带子摘草莓感言

描写月光的优美段落

1、月光穿过树荫，漏下了一地闪闪烁烁的碎玉。

月亮像一个大玉盘，将月光洒落在每个人的脸上，感觉脸上好舒服，多么柔和呀

明月从东方天便悄悄睁开了眼睛，它像一个顽皮的孩子。

走过每一户人家做客晚上，在人们入睡时轻轻的做过他们的卧室，轻抚着他们的脸庞。

月明如昼、月笼轻纱、皎皎明月，令人们心旷神怡--月光似水，月色迷人。

我凝视着月亮出神了，月亮好美呀。

是否我可以坐在上吗

我能见见和吗

我可以和玉兔玩耍吗

　　　　2、秋天的月色是淡然的，也是相当无瑕的，在幽静的夜里更显得高雅与清高了，可我依然看到了月光里那不时透露出来的忧郁与伤感。

也许是离红尘太远，也许是长久的孤独，在天空虽然显得高高在上，却是如此地心灵空虚与冷寂，才这般忧郁和沉闷了。

　　　　3、月光悄然弥散，夜，在风的指尖上跳舞。

往事值得回忆：在这月光如水水如天的夜里，我在窗边深深叹息。

去体验那一份不可名状的心情……　　　　4、一路上，月光透过路边的枝桠，毫无保留的倾泻一地，抬起头，看到的依然是月亮那亲切而柔和的面庞，感觉整个身心都被月所包裹，便感觉不再寒冷。

脚步也随之轻快起来，前边的几个老婆婆边走边聊，时而发出爽朗的笑声。

听她们是去前边广场跳舞的呢

好久没有这种感觉了，于是便恋上这冬日的月光，恋上这冬日的心情。

　　　　5、月光，柔柔的，柔柔的，像刚刚洗涤后的绸缎，像婴儿的皮肤。

此时，高楼泻下的清辉，小窗中溜出的橘黄色的灯光种种，与这素雅的月光构成了一幅绝妙的作品，难怪连大诗人也要“举杯邀明月”了，那一轮清澈的明月，平伏了伤痛，疲倦和愤怒，使它们入睡了；月光，化解了仇恨，欲望和不解，使它们消失了，月光，使成功者的傲慢与失败者的自卑同时入梦了，它拥有一颗包容的心

　　　　6、月光里总是夹杂着思念和乡愁的味道。

那些漂泊在外的旅人啊，可以辗转于江湖之中，可以承受颠沛流离的劳苦，可以，却难以割舍月光带给他们的情怀。

()那澄澈如水的月光，在不经意间就触动了他们的心弦。

所以，那洒脱不羁的会轻吟：举头望明月，低头思故乡。

所以，那豪迈潇洒的也敌不过“年年断肠处，明月夜，短松冈的哀伤”。

所以，也愿温一壶月光下酒，在朦胧中沉醉。

他们珍藏月光，珍惜这撩人心绪的千古绝唱，因为只有月光能听懂他们的心声。

女孩带子字辈的名字

子妙（一个聪，一个妙）子妍（一个聪明，一个漂亮）子君子云（.....）子卿子昭子欢子虚（乌有...）

快速变矮的有效方法

（以下方对18岁以下有效）1.能站着尽量不，能坐着尽量不躺着2.坐在床上，腿v状，一脚，一手按膝盖3.多喝可乐4.经常一条腿站着，另一条腿抬着，头上尽量顶书，越重越好5.不要做有关掉下悬崖或者从高处往下掉的梦6.不要补钙，少吃肉，多吃菜，水果什么的这样又能减肥又不会长高（尽量吃些西红柿，草莓，樱桃还可以美白，一举三得）7.睡觉保持侧睡8.学习日本的跪坐，让腿基本保持那个长度9.11点以后睡觉，早上六点起床（俗话说早起身体好嘛，而且可以熟悉起床时间，以后上学上班不会赖床了）晚上10点，和早上7点是长高的黄金期，想要变矮就不要在那个时间睡觉10.不要跳绳，打篮球，排球（总之就是不要活动，这样会变高）

