别人用手机拍了一张照片 然后又用短信给我发了过来 我怎么才能用什么软件 查看这个照片的拍摄时间
复杂的说了也是白说，说点实用的
一个是场景 不要站在很方正的场景中：比如后面是门，你就不要站在门中间；切忌不要放的对称
第二个是被拍的时候别看相机，也不要看照相的人，这样拍出的照片感觉人很别扭，最好是看拍摄者角度20°以上的其他地方，视场景可以选着向上、向下、向侧面看；不信的话马上去照一张，效果绝对上升一个档次以上~~~ 第三就是一些场景不要方方正正的去照，相机倾斜点角度会更好
第四，被拍者的包包不是很好看的话尽量用侧面，这样会使人更上镜 最后一个就是如果比较会用相机的对焦的话在近距离拍摄的时候用景深会使照片很有层次，然后再后期处理
手机拍照用多少分辨率的效果最佳
分辨率越高文件越大，你内存卡也就越放得少照片，用图片的实际尺寸看图像时，高低分辩率是没有影响的，一般使用高分辨率拍照只是为了能够冲洗足够大尺寸的照片，或者方便照片处理、裁剪，如果分辩率低，你想冲洗大照片就会失真，看你用途是用来干什么。
1、如果是做，拍适合你显示器常用的分辨率的就行了，图像素太高影响运行速度。
2、如果单纯在电脑做相册，也没必要太高，影响浏览速度。
有的人用手机拍照拍自己，不是自己用手拿着的，是隔了一段的。
是怎么拍的啊
看你说的话 你好像不太了解手机市场 现在500万像素都很普遍800也很多 1200也有 都可以照出大分辨率的数码相片 回答你的疑问 ｛是我朋友告诉我自己拍的，但是照片里他没有自己拿着手机或者相机，是隔了一段距离的。
而且非常清晰} 一般中高档手机基本都会有 定时拍摄 他只要放在比较平的地方 让相机不动找好角度就可以了
｛焦距也不好对啊｝现在好一点的拍照手机都是自动对焦的 iso调节 所以手机完全可以
手机拍照的原理
相机功能 手机的数码相机指的是手机是否可以通过内置或是外接的数机拍摄静态图片或短片拍摄，作为手机的一项新的附加功能，手机的数码相机功能得到了迅速的发展。
外置数码相机型号 外置数码相机型号即手机通过数据线与数码相机相连，来完成数码相机的一切拍摄功能。
外置数码相机的优点在于可以减轻手机的重量，而且外置数码相机重量轻，携带方便，使用方法简单。
数码相机 作为手机新型的拍摄功能，内置的数码相机功能与我们平时所见到的低端的（10万--130万像素）数码相机相同。
与传统相机相比，传统相机使用“胶卷”作为其记录信息的载体，而数码相机的“胶卷”就是其成像感光器件，而且是与相机一体的，是数码相机的心脏。
感光器是数码相机的核心，也是最关键的技术。
目前数码相机的核心成像部件有两种：一种是广泛使用的CCD（电荷藕合）元件；另一种是CMOS（互补金属氧化物导体）器件。
由于手机中的拍照功能是新兴起的，所以目前用于手机中数码相机的基本上都是CMOS的。
感光器件工作原理 电荷藕合器件图像传感器CCD（Charge Coupled Device），它使用一种高感光度的制成，能把光线转变成电荷，通过芯片转换成数字信号，数字信号经过压缩以后由相机内部的或内置硬盘卡保存，因而可以轻而易举地把数据传输给计算机，并借助于计算机的处理手段，根据需要和想像来修改图像。
CCD由许多感光单位组成，通常以百万像素为单位。
当CCD表面受到光线照射时，每个感光单位会将电荷反映在组件上，所有的感光单位所产生的信号加在一起，就构成了一幅完整的画面。
CCD和传统底片相比，CCD 更接近于人眼对视觉的工作方式。
只不过，人眼的视网膜是由负责光强度感应的杆细胞和色彩感应的锥细胞，分工合作组成视觉感应。
CCD经过长达35年的发展，大致的形状和运作方式都已经定型。
CCD 的组成主要是由一个类似马赛克的网格、聚光镜片以及垫于最底下的电子线路矩阵所组成。
