形容现代男子穿着时髦的句子

求形容男生穿着的句子或段落，就是是时尚简约的风格的那种，越多越好，谢谢

胸前的白色玫瑰胸针还串着白色的海珍珠链 漂亮的栗色长卷发随风飘动披于纤细的腰间 微微抿起的樱花薄唇更是娇嫩欲滴 暗紫色的硕大的眸子 深不可测 白中带粉的水晶心性耳坠隐与发中 手上的十字吊坠手链闪烁着耀眼光芒 脖颈上黑色的羽毛项链 黑色的马靴勾勒出那性感十足的大腿 身上的衣服说不出哪一件最重要 但是 也不能说出究竟可以少去哪一件暗紫色的刘海儿垂在眼前 黑色的 未经处理过的长发没有管束的落在身后 无意的晃晃脑袋 露出了那一双清澈而又神秘的暗紫色眸子 淡淡的冷艳轻薄双唇微抿 精致的瓜子脸 长长的浓密睫毛如同含羞草的叶子般微微卷翘、|白色的棉衬衫随意的穿在身上 脖子左面的黑色刺青忽隐忽现 多了一份扑朔迷离 棉衬衫的衣角结成了一个简单的蝴蝶结 简单 而又存在着自己内心的放荡 黑色的超短牛仔裤、一只长、一只短的、绿色与天蓝色混搭的 随意 但是又是那么得让人觉得那样的惹人怜惜 全身仿佛焕发着的暗紫色的神秘感 与全身标准温柔的曲线成为男孩子的焦点 右手上的手链螺旋的绕着纤细的手腕铮铮作响 右手手指的银色指线没有任何装点 但是 又仿佛有那么的几小块光斑闪闪发亮|--、|一条及膝的短裙、黑色与红色为主打、透露出神秘与可爱的意味、公主装的.黑色的底色，由红色与白色镶边、上身的布料紧贴、将少女玲珑有致的身段衬托出来、loli的设计露出精致小巧的锁骨、黑色 的细带将黑白色的衣服连接、刻意露出内层妖艳的红色、裙摆以荷叶的形式往下、黑红白三层、旋出神秘的美感、--、|小巧的瓜子脸、带着薄薄的红晕。

琥珀色的大眼澄澈无暇、纯真的气息带着引人犯罪的诱惑、粉色的唇。

微微开启、迷茫而又魅惑人心、一头琥珀色的长发、顶着大到夸张的蝴蝶结、妖娆的红色、却变得纯洁、合着纷飞的发丝、翩翩起舞可爱的SD的娃娃脸上，有着一双又大又可爱的紫色眼睛，眼睛清澈明亮。

小巧的鼻子嵌在上面，两个酒窝嵌在脸上，更添加了一份可爱。

小巧的嘴巴，又透出几分成熟。

身穿着粉色的上衣，采用了韩式的设计，上蓬紧身。

衣服上有着一条紫色的丝带，随风飘扬。

上面嵌着三颗粉色琥珀，整个人有更加的可爱善良。

裤子是白色的，整条裤子紧紧贴着小腿，秀出了那美丽的腿型，上面有着一个句英文--You is Honey。

手上带着一串粉色宝石和白色水晶掺在一起的手链，而项链却是黑蓝嵌在一起的玛瑙项链，身上散发着阵阵薰衣草的味道。

【洁白的蕾丝长裙，包覆着纤巧玲珑的身躯，墨玉一般的长发上别着一枚小巧的白金皇冠，发丝随风飘荡，吹落在的肩膀两侧，飞扬的长发下是一张水晶般绝 美精致的面孔，阳光洒在脸上，如碎汞般美丽耀眼，将其优雅的魅力发挥到极致，裙摆细细密密缀满了小小的铃铛，风一吹便叮咚作响，淡紫色的流苏随风舞动。

琥珀色的妖异瞳孔，长而翘的睫毛，白透的肌肤，清冷淡定的眼神，仿佛全世界的事都与她无关。

身上的香气奇异而独特，永恒、纯粹、冷冽。

耳垂上的冰蓝色星形耳钉更是为她增添了一股拒人于千里之外的冰冷气息，手腕上秀气别致的银色手链镶满了细小的碎钻，在阳光的照射下，散发出的光芒如七色彩虹般绚烂夺目，异魅非常，不仅证明了她身后的庞大家族，亦是证明了她的继承人身份。

举手投足之间充满了的高贵优雅。

】-、|身着白色带一点紫色的上衣，下衣是淡紫色的短裙，裙摆在风中摇曳。

漂亮的栗色长卷发随风飘动，披于腰间微微抿起薄薄的樱花般嘴唇，紫色的，深不可测，白中带粉的水晶耳坠、手上的W吊坠手链闪烁着耀眼光芒、脖颈上羽毛项链穿着白色的马靴，微显出一些飘逸的感觉身上散发着浓浓的温柔气息【一袭粉紫色的短披肩小外套，更加衬托出她绝佳的身材，再搭配一条嫩黄色天鹅绒齐膝裙，一双黑色的高筒靴，漆黑的头发有着自然的起伏弧度搭在肩上。

清澈明亮的瞳孔，弯弯的柳眉，长长的睫毛微微地颤动着，白皙无瑕的皮肤透出淡淡红粉，薄薄的双唇如娇嫩欲滴。

】【浓密金色的大波浪长发随意地披在肩头，都热辣得迷死人~

浓密的睫毛、魅惑的眼神、性感丰厚的双唇，无时无刻不透露出万种风情……一袭粉紫色的Joe&Jules超短款披肩小外套更加衬托出她一等一的绝佳身材，再搭配一条嫩黄色chanel天鹅绒齐膝裙，一双黑色的PINKY&JUYY高筒靴……真是娇媚十足. 】【清澈明亮的瞳孔，弯弯的柳眉，长长的睫毛微微地颤动着，白皙无瑕的皮肤透出淡淡红粉，薄薄的双唇如娇嫩欲滴。

魔鬼般惹火的身材，一头大波浪形金黄卷发发出耀眼的光芒，修长的大腿穿着一条鹅黄色的超短迷你裙，显出身材的完美绝伦.硕大的黑色墨镜使得大家只看得见她嘴角的那丝完美弧度，透着一股无所不知和天下无敌的自信，的休闲服把她衬托得似神秘似纯洁。

