赞美抄手的句子
我记忆中那难忘的龙抄手,吃起来同样是一种享受.碗里一个个小龙抄手像一朵朵小花,被菠菜或豌豆苗衬托着,非常好看.皮薄像纸一样,里面的馅看的清清楚楚.龙抄手里面的馅虽然很少,但特别鲜美；更重要的是汤调得格外鲜；端起碗来一股清香扑鼻而来,我只要吃这种馄饨,一定会把汤喝得一点不剩.
一次的尝试作文500字煮抄手
老北京的京味馄饨 馄饨，是我国古老的传统风味小吃，南北均有，历史上称呼不一，四川人叫“”，广东人称“云吞”，北京多呼“馄饨”。
早在南北朝时期，中称之为“浑屯”，作“馄饨”。
要这么说馄饨至今最少也有1500年以上的历史了。
经查历史资料，发现各个朝代的美食家把冬至节气与馄饨联系起来的著术颇多。
清初乾隆、嘉庆年间，伍宇澄便在其中记载：“京师前门有隙地，方丈许，俗称‘耳朵洞’者，雍正间，忽来一美丈夫，服皂衣，不知何许人也，於隙地筑楼，市馄饨，味鲜美。
虽溽暑，经宿不败，食者麇至，得金钱无算。
”这段有关北京馄饨铺掌故的文字，说得神乎其神，生动而神秘。
确实，旧时的北京，有不少走街串巷叫卖的馄饨挑子，一般在每天下午走街叫卖，夜里、晚上则在固定的地点设摊。
他们那“馄饨开锅哟……”的吆喝声为老北京们所熟悉，那声音在街巷中浑厚而致远，几进的四合院都可听见。
闹市区卖馄饨的生意也很兴隆，京城人也特喜欢吃馄饨。
过去北京的馄饨挑子，前边是小煤球炉子，上面有一块晾盘，盘的四周边沿可放碗、酱油壶等。
中心圆洞处坐锅，后边高方柜上层放肉馅大盘，可随时包馄饨；中间几个小抽屉，放馄饨皮子、汤匙碗、京冬菜末、虾皮等；下层放一水桶，随时加汤，边包、边煮、边卖。
清人杨静亭在他的一书中，对京师馄饨评价很高，赞曰：“包得馄饨味胜常，馅融春韭嚼来香。
汤清润吻休嫌淡，咽后方知滋味长。
”把小小的馄饨形容得有滋有味儿。
冬至，在这一年中最长的一个夜晚，热腾腾香喷喷的馄饨将成为老百姓桌上的主角。
侯氏馄饨上了国宴 凡以小吃品种冠名的人，都有一手绝活儿。
“馄饨侯”其人，姓侯名庭杰。
小时卖过报纸，青年时当过几年铁路巡警养家糊口。
后来偷学到制作馄饨的技艺，又博采众长，1946年用平时积攒的钱，摆起了一个馄饨摊，几经易地最后搬到了东安门大街16号门前摆摊卖馄饨。
摊位的后墙挂着一个布帐子，帐子底色是紫红色，上面写着醒目的“馄饨侯”三个大字。
帐子周围是一圈和平鸽装饰。
因当时正是抗美援朝时期，这群鸽子象征着和平，代表了个体商家盼望和平和社会安定的心情。
当年的东安门、王府井就是京城最繁华的商业区，有人民艺术剧院、东安市场、吉祥戏院等。
要是晚上一散戏，街上的行人熙熙攘攘。
加上散戏后人们都愿意吃点夜宵，在这里挑灯卖馄饨的足有七八个摊儿，迎来北往的客人，有不少顾客专找馄饨侯的摊。
当时人们对馄饨侯的评价有四：一皮薄、二馅细、三汤鲜、四人缘。
就说他擀的馄饨皮吧，这个活十分辛苦，不用标准粉，而是特批定量供应的富强粉。
和面醒面之后，要用一米多长的擀面杖，擀成薄如纸、半透明的馄饨皮。
据说有一次同志路过馄饨侯的摊，在品尝过馄饨后，竖起大拇指连赞其好。
郭老看到侯庭杰包馄饨的熟练程度不禁赞道：“包的这样快，这么漂亮，可否告知这有个什么讲头儿。
”侯庭杰风趣地回答：“这可称为‘鱼儿蹦’。
”此后，不少文艺界的名角常来光顾。
“馄饨侯”的名声也就不胫而走了。
杂志（1957年4月号）后来刊登金受申先生撰写的一文由来毓继明先生画的钢笔速写插图，画面前景一排人坐在木凳上吃馄饨，后景布棚内挂一布帐，帐上书写“馄饨侯”三个大字。
到了1956年合作化、公私合营时，散落在东华门、菜厂、大纱帽胡同口儿上的七家馄饨摊：侯家、梁家、王家、陈家、闻家和两位张家的馄饨摊成立起一个合作小组。
大家推举侯庭杰为组长。
到了1959年，这七位摊主觉得老在外头摆摊并非长久之计，决定开个门脸，在区商管会帮助下，选重德胜祥烧饼铺（即现在的馄饨老房），合到一起卖馄饨。
有了门脸得起个字号呀，大家一合计，侯庭杰精明能干又是组长，干脆字号就叫“馄饨侯”吧。
于是申请注册，找了个牌子，涂上白漆，上写北京风味“馄饨侯”。
从此，“馄饨侯”这个字号诞生了。