目前有能力生产 CCD 的公司分别为：SONY、Philips、Kodak、Matsushita、Fuji和Sharp，大半是日本厂商。
互补性氧化金属半导体CMOS（Complementary Metal-Oxide Semiconductor）和CCD一样同为在数码相机中可记录光线变化的半导体。
CMOS的制造技术和一般计算机芯片没什么差别，主要是利用硅和锗这两种元素所做成的半导体，使其在CMOS上共存着带N（带–电） 和 P（带+电）级的半导体，这两个互补效应所产生的电流即可被处理芯片纪录和解读成影像。
然而，CMOS的缺点就是太容易出现杂点, 这主要是因为早期的设计使CMOS在处理快速变化的影像时，由于电流变化过于频繁而会产生过热的现象。
感光器件的发展 CCD是1969年由美国的贝尔研究室所开发出来的。
进入80年代，CCD虽然有缺陷，由于不断的研究终于克服了困难，而于80年代后半期制造出高分辨率且高品质的CCD。
到了90年代制造出百万像素之高分辨率CCD，此时CCD的发展更是突飞猛进，算一算CCD 发展至今也有二十多个年头了。
进入90年代中期后，CCD技术得到了迅猛发展，同时，CCD的单位面积也越来越小。
但为了在CCD面积减小的同时提高图像的成像质量，SONY与1989年开发出了SUPER HAD CCD，这种新的感光器件是在CCD面积减小的情况下，依靠CCD组件内部放大器的放大倍率提升成像质量。
以后相继出现了NEW STRUCTURE CCD、EXVIEW HAD CCD、四色滤光技术（专为SONY F828所应用）。
而则采用了超级CCD（Super CCD）、Super CCD SR。
对于CMOS来说，具有便于大规模生产，且速度快、成本较低，将是数字相机关键器件的发展方向。
目前，在CANON等公司的不断努力下，新的CMOS器件不断推陈出新，高动态范围CMOS器件已经出现，这一技术消除了对快门、光圈、自动增益控制及伽玛校正的需要，使之接近了CCD的成像质量。
另外由于CMOS先天的可塑性，可以做出高像素的大型CMOS感光器而成本却不上升多少。
相对于CCD的停滞不前相比，CMOS作为新生事物而展示出了蓬勃的活力。
作为数码相机的核心部件，CMOS感光器以已经有逐渐取代CCD感光器的趋势，并有希望在不久的将来成为主流的感光器。
影像感光器件因素 对于数码相机来说，影像感光器件成像的因素主要有两个方面：一是感光器件的面积；二是感光器件的。
感光器件面积越大，成像较大，相同条件下，能记录更多的图像细节，各像素间的干扰也小，成像质量越好。
但随着数码相机向时尚小巧化的方向发展，感光器件的面积也只能是越来越小。
除了面积之外，感光器件还有一个重要指标，就是，也就是色彩位，就是用多少位的来记录三种原色。
非专业型数码相机的感光器件一般是24位的，高档点的采样时是30位，而记录时仍然是24位，专业型数码相机的成像器件至少是36位的，据说已经有了48位的CCD。
对于24位的器件而言，感光单元能记录的光亮度值最多有2^8=256级，每一种原色用一个8位的来表示，最多能记录的色彩是256x256x256约16,77万种。
对于36位的器件而言，感光单元能记录的光亮度值最多有2^12=4096级，每一种原色用一个12位的来表示，最多能记录的色彩是4096x4096x4096约68.7亿种。
举例来说，如果某一被摄体，最亮部位的亮度是最暗部位亮度的400倍，用使用24位感光器件的数码相机来拍摄的话，如果按低光部位曝光，则凡是亮度高于256倍的部位，均曝光过度，层次损失，形成亮斑，如果按高光部位来曝光，则某一亮度以下的部位全部曝光不足，如果用使用了36位感光器件的专业数码相机，就不会有这样的问题。