】【红白条纹短袖，黑色的领边和袖边，精致剪裁，显得小巧玲珑，圆领露出漂亮的锁骨。

描写民国时期，女生衣着和北洋军阀的句子

刘半农等所著《赛金花本事》：对清末民初曾经风光无限的状元夫人、名妓赛金花是这样描述的——“就说我吧，除去时头上戴一根大簪，三排小簪，每排是四根，全都是翡翠的。

梳着五套头——当时最时兴的样式——颈上挂金链，戴着珐琅银表。

冬天穿狐裘都是按着颜色深浅替换。

我耳朵上戴的那副牛奶珠坠子就值几千两。

“上海《时报》：“妇女现流行一种淫妖之时下衣服，实为不成体统，不堪寓目者。

女衫手臂露出一尺左右，女裤则吊高一尺有余，乃至暑天，内则穿一粉红洋纱背心，而外罩一有眼纱之纱衫，几至肌肉尽露。

此等妖服，始行于妓女，妓女以色事人，本不足责，乃上海之各大家闺秀，均效学妓女之时下流行恶习。

妖服冶容诲淫，女教沦亡，至斯已极。

”张爱玲对服装的描述：“黄的宽袍大袖，嘈切的云朵盘头；黑色绸底上装嵌着桃红的边，青灰长裙，淡黄玳瑁眼镜；如意镶边的宝蓝配着苹果绿色的绣花袄裤”；“有一种橄榄绿的暗色绸，上面掠过大的黑影，满蓄的风雷。

还有一种丝质的日本料子，淡湖色，闪着木纹、水纹；每隔一段路，水上漂着两朵茶碗大的梅花，铁划银钩，像中世纪礼拜堂里的五彩玻璃窗画，红玻璃上嵌着沉重的铁质沿边”。

推荐《更衣记》： 《更衣记》是传奇作家张爱玲女士的一篇美文。

作者用她从容淡然的笔墨在短短的千字文中将辛亥革命前后的百年服饰演变娓娓道来，字里行间巧妙地讲述着她对服饰的独特见解。

　　 如果当初世代相传的衣服没有大批卖给收旧货的，一年一度六月里晒衣裳，该是一件辉煌热闹的事罢。

你在竹竿与竹竿之间走过，两边拦着绫罗绸缎的墙——那是埋在地底下的古代宫室里发掘出的甬道。

你把额角贴在织金的花绣上。

太阳在这边的时候，将金线晒得滚烫，然而现在已经冷了。

　 从前的人吃力地过了一辈子，所作所为，渐渐蒙上了灰尘；子孙晾衣裳的时候又把灰尘给抖了下来，在黄色的太阳里飞舞着。

回忆这东西若是有气味的话，那就是樟脑的香，甜而稳妥，像记得分明的块乐，甜而怅惘，像忘却了的忧愁。

　 我们不大能够想象过去的世界，这么迂缓，安静，齐整——在满清三百年的统治下，女人竟没有什么时装可言

一代又一代的人穿着同样的衣服而不觉得厌烦。

开国的时候，因为“男降女不降”，女子的服装还保留着显着的明代遗风。

从十七世纪中叶直到十九世纪末，流行着极度宽大的衫裤，有一种四平八稳的沉着气象。

领圈很低，有等于无。

穿在外面的“大袄”，在并非正式的场合，宽了衣，便露出“中袄”。

　“中袄”里面有紧窄合身的“小袄”，上床也不脱去，多半是娇媚的，桃红或水红。

三件袄子之上又加着“云肩背心”，黑缎宽镶，盘着大云头。

　削肩，细腰，平胸，薄而小的标准美女在这一层层衣衫的重压下失踪了。

她的本身是不存在的，不过是一个衣架子罢了。

中国人不赞成太触目的女人。

历史上记载的耸人听闻的美德——譬如说，一只胳膊被陌生男子拉了一把，便将它砍掉——虽然博得普通的赞叹，知识阶级对之总隐隐地觉得有点遗憾，因为一个女人不该吸引过度的注意；任是铁铮铮的名字，挂在千万人的嘴唇上，也在呼吸的水蒸气里生了锈。

　女人要想出众一点，连这样堂而皇之的途径都有人反对，何况奇装异服，自然那更是伤风败俗了。

　出门时裤子上罩的裙子，其规律化更为彻底。

通常都是黑色，逢着喜度年节，太太穿红的，姨太太穿粉红。

寡妇系黑裙，可是丈夫过世多年之后，如有公婆在堂，她可以穿湖色或雪青。

裙上的细褶是女人的仪态最严格的试验。

家教好的姑娘，莲步姗姗，百褶裙虽不至于纹丝不动，也只限于最轻微的摇颤。

不惯穿裙的小家碧玉走起路来便予人以惊风骇浪的印象。

更为苛刻的是新娘的红裙，裙腰垂下一条条半寸来宽的飘带，带端系着铃。

行动时只许有一点隐约的叮当，像远山上宝塔上的风铃。

晚至一九二○年左右，比较潇洒自由的宽褶裙入时了，这一类的裙子方才完全废除。

　穿皮子，更是禁不起一些出入，便被目为暴发户。

皮衣有一定的季节，分门别类，至为详尽。

十月里若是冷得出奇，穿三层皮是可以的，至于穿什么皮，那却要顾到季节而不能顾到天气了。

初冬穿“小毛”，如青种羊，紫羔，珠羔；然后穿“中毛”，如银鼠，灰鼠，灰脊，狐腿，甘肩，倭刀；隆冬穿“大毛”，——白狐，青狐，西狐，玄狐，紫貂。

“有功名”的人方能穿貂。

中下等阶级的人以前比现在富裕得多，大都有一件金银嵌或羊皮袍子。

　姑娘们的“昭君套”为阴森的冬月添上点色彩。

根据历代的图画，昭君出塞所戴的风兜是爱斯基摩式的，简单大方，好莱坞明星仿制者颇多。

中国十九世纪的“昭君套”却是颠狂冶艳的，——一顶瓜皮帽，帽檐围上一圈皮，帽顶缀着极大的红绒球，脑后垂着两根粉红缎带，带端缀着一对金印，动辄相击作声。

　对于细节的过份的注意。

为这一时期的服装的要点。

现代西方的时装，不必要的点缀品未尝不花样多端，但是都有个目的——把眼睛的蓝色发扬光大起来，补助不发达的胸部，使人看上去高些或矮些，集中注意力在腰肢上，消灭臀部过度的曲线……古中国衣衫上的点缀品却是完全无意义的。