本来是街头小吃走进了店堂，深受北京人喜欢，买卖十分红火。
“馄饨侯”老职工陈宝增老人曾写过一篇回忆文章。
那是在1960年年初，出访印度，当时的印度总理尼赫鲁邀请周总理品尝了印度的馄饨。
尼赫鲁回访中国时，周总理在人民大会堂宴请，特意安排了一道地方风味小吃，即“馄饨侯”京味馄饨。
抄手怎么放佐料好吃
呵呵，我们这叫馄饨，可能地区叫法不一样吧，简绍几种你自己看看吧。
1、调馅：肉馅要沿一个方向搅打上劲儿，这样调出的肉馅才好吃； 2、煮馄饨：煮馄饨的方法应该都知道吧
就是水沸后放入馄饨，水再次沸腾时加入一碗凉水，如此三次，煮出的馄饨才好吃； 3、盛馄饨：盛馄饨你会吗
一定要开着火盛馄饨，如果关了火，馄饨在锅里面泡着，盛出来就粘乎乎的，没有那么筋道了。
酸辣馄饨 开放分类： 菜谱 原料：猪肉末500克、鸡蛋一个、盐8克、白糖3克、味精3克、虾米15克、葱10克、姜10克、馄饨皮。
其它配料：豌豆苗200克、香醋20ml、酱油15ml、白糖3克、熟猪油3克、白胡椒3克、油辣椒适量。
做法： 1、提前将虾米用温水浸泡至软，留下泡发虾米的水备用，然后分别将虾米、葱、姜都切成大小均匀的末； 2、然后在猪肉馅里加入切碎的葱、姜、虾米，加入盐、鸡蛋、白糖、味精，搅拌均匀，用筷子将混合的肉馅沿着同一个方向搅打出筋； 3、然后取一张馄饨皮防于手心，将适量肉馅放在馄饨皮的1\\\/3处，按照图示卷起，将两头粘紧即可； 4、汤锅中的水烧沸后，将洗净的豌豆苗放入焯烫几秒钟，然后沥水捞出，同时在碗中放入香醋、酱油、糖、白胡椒、熟猪肉等调料，做成酸辣馄饨的调料汁； 5、汤锅中的水再次烧沸后，放入馄饨，用漏勺搅匀防止粘底，保持中火，汤煮沸后淋入100ml左右的凉水，继续煮，直到沸腾后再次淋入凉水，至少加入2-3次凉水后，馄饨皮变得透明柔软即可出锅，稍稍沥干水分，盛在酸辣汁中，根据自己口味淋入适量油辣椒即可。
小贴士： 这是一碗最最普通，也是最最美味的馄饨，做法很简单，按照图示一步步来，周末你也可以为家人、朋友炮制一碗酸辣开胃的馄饨了； 如果不能接受酸辣口味的话，在馄饨煮熟后，盛在碗中，加入适量配菜（油菜、紫菜、海米均可），然后加入高汤，稍稍调味，味道也会非常鲜美； 酸汤汁中建议加入熟猪油，这是这碗馄饨的精华所在
不要担心油腻、发胖，只要我们用量适度，合理分配每天所取的热量，这一点点的油质根本没有任何负担的
豌豆苗南方很常见，但在北方可能不好买，我们可以用焯烫后的油菜等蔬菜来代替； 以前提到过，馄饨皮和饺子皮一样，在卖面粉、面条的主食厨房能买到，直接告诉店主我们要包多少个就可以了，非常方便。
但是南北方的馄饨皮形状有差别，南方的为梯形，包的时候将肉馅放在较窄的一边，按照图示来操作就可以，煮制时间、口感都没有太大差别。
京味馄饨 制作材料 [编辑本段] 主料：小麦面粉(600克) 猪肉(肥瘦)(250克) 猪胫骨(300克) 辅料：虾皮(35克) 香菜(15克) 冬菜(10克) 紫菜(干)(5克) 调料：大葱(15克) 姜(3克) 盐(10克) 酱油(75克) 胡椒粉(3克) 香油(15克) 制作工艺 [编辑本段] 1.将葱、姜洗净均切成末，待用；将猪肉（去皮猪肉）洗净，剁成细泥；香菜择洗干净，切成小段；紫菜洗净，撕成小块，备用。
2.将猪肉泥放入盆内，加入适量水，充分搅拌，搅至黏稠为止，加入酱油、精盐搅匀，放入葱末、姜末、麻油，拌匀，即成馅料。
3.将面粉（最好选用富强粉）放入盆内，加入少许精盐，倒入适量水，和成面团，用手揉到面团光润时，盖上湿布饧约20分钟，备用。
4.将猪骨头洗净，放入锅内，倒入水，用旺火烧沸后，撇去浮沫，改用小火熬煮约1.5小时，即为馄饨汤。
5.将饧好的面团用擀面杖擀成厚薄均匀的薄片，厚约0.1厘米，切成边长约10厘米的三角形或底边10厘米的梯形，即为馄饨皮，将馅料包入馄饨皮中，制成中间圆，两头尖的馄饨生坯。
6.将酱油、虾皮、紫菜和冬菜放入碗内。
7.将馄饨生坯放入烧沸的汤锅中煮，待汤再烧沸，馄饨漂浮起来，即已煮熟，先舀出一些热汤放入盛佐料的碗内，再盛入适量的馄饨，撒上香菜段，胡椒粉，即可食用。