连拍功能 连拍功能英文学名为continuous shooting，是通过节约数据传输时间来捕捉摄影时机。
连拍模式通过将数据装入数码相机内部的高速存储器（高速缓存），而不是向存储卡传输数据，可以在短时间内连续拍摄多张照片。
由于数码相机拍摄要经过光电转换，a\\\/d转换及媒体记录等过程，其中无论转换还是记录都需要花费时间，特别是记录花费时间较多。
因此，所有数码相机的连拍速度都不很快。
连拍一般以帧为计算单位，好像一样，每一帧代表一个画面，每秒能捕捉的帧数越多，连拍功能越快。
目前，数码相机中最快的连拍速度为7帧\\\/秒，而且连拍3秒钟后必须再过几秒才能继续拍摄。
当然，连拍速度对于摄影记者和体育摄影受好者是必须注意的指标，而普通摄影场合可以不必考虑。
一般情况下，连拍捕捉的照片，分辨率和质量都会有所减少。
有些数码相机在连拍功能上可以选择，拍摄分辨率较小的照片，连拍速度可以加快，反之，分辨率 大的照片的连拍速度会相对减缓。
通过连续快拍模式，只须轻按按钮，即可连续拍摄，将连续动作生动地记录下来。
短片拍摄功能 短片拍摄功能即数码相机具备拍摄视频文件的功能。
有别于DV（数码摄像机），数码相机只可以把视频文件存放在记忆卡里面，由于记忆体的空间有限，所以视频文件的质量跟大小都比较差。
集中用于数码相机拍摄短片的文件多为AVI，有少数的照相机可以来储存视频文件。
以AVI格式记录的视频文件分辨率为320 x 240，每秒16帧的速度记录图片，这样的视频文件非常大，10分钟就可以消耗2G的空间。
另一种是MPEG4格式的视频文件，以分辨率为320x 240，每秒16帧的速度记录，以这种格式记录视频，体积较小。
因为画质高，占容量少，MPEG4的记录模式已经在多款数码相机上使用。
索尼推出的数码相机，可以分辨率为640 x 480，每秒16帧的速度记录短片，在分辨率上已经接近DV短片的720 x 576 (PAL制)，但在记录速度上，还是有所不及DV的25帧每秒。
而另一种记录格式是以160 x 112的分辨率，每秒30帧的速度记录短片，在记录速度上超过了DV带，而分辨率上有所差距。
一些数码相机在拍摄短片的时候，可以通过自带的麦克风进行现场录音。
大部分的其它功能，例如变焦、白平衡调节等，在拍摄短片的时候都不可以使用。
白平衡调节 白平衡英文名称为White Balance。
物体颜色会因投射光线颜色产生改变，在不同光线的场合下拍摄出的照片会有不同的色温。
例如以钨丝灯(电灯泡)照明的环境拍出的照片可能偏黄，一般来说，CCD没有办法像人眼一样会自动修正光线的改变。
下面一些图片，就显示了在不同颜色光线下的不同图象。
此图为原色图此图为在正常光源下使用白平衡的图片 第一幅图片采用自然光，强加白平衡后，图像偏蓝。
若在灯光底下用白平衡，图片的色调就会恢复到原色状态，白平衡会按目前画像中图像特质，立即调整整个图像红绿蓝三色的强度，以修正外部光线所造成的误差。
有些相机除了设计自动白平衡或特定色温白平衡功能外，也提供手动白平衡调整。
平衡就是无论环境光线如何，让数码相机默认“白色”，就是让他能认出白色，而平衡其他颜色在有色光线下的色调。
颜色实质上就是对光线的解释，在正常光线下看起来是白颜色的东西在较暗的光线下看起来可能就不是白色，还有荧光灯下的白也是非白。
对于这一切如果能调整白平衡，则在所得到的照片中就能正确地以白为基色来还原其他颜色。
现在大多数的商用级数码相机均提供白平衡调节功能。
正如前面提到的白平衡与周围光线密切相关，因而，启动白平衡功能时闪光灯的使用就要受到限制，否则环境光的变化会使得白平衡失效或干扰正常的白平衡。
一般白平衡有多种模式，适应不同的场景拍摄，如：自动白平衡、钨光白平衡、荧光白平衡、室内白平衡、手动调节。