若说它是纯粹装饰性质的罢，为什么连鞋底上也满布着繁缛的图案呢

鞋的本身就很少在人前露脸的机会，别说鞋底了，高底的边缘也充塞着密密的花纹。

　袄子有“三镶三滚”，“五镶五滚”，“七镶七滚”之别，镶滚之外，下摆与大襟上还闪烁着水钻盘的梅花，菊花。

袖上另钉着名唤“阑干”的丝质花边，宽约七寸，挖空镂出福寿字样。

　这样聚集了无数小小的有趣之点。

这样不停地另生枝节，放恣，不讲理，在不相干的事物上浪费了精力，正是中国有闲阶级一贯的态度。

惟有世界上最清闲的国家里最闲的人，方才能够领略到这些细节的妙处。

制造一百种相仿而不犯重的图案，固然需要艺术与时间；欣赏它，也同样地烦难。

　古中国的时装设计家似乎不知道，一个女人到底不是大观园。

太多的堆砌使兴趣不能集中。

我们的时装的历史，一言以蔽之，就是这些点缀品的逐渐减去。

　当然事情不是这么简单。

还有腰身大小的交替盈蚀。

第一个严重的变化发生在光绪三十二三年。

铁路已经不那么稀罕了，火车开始在中国人的生活里占一重要位置。

诸大商港的时新款式迅速地传入内地。

衣裤渐渐缩小，“阑干”与阔滚条过了时，单剩下一条极窄的。

扁的是“韭菜边”，圆的是“灯草边”，又称“线香滚”。

在政治动乱与社会不靖的时期——譬如欧洲的文艺复兴时代——时髦的衣服永远是紧匝在身上，轻捷利落，容许剧烈的活动。

在十五世纪的意大利，因为衣裤过于紧小，肘弯膝盖，筋骨接榫处非得开缝不可。

中国衣服在革命酝酿期间差一点就胀裂开来了。

“小皇帝”登基的时候，袄子套在人身上像刀鞘。

中国女人的紧身背心的功用实在奇妙——衣服再紧些，衣服底下的肉体也还不是写实派的作风，看上去不大像个女人而像一缕诗魂。

长袄的直线延至膝盖为止，下面虚飘飘垂下两条窄窄的裤管，似脚非脚的金莲抱歉地轻轻踏在地上。

铅笔一般瘦的裤脚妙在给人一种伶仃无告的感觉。

在中国诗里，“可怜”是“可爱”的代名词。

男人向有保护异性的嗜好，而在青黄不接的过渡时代，颠连困苦的生活情形更激动了这种倾向。

宽袍大袖的，端凝的妇女现在发现太福相了是不行的，做个薄命人反倒于她们有利。

　那又是一个各趋极端的时代。

政治与家庭制度的缺点突然被揭穿。

年青的知识阶级仇视着传统的一切，甚至于中国的一切。

保守性的方面也因为惊恐的缘故而增强了压力。

神经质的论争无日不进行着，在家庭里，在报纸上，在娱乐场所。

连涂脂抹粉的文明戏演员，姨太太们的理想恋人，也在戏台上向他们的未婚妻借题发挥讨论时事，声泪俱下。

　一向心平气和的古国从来没有如此骚动过。

在那歇斯底里的气氛里，“元宝领”这东西产生了——高得与鼻尖平行的硬领，像缅甸的一层层叠至尺来高的金属顶圈一般，逼迫女人们伸长了脖子。

这吓人的衣领与下面的一捻柳腰完全不相称。

头重脚轻，无均衡的性质正象征了那个时代。

　民国初建立，有一时期似乎各方面都有浮面的清明气象。

　大家都认真相信卢骚的理想化的人权主义。

学生们热诚拥护投票制度，非孝，自由恋爱。

甚至于纯粹的精神恋爱也有人实验过，但似乎不会成功。

　时装上也显出空前的天真，轻快，愉悦。

“喇叭管袖子”飘飘欲仙，露出一大截玉腕。

短袄腰部极为紧小。

上层阶级的女人出门系裙，在家里只穿一条齐膝的短裤，丝袜也只到膝为止，裤与袜的交界处偶然也大胆地暴露了膝盖，存心不良的女人往往从袄底垂下挑拨性的长而宽的淡色丝质裤带，带端飘着排穗。