菜谱名称 翡翠馄饨 制作材料 主料：小麦面粉(600克) 猪肉(肥瘦)(300克) 菠菜(600克) 辅料：豌豆苗(50克) 调料：大葱(15克) 姜(3克) 盐(8克) 白砂糖(6克) 酱油(75克) 料酒(6克) 制作工艺 1.将菠菜择洗干净，切碎，用双层纱布卷起，挤出菠菜汁；猪肉洗净，剁成肉泥；葱、姜去皮，洗净，切成末，备用。
2.将猪肉泥放入盆内，加入适量水，充分搅拌，搅至黏稠为止，加入酱油、精盐搅匀，放入葱末、姜末、麻油，拌匀，即成馅料。
3.将面粉放入盆内，中间扒个小窝，倒入菠菜汁，和成面团，揉透，稍饧片刻；用擀面杖擀成大张薄皮，再切成长约7厘米，宽约6厘米的馄饨皮，在馄饨皮内逐一包入馅料，做成翡翠馄饨生坯。
4.将馄饨生坯放入烧沸的鸡汤锅中煮，待汤再烧沸，馄饨漂浮起来，即已煮熟，先舀出一些热汤放入盛佐料的碗内，再盛入适量的馄饨，撒上香菜段，即可食用。
元宝馄饨 开放分类： 餐饮、美食、饮食 材料： 自发粉、五花肉、韭菜或白菜叶、冬菜、紫菜、虾皮、香菜、葱末、姜末、香油、味精、生抽醋。
做法： 1.面的处理和肉馅的调制跟前面介绍的一样。
， 2.肉馅里加入切好的韭菜或白菜叶。
3.馄饨跟饺子的包法不一样：两边对折，不用捏褶，平着将两个角捏合在一起即可。
4.包好的馄钝下锅煮，盖上锅盖。
5.煮的同时在碗里准备好冬菜、紫菜和虾皮，放入生抽、醋、香油、香菜。
6.开锅后，舀一勺汤放在调料碗里，泡发紫菜、虾皮。
7.锅里点一次水，敞开盖煮。
再次开锅后馄饨就好了，把馄饨捞出来放在调料碗里即可食用。
注意： 1、正宗的元宝馄饨是用鸡汤或者骨头汤来煮的，家常做用清汤也可以。
2、冬菜是用白菜帮腌制的一种菜，是北京的特产，各大超市一般都有卖。
【湖州大馄饨的制法】 制馅 将肉剔去筋、皮、骨，剁成粗粒，加笋、绍酒、麻油、白糖、盐等，拌匀成馅； 包制 将面粉和成面团，制成1O0张馄饨皮子，逐张排入肉馅，包成突肚翻角略呈长圆形的馄饨。
包时要匀，搭头要紧。
包松了煮时易走水走味，影响质量。
烹制 有炒、煮两种方法。
【炒馄饨的制法】 将馄饨先煮至半熟，捞起后摊晾半天，使表皮水分晾干，然后肚朝上每10只排入盛器内；炒时先将锅烧热，下素油，再下馄饨，每次60个，多则粘锅，将它两面炒黄，滗去余油，洒L酱油，呈金黄色起锅。
上桌时撒上葱花。
食时可蘸米醋、酱油、辣酱等，其味更佳。
【煮馄饨的制法】 制鲜汤 锅内放水、肉骨头，用大火煮沸，转用小火煨成清汤，加自制酱油、猪油，盛入碗中备用。
煮馄饨 馄饨入沸水锅，用勺推动水，使馄饨不断旋转，防止粘锅，煮至馄饨浮上水面，适量加凉水，防止水沸使馄饨破裂，至皮软馅熟时捞起即成。
有关美食报告的感言
我有七八于美食文章送给你，希望的上。
《美味的小笼包》常们说小笼包美味可口，我却从没尝过，也不知是啥味道。
这天下午，爸爸妈妈带我来到小笼包子店让我开开眼界，饱饱口福。
那天终于如愿以偿了.小笼包一个个白生生，皮薄薄的，里面好象有一包汁水在，小笼包小巧玲珑，形似宝塔，呈半透明壮，晶莹透黄，宝塔顶上一阵阵香气随风四溢，形状也和包子差不多，难怪叫小笼包。
小笼包以上一般都是一笼里面有十个，每个都是圆鼓鼓的像一个个小雪球似的，只不过上面有一个凹凸不平的地方，还没上来我就被这香气熏得如痴如醉了。
真恨不得把整个蒸好的小笼包一口吞掉。
一笼小笼包上来了，我坐在椅子上，刚蒸完的小笼包发出了一丝淡淡的香气息。
一闻到这种香气息，我就忍不住要去大口大口的吃它了。
刚夹起一个 “小胖墩”塞进嘴里，它就开始反 抗。
我这时肚子正饿得咕咕叫，恨不得将嘴巴变大，把四笼小笼包一口吞下去。
于是我就用筷子小心翼翼地夹起小笼包，因为轻咬了一小口，汁水就像千军万马往我嘴里奔跑。
我把它沾一点醋，轻进我的嘴里，肉馅又松又软，只要一嚼，它的肉就一下子松了下来，鲜美无比 妈妈说：“吃小笼包应该先醮点醋，轻轻咬一个洞，把里面鲜美的汤汁吸干，再吃皮和肉。
小笼包的美味精华就在汤汁里。
我按照妈妈的方法吃，汤汁鲜、皮薄肉嫩，真是好吃极了。
果然，小笼包一会儿不吃不知道，一吃忘不了。
我狼吞虎咽地吃了起来。
它的肉非常十足，咬一口鲜鲜的，浓浓的，咸咸的，让你吃了还想吃。