咏物诗之古诗

八首著名咏物诗作：1、咏 蝉 骆宾王 西陆蝉声唱， 南冠客思深。

不堪玄鬓影， 来对白头吟。

露重飞难进， 风多响易沉。

无人信高洁， 谁为表予心

这首诗作于高宗仪凤三年（678）。

当时骆宾王任侍御史，因上疏论事触忤武后，遭诬，以贪赃罪名下狱。

起二句在句法上用对偶句，在作法上则用起兴的手法，以蝉声来逗起客思。

诗一开始即点出秋蝉高唱，触耳惊心。

接下来就点出诗人在狱中深深怀想家园。

三、四两句，一句说蝉，一句说自己，用“不堪”和“来对”构成流水对，把物我联系在一起。

诗人几次讽谏武则天，以至下狱。

大好的青春，经历了政治上的种种折磨已经消逝，头上增添了星星白发。

在狱中看到这高唱的秋蝉，还是两鬓乌玄，两两对照，不禁自伤老大，同时更因此回想到自己少年时代，也何尝不如秋蝉的高唱，而今一事无成，甚至入狱。

就在这十个字中，诗人运用比兴的方法，把这份凄恻的感情，委婉曲折地表达了出来。

同时，白头吟又是乐府曲名。

相传西汉时司马相如对卓文君爱情不专后，卓文君作《白头吟》以自伤。

其诗云：“凄凄重凄凄，嫁娶不须啼，愿得一心人，白头不相离。

”（见《西京杂记》）这里，诗人巧妙地运用了这一典故，进一步比喻执政者辜负了诗人对国家一片忠爱之忱。

“白头吟”三字于此起了双关的作用，比原意更深入一层。

十字之中，什么悲呀愁呀这一类明点的字眼一个不用，意在言外，充分显示了诗的含蓄之美。

接下来五六两句，纯用“比”体。

两句中无一字不在说蝉，也无一字不在说自己。

“露重”“风多”比喻环境的压力，“飞难进”比喻政治上的不得意，“响易沉”比喻言论上的受压制。

蝉如此，我也如此，物我在这里打成一片，融混而不可分了。

咏物诗写到如此境界，才算是“寄托遥深”。

诗人在写这首诗时，由于感情充沛，功力深至，故虽在将近结束之时，还是力有余劲。

第七句再接再厉，仍用比体。

秋蝉高居树上，餐风饮露，有谁相信它不食人间烟火呢

这句诗人自喻高洁的品性，不为时人所了解，相反地还被诬陷入狱，“无人信高洁”之语，也是对坐赃的辩白。

然而正如战国时楚屈原《离骚》中所说：“世混浊而不分兮，好蔽美而嫉妒”。

在这样的情况下，有那一个来替诗人雪冤呢

“卿须怜我我怜卿”，只有蝉能为我而高唱，也只有我能为蝉而长吟。

末句用问句的方式，蝉与诗人又浑然一体了。

这首诗作于患难之中，感情充沛，取譬明切，用典自然，语多双关，于咏物中寄情寓兴，由物到人，由人及物，达到了物我一体的境界，是咏物诗中的名作。

2、墨梅王冕吾家洗砚池头树，个个花开淡墨痕。

　　不要人夸好颜色，只留清气满乾坤。

诗意：吾家洗砚池边有一棵梅树，朵朵开放的梅花都显出淡淡的墨痕。

不需要别人夸它的颜色好看，只要留下清香的气味弥漫在天地之间。

这是一首题画诗。

墨梅就是颜色艳丽的梅花。

诗人赞美墨梅不求人夸，只愿给人间留下清香的美德，实际上是借梅自喻，表达自己对人生的态度以及不向世俗献媚的高尚情操。

　　开头两句“吾家洗砚池头树，朵朵花开淡墨痕”直接描写墨梅。

画中小池边的梅树，花朵盛开，朵朵梅花都是用淡淡的墨水点染而成的。

“洗砚池”，化用王羲之“临池学书，池水尽黑”的典故。

诗人与晋代书法家王羲之同姓，故说“我家”。

　　三、四两句盛赞墨梅的高风亮节。

它由淡墨画成，外表虽然并不娇艳，但具有神清骨秀、高洁端庄、幽独超逸的内在气质；它不想用鲜艳的色彩去吸引人，讨好人，求得人们的夸奖，只愿散发一股清香，让它留在天地之间。