　民国初年的时装，大部份的灵感是得自西方的。

衣领减低了不算，甚至被蠲免了的时候也有。

领口挖成圆形，方形，鸡心形，金刚钻形。

白色丝质围巾四季都能用。

白丝袜脚跟上的黑绣花，像虫的行列，蠕蠕爬到腿肚子上。

交际花与妓女常常有戴平光眼镜以为美的。

舶来品不分皂白地被接受，可见一斑。

　军阀来来去去，马蹄后飞沙走石，跟着他们自己的官员，政府，法律，跌跌绊绊赶上去的时装，也同样地千变万化。

短袄的下摆忽而圆，忽而尖，忽而六角形。

女人的衣服往常是和珠宝一般，没有年纪的，随时可以变卖，然而在民国的当铺里不复受欢迎了，因为过了时就一文不值。

　时装的日新月异并不一定表现活泼的精神与新颖的思想。

恰巧相反。

它可以代表呆滞；由于其他活动范围内的失败，所有的创造力都流入衣服的区域里去。

在政治混乱期间，人们没有能力改良他们的生活情形。

他们只能够创造他们贴身的环境——那就是衣服。

我们各人住在各人的衣服里。

　一九二一年，女人穿上了长袍。

发源于满洲的旗装自从旗人入关之后一直是与中土的服装并行着的，各不相犯。

旗下的妇女嫌她们的旗袍缺乏女性美，也想改穿较妩媚的袄裤，然而皇帝下诏，严厉禁止了。

五族共和之后，全国妇女突然一致采用旗袍，倒不是为了效忠于满清，提倡复辟运动，而是因为女子蓄意要模仿男子。

在中国，自古以来女人的代名词是“三绺梳头，两截穿衣。

”一截穿衣与两截穿衣是很细微的区别，似乎没有什么不公平之处，可是一九二○年的女人很容易地就多了心。

她们初受西方文化的薰陶，醉心于男女平权之说，可是四周的实际情形与理想相差太远了，羞愤之下，她们排斥女性化的一切，恨不得将女人的根性斩尽杀绝。

　因此初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风格。

　政治上，对内对外陆续发生的不幸事件使民众灰了心。

青年人的理想总有支持不了的一天。

时装开始紧缩。

喇叭管袖子收小了。

一九三○年，袖长及肘，衣领又高了起来。

往年的元宝领的优点在它的适宜的角度，斜斜地切过两腮，不是瓜子脸也变了瓜子脸，这一次的高领却是圆筒式的，紧抵着下颔，肌肉尚未松弛的姑娘们也生了双下巴。

这种衣领根本不可恕。

可是它象征了十年前那种理智化的淫逸的空气——直挺挺的衣领远远隔开了女神似的头与下面的丰柔肉身。

这儿有讽刺、有绝望后的狂笑。

　当时欧美流行着的双排钮扣的军人式的外套正和中国人凄厉的心情一拍即合。

然而恪守中庸之道的中国女人在那雄赳赳的大衣底下穿着拂地的丝绒长袍，袍叉开到大腿上，露出同样质料的长裤子，裤脚上闪着银色花边。

衣服的主人翁也是这样的奇异的配搭，表面上无不激烈地唱高调，骨子里还是唯物主义者。

　近年来最重要的变化是衣袖的废除。

（那似乎是极其艰难危险的工作，小心翼翼地，费了二十年的工夫方才完全剪去。

）同时衣领矮了，袍身短了，装饰性质的镶滚也免了，改用盘花钮扣来代替，不久连钮扣也被捐弃了，改用揿钮。

总之，这笔账完全是减法——所有的点缀品，无论有用没用，一概剔去。

剩下的只有一件紧身背心，露出颈项，两臂与小腿。

　现在要紧的是人，旗袍的作用不外乎烘云托月忠实地将人体轮廓曲曲勾出。

革命前的装束却反之，人属次要，单只注重诗意的线条，于是女人的体格公式化，不脱衣服不知道她与她有什么不同。

　我们的时装不是一种有计划有组织的实业，不比在巴黎，几个规模宏大的时装公司如Lelong’s，Schiaparelli’s，垄断一切，影响及整个白种人的世界。

我们的裁缝却是没主张的。

公众的幻想往往不谋而合，产生一种不可思议的洪流。

裁缝只有追随的份儿。

因为这缘故，中国的时装更可以作民意的代表。

　究竟谁是时装的首创者，很难证明，因为中国人素不尊重版权，而且作者也不甚介意，既然抄袭是最隆重的赞美。

最近入时的半长不短的袖子，又称“四分之三袖”，上海人便说是香港发起的，而香港人又说是由上海传来的，互相推诿，不敢负责。

　一双袖子翩翩归来，预兆形式主义的复兴。

最新的发展是向传统的一方面走，细节虽不能恢复，轮廓却可尽量引用，用得活泛，一样能够适应现代环境的需要。

旗袍的大襟采取围裙式，就是个好例子，很有点“三日入厨下”的风情，耐人寻味。

　男装的近代史较为平淡。

只有一个极短的时期，民国四年至八九年，男人的衣服也讲究花哨，滚上多道的如意头，而且男女的衣料可以通用，然而生当其时的人都认为是天下大乱的怪现状之一。

目前中国人的西装，固然是谨严而黯淡，遵守西洋绅士的成规，即是中装也长年地在灰色，咖啡色，深青里面打滚，质地与图案也极单调。

男子的生活比女子自由得多，然而单凭这一件不自由，我就不愿意做一个男子。

　衣服似乎是不足挂齿的小事。

刘备说过这样的话：“兄弟如手足，妻子如衣服。

”可是如果女人能够做到“丈夫如衣服”的地步，就很不容易。

有个西方作家（是萧伯纳么

）曾经抱怨过，多数女人选择丈夫远不及选择帽子一般的聚精会神，慎重考虑。

再没有心肝的女子说起她“去年那件织锦缎夹袍”的时候，也是一往情深的。

　直到十八世纪为止，中外的男子尚有穿红着绿的权利。

男子服色的限制是现代文明的特征。

不论这在心理上有没有不健康的影响，至少这是不必要的压抑。

文明社会的集团生活里，必要的压抑有许多种，似乎小节上应当放纵些，作为补偿。

有这么一种议论，说男性如果对于衣着感到兴趣些，也许他们会安分一点，不至于千方百计争取社会的注意与赞美，为了造就一己的声望，不惜祸国殃民。

若说只消将男人打扮得花红柳绿的，天下就太平了，那当然是笑话。

大红蟒衣里面戴着绣花肚兜的官员，照样会淆乱朝纲。

但是预言家威尔斯的合理化的乌托邦里面的男女公民一律穿着最鲜艳的薄膜质的衣裤，斗篷，这倒也值得做我们参考的资料。

　因为习惯上的关系，男子打扮得略略不中程式，的确看着不顺眼，中装上加大衣，就是一个例子，不如另加上一件棉袍或皮袍来得妥当，便臃肿些也不妨。

有一次我在电车上看见一个年青人，也许是学生，也许是店伙，用米色绿方格的兔子呢制了太紧的袍，脚上穿着女式红绿条纹短袜，嘴里衔着别致的描花假象牙烟斗，烟斗里并没有烟。

他吮了一会，拿下来把它一截截拆开了，又装上去，再送到嘴里去吮，面上颇有得色。

乍看觉得可笑，然而为什么不呢，如果他喜欢

……　秋凉的薄暮，小菜场上收了摊子，满地的鱼腥和青白色的芦粟的皮与渣。

一个小孩骑了自行车冲过来，卖弄本领，大叫一声，放松了扶手，摇摆着，轻倩地掠过。

在这一刹那，满街的人都充满了不可理喻的景仰之心。

人生最可爱的当儿便在那一撒手罢

形容“时尚”词语有哪些

风行一时、好古、趋时奉势学阿世、追趋逐耆一、风行一时白话：风行：象刮风一样流行容事物在一个时期内非常盛行。

朝代：清作者：曾朴出处：清·曾朴《孽海花》第三回：“不是弟妄下雌黄，只怕唐兄印行的《不息斋稿》，虽然风行一时，决不能望《五丁阁稿》的项背哩

”翻译：不是我随便下修改，只怕唐兄印行的《不停斋稿》，但是风流行一时，决不能指望《五丁阁稿》的脖子背面哩

”二、爱素好古白话释义：指爱好朴质，不趋时尚。

朝代：春秋·楚·作者：·李耳出处： 春秋·楚·李耳《老子》：“见素抱朴，少私寡欲。

” 翻译：看到素抱朴，少私欲杂念三、趋时奉势白话释义：迎合时尚，依附权势。

多用作贬义。

同“趋时附势”。

朝代：明作者：冯梦龙出处：明·冯梦龙《警世通言》第六卷：“若是他得了官时去看他，教人道我趋时奉势。

”翻译：如果是他得到了官时去看他，教人说我赶时间奉权势。

四、曲学阿世白话释义：曲：弯曲不直；阿：迎合。

指学些邪门歪道的东西，以迎合时尚。

朝代：西汉作者：司马迁出处：《史记·儒林列传》：“务正学以言，无曲学以阿世。

”翻译：从事正学这样说，没有歌曲学习以阿世五、追趋逐耆白话释义：指追逐时尚。

朝代：公元80年作者：班固出处：《汉书·扬雄传下》：“今夫弦者，高张急徽，追趋逐耆，则坐者不期而附矣；翻译：现在那些弦的，高张紧徽，追赶逐老，就在坐的不期而归附了；