于是我又缠着妈妈去买一客，当阿姨笑盈盈端来后，我又怎能放过呢
吃了一个又一个，在吃得满口流香，砸咂嘴，不住称赞道：“美
真是美味之极。
”一眨眼，又被我消灭了，摸了摸鼓鼓的小肚子，舔舔嘴，余兴未了。
怎么样，心动了
心动不如行动，去吃吃你们家乡的小笼包吧
《油炸臭豆腐》这是江南冬天特有的地方小吃。
小的时候，一放学就往街上跑，当然，这是在口袋里有几个钱的时候。
穿过小巷，翻过小桥，就可闻到油炸臭豆腐的香味。
经营油炸臭豆腐的是个瘦瘦的老人，眉毛胡子全白了，他总是挑一副担子，担子其实是木头做的箱子，前面一个箱子放着臭豆腐、酱油、辣椒酱和一叠小盘子，还有一个罐头瓶，里面插着几双筷子。
后面一个箱子安放着一只小煤炉和一口锅。
老人总是站在街的拐角，专心致致地油炸臭豆腐。
从没有听过他的吆喝声，但总有许多食客寻着香味而来，在他的小担子前站成一圈。
他的臭豆腐很有特色，乍看上去黑不溜湫，和别的臭豆腐没有什么两样，但一入锅再一出锅，就变得金灿灿、香喷喷，涂上一层酱油或辣椒酱(他的辣椒酱是自制的，红艳艳的，辣得香，辣得舒服)，黄黄红红，煞是好看。
小心翼翼咬上一口(因为非常烫)，外黄内白，外酥内嫩，香辣刺激，此时已不是在吃而是舌头打着卷往下吞。
老人一次总是只炸几块，炸好几块卖几块，所以等的人都是一个吃，其他的人共同行注目礼。
吃油炸臭豆腐的人大多是女人和孩子，真的很奇怪，江南女子都是不吃辣的，但一到这担子前就都变成“辣妹子”了，辣椒酱涂了厚厚的一层还要涂，女人此时也不管斯文了，直吃得嘴唇通红，涕泪交加，热汗直冒。
老人只是不住地说：辣得结棍，勿要吃得格许多。
说归说，他也不去阻挡。
所以，老人的辣椒酱每天都要消耗一瓶。
那时，我父亲每月给我五毛钱，至少有一半的钱是贡献给臭豆腐了。
一块臭豆腐一分钱，吃完一块，这一天才能安静下来。
有时候没有计划好超支了，那么，我就克制住自己不往那里跑，怕自己的眼睛里会长出钩子来。
不过，那样的时候，只要我不小心溜到老人的担子前，老人总会洞察一切，好象发现了我的口袋里没有半分钱，就会笑眯眯地炸一块最脆最嫩的送给我吃。
不好意思白吃，等下个月父亲寄钱来的时候，我马上就去还给他，老人也收下，但必定多炸一块臭豆腐给我。
离开那个江南小城二十多年了，我再也没有吃过那样美味的油炸臭豆腐(虽然我在其他江南城市也吃过油炸臭豆腐，但是味道好象总是差了一点)。
它总是出现在我的梦里，和它一起出现的还有那个连名字都不知道的白胡子白眉毛的瘦老人。
《肉骨头粥》我只吃过一次肉骨头粥。
那是江南冬日的一个星期日的早晨，一向节俭的舅母突然提出带我去吃肉骨头粥。
我受宠若惊，一路屁颠屁颠地紧跟在她身后，生怕她又突然改变主意。
沿着青石板路，穿过熙熙攘攘的菜市，拐进一条小巷。
远远看见一个小铺子飘出阵阵白雾，还听到铁勺敲锅沿的声音。
舅母领着我走进这间铺子，铺子里已经座无虚席。
大家都在唏哩哗啦地喝这叫肉骨头粥的东西，好象这东西真的很好吃。
老板娘把我们领进里间的灶旁，满脸歉意地说：“就在这里吃吧。
”老板娘是一个40来岁的女人，头发齐耳，一丝不苟地用黑色的发卡别在耳后。
我生怕舅母临阵脱逃，赶紧自做主张说：“可以可以。
”结果招来舅母两个白眼。
“好吧，来一碗肉骨头粥。
”老板娘一手抄起大铁勺，一手揭开大锅盖，顿时一股热浪席卷着肉粥的香味扑鼻而来。
她用大铁勺在锅里搅了搅，盛了一大碗粥递给我。
这碗粥是灰白色的，米已经煮得不见原形，粥面上还点缀着几小块肉骨头。
我小心翼翼地尝了尝，嗯，香香糯糯，黏黏呼呼。
真的不需要“吃”，只要喝就行了。
我就这样站在大灶旁，端着大碗，呼啦呼啦地喝着有生以来第一次肉骨头粥。
最后还像小狗一样把那几块肉骨头啃得干干净净。
那碗粥花了舅母5分钱。
后来，舅母告诉我，煮肉骨头很麻烦。
先要把肉骨头(连着些肉的骨头)煮上几小时，然后再把新米淘好放进去，再煮。
不能煮焦，关键是要掌握火候，细火慢熬才行。
最后放上盐和味精。
所以，一般家庭是不做肉骨头粥的，费时费力还不经喝。
她还警告我，街上的肉骨头粥不能多吃，因为有的老板为省钱把客人吃过的骨头，又重新放进锅里煮。
