替。
越剧靠 越剧男班早期都用传统大靠，女班也沿用传统大靠（硬靠）。
改革后，武生很少用靠旗、靠肚，小生串演武生更不用靠旗。
“靠身”、“靠脚”、“靠肩”，不再用“网子穗”或“排须”、搂带，一般也不用双层靠肩。
靠肚不再是传统的平面一大块，改为围腰的“腰包”再束虎头腰带。
靠衣不绣花，都用甲片。
民国33年春，袁雪芬饰演《木兰从军》中的花木兰，所穿戎装，甲片开始用铜片，上甲、下甲都用，以后，纹样有“鱼鳞甲”、“丁字甲”、“人字甲”、“龟背甲”等，有金绣，也有用金缎、银缎剪贴，或金银宽边花版线缝纫上去。
护心镜有用克罗米铜泡，或盘金、盘银。
越剧裙 越剧的裙主要是花旦的百裥裙。
最早穿的都是传统大裥裙，前后有“马面”，俗称“马面裙”，以后去掉后“马面”，改为单马面裙，经常用于老旦。
传统的“鱼鳞百裥裙”往往作衬裙使用。
以后大裥改成五分宽的百裥裙。
40年代雪声剧团受清末仕女画的影响，设计了“褙裙”。
这种褙裙，罩在大裥裙外，正面用佩，佩长及脚面，很简洁。
这种“褙裙”在《梁祝哀史》、《嫦娥奔月》等剧中反复使用。
短裙，行话称“包屁股”，有折裥的，有不打折裥的，有网眼雕花的，有绣花、贴花、斜裁、平裁的，花样繁多。
越剧云肩 最早用的都是传统大云肩，以后发展到百多种，如：对开云肩、珠云肩（白珠或金、银珠穿成的）、有领云肩、无领云肩，如意云肩、花形云肩、网眼云肩等。
越剧褶子与帔 越剧小生穿的褶子是不开门襟的，有圆领、斜领、对开领，开门襟的是“帔”。
这种“帔”往往在剧中有夫妻俩出场时，运用相同色彩，称“对帔”。
越剧帔在领口上又变化出多种样式，如斜襟帔、直襟帔、翻领帔、如意领帔等。
小生褶子与帔，多用间色，花纹偏一边，有四君子花纹（梅、兰、竹、菊），也有用牡丹、玉兰等花纹，领边也越改越窄，约二寸，朝秀美的方向发展。
越剧所有衣服在服装的“夹窝”里都挖“裉袋”（夹窝裁剪成圆形），所以越剧的戏服，双肩挥洒自如、平稳服贴而且舒服。
盔帽靴鞋 盔帽 越剧早期男班演传统戏时的盔帽，是借用生活中的秀才帽或有额玉的瓜皮帽，有的是在拆除破旧小庙时从菩萨神像头上取下的盔帽。
以后租用绍剧、京剧的服装和盔帽。
女班进入上海后，主要演员有了“私彩行头”，身上穿的戏服、头上戴的盔帽都是到南恒泰彩靴店或广东路戏服店买的。
而其他穿“堂中行头”的演员，则是穿戴租来的戏服、盔帽。
这些盔帽基本上是承袭了京剧或昆剧的帽箱制，如《香笺泪》、《梁祝》中小生戴的盔帽，都是京剧的文生巾。
30年代后期到40年代初，盔帽上，用较多的泡珠和亮片。
由于越剧开始进行改革，向盔帽工艺师傅们提出了改良盔帽的要求。
新文艺工作者参加了越剧改革后，提出越剧盔帽应在传统的基础上加以革新。
通过几十年改革实践，完全打破了传统的帽箱制束缚，吸收古代人物绘画的养料和历史生活习俗资料，不断加以创制。
改革后的越剧盔帽，主要在制作、式样、纹样、配色和用料等方面，进行了大胆的革新。
在用料上不采用反光性较强的软缎，而多用丝绒、利亚绒、绉缎或绸类。
近年来随着纺织工业的发展，也采用了乔其绒、光明绒等具有吸光性的面料，所以在舞台上的色彩比较稳定，逐步形成了轻、巧、美和多样化的特点。
越剧盔帽在改革中注意运用传统色彩和兼顾生活风俗习惯。