汉服的起源是什么

神话及传说时代汉服（前26世纪初 - 前21世纪初）夏朝汉服（前22世纪末 - 前17世纪初）汉服的起源神话及传说起源 --- 中华始祖，传说中的上古帝王轩辕氏 黄帝 统一华夏部落。

在他治下，政治安定，文化进步，国势强盛，有很多的发明和创作，如文字，农业，音乐，历法等。

黄帝的正妃 嫘祖，传说中就是她首创养蚕制丝织绢，从而发明了汉服。

嫘祖衣被天下，丝美中华，西周以来，奉为中华母祖，尊为先蚕实际起源 --- 远古时期，生产力极端低下，对人类来说，服饰的起源是出于实用。

石器时代后，人们掌握了制造工具和使用工具的方法，发明了骨锥和骨针．从而创造了原始服装。

约五千年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期，人们的生活日趋稳定，产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，后又发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。

中国汉服文化--商朝汉服（前17世纪初--前11世纪）简介商朝汉服样式商朝是中国第一个有文字记载的朝代。

根据众多的考古发现，这一时期的汉服基本样式已经完全成型。

这一时期的服装主要由两部分组成，上衣和下裳（裙）。

袖口较窄，没有扣子，在腰部束着一条宽边的腰带，肚围前再加一条像裙一样的“蔽膝”，用来遮蔽膝盖。

这个时期的织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色，但并不等于不存在篮、绿等冷色。

只是以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。

经现代科技分析，商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。

上衣下裳：据考证，商朝时期就出现了上衣下裳（注：上穿衣下穿裳（裙），上下配套）款式，只不过那时的上袖子较短，下裳也较窄，那时已出现交领，后来一直延续到明。

常服礼服那时就已分开，礼服制度，初步建立在那时，但还不完善。

上衣下裳为举国通行的统一款式。

综上所述，那时民族服装属性已经确立，上衣下裳为汉服体系的第一个款式，也是在后期属于最本原的款式。

上衣下裤：据说那时已经有了裤，不过都是开裆的，而开裆裤只能是穿在上衣下裳里面的。

发型：初期男子编辫，后期则将编好的辫盘到头顶，成为后来男子束发（汉族男子发式）的基础。

冠帽巾：那时已有了冠的雏形。

　中国汉服文化--西周服饰（前11世纪-前711年）简介西周服饰样式周朝以封建制度建国，以严密的阶级制度来巩固帝国，制定一套非常详尽周密的礼仪来规范社会，来安定天下。

服装是每个人阶级的标志，因此服装制度是立政的基础之一，规定是非常严格的周代服饰大致沿袭商代服制而略有变化。

衣服的样式比商代略为宽松。

衣袖有大小两种样式，领子通用交领右衽。

不使用钮扣，一般腰间系带，有的在腰上还挂有玉制饰物。

裙或裤的长度短的及膝，长的及地冠服制度：西周最大的贡献以及对于后世的影响就是礼服制度（也叫冠服制度）的完善。

西周时期的礼服制度也是上衣下裳款式，只不过头要戴冠（那时的各种冠已发展完善，并延续后世），衣裳要有等级，要有章纹，出现敝膝，组玉等相关礼服配件，这样完善的礼服系统一直延续到明。

当时礼服的主要等级，有冕服弁服，之所以这样叫，取决于相关配套的冠的款式，比如戴冕就是冕服，戴弁就是弁服，他们仍旧是上衣下裳制，只不过是冠与章纹，配件等级的不同而已。

冕服弁服作为礼服的高等级别，一直延续到明。

只不过那时天子，诸侯王，公卿，大夫都可以都可以穿冕服，后来中央集权的加强，只天子，诸侯王能穿了。

那时的女子礼服，王后已经开始穿翟衣，当时王后有六种翟衣类礼服。

上衣下裳：那时的常服还是上衣下裳为主流，款式不变。

只不过袖日趋发展变大，形成大袖，祛袂款式。

衣裳也逐渐变宽。

发型：当时西周的男子无论各地大部分都已将辫盘到头顶，而无再有商时披头散发的习惯，当然一些偏国除外，不过束发已成为全国统一推行的标准，对于汉民族男子千百年来的发式，起到了奠定作用。

冠帽巾：那时的冠已发展齐全完善，基本后世的冠在当时都可以看到，有鹊尾冠，尚冠，长冠，筒冠，冕，弁等。

帽类在当时亦有了雏形。

中国汉服文化--东周（春秋战国）（前711年 - 前256年东周服饰样式春秋战国时期诞生了一种重要的汉服---深衣。

深衣是直筒式的长衫，把衣、裳连在一起包住身子，分开裁但是上下缝合，因为“被体深邃”，因而得名。

深衣延续了汉服 交领右衽 的特点，在社会上影响很大，不论贵贱男女、文武职别，都可以穿着。

裙分为曲裾和直裾两种样式，外观区别在于下身是否有围绕的线条。

这一时期纺织和染色技术已经非常发达，汉服上已经出现很多繁复华丽的图案。

上衣下裳：常服礼服依旧是上衣下裳制，而且大袖只用于礼服中已成为定制。

而且已趋向于精美化发展，当时玉已不去身。

上衣下裤：据一些资料考证，汉族人早在胡服骑射以前就有了合裆裤，也有了短衣下面直接搭配裤的装束。

衣裳连制（深衣）：值得一提的是，由于春秋战国时期思想变动较大，另外一个汉服大款式深衣的产生（深衣其实就是上衣下裳制的连接版，也是交领。

由于生产力的发展，普通的麻烦装束已满足不了人民的需要，而衣裳连制，能文能武，可以礼仪可以常服，是汉服款式的一个进步）深衣裳有12幅片拼接而成，代表12个月。

分直裾，曲椐两种。

直裾后来作为深衣的主流样式，一直沿用到明，春秋战国秦汉时期的直椐下摆显的较窄。

和直椐不同的是，曲剧魏晋以后衰落，但也不是断代，因明朝的朱子深衣，还存在曲剧的样式。

而直裾历代一直盛行，后世成为庶人的民间礼服和士大夫阶层的居家便服。

春秋战国初深衣的袖子，还多是直筒祛，后来袖子垂下部分日趋宽大，形成半圆形垂弧度（袂），但仍是收口（祛），因此形成外观看半圆形弧度的袖子（祛袂），这样的袖子成为深衣的定制，只要是代表一种思想。