也不知她说的是真是假。
反正从那以后，我再也没有吃过肉骨头粥，不是因为害怕不卫生，而是口袋里的钱还不够分配的呢。
不过，我还是经常到那家肉骨头粥铺去，主要是想看看她们怎么处理吃完的骨头的。
可老板娘好象明白我的意图，总是笑眯眯的招呼我：“小姑娘，来吃一碗啊。
”然后，我撒腿就逃。
《阳春面》阳春面名字挺好听，很高贵的样子，其实是江南老百姓最爱吃最便宜因而也最能爽气掏钱的大众面食。
《上海的早晨》中资本家徐义德为了逃避公私合营装穷，叫小伙计送的午饭就是这个阳春面，可见，阳春面是属于劳苦大众的专利。
至于为什么取这样一个阳春白雪的名字，可能是取其反义吧，但我敢肯定，取这个名字的人绝不是下里巴人。
二十多年前，舅舅一家好象特别喜欢吃阳春面，每到星期天，舅舅就必定带领全家到镇上的面馆去吃阳春面。
两个表弟兴高采烈，但我却很不喜欢。
阳春面上除了撒一些葱花就没有别的了，光溜溜的，一点味道都没有，吃了第一口就不想吃第二口。
每次我都没有方法把一碗阳春面吃完，我总是旁敲侧击地提醒舅舅还是吃馄饨好，至少还有点肉味。
但舅舅坚决不肯，说馄饨太贵，又不经吃，同样一角钱，阳春面吃得饱饱的，而馄饨却只能塞牙缝。
舅舅的牙缝好大。
不喜欢吃，但每个星期天都得陪舅舅全家去吃，因为这是他们的节日，整整六天他们都在等着这一天。
镇上那家面馆都认识舅舅，每次一来不用吩咐，就很快端上阳春面来，然后，舅舅一家就开始埋头苦干，并制造出幸福的声响来。
每当此时，我就望着面前的阳春面愁眉苦脸。
陆文夫在《美食家》里专门提到过阳春面，说第一锅的阳春面最清爽最可口，因此，很多人都赶早去吃头汤。
我想，舅舅们吃得绝对不是这种阳春面。
但不管怎么说，我对阳春面是没有兴趣的了，胃口早在二十多年前就倒了。
冬天光饼师傅比较幸福，守着炉子暖烘烘的，夏天就苦了，赤膊上阵还是大汗淋漓，汗水滴在炉子上嗤嗤作响。
我就不敢买了，因为那光饼里必定也有光饼师傅勤劳的汗水。
前段时间，在福建“老乡”处提到光饼，他们都说那玩意好吃而且对牙齿有利，经常嚼嚼绝对比“白箭”“绿箭”效果好。
但不知现在还有没有了，都好多年没有吃过了。
但愿，这光饼炉子还能在福州的某个街角看到。
《馄饨》我想，大概没有什么小吃有馄饨那么普及和名称多样了。
馄饨在福建叫扁肉；在四川叫抄手；在云南广西一带叫云吞；只有在江南才叫馄饨。
内容差不多，形式却有些差别。
福建的馄饨注重鲜，加虾油是它的一大特色。
小时候总是被喜欢吃馄饨的母亲支出去买馄饨，买来买去，也就买出经验来了。
知道街头的那家馄饨味太浓，吃完后就要赶紧灌开水；而街尾的那家馄饨味道尚好，就是只见皮不见肉；最好的是穿过几条街的那家“野”店，说它野，是因为时开时不开的，好像全凭主人兴趣。
这家的馄饨量足味最地道，每只馄饨雪白剔透，中间一点红红的肉馅若隐若现，再配上几粒葱花，就好象一池秋水中的白莲。
福建的馄饨一般都很节俭，一根小木棍往肉泥上一点再往馄饨皮上一翻，一只馄饨就完成了，往往一盘肉泥可以对付一天所要出售的馄饨。
吃馄饨的一般都是女孩子，她们可以不计较得失，慢悠悠地翘起兰花指，用小调羹小心翼翼地舀起馄饨往樱桃小口里送。
所以，较之其他小吃，福建馄饨更显得女人味一些。
而四川馄饨则个性鲜明，阳刚味十足。
首先一大特色是没有汤，第二大特色是辣得过口不忘。
那一年去成都调研，特地拜访“抄手”，谁知端上来的是几只干巴巴的结结实实的饺子状馄饨，上面还浇了一层红彤彤的辣椒油。
仗着本人吃辣还有一些功底，挣扎着把这碗“抄手”给吞了。
结果，除了辣，我已经不记得它还有没有其它味道。
江南一带，馄饨是最常见的小吃，这里的馄饨分为大馄饨和小馄饨两种。
大馄饨里馅比较多，有鲜肉的也有青菜的，但它又不同北方的饺子那样皮厚馅足，江南人总是不肯象北方人那样干脆利落地做出饺子风格，他们总要保持馄饨的传统，哪怕再大一些，小家碧玉的本色不变。
江南大馄饨是放大了的小馄饨，样子象修女的帽子，汤多量也足，一般人吃一碗也就有了七分饱的感觉。
正宗的江南小馄饨是最具江南文化味的，皮擀得讲究，贴着碗能看到碗里的花纹，真正是薄如蝉翳。
