沁园春雪改写的道路堵车诗篇
南国北疆，每逢佳节，车路煎熬。
望长城内外，人海莽莽； 大河上下，纷纷扰扰。
蜗牛负重，龟行陆地，哪怕身后有火烧。
斜阳叹，影移车后，不动分毫。
心内犹如炙烤，观长蛇不见其首脑。
忆高速初通，电掣飞驰 ；千里之外，一日即到。
路少车多，规划失策，致使交通丢节操。
问苍天，仅咫尺距离。
恍若迢迢。
我是北方人，特别想去南方上大学，特别是湖南长沙，可是身边的人都说北方人去那边会受到排斥，不待见，说
我在南方，我们班就走很多北方的。
山东、吉林、安徽、河南等都有有的还在一个宿舍，生活很融洽。
至于说排斥，应该是极个别现象吧，不要以偏概全。
王子猷是个怎样的人
有夫子庙的八绝“一绝魁光阁的五香茶叶蛋、五香豆、雨花茶； “二绝”为永和园的开洋干丝、蟹壳黄烧饼； “三绝”为奇芳阁的麻油干丝、鸭油酥烧饼 ； “四绝”为六凤居的豆腐涝、葱油饼； “五绝”为奇芳阁的什锦菜包、鸡丝面； “六绝”为蒋有记的牛肉汤、牛肉锅； “七绝”为瞻园面馆的薄皮包饺、红汤爆鱼面； “八绝”为莲湖甜食店的桂花夹心小元宵、五色糕团餐饮介绍 南京菜一向称为京苏大菜，厨师则自称“京苏帮”。
南京菜以选料严谨、制作精细、突出主料、玲珑细巧、色泽艳丽著称，并按时令季节不断翻新品种。
其风味特点主要表现在口味醇和、咸淡适中、适应面广。
菜肴讲究原汁原味，以鲜、香、酥、烂、嫩为主。
其形硬而质软，汤浓而香醇，肥而不腻，淡而不薄。
酥烂脱骨而不失其形，滑嫩爽脆而不失其味。
南京的制鸭技术久负盛名，早在1400多年前的南朝时期就有记载。
南京的鸭肴是闻名全国的，除金陵烤鸭外，板鸭、盐水鸭、烧鸭、金陵酱鸭、香酥鸭、八宝珍珠鸭、咸鸭肫等也各具特色。
此外，南京的龙池鲫鱼，以它的头小、体大背厚腹空、肉细嫩而鲜美闻名遐迩，水产中的“水八鲜”为鱼、菱、藕、茭白、茨菇、水芹、鸡头果、莲蓬，是中秋佳节丰富市民菜篮子的佳品。
夫子庙的大石坝街和湖南路的狮子桥为著名的美食街，有很多特色小吃，如回味鸭血粉丝、狮王府狮子头、尹氏鸡汁汤包等，有机会一定要品尝。
秦淮八绝：所谓“秦淮八绝”，指南京八家小吃馆的十六道名点：魁光阁的五香茶叶蛋、五香豆；永和园的蟹壳黄烧饼、开洋干丝；奇芳阁的鸭油酥烧饼、麻油干丝；六凤居的葱油饼、豆腐脑儿；奇芳阁的什锦菜包、鸡丝面；蒋有记的牛肉锅贴、牛肉汤；瞻园面馆的薄皮包饺、红汤爆鱼面；莲湖糕团店的五色小糕、桂花夹心小元宵。
另还有不同版本，比如有些版本中就包括回卤干。
部分店家已经歇业了，比如魁光阁，有些店的水平不过如此，不可迷信。
夫子庙很多餐厅都有小吃套餐，可以一次尝遍秦淮八绝，但是最好找家大店，能保证口味。
推荐去状元楼、贵宾楼或秦淮人家，当然价格也相当不菲（一般人均需100元以上）。
特 色 菜 板鸭 南京板鸭驰名中外。
明清时南京就流传“古书院，琉璃塔，玄色缎子，咸板鸭。
”的民谣，可见南京板鸭早就声誉斐然了。
板鸭是用盐卤腌制风干而成，分腊板鸭和春板鸭两种。
因其肉质细嫩紧密，像一块板似的，故名板鸭。
南京板鸭的制作技术已有600多年的历史，到了清代时，地方官员总要挑选质量较好的新板鸭进贡皇室，所以又称“贡鸭”；朝廷官员在互访时以板鸭为礼品互赠，故又有“官礼板鸭”之称。