当时的袖子，已有长袖，但只舞蹈时才有。

中国汉服文化--秦代汉服（前221年-280年）简介秦朝（前221年 - 前206年）公元前221年，秦灭六国，秦始皇 赢政 建立了中国历史上第一个大一统国家。

秦始皇统一了文字，货币，度量衡等，为中华国家势力和汉民族的形成及延续留下了极其深远的影响。

秦代汉服主要承前朝影响，仍以袍为典型服装样式，分为曲裾和直裾两种，袖也有长短两种样式。

秦代男女日常生活中的服饰形制差别不大，都是大襟窄袖，不同之处是男子的腰间系有革带，带端装有带钩；而妇女腰间只以丝带系扎。

因为秦始皇陵 兵马俑 的发现，秦代的服饰和风俗研究有着丰富的历史资料。

舆服制度：西汉在周制冠服制度的基础上进行改进，形成了舆服制度，制度出皇帝，品官的礼服，朝服，常服20多种，这20几种，同周制一样，基本也是以不同的冠去区分，礼服，朝服仍是上衣下裳制，礼服的配件组玉敝膝等也不变，东汉产生了绶与佩这样的新配件，而且通过绶佩的高底来区分品官的等级。

因此只是较之周制更等级化，细节化，丰富化而已，款式基本还是采用周制，后世礼服，以周制为骨架，秦汉为血肉的基础上，一直延续到明，这以后，礼服基本可以确立，变化很小了。

上衣下裳和深衣：民间常服依旧是上衣下裳制和深衣制，只不过深衣已逐渐代替上衣下裳成为主流，并且下裳较之前朝日趋变宽大。

上衣下裤：劳动人民仍是上短衣下面直接配裤的装束。

<\\\/P>上襦下裙：值得一提的是，在汉朝已经被泛滥化的深衣的天下，人们似乎又开始怀念起上衣下裳装束来，于是女子又开始穿起了上衣下裳，只不过上衣短小，一般标准到腰胯部，扎到裙子里面，袖子窄小，裙子宽大， 因此，他大抵来说是属于上衣下裳范畴的，但后来加入了很多女性特征元素和一些固定配件，而且要比上衣下裳华丽，因此成为汉服体系中的第3个款式——因上衣改短小改称为襦，搭配裙子成为襦裙。

还有一点不同于上衣下裳的，襦裙是套装，比如颜色和花纹不是随意搭配的，而是配套的。

袍衫：而在东汉，已开始有了上下通裁的长衣，但虽叫长衣，在具体长度尺度方面还是没有定制。

而两侧缺胯（开叉）的袍衫，在那时已出现，袍和衫的不同地方在于袍有夹层，也就是双层，衫没有，比较单薄，因此，又出现了汉服体系的第4个款式——（因长衣没发展完善，故不算）袍衫类。

发型：秦时期看兵马俑当然还是有编辫束发的，但汉时已可以明确不编辫束发成为主流，这种不编辫束发的简单束发模式，也是后世一直沿用到明的汉族男子基本发式。

而再后来的束发基本都是头发全盘到顶部，并非上面束发余发披肩。

冠帽巾：由于舆服制度的创立，冠已不在是随便谁都可以戴的了，戴冠已成为区分等级的标志。

新出现的冠有文官的进贤冠，武官的武弁等，东汉时期的平巾，加梁成为文官的梁冠，加漆纱成为武官的漆纱冠，这两一直延续到隋唐宋明。

而冕冠已上升到只有帝王配戴的地位。

民间男子只束发后用簪子插发加以固定即可，或者在发髻处加包巾裹发。

因这个制度，汉时期也是个大量产生帽巾的时期。

圆领：在以前领子制度只有交领的情况下，秦汉时受西北民族的影响（一说），圆领（书面名盘领）元素开始介入到汉民族服饰当中。

中国汉服文化--魏晋南北朝汉服（220年 - 589年）晋朝 （265年 - 420年）-- 南北朝 （420年 - 580年）魏晋时期，风流名士们崇尚自然、超然物外，率真任诞而风流自赏。

姿容飘逸的魏晋风度也反映到了汉服上，这一时期的男子一般都穿大袖衫--大袖翩翩的衫子，上自王公名士，下及黎庶百姓，都以宽衫大袖，褒衣博带为尚。

直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好。

衫和袍在样式上有明显的区别，照汉代习俗，凡称为袍的，袖端应当收敛，并装有祛口。

而衫子却不需施祛，袖口宽敞。

魏晋服装日趋宽博，而衫由于不受衣祛等部约束，故成为一时风俗。

魏晋南北朝时期的妇女的衫裙魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，并吸收少数民族服饰特色，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，腰用帛带系扎，款式多为上俭下丰，以宽博为主，其特点为：对襟，束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰，下着条纹间色裙，腰间用一块帛带系扎。

衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏潇洒的效果。

加上丰盛的首饰，反映出奢华糜丽之风。

当时妇女的下裳，除间色裙外，还有其它裙式。

魏晋南北朝时期的杂裾服<\\\/B> 传统的深衣制已不被男子采用，但在妇女中间却仍有人穿着。

这种服装与汉代相比，已有较大的差异。

在衣服的下摆部位，加一些饰物，通常以丝织物制成。

其特点是上宽下尖形如三角，并层层相叠。

另外，由于从围裳中伸出来的飘带比较长，走起路来，如燕飞舞。

到南北朝时，这种服饰又有了变化，去掉了曳地的飘带，而将尖角的“燕尾”加长，使两者合为一体。

南北朝时期裤褶<\\\/B>：裤褶的基本款式为上身穿齐膝大袖衣，下身穿肥管裤。

这种服装的面料，常用较粗厚的毛布来制作。

穿裤和短上襦，合称襦裤，但封建贵族必须在襦裤外加穿袍裳，只有骑马者、厮徒等从事劳动的人为了行动方便，才直接把裤露在外面。

封建贵族是不得穿短衣和裤外出的。

到了晋代这种习惯才有所改变。

南北朝的裤有大口裤和小口裤，以大口裤为时髦，穿大口裤行动不便，故用锦带将裤管缚住，有、又称缚裤服色制度：由于九品中正制，品官等级被正式划分鲜明，设置了九品官，每级的礼服常服的颜色都要不一样。

从此以后，服色制度成为礼服等级的一个标准，而以前，则多用绶佩区分，不用服色。

上衣下裳：由于魏晋又是一个思想大动荡的时期，常服中上衣下裳装束已不受人们所宠爱，由于受一部分思潮影响，衣裳日趋宽大飘逸，袖也多变为敞口的魏晋风骨衣裳连制（深衣）：深衣也退居到士大夫阶层和民间小礼服阶层，并且衣比之前朝更加宽大。