如帝王、皇族常用明黄色、杏黄色，婚庆喜事常用红色，丧葬戴孝常用白色。
纹样色彩多以点翠为主，兼用其他色彩，强调素净、简洁。
盔帽上贴银盘金要求和服装一致。
纹样用法，帝王、王族都用“行龙”、“正龙”、“夔龙”；皇妃、公主都用“凤鸟牡丹”；老年角色都用“八宝”、“福禄寿”字样；武行角色都采用动物变形图案；文行角色都采用花草变形图案，并兼用装饰性的回纹、云纹和几何纹，但形态已变化，装饰的位置不同。
传统盔帽上常用不同颜色的绒球进行装饰，而越剧盔帽却用得很少，这是越剧盔帽区别于京昆盔帽的重要标志。
在新编历史剧中，越剧把历史生活中的“进贤冠”、“方山冠”、“通天冠”、“束发冠”、“法冠”、“巧士冠”、“缁布冠”等加以改良，运用到舞台人物中来。
传统凤冠是皇后、嫔妃和公主所戴，女子在婚礼大典时也戴这种凤冠。
越剧除了传统剧目中仍戴凤冠外，一般在其他剧目中不再戴这种装满绒球的凤冠了。
如《打金枝》中的公主、皇后，《长乐宫》中的皇后，《孟丽君》中的孟丽君，都改凤冠为额形，或装插，头上露出髻发，采用正凤为主，边凤插戴两旁，或对凤为主，边凤插戴两旁，然后再把“如意”、“单凤”、“步摇”等头饰进行装戴。
靴鞋 越剧男班在“草台班”时期，演员已穿租借的靴鞋。
女班进上海后，学京剧、绍剧穿高靴，特别是大面、老生，官带装扮穿高靴居多。
女班小生穿的靴鞋都不高，穿云鞋，有平底的鞋，有一寸左右的鞋。
小旦为弥补身材过矮，在鞋内垫高二三寸。
30年代末“高升舞台”演出《彩姨娘》，筱丹桂饰彩姨娘，为了增高身材曾用过“踩跷”。
直到民国33年（1944年）演《新梁祝哀史》的男角小生才穿一寸左右的薄高靴。
解放后，小生穿三套云高靴居多，一般都要二三寸左右，个别演员还要再加内高。
1955年，拍《梁山伯与祝英台》电影后，靴鞋改革，不但穿高靴，在靴头上也改成有云饰纹的花样或绣花，色彩套成强烈和谐的三色，俗称三套云高靴。
关于戏剧服装设计
....楼上的真多。
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我简单说一下。
中央戏剧学院是亚洲最高的戏剧学府，其中舞台美术系在世界上是有一定的知名度的。
你所谓的戏剧服饰设计就是舞台美术系的戏剧影视服装设计。
你可以报考这个专业。
考试结构：说一，创造力是考核的第一。
第二，画面构图、绘画技能是考核的第二。
（可以色彩也可以素描） 第三、面试基本询问你的相关问题，学校啊、家庭啊、还会问你创作考试的内涵。
就业比较乐观，从事戏剧影视制作中的服装设计。
市场上有这样的专职。
基本上不需要固定工作一般是跟组。
我说的我们学院毕业的。
这个不是夸张，戏剧演出服装国内还没有比我们好的。
出国的可以考虑英国的戏剧服装。
你有美术功底应该可以试一试。
赞美戏曲的句子有哪些
【第1句】“凡音之起，由人心生也，人心之动，物使之然也，感于物而动，故形于声。
”中国戏曲宛若一位待字香闺的古典佳人，伴着唐风宋韵的高叹低吟，沿着南戏、元杂剧的历史轨迹一路莲步轻移而来。
正是传统文化的烛照濡染，使戏曲“离形取意”，不求形似而求神似。