肉要精瘦的，处理得细腻无渣，烧好后的馄饨，皮子晶莹舒展，“白里透红，与众不同”，象一只只美丽的白蝴蝶 。
这时候的注意力就不会在吃上了。
不过，这样的小馄饨现在已经不多了，做的人和吃的人好象都已经缺少了这份精致的心情。
取而代之的是满街都是的大众小馄饨，简单一裹，完事，连皮也不擀了，买现成的。
在北方读书的时候，思念馄饨(福建的江南的)，思念得咬牙切齿。
北方同学很不以为然，说，那有什么好吃的
清汤寡水的，不如咱北方饺子实在。
是的，要想实在，吃北方饺子；要想苗条，吃江南馄饨。
《羊肉串》很奇怪，我向来不吃羊肉，但对羊肉串却来者不拒。
第一次吃羊肉串是在北京。
那一天，从北京图书馆查资料出来，拐到白石桥附近，那里有一片饭店餐馆和小吃摊点。
先买了仿膳食品窝窝头，吃得直冒酸水，发了一通诸如慈禧太后的胃口怎么这么好对付之类的牢骚后，就站到了烤羊肉串的摊子前。
并没有想要吃，的的确确是被那种香里带膻的味道吸引过来的。
同学也是南方人，不吃羊肉，但他敢想敢干的精神令我佩服。
他先买了三串，然后视死如归地说：“我先吃吃看。
”他小心翼翼地先咬了一口，翻翻眼珠，接着就加快了频率。
我盯着他上下翻飞的大嘴，直问：“哎，别顾吃啊，到底好吃不好吃
”他“嗯嗯”地一气吃完了三串，才摸摸肚子很满意地说：“不吃真傻。
”赶紧掏钱，一手抓一把，这串咬一口，那串咬一口，真的很好吃，肥而不腻，焦香十足，还有一种特有的，说不出来的怪怪的味道(后来才听新疆的同学说，那是孜然的味道)。
我们就这样边走边吃，吃完了，就地再买，反正羊肉串摊子到处都有。
直吃得饱咯里都带羊膻味，不能再吃了，再吃下去，我们非得变成草原牧民了。
本来以为羊肉串就是这样好吃了，谁知新疆的同学说：那算什么羊肉串
真正好吃的是咱们新疆的羊肉串，那可是羊肉串的老家。
第一次那么羡慕新疆人，真正觉得新疆是个好地方。
咱也没有机会去新疆啊，就把北京的羊肉串当新疆的吧。
回到南方后，也见过羊肉串，但不仅外貌小里小气，味道也完全变了样，如果说北京的羊肉串是仿名牌，那么南方的羊肉串就是假冒伪劣了。
也有例外，一次到南京出差，在新街口发现了久违的羊肉串，那味道，那相貌和北京的一样。
我又一次站在南京的大街上不顾斯文地大嚼起来。
以后只要去南京，都要想方设法地溜到新街口去过过瘾。
但总是心有不甘，有事没事总鼓动头儿：“咱们也到乌鲁木齐去开个读者作者联谊会
” 《羊肉泡馍》有了羊肉串垫底，去西安吃羊肉泡馍的时候就好象有了胆量。
看过雄赳赳气昂昂的兵马俑，摸过杨贵妃的洗澡池，躲过小商小贩的围追堵截，吃过田里刚采下来的草莓，当然也爬过大雁塔和古钟楼，接下来就是品尝西安小吃的时间。
西安小吃最具代表性的小吃是肉夹馍和羊肉泡馍。
不过，肉夹馍我连看都不看，一块大肥肉塞在一块大饼里，肥油直冒，尽管肉馍的主人说怎么怎么好吃，我就是吃不下去。
不是怕胖，而是从小就不吃肥肉。
肉夹馍是放弃了，但羊肉泡馍是一定要吃的。
于是就去找。
在古楼附近转来转去，转累了就在一个小摊子上坐下来。
坐定后才发现对面一个老头在专心致致干活：把一块硬硬的馒头掰成颗粒状。
他神态专注地不紧不慢地掰呀掰，掉下来的粉末都用小指捺到嘴里。
他在干嘛
是不是牙口不好
正想着，又见老头把掰好的产品倒进一个盛满浓汤的大海碗里，那碗浓汤顿时就变成了一碗浆糊。
老头有滋有味稀里哗啦地喝完了这碗浆糊，站起身子，抹了抹沾在胡子上的残留物，打了个响亮的饱咯，满脸都是幸福感。
突然好象明白了什么，赶紧找来伙计问：“那是什么
”“羊肉泡馍啊。
”老天，这糊里糊涂的东西就是大名鼎鼎的羊肉泡馍
小的时候就最恨把馒头放进汤里 ，软不啦及的，要口感没口感要味道没味道，再好吃的馒头再好喝的汤都给搅浑了。
所以，很遗憾，在西安最大的收获是买了一堆民间工艺品，而在吃上，却是一片空白。
看了贾平凹写的陕西小吃，其中花了大量的笔墨形容羊肉泡馍的精彩，但我还是没有被他煽乎得流出口水来。
这在我看关于吃的书籍的历史中是少见的。
《朝鲜凉面》初到东北，第一次看到正宗的朝鲜人和朝鲜文字还是大惊小怪的，后来看多了，就见怪不怪了。
然后就开始琢磨如何深入了解朝鲜民族文化，比如，他们的饮食文化，更具体地说，如何吃遍学校周围的朝鲜小吃店。