民间似乎更喜欢新兴的袍衫和褶绔。

袍衫：很受欢迎，已开始有园领袍衫。

上衣下裤（褶绔）：应该说，前朝已有上短衣下裤的装束了，但那时的搭配较之随意，，而且下裤种类繁多，不宜构成固定款式。

但当时发展出来的褶绔，成为主流，而且搭配固定，因此是为汉服体系中的第5个款式——上衣下裤（褶绔）类。

具体是，上穿短衣，下穿裤子，比较宽大，呈上窄下宽喇叭状，带有褶皱。

有时在膝上用带子捆绑或扎系，成为缚绔。

上襦下裙：当时秦汉到魏晋时期的初期襦裙，虽衣裳已分开，但外观上还保留了一些深衣的特征，比如袖仍是祛袂，下裳宽大，裙腰高长等特征冠帽巾：帽巾类得到空前的发展，基本后世有的在那时都有了。

因冠已成为等级的标志，民间男子便发明了很多种巾帽。

比如出现了幅巾，纶巾等。

当时的冠出现了漆纱笼冠，为很重要的礼臣所戴。

直领：当时在已有交领，圆领的基础上，通过交领发明了直领。

中国汉服文化--隋唐汉服（581年-960年）简介隋朝 （581年 - 618年）唐朝 （618年 - 907年）五代 （907年 - 960年）公元581年，隋朝的建立，结束了自东汉以来相继四百年的分裂局面。

这是继秦汉之后再度建立的封建统一国家，一个以汉族为中心的新的民族共同体。

南北两地服装彼此仿效，业以合壁。

唐朝时中国封建社会的鼎盛时期，揭开了中国古代最为灿烂夺目的篇章。

唐朝时国家稳定，经济繁荣、文化事业全面发展，封建文化已经达到高峰。

近三百年的唐代服饰经过长期的承袭、演变、发展成为中国服装发展上一个极为重要的时期。

一方面唐代服装上承历代冠服制度，下启后世衣冠之径道；另一方面唐朝服装发展兼容并蓄，广采博收，大放异彩。

唐以后的五代十国是唐宋封建军阀割据的继续，在服饰上大体沿袭唐朝之制。

隋唐服装无论官服或民服，男装和女装，都表现其开放的思想、开拓的精神，充分反映了鲜明的时代性和强烈的民族性。

襦裙是唐代妇女的主要服式。

在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。

披帛，又称“画帛”，通常一轻薄的纱罗制成，上面印画图纹。

长度一般为二米以上，用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间。

唐代妇女，以体态丰腴为美。

由于身材丰硕，中唐女服也渐趋宽大，裙子的宽度比隋末唐初时要肥大的多。

衣衫虽为小袖，但与初唐、盛唐女服相比，也明显趋于宽松。

唐代大袖衫盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。

到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。

中晚唐之际的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，如朝参、礼见及出嫁等。

穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称“钿钗礼衣”。

大袖衫裙样式为大袖、对襟，佩以长裙、披帛。

以纱罗作女服的衣料，是唐代服饰中的一个特点，这和当时的思想开放有密切关系。

尤其是不着内衣，仅以轻纱蔽体的装束，更是创举，所谓“绮罗纤缕见肌肤”，就是对这种服装的概括。

隋唐时代也产生了汉服的一种 重要变体 圆领衫。

圆领式样在中国服饰历史上很早便有出现，但一直到隋唐才开始盛行，成为官式常服。

这种服装延续了唐，五代，宋，明，并对日本，高丽等国产生了很大的影响。

裹幞头、穿圆领袍衫是唐代男子的普遍服饰，以幞头袍衫为尚。

幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。

唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。

巾子的形状各个时期有所不同。

除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚需要指出的是，这种圆领汉服变体的盛行并不代表传统右衽交领汉服的消失。

实际上，即便是在其最盛行的唐朝，也多局限于以长安为中心的地区，以及官员，皇室成员之中，而在如吴越地区以及普通百姓之间，则以大襟右衽交领这种汉服为主，宋明类似。

唐代官吏，除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。

礼服的样式，多承袭隋朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳，玉佩组绶等。

圆领汉服和交领汉服一样，是汉民族服饰的重要组成部分。

上衣下裳：仍有。

衣裳连制（深衣）：仍就是士大夫居家和民间小礼服。

袍衫：袍衫可谓空前盛行，成为民间的主流服饰，当时品官常服开始采用圆领袍，一直延续到明，也就是我们后来说的官袍或公服。

<上襦下裙：那时女子的襦裙，上襦变短只到胸部，裙子变宽大，系到胸部，然后系以长裙带几乎垂地，类似于现在的朝鲜女装。

袖子基本上都变成了小袖，后期小袖垂下一部分，遮住手，显得纤细，成为垂袖。

一开始的时候襦裙上披一块又方又厚类似于披风的东西，成为帔子。

后来变长，变窄，只成一布条，固定在肩膀上，披法花样繁多，成为披帛。

后来，帔子和披帛成为襦裙中不可分割的一元素，一直延续到明。

中唐到五代时期的襦裙，风格又回归到了魏晋时期，襦仍是到腰胯，裙子变窄，裙腰高耸，只不过袖子还是小袖。

阑衫：阑衫本属于袍衫类，因隋唐时期男子官服，本穿的是杉，但长度只到膝，膝处设一界限，称为横阑，下面则是用裳续上。

因此，他虽然大范畴属于泡衫类，但构造上更像泡衫和深衣的综合体，因此，又成了汉服体系中的第6个款式——阑衫类。

因早期阑衫是作为官服出现的，领子都用圆领，而后来的阑衫，大致也遵循了这一点，只不过领边变宽，并且接衽了。

明时为有官职人员的公服直裰：前面提到前朝上下通裁的长衣，像袍衫出自长衣。

而原本的长衣却没有形成定制。

但是到了隋唐时期，长衣规定长度到脚踝，并且要有宽衣缘，而且都是交领，两侧不能缺胯（开叉），因此又形成了汉服体系中的第7个款式——直裰（直身）类。

当时直裰的定制，主要是想复兴古礼，找个深衣类与袍衫类的最佳中间点，因此直裰，也是最具有规格的长衣便应运而生了袄子——大袖衣——旋袄——褙子：当时流行一种襦，但不同的是直领相系，并且两侧开叉到腋下，这样就有点半披半穿的感觉，当时称为袄子。