这两句正是诗人的自我写照。

王冕自幼家贫，白天放牛，晚上到佛寺长明灯下苦读，终于学得满腹经纶，而且能诗善画，多才多艺。

但他屡试不第，又不愿巴结权贵，于是绝意功名利禄，归隐浙东九里山，作画易米为生。

“不要人夸颜色好，只留清气满乾坤”两句，表现了诗人鄙薄流俗，独善其身，不求功勋的品格。

　　这首诗题为“墨梅”，意在述志。

诗人将画格、诗格、人格有机地融为一体。

字面上在赞誉梅花，实际上是赞赏自己的立身之德。

　　在这首诗中，一“淡”一“满”尽显个性，一方面，墨梅的丰姿与诗人傲岸的形象跃然纸上；另一方面令人觉得翰墨之香与梅花的清香仿佛扑面而来。

从而使“诗格”、“画格”、人格巧妙地融合在一起。

3、石灰吟于谦 　　千锤万凿出深山，烈火焚烧若等闲。

　　粉骨碎身浑不怕，只留清白在人间。

诗意：（石头）只有经过多次撞击才能从山上开采出来。

它把烈火焚烧看成平平常常的事，即使粉身碎骨也毫不惧怕，甘愿把一身清白留在人世间。

这是一首托物言志诗。

作者以石灰作比喻，表达自己为国尽忠，不怕牺牲的意愿和坚守高洁情操的决心。

　　作为咏物诗，若只是事物的机械实录而不寄寓作者的深意，那就没有多大价值。

这首诗的价值就在于处处以石灰自喻，咏石灰即是咏自己磊落的襟怀和崇高的人格。

　　首句“千锤万凿出深山”是形容开采石灰石很不容易。

次句“烈火焚烧若等闲”。

“烈火焚烧”，当然是指烧炼石灰石。

加“若等闲”三字，又使人感到不仅是在写烧炼石灰石，它还象征着志士仁人无论面临着怎样严峻的考验，都从容不迫，视若等闲。

第三句“粉身碎骨浑不怕”。

“粉身碎骨”极形象地写出将石灰石烧成石灰粉，而“浑不怕”三字又使我们联想到其中可能寓有不怕牺牲的精神。

至于最后一句“要留清白在人间”更是作者在直抒情怀，立志要做纯洁清白的人。

　　于谦为官廉洁正直，曾平反冤狱，救灾赈荒，深受百姓爱戴。

明英宗时，瓦剌入侵，英宗被俘。

于谦议立景帝，亲自率兵固守北京，击退瓦剌，使人民免遭蒙古贵族再次野蛮统治。

但英宗复辟后却以“谋逆罪”诬杀了这位民族英雄。

这首《石灰吟》可以说是于谦生平和人格的真实写照。

4、梅花 　　宋 王安石 　　墙角数枝梅，凌寒独自开。

　　遥知不是雪，为有暗香来。

诗意： 墙角处有几枝洁白的梅花，冒着严寒独自傲然盛开。

远远看已知道那不是雪，因为有一阵阵清香飘来。

诗人通过以梅花不畏严寒的高洁品性的赞赏，用雪喻梅的冰清玉洁，又用“暗香”点出梅胜于雪，说明坚强高洁的人格所具有的伟大的魅力。

作者在北宋极端复杂和艰难的局势下，积极改革，而得不到支持，其孤独心态和艰难处境，与梅花自然有共通的地方。

这首小诗意味深远，而语句又十分朴素自然，没有丝毫雕琢的痕迹。

5、竹石 　　 【清】郑 燮(xiè ) 　　咬定青山不放松，立根原在破岩中。

　　千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。

诗意：竹子抓住青山一点也不放松，它的根牢牢地扎在岩石缝中。

经历成千上万次的折磨和打击，不管是酷暑的东南风，还是严冬的西北风，它都经受得住，仍然坚韧挺拔，顽强地生存着。

这首诗着力表现了竹子那顽强而又执著的品质 。

是赞美了岩竹的题画诗，是一首咏物诗，也是一首题画诗开头用“咬定”二字，把岩竹拟人化，已传达出它的神韵；后两句进一步写岩竹的品格，它经过了无数次的磨难，长就了一身特别挺拔的姿态，从来不惧怕来自东西南北的狂风。