于是，先去朝鲜泡菜摊子前侦察一番，和买泡菜的朝鲜族老大妈套近乎，问：“道拉及是什么意思
”朝鲜族老大妈真的很象《奇袭》里的老大妈那样慈祥，她不仅耐心地回答我的幼儿园水平的问题，还推荐我买了朝鲜泡菜的代表作——桔梗。
尝了桔梗后，对朝鲜小吃就有了信心。
那一天，零下18°，屋外早已是灰白两色世界。
从澡堂出来，头发一会儿就冻成柴火棒。
并不觉得冷，只是渴得慌。
就到处找有水源的地方，后来发现一面“朝鲜凉面”的幌子正迎风招展，凉面
正好解渴。
一头扎进去，里面已是高朋满座，人人都端着一个大海碗往肚子里灌凉面，很舒服的样子。
于是也要了一碗。
等端上来后，才觉得好象有点不对劲。
鲜红的面汤上波澜不兴，面条当然是潜伏在汤底的，只是这汤，怎么看都好象是刚从自来水龙头里出来，冷不说，还有股漂白粉的味道。
怀疑归怀疑，我真的太渴了，不管三七二十一，喝了再说。
结果，渴是解了，但我体内的那点余温可全给带走了。
一路跑着回到宿舍，又是捂热水袋又是灌开水，折腾了半天，才把胃里的那块冰坨融化掉。
我犯了一个致命的错误。
东北人和南方人本来就不一样，他们冰天雪地里可以吃冻梨吃冰棒，那是因为他们有从小就锻炼出来的坚强的胃。
所以他们可以裹着大棉袄吃凉面，而我，只能在穿短袖的时候。
但，我还是没有勇气再去品尝朝鲜凉面了。
甚至一想到这四个字，我的胃就开始冒凉气。
不怪朝鲜凉面，只能怪我自己。
《道口烧鸡》说来惭愧，自己在外求学几年，大部分的注意力花在吃上。
究其原因，一是学校食堂乏味的饭菜，使自己时常处于饥饿状态；二是天性所致，“民以食为天”嘛，自己当然也不例外。
于是，刚到长春不久，就打听到“道口烧鸡”挺有特色，忙亲临考察。
果真，摆在橱窗里的烧鸡肥嫩嫩、黄灿灿、热腾腾，撒发着迷人的香气，又看到买烧鸡的人排成了长队，更证实了此烧鸡的名不虚传。
此后三年间，只要钱包里有点余钱，便忙不迭地往烧鸡店送，买不起整只就买半只；买不起半只就买鸡杂碎(鸡肝、鸡卵等构成，便宜而味极佳，是穷学生最亲睐之物)。
那种拎着一小袋烧鸡走路的愉快，无法言喻，只觉得生活在那一刻是多么美好。
此时若去攻读书关，再厚的“砖头”也能毫不费劲地“啃”下来，这就是“道口烧鸡”的威力。
有时，人的胃口会比脑袋重要得多，换句话说，就是物质有时也能毫不客气地战胜精神。
逢到宿舍里的女同胞过生日，无例外地都要买只“道口烧鸡”以飨大家。
鸡上台面后，往往还没等打开塑料袋，大家就已经操起家伙跃跃欲试了。
那香喷喷、热腾腾的烧鸡，嫩而无渣，连骨头都是酥的，一块鸡肉在舌头上还来不及停留就溜进肚子里去了。
而此时往往有师兄师弟寻着香味不请自到，说句“生日快乐”就一屁股坐下来大嚼起来。
那时候，要求师兄师弟办事或反过来他们求我们办事，都言不二价：一只道口烧鸡。
在长春的三年，可以说是伴着“道口烧鸡”的香味渡过的。
(虽不能常吃，但离学校不远的一家烧鸡店每天毫不吝惜地飘来的香味，使我们的读书生活变得有滋有味起来。
) 临毕业的时候，有人告诉我，有一家大饼店专营夹肉大饼，味道好得没法提。
可惜没有机会了。
要不然，现在又会有一样好吃的供我回味了。
麦熟将至，外出路过南方一个小镇，有幸在饭店吃到了从小烙印在脑际的美食——碾碾转儿。
吃着这久违了的美食，当年的那种对其情深意切的欲望不禁又重现于心头。
那是我童年时代，正直国家困难时期，农村百姓过着食不饱腹的生活。
人们想尽办法，把能入口的东西都吃净了，就连门前的老榆树也不能幸免于难，人们把树皮剥光，充当了口中食粮。
尽管如此，仍难解饥饿之急。
母亲不忍心我们挨饿，早早地许下愿：给我们做碾碾转儿。
我们无不从心底里高兴。
等啊盼啊
终于有一天，母亲说地里的麦子可以吃了，让我们跟着她去地里拔麦子。
地里的麦子还不十分熟，而这也正是做碾碾转儿最好的时机。
由母亲指点，专门挑选那些能用的麦子。
做碾碾转儿用的麦子特别严格，嫩了不行，因为麦子的浆水还没凝固；老了也不行，因为麦粒熟透了就太干了。
必须选那些既成熟而又没干透了的、麦粒绿而饱满且已经有了一定硬度的麦子。
母亲舍不得多拔，因为那将是我们一家的口粮。