盐水鸭 盐水鸭是南京有名的特产，久负盛名，至今已有一千多年历史。
南京盐水鸭一年四季皆可制作，腌制期短，现做现卖，现买现吃，不宜久藏。
此鸭皮白肉嫩、肥而不腻、香鲜味美，具有香、酥、嫩的特点。
每年中秋前后的盐水鸭色味最佳，因为鸭在桂花盛开季节制作，故美名日：桂花鸭。
《白门食谱》记载：“金陵八月时期，盐水鸭最著名，人人以为肉内有桂花香也。
“桂花鸭”久食不厌，是下酒佳品。
逢年过节或平日家中来客，上街去买一碗盐水鸭，似乎已成了南京世俗的礼节。
在湖南路上的湖南路商场边的桂花鸭专卖店可以买到正宗的真空包装盐水鸭。
小 吃 金陵名小吃 南京夫子庙是金陵小吃的发源地，历史悠久，品种繁多。
南北朝时，这儿已是商贾云集之地，明清两代更加兴盛，饭馆、茶社、酒楼、小吃铺，比比皆是。
仅小吃花色品种就有二百多种。
随着城市建设的发展，小吃网点也不断增多，除夫子庙外，在湖南路、新街口、朝天宫、长乐路、山西路、中央门、惠民桥、燕子矶等地，也逐渐形成了比较集中的点心小吃群。
此外，沿街叫卖，到处可见。
南京有名的小吃店有六凤居（豆腐脑、葱油饼等），沁园春（馄饨、面点），莲湖甜品店（苏式糕点）及蒋有记锅贴水饺馆等
《游山西村》全文
《游山西村 南陆游 莫笑农酒浑，丰年留客足鸡豚。
山重水无路，柳暗花明又一村。
箫鼓追随春社近，衣冠简朴古风存。
从今若许闲乘月，拄杖无时夜叩门。
编辑本段注释译文 注释 选自《剑南诗稿》。
陆游（1125~1210），字务观，号放翁，越州山阴（今浙江绍兴）人，南宋著名爱国诗人。
①腊酒：腊月里酿造的酒。
②足鸡豚（tún）：意思是准备了丰盛的菜肴。
豚，小猪，诗中代指猪肉。
足：足够，丰盛。
③山重水复：一座座山、一道道水重重叠叠。
④柳暗花明：柳色深绿，花色红艳。
⑤箫鼓：吹箫打鼓。
⑥追随：紧跟着。
⑦春社：古代把立春后第五个戊日作为春社日，拜祭社公（土地神）和五谷神，祈求丰收。
⑧古风存：保留着淳朴古代风俗。
⑨若许：如果这样。
⑩闲乘月：有空闲时趁着月光前来。
⑾无时：没有一定的时间，即随时。
⑿叩（kòu）门：敲门。
译文 不要笑话农家腊月做的酒浑浊，丰收之年有丰足的佳肴款待客人。
一重重山，一道道水，怀疑会有无路可行的时候，忽然看见柳色暗绿，花色明丽，又一个村庄出现在眼前。
你吹着箫，我击着鼓，结队欢庆，春社祭日已经临近，布做成的衣衫，最普通的帽子，简朴的古风仍然存在。
从今日起，如果可以乘着月光闲游，我这白发老翁也要随夜乘兴，拄着拐杖，敲开农家朋友的柴门。
赏析，从今若许闲乘月，拄杖无时夜叩门
游山西村 朝代：宋代作者：陆游原文：莫笑农家腊酒浑，丰年留客足鸡豚。
山重水复疑无路，柳暗花明又一村。
箫鼓追随春社近，衣冠简朴古风存。
从今若许闲乘月，拄杖无时夜叩门。
译文 不要笑话农家的酒浑，丰收之年有丰足的佳肴款待客人。
当山和水不断出现在我眼前时，我正疑惑无路可行，忽见柳色浓绿，花色明丽，一个村庄出现在眼前。
吹箫击鼓，结队喜庆，春社祭日已临近，布衣素冠，简朴的古风依旧保存。
从今后，如果允许大家在晚上闲逛，那么我将拄着拐杖，不定时地会在夜晚敲响农家朋友的柴门。
注释选自《陆游集》。
陆游（1125~1219），字务观，号放翁，越州山阴（今浙江绍兴）人，南宋著名爱国人。