郑燮不但写咏竹诗美，而且画出的竹子也栩栩如生，用他的话说是“画竹子以慰天下劳人”。

所以这首诗表面上写竹，其实是写人，写作者自己那种正直倔强的性格，决不向任何邪恶势力低头的高傲风骨。

同时，这首诗也能给我们以生命的感动，曲折恶劣的环境中，战胜困难，面对现实，像岩竹一样刚强勇敢，体现了爱国者的情怀。

6、马 唐·李贺 大漠沙如雪，燕山月似钩。

何当金络脑，快走踏清秋。

诗意：在燕山大漠（此处为互文），明月如银钩，在月光照耀下，沙尘像雪片纷纷扬扬。

何时能够骑上我的铁甲快马，在清秋时节任意驰骋。

这首诗写良马出自名地，而边陲天地广阔，正可奋勇奔驰，唯待知遇名主也。

何当二字，托出盼望之意。

李贺生活的时代，藩镇割据，战事频频，作者以名马自喻，言虽然生逢用人之时，亦有用才之地，但尚需惜才用才之主。

这是李贺马诗的基本意旨。

李贺在其短暂的一生中，一直怀有建功立业之心，为此，他甚至宁愿投笔从戎。

但这一理想终难实现，所以他的诗中总会有一股郁郁不平的悲愤之气。

7、咏柳 　　贺知章碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦。

　　不知细叶谁裁出，二月春风似剪刀。

诗意：像碧玉一样梳妆成的高高柳树，千丝万缕的柳枝都垂下了绿色的丝条。

不知道这细细的柳叶是谁裁剪出来的，原来是恰似剪刀的二月春风。

这是一首咏物诗，写的是早春二月的杨柳。

　　杨柳的形象美是在于那曼长披拂的枝条。

一年一度，它长出了嫩绿的新叶，丝丝下垂，在春风吹拂中，有着一种迷人的意态。

这是谁都能欣赏的。

古典诗词中，借用这种形象美来形容、比拟美人苗条的身段，婀娜的腰身，也是读者所经常看到的。

这诗别出新意，翻转过来。

“碧玉妆成一树高”，一开始，杨柳就化身为美人而出现：“万条垂下绿丝绦”，这千条万缕的垂丝，也随之而变成了她的裙带。

上句的“高”字，衬托出美人婷婷袅袅的风姿；下句的“垂”字，暗示出纤腰在风中款摆。

诗中没有“杨柳”和“腰支”字样，然而这早春的垂柳以及柳树化身的美人，却给写活了。

《南史》说刘悛之为益州刺史，献蜀柳数株，“条甚长，状若丝缕。

”齐武帝把这些杨柳种植在太昌云和殿前，玩赏不置，说它“风流可爱”。

这里把柳条说成“绿丝绦”，可能是暗用这个关于杨柳的著名典故。

但这是化用，看不出一点痕迹的。

　　“碧玉妆成”引出了“绿丝绦”，“绿丝绦”引出了“谁裁出”，最后，那视之无形的不可捉摸的“春风”，也被用“似剪刀”形象化地描绘了出来。

这“剪刀”裁制出嫩绿鲜红的花花草草，给大地换上了新妆，它正是自然活力的象征，是春给予人们美的启示。

从“碧玉妆成”到“剪刀”，读者可以看出诗人艺术构思一系列的过程。

诗歌里所出现的一连串的形象，是一环紧扣一环的。

　　我国古代有不少著名的美女，柳，为什么单单要用碧玉来比呢

这有两层意思：一是碧玉这名字和柳的颜色有关，“碧”和下句的“绿”是互相生发、互为补充的。

二是碧玉这个人在人们头脑中永远留下年轻的印象。

提起碧玉，人们就会联想到“碧玉破瓜时”这首广泛流传的《碧玉歌》，还有“碧玉小家女”（肖绎《采莲赋》）之类的诗句。

碧玉在古代文学作品里，几乎成了年轻貌美的女子的泛称。

用碧玉来比柳，人们就会想象到这美人还未到丰容盛鬋的年华；这柳也还是早春稚柳，没有到密叶藏鸦的时候；和下文的“细叶”“二月春风”又是有联系的。

　　“碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦”，深深地抓着了垂柳的特征，在诗人的眼中，它似美女的化身。