等我们带着两捆麦子回家后，已累得直不起腰来了。
其实活是轻微的，只是人已饿得没了力气。
为了能吃到这美食，我们不得不坚持着和母亲一起做下去。
我们先是把麦穗一个个掐下，然后放入锅里闷熟，再把闷后的麦穗撮成粒。
不等所有的工序结束，我就耐不住饥饿，将一把麦粒放入口中了，经母亲再三劝说，才没再多吃。
等麦穗都撮成粒，母亲把麦粒端到自家的石磨旁（当时农村差不多家家有石磨）。
将石磨的上扇掀起，把一玫铜钱垫在磨脐上，再将石磨放好。
将收拾干净的麦粒倒在磨盘上，在磨眼上插一根秫桔杆儿，我们几个和母亲一道推的推，拉的拉，围着磨道转了起来。
因为两扇磨盘中间有铜钱垫着，磨扇间有着一定的空隙，所以推起来比磨面省些力气，即便如此，我们还是费尽了全身之力。
磨盘上的麦粒不断下落，磨盘周围不断地落下了一个个的小面卷儿，不是太长，如同一根根断了的火柴棒。
我们个个脸上淌着汗，心情却是很好的，因为马上就有饱饭可吃了，而且是上好的美食。
我们的汗珠不断增多，磨盘四周的小面卷儿也横七竖八地堆了起来，等磨盘上的麦粒全不见了，我们才气喘嘘嘘地停了下来。
母亲用扫帚轻轻地扫净磨盘四周的小面卷儿，又掀起石磨的上扇，仔仔细细地将两扇磨盘打扫干净，我们这才随母亲来到上房。
等急了的我，也顾不得看清母亲准备了什么辅料儿（可能有些大蒜汁什么的吧，那年头儿没有上好的讲究的），狼吞虎咽地吃了起来，那种感觉真的胜过吃法国大餐
时间过得好快，这难忘的童年转眼已成往事。
随着人们生活水平的提高和科技的进步，各种传统名吃和国外的名家食品也摆上了老百姓的餐桌。
人们可以在工作之余，心情舒畅地品尝着人间美味，可是对我而言，最最难忘的还是吃着和母亲一块儿做出的碾碾转儿，这种心情恐怕是当今世人所不曾有过的。
愿所有的人们永远不再有我的那种感觉，愿所有的人都能以恬静的心态去品尝这人间的美食——碾碾转儿
《鸭血粉丝汤》鸭血粉丝汤是我们这儿著名的风味小吃o 鸭血粉丝汤味儿好,看相也好o晶莹的粉丝浸在米黄色的汤里,一条条红色的鸭血伴着黄色的油果、绿色的香菜、褐色的鸭肝,泛白的鸭肠散落其间,真是令人垂帘三尺! 鸭血粉丝汤做法很简单:来了客人,随手抓一把洗净的粉丝放入竹制的漏勺里,在热汤里来回的晃动,烫上一两分钟o将烫书的粉丝倒进碗里,再捞出些鸭血和油果子,加上汤水,撒上切好备用的熟鸭肠、鸭肝、香菜,喜欢吃辣的客人还可以浇勺红红的辣油,一碗色香味俱全的鸭血粉丝汤就做成了o 吃鸭血粉丝汤也挺有意思的o吃粉丝时,我喜欢一根一根的吃,找到粉丝的头以后o嘘地一下吸进嘴里,真是顺滑爽口呀!吃油果子、鸭肝、鸭血,我先用舌头舔一舔它的粗味道,再细细地诅嚼,品尝它的细味道o有一天有一天我吃鸭血粉丝汤时,由于吸粉丝过猛,汤溅得我满脸都是,弄得我狼狈不堪o从此,我给鸭血粉丝汤取了个别名--乐开花o 《阳澄湖大闸蟹》阳澄湖大闸蟹是我们这著名的特产。
不仅苏州人爱吃，而且全国各地的人们都爱吃。
有一天，家里来了客人，妈妈从外面买了十只大闸蟹。
买回来后，妈妈先把大闸蟹放进水里浸一下，趁这个功夫，我趴在水池边，静静地端详着它们，它们是深灰色的，有两只大大的钳子，和八只小脚。
它的两只大钳子使劲的挥舞着，好像要和我来一场恶战。
开始煮了，妈妈先把水放在锅里煮上9~10分钟，水开了后，妈妈把它们一一放进了锅里，渐渐地，它们的颜色由深灰变成了淡黄，又由淡黄变成了深红色。
又煮了一会儿，就完全熟了。
妈妈打开了锅盖，一阵清香扑鼻而来，我狠狠地咽了一下口水，然后，妈妈把它们放进了盘子里，一盘色泽诱人、色味俱佳的大闸蟹呈现在我的面前。
妈妈把盘子放到了桌子上，我迫不及待地抓了一只，津津有味的吃了起来。
我先把两只大钳子和八只小脚拽下来，前后咬一下，再一吸，又白又嫩的蟹肉就滑进了我的嘴里。
大钳子里的肉非常细腻润滑，入口即化。
然后我打开了蟹盖，里面的蟹黄金灿灿的，我一吸，蟹黄就到了我的嘴里，真是鲜美
最后，我把蟹一分为二，细嚼慢咽起来。
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阳澄湖大闸蟹的味道真鲜美啊
让人吃后回味无穷，赞不绝口。
真是名不虚传的苏州特产