虚拟的表演如水墨丹青的纵横之笔，长歌当哭、长袖善舞，“无画处皆成妙境”；写意的舞台简约空灵，无花木却见春色，无波涛可观江河；唱念坐打中“汇千古忠孝节义、成一时离合悲欢”，处处体现着戏曲自身诗的艺术表现和诗的抒情美。
【第2句】中国的戏曲艺术源远流长，囊括了诗词、歌赋、百戏(杂技)、武术、舞蹈、音乐、美术……汇百川而成江河，形成了中华民族独有的艺术形式。
戏曲程式源于自然界，多少代的先辈艺人、大师悉心观摩体验生活习性、特点，通过艺术加工构成了戏曲表演程式。
从而使人到物，更形象、更典型、更夸张、更美好。
中国古代戏曲与西方戏剧一样，都注意戏剧中冲突的展开，但中国古代 戏曲的重点不在于表现动作的冲突，而是以内心冲突的抒情为重点，侧重于人物灵魂深处的徘徊。
凡感情充沛处就用歌唱，即使在双方的对白中，也常 插入抒发内心的独白，因此具有较强的抒情性。
西方戏剧则更多地表现人物 面对面的冲突，具有较强的动作性。
此外，中国是一个抒情诗发达的国家，中国古代戏曲就是从诗歌发展变化而来，因此它本身就包含着较强的抒情 性。
这种抒情性不是作为某一种抒情成分，而是 “渗透于题材的选择、情节的安排、性格的刻画、语言的锤炼，以及演员表演、唱腔伴奏、舞台美术等 戏曲的一切构成因素、构成部分之中的。
”抒情性是中国古代戏曲一种独有的美学特征。
传统戏曲服装的艺术内涵主要有哪些
艺术内涵： 中国传统戏剧服装俗称行头。
从属于中国传统戏剧表演艺术的戏剧服装，属于写意艺术体系，是一种由生活化服装加工提炼而成的艺术化服装，在某种程度上类似于历史生活服装又并非历史生活服装，而妙在似与不似之间的意象化服装。
传统戏剧服装凭借和依赖物态化了的服装美学意蕴，与传统戏剧表演的程式性、虚拟性和假定性相匹配，以为人物的传神抒情服务为最高的美学追求目标。
具有程式之美、律动之美、装饰之美和符号之美的意蕴。
表现形式 服装作为戏剧中审美客体最直观的外在形式，通过现实主义、浪漫主义、象征主义三种主要表现形式，强化了自身在戏剧综合因素中的主动性，使之更好地服务于戏剧中人物形象的塑造和个性的表达。
追溯戏剧的起源--公元前5世纪，古希腊人在狂欢的酒神祭典上，把自己装扮成理想中的诸神，尽情舞蹈，带着昂然自得的欢喜欲狂，大步行走、跳跃、歌唱，以此表现一种使动物说话，使大地流出牛乳和蜂蜜的超自然力量。
作为与人最贴身的服饰，与舞者的仪态、动作、表情一起，展示舞者纵情狂欢的喜悦灵魂。
在这最原始的戏剧形态中，戏剧服装的表现功能就有了最初的体现:再现古希腊人理想中神的形象。
戏剧源于生活，又高于生活。
因而戏剧服装自然不同于生活服装，它更典型地塑造、表现了人物形象。
戏剧服装还是综合艺术的一个组成部分，它与台词、动作、布景、灯光、音乐等因素共同构成了戏剧的整体系统。
由于这种戏剧结构的综合性，决定了戏剧服装本身是一种多方位的投射因素，一种能激发创意、加强表现力的形式语言。
随着戏剧的不断发展和戏剧体系的不断完善与规范，戏剧服装的表现力也愈发突出。
在戏剧中，服装作为审美客体最直观的外化形式，从序幕至终场，始终提供着剧中潜在的背景与情感信息，引导观众进入某种特定的情境。
在此过程中，根据剧情要求及塑造角色类型的需要，可以确立戏剧服装以下几种主要的表现形式。