高高的树干，就像她亭亭玉立的风姿，下垂的柳条，就像她裙摆上的丝带。

在这里，柳就是人，人就是柳，两者之间仿佛没有什么截然的分别。

而且“碧玉”也有双关的意义。

既在字面上与柳树的翠色相合，又指年轻貌美的少女，与下面的“二月春风”恰相呼应——这是早春的垂柳，还未到夏秋之际亭亭如盖、树荫清圆的时候。

然而，更妙的以下两句：“不知细叶谁载出，二月春风似剪刀。

”在贺知章之前，有谁想过春风像剪刀

把乍暖还寒的二月春风由无形化为有形，它显示了春风的神奇灵巧，并使《咏柳》成为咏物诗的典范之作。

　　此诗借柳树歌咏春风，把春风比作剪刀，说她是美的创造者，赞美她裁出了春天。

诗中洋溢着人逢早春的欣喜之情。

比拟和比喻新奇贴切是此诗的成功之处。

因此《唐诗笺注》云：“赋物入妙，语意温柔。

”8、严郑公宅同咏竹杜甫绿竹半含箨，新梢才出墙。

色侵书帙晚，阴过酒樽凉。

　　雨洗娟娟净，风吹细细香。

　　但令无剪伐，会见拂云长。

诗意：嫩绿的竹子有一半还包着笋壳，新长的枝梢刚伸出墙外。

翠绿的颜色浸润书套迟迟不退，竹影移过酒樽也觉得清凉。

竹经雨洗显得秀丽而洁净，微风吹来，可以闻到淡淡的清香。

只要不被摧残，一定可以看到它长到拂云之高。

松竹梅，历来为人喜爱，称为“岁寒三友”。

竹的品性也为人称道。

历来咏竹之作，十分丰富。

杜甫的《严郑公宅同咏竹》，以“竹”为吟咏对象，托物言志，耐人寻味。

诗的开篇即写竹的新嫩和勃发的生机。

竹的一半还包着笋壳，枝梢才伸出墙头，寥寥几字，写出了“新竹”的特点。

接着在颔联突出竹的“色”和“阴”，转换了描写的角度。

窗外那翠绿的颜色似乎使室内的“书帙”都浸润其中，“侵”字把竹影的渐渐扩大之势写得鲜活可人，富有动感

而书酒相伴，本是惬意之事，再加上竹影移过，那桌上的酒樽也觉得清凉宜人

竹的可爱之态，跃然纸上

陆游写竹：“解箨时闻声簌簌，放梢初见叶离离。

”（《新竹》）杜甫这两句，与陆游异曲同工。

如果说，前两联，从视觉的角度写竹，那么颈联诗人转而写竹的清香之气，又是从嗅觉的角度描摹了。

经雨洗濯的绿竹显得更加秀丽而洁净，微风过处，送来缕缕的竹的清香，沁人心脾，身居如此环境，真有欣然忘食、乐而忘忧之感了。

以上三联从不同的角度，突出了竹的品性，气完意足。

最后一联，作者顺势一点：“但令无剪伐，会见拂云长。

”人们只有真心爱竹、护竹，不去“剪伐”，摧残可爱的新竹，它一定会自然生长到拂云之高

　　竹品，即人格。

诗人反复状写竹的可爱，意在突出心中所达之意：尊重天性，顺应物性之自然；或者呼吁统治者要呵护人才，而不要随意摧残人才；或者以竹自况，期待朝廷能提携自己，使自己能“致君尧舜上”，能为治国平天下奉献绵薄之力…… 　　这首咏物之作，托物言志，十分妥贴，状物，形象生动；言志，委婉含蓄。

值得认真品味。

汉服的起源是什么

神话及传说时代汉服（前26世纪初 - 前21世纪初）夏朝汉服（前22世纪末 - 前17世纪初）汉服的起源神话及传说起源 --- 中华始祖，传说中的上古帝王轩辕氏 黄帝 统一华夏部落。

在他治下，政治安定，文化进步，国势强盛，有很多的发明和创作，如文字，农业，音乐，历法等。

黄帝的正妃 嫘祖，传说中就是她首创养蚕制丝织绢，从而发明了汉服。

嫘祖衣被天下，丝美中华，西周以来，奉为中华母祖，尊为先蚕实际起源 --- 远古时期，生产力极端低下，对人类来说，服饰的起源是出于实用。

石器时代后，人们掌握了制造工具和使用工具的方法，发明了骨锥和骨针．从而创造了原始服装。

约五千年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期，人们的生活日趋稳定，产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，后又发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。