后来女子礼服用的大袖衣，也是参照这个，开叉到腋下，直领相系，之所以叫大袖衣，只不过袖子是大袖，衣稍长点而已。

后来到宋朝时，变窄变长，袖子又变成小袖，这回还是直领，但就是不相系了，成为旋袄。

明时又变宽，袖子变大，变成半直领相系（有带子）下面自然开叉。

因这一系列都是一脉相成下来而且没有款式上的变化，因此他们又可以归为一类，成为汉服体系中的第8个款式——统称为褙子类。

褙子最主要的特点就是直领相系，两侧开叉到腋下，初期多用于礼服，后来成为定制，比如女子多穿襦裙，妇人和民间礼仪活动时多穿褙子。

这也就是朝鲜时期的宫廷唐衣（韩剧中王妃尚宫所穿的交领褙子不过。

到明又出现无袖和半袖的褙子，当时已经男女通用了半臂：当时又流行一种襦，是半袖和无袖的，多是直领相系，有小带子系到胸部。

如果另算的话，也可以算做汉服体系中的第9个款式——半臂类。

由于是半袖和无袖的，一般都当套在襦裙外的外套穿。

不过我看他更应该归纳到襦里面。

冠帽巾：除了冠巾不变之外，此时是帽类空前发展的一个时期。

如幞头，最初的无翅——到软翅——到硬翅——到直翅——再到展翅，直翅后来成为明朝品官的乌纱帽，展翅后来成为宋朝品官的乌纱帽。

如斗笠，在那时也产生。

如女子的帷帽，面幕。

中国汉服文化--宋代汉服（960年 - 1279年）简介宋朝是一个在经济，科技和文化上高度发达的王朝。

农业，制船，纺织和造纸业达到了新的高度，火药，指南针和印刷技术被发明。

宋代服饰总体来说可分官服与民服两大类。

官服<\\\/STRONG>又分朝服和公服。

朝服用于朝会及祭祀等重要场合，皆朱衣朱裳，佩带和衬以不同颜色和质地的衣饰，还有相应的冠冕。

公服是官员的常服，式样是圆领大袖，腰间束以革带，头上戴幞头，脚上穿革履或丝麻织造的鞋子。

依照规定，凡有资格穿紫、绯色公服的高级官员，都必须佩带用金、银装饰为鱼形的“鱼袋”。

庶民百姓只许穿白色衣服，后来又允许流外官、举人、庶人可穿黑色衣服。

但实际生活中，民间服色五彩斑斓，根本不受约束宋代妇女服饰——宋代一般妇女所穿服饰有袄、襦、衫、背子、半臂、裙子、裤等服装样式。

宋代妇女以裙装穿着为主，但也有长裤。

宋代妇女的穿着与汉代妇女相似，都是瘦长、窄袖、交领，下穿各式的长裙，颜色淡雅。

襦和袄是基本相似的衣着，形式比较短小，下身配裙子。

颜色常以红、紫为主，黄次之。

宋代的襦裙样式和唐代的襦裙大体相同。

身上的装饰并不复杂，除披帛以外，只在腰间正中部位佩的飘带上增加一个玉制圆环饰物，它的作用，主要是为了压住裙幅，使其在走路或活动时不至会随风飘舞而影响美观，史书所称的“玉环绶”，就是这种装饰宋朝流行一种叫褙子的外衣，宋代的褙子为长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。

这腋下的双带本来可以把前后两片衣襟系住，可是宋代的褙子并不用它系结，而是垂挂着作装饰用，意义是模仿古代中单（内衣）交带的形式，表示好古存旧。

穿褙子时，却在腰间用勒帛系住。

宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。

斜领和盘领二式只是在男子穿在公服里面时所穿，妇女都穿直领对襟式。

有身份的主妇则穿大袖衣。

婢妾穿腋下开胯的衣服，行走也较方便。

宋代女子所穿褙子，初期短小，后来加长，发展为袖大于衫、长与裙齐的标准格式。

宋朝汉民族服饰基本延续了唐朝的，唐朝和先朝有什么，就有什么，没有变化衣裳连制（深衣）：仍就是士大夫居家和民间小礼服。

不过和前朝比，深衣在民间又开始活跃起来，深衣越来越倾向于礼制化的地位，朱熹家礼中制定了深衣的一种规格，成为朱子深衣，而宋朝的深衣，袖子多比较宽大上襦下裙：在五代回复正常以后，只裙子系到高出腰部，而且不要固定腰形的裙腰，直接显出腿的纤长来。

而明基本延续宋风冠帽巾：冠帽巾在前朝不变的基础上，有新出几个。

比如很多名人发明了巾。

如朱熹的朱子幅巾，苏东破的东破巾，周子的周子巾等。

幞头方面，幞头都变成方形，新出的有曲翅幞头，花装幞头等方心曲领：在礼服上套上方心曲领中国汉服文化--明代汉服（1368年 - 1644年）简介历经蒙古帝国元朝的野蛮统治，中国在经济，科技，文化上全面倒退。

蒙元末，中国经济与社会陷入彻底崩溃和混乱。

为重塑礼仪与民族自尊心，明朝复国以后，十分重视整顿和恢复服饰制度<\\\/STRONG>，很快丢弃了蒙元少数民族服度，上采周汉，下取唐宋，全面恢复了汉族服饰的特点。

明代服饰仪态端庄，气度宏美，是华夏近古服饰艺术的典范，当今中国戏曲<\\\/STRONG>服装的款式纹彩，多采自明代服饰。

明代的章服衣冠更趋豪奢，织绣技艺迈向顶峰，文化内涵更加丰富明代襦裙 明代上襦下裙的服装形式，与唐宋时期的襦裙没有什么差别，只是在年轻妇女中间，常加一条短小的腰裙，以便活动，有些侍女丫环也喜欢这种装束。

上襦为交领、长袖短衣。

裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。

至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。

裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。

到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。

腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观，作用与宋代的玉环绶相似。

明代官吏服饰公服明代穿公服的官吏。

其制为盘领右衽，袖宽三尺。

袍服所用的纹样及颜色，因级别而异：一至四品，用绯色；五至七品，用青色；八至九品，用绿色。

纹样也不一样，一品用大朵花，径五寸；二品用小朵花，径三寸；三品用散花，无枝叶，径二寸；四[品五品用小朵花，径一寸五分；六[品七品用小朵花，径一寸；八品以下，无花纹。

以上服饰，与展脚幞头搭配，多用于重大朝会令人伤心的是，满清入关，在其屠杀政策下，汉服在华夏大地绝迹

P和T还有LES ， BL有啥子区别