现实主义 现实主义就是符合历史的真实性。
参考当时的历史背景及可能的图片资料、文献记录、人文风俗和各个服饰配件的涵义，力求以服装的真实性来再现生活。
在严谨的历史剧中，现实主义是必然和必要采取的表现形式之一;现代题材的戏剧中，现实主义同样被重视，它的意义随着戏剧艺术的发展已超出了复制历史的单一再现功能而成为加强和促进观念阐释的有效手段。
例如1996年12月的一个现代舞剧，主题是回归自然。
全剧用身体语言表现平实的细节:洗衣、做饭、洗澡，舞者以最现实的生活装出现在剧中，通过舞蹈将生活中的肢体语言戏剧化。
剧中洗澡一幕被表现为一个身着丝质柔软花裤和低领睡衣的女人坐在盆中，舀水从头顶浇至全身，然后在盆中开始一段与水和盆有关的舞蹈。
演出时，观众声、喊叫声、水声、喘息声和舞蹈者的生活装等最平实、最不加工的基本效果，将剧场美学升华、壮美，将距离等经验划破，把观众拉近。
在这里，舞台与生活、服装与身体、身体与生活成了同位结合，最现实的生活装束给了舞者一个最本色的装饰，达到和深化了回归人的本位的主题。
正如剧中人文慧所说:只要将人的性格活出来，便是最好看的舞蹈 ，没有什么比活回自己更自然更有力量。
那么，可以这样认为:在这部舞剧中，没有什么服装比生活装更确切、更能表现主题。
浪漫主义 浪漫主义一词最初出现于文学之中，艺术上浪漫主义抛弃了古希腊罗马典范，宣告了人和个性先于一切的地位，它以强烈的感觉、激情和想象回应了冷酷的理性王国。
戏剧服装中浪漫主义则是给予服装更广阔、自由的想象空间，使其与剧中形象共生，得以某种风格化。
这种表现形式在、、(如山鬼的形象)中均有出现，意大利剧作家普契尼的歌剧(也称图兰朵)体现得更为充分。
普契尼的歌剧就对中国的服饰文化作了一次彻底的想象，当然，这种想象是与剧情本身相叠合的。
剧中主角图兰多卡是中国古代传说中的一位公主，她高傲而残酷。
在剧中，她身着在中国各朝皇室不可能出现的月色多褶长裙(普契尼从未到过中国，他把从马可·波罗游记中所读到的中国与幻想中的中国形象融汇进他的创作，甚至还有水神出现)。
当图兰多卜戴着普契尼想象中巍峨高耸的皇冠--月白色水晶玉片缀成的皇冠，出现在一片同样冷冷的月白色背景中，她的高贵、美艳与冷酷扑面而来;剧中三个丑角大臣乒、乓、嘭(中国太庙版亦称平、庞、彭)则穿着类似和服的暗红、宝蓝、紫色朝服。
为了突出滑稽可笑，他们的官帽很小，帽上的圆角幞却很大。
当他们手拿来檀香扇，在中国乐曲中若隐若现，浓浓的中国气息间杂着美丽的异国情调自舞台弥漫开来，使观众在他们滑稽可笑的形象引导下轻松愉快地融入剧情。
在这个歌剧中，普契尼及他的们成功地运用了中国古代服装进行再创造，准确塑造了剧中人物的性格，亦反映了普契尼理想中的图兰多卡形象。
他将远古时代的传说与当今人们的审美情趣及自己的审美理想相结合，创立了自己的风格。
剧中服饰虽没有严谨地遵循考据，但正是在这种创造性活动中，真与幻找到了一个很好的契合点，使用的服饰与人物相吻合，令情境生辉。
其效果好比剧中背景音乐，在意大利舞台上获得了一次全新的生命，唤起了观众审美的激情。
在1998年9月中国太庙版本中的服饰虽然很中国化，但设计师采用的表现形式依然是浪漫主义的。