主要作品：《示儿》《钗头凤》《夜游宫》《鹊桥仙》《沁园春》《沈园》等。
1、腊酒浑：腊月里酿造的酒，称为腊酒；浑，浑浊。
酒以清为贵。
2、足鸡豚（tún）：意思是准备了丰盛的菜肴。
豚，小猪，诗中代指猪肉。
足：足够，丰盛。
3、山重水复：一座座山、一道道水重重叠叠。
4、柳暗花明：柳色深绿，花色明亮。
5、箫鼓：吹着箫打着鼓。
6、追随：紧跟着。
7、春社：古代把立春后第五个戊日作为春社日，拜祭社公（土地神）和五谷神，祈求丰收。
8、古风存：保留着淳朴的古代风俗。
9、若许：如果这样。
10、闲乘月：乘着月明来闲游。
11、无时：没有一定的时间，即随时。
12、叩（kòu）门：敲门。
为什么说中国人吃饭吃的是文化
中国人吃饭，吃的是概念。
或者用一种通俗的说法：吃的是文化。
这使饮食问题带有了社会性(甚至艺术性)，而不再仅仅是一项形而下的生理活动。
日本人饱食终日，自然把饮茶的过程，也提炼为向哲学靠拢的茶道，有点在清风、明月、插花与器皿中求真理的意思。
中国人则更了不起，把一日三餐都当作兢兢业业的功课了，煞费苦心，追求着那令人拍案称绝的艺术效果。
好吃极了!是较流行的一句赞美用语。
所以，美食家的虔诚丝毫不亚于画家或雕塑家，对美的体会甚至更全面：色、香、味,连深藏不露的舌头都调动起来了，成为鉴赏的工具。
当一席大菜合盘托出，井然有序地布置在餐桌中央，简直就像揭开了蒙在某一尊艺术品上面的幕布，不时能听见一、两声由衷的喝采,当然，这是躲在后台掌勺的厨师所期待的。
宾客们举杯相庆，仿佛在进行小小的剪彩仪式。
然后就各司其职，频频挥动蜻蜓点水的筷子。
金圣叹评《水浒》，脂砚斋评《红楼梦》，也不过如此吧：在字里行间作点小楷的眉批。
不管是冷盘还是炒菜，最终都必须经得起筷子的酷评。
在中国，每一桌宴席的推出，都笼罩着新船下水般的热烈气氛。
而每一位食客，都是动作熟练的老水手,或者说，都是潜在的评委。
难怪开餐馆的老板，都很会看客人的脸色。
看客人的脸色就能了解到厨师的水平。
中国文化的最高境界，就是一个喜字。
这也是中国人最热爱的一个汉字。
而吃饭是最能烘托出这种喜气的。
喜气洋洋，东道主自然满意。
传统的喜宴，被清代的满汉全席发挥到极致。
从其名称即能感受到民族大团结的意味，强强联合的意味。
正宗的满汉全席要连吃三天三夜，茶肴不重复。
这是具有中国特色的狂欢节：一场饮食文化的马拉松!吃饭，在中国是最日常的仪式，是最密集的节日。
信奉基督的西洋人就餐前习惯在胸前画十字，念叨一句上帝保佑，感谢上帝赐予的面包与盐，大多数中国人都是无神论者，把酒临风时反而充满了当家做主的感觉。
饱餐一顿(若能持螯赋诗就更好了)，是离他们最近的一种自由。
由此可见，这个民族宗教感匮乏，艺术气息却很浓郁。
在我想像中，美食家都是一些拥有古老传统的民间艺术家。
西餐折射出私有制的影子，各自为政，管理好自己的盘子,使用刀叉是为了便于分割利益。
中餐则体现了最朴素的共产主义。
中国人围桌而聚，继承了原始氏族公社的遗传基因，有肉大家吃，有酒大家喝，人人皆可分一杯羹。
大锅饭的传统很难打破。
好在中国的饭桌也是最有凝聚力的地方，有福同享、有难共担的绿林好汉作风颇受欢迎。
中国人通过聚餐就能产生四海之内皆兄弟、天下大同的幻觉，这种虚拟的亲情毕竟大大增进了其食欲。