自动白平衡 自动白平衡通常为数码相机的默认设置，相机中有一结构复杂的矩形图，它可决定画面中的白平衡基准点，以此来达到白平衡调校。
这种自动白平衡的准确率是非常高的，但是在光线下拍摄时，效果较差，而在多云天气下，许多自动白平衡系统的效果极差，它可能会导致偏蓝。
钨光白平衡 钨光白平衡也称为“白炽光”或者“室内光”。
设置一般用于由灯泡照明的环境中（如家中）当相机的白平衡系统知道将不用闪光灯在这种环境中拍摄时，它就会开始决定白平衡的位置，不使用闪光灯在室内拍照时，一定要使用这个设置。
荧光白平衡 适合在荧光灯下作白平衡调节，因为荧光的类型有很多种，如冷白和暖白，因而有些相机不只一种荧光白平衡调节。
各个地方使用的荧光灯不同，因而“荧光”设置也不一样，摄影师必须确定照明是哪种“荧光”，使相机进行效果最佳的白平衡设置。
在所有的设置当中，“荧光”设置是最难决定的，例如有一些办公室和学校里使用多种荧光类型的组合，这里的“荧光”设置就非常难以处理了，最好的办法就是“试拍”了。
室内白平衡 室内白平衡或称为多云、阴天白平衡，适合把昏暗处的光线调置原色状态。
并不是所有的数码相机都有这种白平衡设置，一般来说，白平衡系统在室外情况时处于最优状态，无需这些设置。
但有些制造商在相机上添加了这些特别的白平衡设置，这些白平衡的使用依相机的不同而不同。
手动调节 这种白平衡在不同地方有各不相同的名称，它们描述的是某些普通灯光情况下的白平衡设置。
一般来说，用户需要给相机指出白平衡的基准点，即在画面中哪一个“白色”物体作为白点。
但问题是什么是“白色”，譬如不同的白纸会有不同的白色，有些白纸可能稍微偏黄些，有些白纸可能稍稍偏白，而且光线会影响我们对“白色”色感，那么怎样确定“真正的白色”
解决这种问题的一种方法是随身携带一张标准的白色的纸，拍摄时拿出来比较一下被摄体就行了。
这个方法的效果非常好，那么在室内拍摄中很难决定此种设置时，不妨根据“参照”白纸设置白平衡。
在没有白纸的时候，让相机对准眼球认为是白色的物体进行调节。
闪光灯 闪光灯的英文学名为Flash Light。
闪光灯也是加强曝光量的方式之一，尤其在昏暗的地方，打闪光灯有助于让景物更明亮。
使用闪光灯也会出现弊端，例如在拍人物时，闪光灯的光线可能会在眼睛的瞳孔发生残留的现象，进而发生「红眼」的情形，因此许多相机商都将消除红眼这项功能加入设计，在闪光灯开启前先打出微弱光让瞳孔适应，然后再执行真正的闪光，避免红眼发生。
中低档数码相机一般都具备三种闪光灯模式，即自动闪光、消除红眼与关闭闪光灯。
再高级一点的产品还提供“强制闪光”，甚至“慢速闪光”功能。
自动闪光 通常传统胶卷相机与数码相机在不作任何设定变动的时候，闪光灯模式都预设在“自动闪光”模式下。
此时，相机会自动判断拍摄场景的光线是否充足。
如果不足，就会自动在拍摄时打开闪光灯进行闪光，以弥补光线。
我们大部分的拍摄情况下，“自动闪光”模式都足以应付。
防红眼 防红眼英文学名为Redeye reduction，在数码相机上的标志一般为一只“眼睛”。
“红眼”现象在拍摄人像照片（尤其是比较近的距离、环境较阴暗）时常会发生。
这是由于眼睛视网膜反射闪光而引起的。
如果你不想让拍摄出来的人或动物的眼睛出现“红眼”，可以利用数码相机的“消除红眼”模式先让闪光灯快速闪烁一次或数次，使人的瞳孔适应之后，再进行主要的闪光与拍摄。
以下为开不开防红眼和开防红眼两种模式下拍出来的不同图片。
强制不闪光 强迫数码相机关闭闪光灯。
不管拍摄环境的光线条件如何，都不准闪光。
此功能最适宜于禁止使用闪光灯的地方进行拍摄。
强制闪光 不管在明亮或弱光的环境中，都开启闪光灯进行闪光。
通常用在对背对光源的人物进行拍摄，可以增强人物的亮度，但是容易造成噪点增加和曝光过度。
慢速同步 不管在明亮或弱光的环境中，都开启闪光灯进行闪光。