因为此剧表现的是一个传说，并无史料可查，排演成为一种纯粹的艺术创作，这给全剧的布景、服装带来了极大的想象空间与自由。
它是唯美的，可以称之为梦的宣述(德国戏剧家沙克语)，但却走入了观众的心灵。
象征主义 在另一些题材的戏剧中，服装设计师的首要任务是以象征主义手法去表现人物性格、社会典型或精神状态，这使我们想到雨果的诗:穿上纯织的精神与白麻。
象征主义作为一个流派，首先起源于诗歌领域。
1886年法国作家莫雷亚斯在上发表了一篇文学宣言，将波德莱尔、马拉美一派的诗歌视为象征主义。
由于文学和艺术的血脉相承(比如，戏剧很多取材于史诗或诗歌体裁的文学作品)，这一流派很快从诗歌接近戏剧，也很自然地影响到戏剧中的布景和服装。
象征、暗示、隐喻等手段，表现各种观念。
象征是形象与意义的高度统一，以联想的方式找到象征之意的象征载体从而表达最为普遍的意义，追求内心最高的真实。
服装的象征主义手法表现为直接和间接两种形式。
柴科夫斯基歌剧中扮演魔鬼的男中音的一身黑衣，中国传统戏曲中生、旦、净、末、丑的行头等，都是采用直接象征。
现代艺术中，直接象征手法的运用仍在继续和发展--20世纪90年代末，32岁的时装设计师弗莱德·萨特尔构思并完成了戛纳举行的法国优秀歌咏大赛作品音乐剧《巴黎圣母院》的所有服装制作。
弗莱德说:创作戏剧人物的服饰必须穿透人物的表面，理解他们的内心。
他在此剧的服装设计中大胆、创意地采用了象征主义手法，成功挑战了几百年的戏剧传统，出色地完成了女主角艾斯米拉达和其他120个人物的所有服饰。
她为艾斯米拉达设计了象征厄运的绿色长裙，她说:艾斯米拉达是草木'做'成的吉卜赛女郎，具有放荡不羁的精神，她是一片随阳光和风摇曳不定的叶子，她常穿的长裙只能是绿色的。
读过雨果的原著，便能更好地理解这个构思。
艾斯米拉达，一个有着吉卜赛人血液的女郎，四处流浪，飘忽不定，却美丽、青春、善良，以绿叶为意象象征她诗意的飘忽及脆弱，最终不能逃脱被伪善、贪婪、虚情假意所吞噬的厄运。
剧中另一个重要角色敲钟人卡西莫多，虽然外貌丑陋无比，内心却天使般澄清善良，而且在圣母院与世隔绝的生活中饱读藏书(这就是智慧)，这使弗莱德想起了佛教徒。
因此，其服装选用了令了联想起中国西藏喇嘛的波尔多酒红色，一件打满补丁的长条纹袍子。
这种补丁出现在全剧所有的服饰中，它是弗莱德的标记，象征着升华了伤痕。
弗莱德的设计思路正是以联想的方式找到了象征之意的象征载体从而达到形象与意义的高度统一。
弗莱德的设计，堪称象征主义手法运用的优秀典范。
间接象征，则是指以服装作为载体，隐喻角色的情绪变化，剧情的起伏和发展。
运用间接象征手法较突出的是20世纪70年代末在中国上映，据英国戏剧家劳伦斯·奥立弗戏剧《哈姆莱特》拍成的电影《王子复仇记》中奥菲莉娅之死一幕。
在剧中美与死神的冲突，使悲剧到达了高潮。
在这幕戏中，花作为服饰超出了着装的意义，成为剧情的引导者-美被死神夺去了，成为一种悲剧形象，它深化了剧情，牵动了观众情感的瞬间体验。
服装简介 塑造角色外部形象的艺术手段之一。
用以体现角色的身份、年龄、性格、民族和职业特点，并显示剧中特定的时代、生活习俗和规定情境等。
在中国戏曲中习称行头。