所以中国人吃饭，也是在吃环境，吃气氛，甚至吃人际关系。
边说边吃，边吃边听。
这是一种超越了吃的吃。
我一直认为中国人的吃是最有情调的，最有人情味的。
中国人有四大菜系八大风味。
川菜、粤菜、湘菜、齐鲁菜、淮扬菜、东北菜乃至上海本邦菜仿佛实行军阀割据似的。
但在我眼中，这更像在划分艺术流派。
出自圣人之乡的齐鲁菜，称得上古典主义。
缠绵悱恻的淮扬菜，属于浪漫主义。
假如说辛辣的湘菜是批判现实主义，麻辣的川菜则算魔幻现实主义了,一粒花椒，有时比炮弹还厉害，充分地调动起我们舌头的想像力。
当然，也可以用别的方法换算：上海菜属于杨柳岸晓风残月的婉约派，东北菜则相当于大江东去、浪淘尽千古风流人物的豪放派 我喜欢琢磨一系列特色菜名：宫爆肉丁、鱼香肉丝、麻婆豆腐、夫妻肺片、古老肉、梅菜扣肉、素什锦、糖醋里脊、豆瓣鱼、白斩鸡、地三鲜、拔丝菠萝就像在玩味隽永生动的词牌：菩萨蛮、忆秦娥、浣溪沙、虞美人、临江仙、蝶恋花、满江红、雨霖铃、一剪梅、鹊桥仙、沁园春、青玉案呀什么的。
毫不夸张地说，这些或雅致、或俗俚、或温柔、或高亢的菜名，经历了亿万人传诵、千百年陶冶，本身就如同一阕阕吸风饮露的如梦令。
比梦还要豪奢、还要飘逸的中国菜哟! 我曾经有一个理想，开一家词牌餐馆，用词牌来命名各种新旧菜肴，譬如将水煮鳝鱼改称为水龙吟，将酸菜鱼改称为渔家傲，将辣子鸡改称为贺新郎，将小葱拌豆腐改称为念奴娇，将烤乳鸽改称为鹧鸪天，将冬瓜连锅汤改称为西江月，甚至将油炸花生米改称为卜算子，将沙锅鱼头改称为水调歌头后来想一想，觉得太复杂，还是算了。
况且像蚂蚁上树、狮子头、地三鲜，灯影牛肉呀什么的，是没法改的，它们本身就很有诗意了。
许多菜名都有一种浑厚古朴之感，一改就没味了。
譬如某皇帝将民间的青菜豆腐肉丸汤赐名为珍珠翡翠白玉汤，精美有余，但毕竟显得雕饰与做作。
我最好还是别向那傻皇帝学习。
某些菜名之所以不同寻常，在于是有典故的。
我们在吃菜的同时，无形中也在吃典故,用筷子就能把它晃晃悠悠地挟起来。
譬如在叫化鸡弥漫的香气中，分明还晃动着那位无名的乞丐的身影,他哪是在乞讨呀，分明是给后人施舍了一道美味。
还有东坡肉(以及东坡肘子)，很明显沾了宋朝那位大诗人的光。
而我们也在吃他老人家的遗产，吃他的名气。
苏东坡的作品中确有一首《猪肉颂》(足以证明东坡肉不是讹传)：净洗铛，少着水，柴头罨烟焰不起。
待他自熟莫催他，火候足时他自美。
黄州好猪肉，价贱如泥土，贵者不肯吃，贫者不解煮。
早晨起来打两碗，饮得自家君莫管。
苏东坡无形中担任了红烧肉的形象大使，作了近千年的广告。
我一向以为：苏学士有两大造福于平民百姓的功绩不可磨灭，其一是在杭州西湖修筑的苏堤，其二则是为中国饮食文化贡献了东坡肉,这确实是另一种意义的古老肉。
英雄所见略同，当代也出过一个爱吃红烧肉的伟人：。
他相信肥腻的红烧肉补脑，使人聪明。
毛主席的诗歌，在豪放程度上一点不比苏东坡逊色,最有意思的是，他甚至有勇气把土豆烧牛肉写进词里。
在全国各地以毛家菜或韶山菜为金字招牌的湘菜馆，都会把毛氏红烧肉推举为主打项目。
你能说吃中国菜，不是在吃文化吗?文化是比油盐酱醋，姜茸葱花更重要的调味品。
洒那么一点点文化味精，你就能吃出别样的感觉。