通常用在对背对光源的人物进行拍摄，可以增强人物的亮度，但是容易造成噪点增加和曝光过度。
在光线昏暗的环境下拍照时，如果使用闪光灯加较高的快门速度进行拍摄，很容易造成前景主体太亮，甚至是白晃晃的一片，而背景却依旧灰暗，无法辨别细节。
而“慢速闪光同步”会延迟数码相机的快门释放速度，以闪光灯照明前景，配合慢速快门（如1\\\/5秒）为弱光背景曝光。
这样，就能够拍摄出前后景均得到和谐曝光的照片。
前\\\/后帘同步闪光 在弱光的情况下，快门速度比较慢，而前\\\/后帘同步闪光，基本上不会提高快门速度。
比如正常测光，最大光圈的时候，快门速度是1秒。
开启前三种闪光模式后，快门速度能提高到1\\\/90秒。
而前帘同步闪光，在快门开启的同时闪光1\\\/90秒，然后继续曝光到1秒或1\\\/2秒。
后帘同步闪光和前帘同步闪光相反，快门开启后，直到快门关闭的最后，才开始闪光。
使用后帘同步闪光，手动设置最小光圈F8，快门2秒。
前后景都能照顾到了。
哪个手机像素最高啊，拍照片最好，说几个
个人意见 如果你就要拍照的话就买 索爱的 没的说 拍照还快 智能手机不行 拍照很慢的 我用过 W580C 拍照超级好 比73都好 索爱你知道的 就以拍照和音质为两大卖点 推荐你
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为什么相同像素的两个相机拍出相同尺寸的照片，大小不一样
是不是说照片大小越大越清楚呢
珠宝玉器翡品拍摄的三大要素，珠宝玉器饰图片想要好看，漂亮吸引人三大关键要素。
1，是背景构图2，色彩平衡（白平衡）3，巧用光线和曝光成相，图片清晰度。
这三个关键做好了，就能拍的漂亮，出色，吸引人。
下面就三点分别详细说明：一：背景构图玉器水晶等珠宝饰品的构图背景，不同种类的珠宝有不同的特点需要，针对不同的特性，巧妙构图布景可以体现珠宝的本身美感。
玉器类拍摄来说，因为玉器多数是绿色，白色，青色等青冷色系，拍摄时，要考虑到饰品本身的色相色彩，背景上利用有一定色彩对比的黄，暖棕等色系，比较更能体现玉器的青冷色彩感觉。
玉器本身有其文化内涵，古韵的特殊性，用木质或者竹制等材质作为背景，不仅能在色彩上和玉器青冷的颜色形成反差，拍出来物品颜色更冰清，且能很好的体现玉器的文化韵味。
玉器本身温柔细腻，质地光润，在选择背景时候，背景的肌理如果能粗糙一点，能更强烈的衬托玉器的质地美感。
有人说些用羊皮纸，竹简等东东，都是不错的选择，甚至一张旧凉席的肌理都很好用。
大家可以巧妙利用身边的各种杂物，尝试各种不同背景拍摄出来的不同感觉。
在选择背景时候，要注意色彩反差不可以太过强烈，和玉器本身的色彩差距对比不要太大，反差过大，容易导致失真的情况，尤其是新手，选择反差过大的背景，想要拍摄的理想，在测光曝光方面都有一定的难度，最好尽量避免。
相机镜头的景深，对图片构图成相有很重要的体现，巧妙利用景深的远近关系，能更好的突出主题，美化整张图片效果。
水晶饰品的拍摄构图背景：水晶饰品本身颜色五颜六色，相对的十分鲜艳。
我认为，最好最能体现水晶美感的，其实就是白色背景或单纯黑色背景，其他色彩的背景容易扰乱整张图片的色彩。
影响主题表达，反而不好。
白色背景，不是指纯白一片的一张白纸，肌理细腻质感好的白色背景，比纯白一片的白纸更有美感，同时能起到丰富画面的作用。
不影响主题表达，又不至过于单调。
我自己本身常用的背景就是我的白色真丝背心。
白色枕头……等等。
还有很多白植绒布等都是不错的选择。
在选择绒布背景时候，切记，尽量少选择黑色金丝绒作为背景，金丝绒上照片会出来很多曝光白点，成相非常不好，要在布光严格的室内摄影棚等条件下才成相好，一般的拍摄，最好尽量避免使用。
宝石钻石镶嵌类首饰拍摄：钻石宝石的镶嵌类首饰，本身体积小，光泽度闪亮，背景上采用黑色皮质等背景效果很好。
反差大，光泽度夺目，更显得高档吸引人。
当然也不排除白色背景，构图丰富的布景方式。
尤其是彩色宝石镶嵌类，巧妙的利用白色和一些点缀物的搭配，结合景深的利用，会拍出很漂亮的照片。
二 色彩平衡（白平衡）色彩的体现，对珠宝玉器类摄影十分重要，有时候色彩偏一点点，完全就失真了。
色彩平衡把握比较简单，各个品牌相机的白平衡不尽相同，大家在选购相机时候，注意挑选适合的白平衡比较好。
一般来说，珠宝类摄影，选择自动，手动预测白平衡，白天，这几个白平衡方式比较好。
自动是相机自动调整色彩平衡的一个色彩模式；手动预测白平衡是根据每次拍摄光线条件不同，进行分别测量然后设定色彩模式的一个曝光方式；白天一般都是白天拍摄时候才会选择，拍摄出来的照片比自动要鲜艳，偏暖，饱和度高一点。
我本人习惯选择自动的白平衡模式。
相机拍摄时候，经常会有一点点偏色，色彩不一定100％准确的成相，如果能会一点photoshop的作图技巧，就可以后期处理校正一下颜色，调正比较准确的色彩。
不过前提都是尽量真实，不推荐为了图片漂亮，故意利用后期处理，做的美轮美奂偏色失真过头。
，三：巧用光线，和曝光成相，图片清晰度。
这是三个问题，为了方便划分，放在一起的分别祥细解说1，巧用光线，体现晶体质地。
有人问我，为什么同样一个东西，有时候这样拍出来好通透，透明，玻璃感特别强烈，有时候拍出来感觉很不透，都是同一个东西，为什么差距这么大。
其实就是光线和东西本身，还有相机角度之间的关系问题。
最好的光源，就是自然光源。
任何摄影棚，拍摄光源，都是追白天日光的，当然，白天也不是全天什么时候都拍的好，有两个时间段拍摄出来图片才理想。
正午等，太阳直直在头顶上，光线角度直直打下来的，拍出来很难拍的理想。
比较好的拍摄时间，是上午9.30－11：00 下午2.00－4：30（是大体时间，全国各地经纬度，日照都不太一样，大家根据自己城市的情况区别对待）在这个时间拍摄，如果光源在最外面，和拍摄物体成几十度夹角，然后再是相机，光线从后面打过来，透射过拍摄物体，拍出来的东西会很透，感觉晶体很好。
反之，你把物体平放在桌面上，相机镜头垂直往下拍，出来的效果，多半会显得不透。
有人把吊坠，手链等拿在两指之间，让光线从屋外，透过物品，镜头在屋子里面，在最黑暗处，这样拍摄，效果通透的不得了，就是巧利用光线和物体之间的投射关系。
很多时候阴天，或者拍摄时间不能迁就白天，需要室内拍摄，室内摄影相对布光要复杂一点。
起码要有两－三个光源才可以拍的漂亮，真实。
而且拍摄上技术难度要高的多，这里就不赘述了。
2，曝光成相的关系大家对曝光规律不了解，曝光成相：曝光量越高，除了图片越亮之外，越会减少细节，曝光量越低，越会体现较多细节，我都是拍摄时候稍微设低一点曝光量，后期再提亮。
大家根据自己的相机情况，选择合适的曝光量，以尽量细致的体现饰品质地为原则，找到适合自己的曝光量。
3，图片清晰度图片清晰度对体现物品很重要，尤其是珠宝本身很美的质地，如果清晰度不够的话，会丢失很多很美的质感。
建议大家尽量选择像素点高，成相好的相机。
设定图片尺寸时候，设定为最大，拍摄时候文件很大，挪进电脑里再缩小，那样图片就很清楚了。
也有一些后期处理方法，可以提高图片的清晰度，大家可以使用，提高图片质量，更清楚更美的体现珠宝的质地美感。
很多人按快门时候，都端不稳相机，三脚架用起来又很麻烦。
这里我教大家一个小窍门。
找一个长宽高差距比较大的小盒子，无色透明的最好（我是用超市买的棉签盒），盒子三边不同的长度，就等于三个不同高度的三脚架，镜头搭上去来回切换，拍摄什么都足够了，换一个角度就换一下盒子的边，非常的方便。
按快门时候就不会再虚了，变换又灵活，比三脚架好用的多