中国汉服文化--商朝汉服（前17世纪初--前11世纪）简介商朝汉服样式商朝是中国第一个有文字记载的朝代。

根据众多的考古发现，这一时期的汉服基本样式已经完全成型。

这一时期的服装主要由两部分组成，上衣和下裳（裙）。

袖口较窄，没有扣子，在腰部束着一条宽边的腰带，肚围前再加一条像裙一样的“蔽膝”，用来遮蔽膝盖。

这个时期的织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色，但并不等于不存在篮、绿等冷色。

只是以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。

经现代科技分析，商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。

上衣下裳：据考证，商朝时期就出现了上衣下裳（注：上穿衣下穿裳（裙），上下配套）款式，只不过那时的上袖子较短，下裳也较窄，那时已出现交领，后来一直延续到明。

常服礼服那时就已分开，礼服制度，初步建立在那时，但还不完善。

上衣下裳为举国通行的统一款式。

综上所述，那时民族服装属性已经确立，上衣下裳为汉服体系的第一个款式，也是在后期属于最本原的款式。

上衣下裤：据说那时已经有了裤，不过都是开裆的，而开裆裤只能是穿在上衣下裳里面的。

发型：初期男子编辫，后期则将编好的辫盘到头顶，成为后来男子束发（汉族男子发式）的基础。

冠帽巾：那时已有了冠的雏形。

　中国汉服文化--西周服饰（前11世纪-前711年）简介西周服饰样式周朝以封建制度建国，以严密的阶级制度来巩固帝国，制定一套非常详尽周密的礼仪来规范社会，来安定天下。

服装是每个人阶级的标志，因此服装制度是立政的基础之一，规定是非常严格的周代服饰大致沿袭商代服制而略有变化。

衣服的样式比商代略为宽松。

衣袖有大小两种样式，领子通用交领右衽。

不使用钮扣，一般腰间系带，有的在腰上还挂有玉制饰物。

裙或裤的长度短的及膝，长的及地冠服制度：西周最大的贡献以及对于后世的影响就是礼服制度（也叫冠服制度）的完善。

西周时期的礼服制度也是上衣下裳款式，只不过头要戴冠（那时的各种冠已发展完善，并延续后世），衣裳要有等级，要有章纹，出现敝膝，组玉等相关礼服配件，这样完善的礼服系统一直延续到明。

当时礼服的主要等级，有冕服弁服，之所以这样叫，取决于相关配套的冠的款式，比如戴冕就是冕服，戴弁就是弁服，他们仍旧是上衣下裳制，只不过是冠与章纹，配件等级的不同而已。

冕服弁服作为礼服的高等级别，一直延续到明。

只不过那时天子，诸侯王，公卿，大夫都可以都可以穿冕服，后来中央集权的加强，只天子，诸侯王能穿了。

那时的女子礼服，王后已经开始穿翟衣，当时王后有六种翟衣类礼服。

上衣下裳：那时的常服还是上衣下裳为主流，款式不变。

只不过袖日趋发展变大，形成大袖，祛袂款式。

衣裳也逐渐变宽。

发型：当时西周的男子无论各地大部分都已将辫盘到头顶，而无再有商时披头散发的习惯，当然一些偏国除外，不过束发已成为全国统一推行的标准，对于汉民族男子千百年来的发式，起到了奠定作用。

冠帽巾：那时的冠已发展齐全完善，基本后世的冠在当时都可以看到，有鹊尾冠，尚冠，长冠，筒冠，冕，弁等。

帽类在当时亦有了雏形。

中国汉服文化--东周（春秋战国）（前711年 - 前256年东周服饰样式春秋战国时期诞生了一种重要的汉服---深衣。

深衣是直筒式的长衫，把衣、裳连在一起包住身子，分开裁但是上下缝合，因为“被体深邃”，因而得名。

深衣延续了汉服 交领右衽 的特点，在社会上影响很大，不论贵贱男女、文武职别，都可以穿着。

裙分为曲裾和直裾两种样式，外观区别在于下身是否有围绕的线条。

这一时期纺织和染色技术已经非常发达，汉服上已经出现很多繁复华丽的图案。

上衣下裳：常服礼服依旧是上衣下裳制，而且大袖只用于礼服中已成为定制。

而且已趋向于精美化发展，当时玉已不去身。

上衣下裤：据一些资料考证，汉族人早在胡服骑射以前就有了合裆裤，也有了短衣下面直接搭配裤的装束。

衣裳连制（深衣）：值得一提的是，由于春秋战国时期思想变动较大，另外一个汉服大款式深衣的产生（深衣其实就是上衣下裳制的连接版，也是交领。

由于生产力的发展，普通的麻烦装束已满足不了人民的需要，而衣裳连制，能文能武，可以礼仪可以常服，是汉服款式的一个进步）深衣裳有12幅片拼接而成，代表12个月。

分直裾，曲椐两种。

直裾后来作为深衣的主流样式，一直沿用到明，春秋战国秦汉时期的直椐下摆显的较窄。

和直椐不同的是，曲剧魏晋以后衰落，但也不是断代，因明朝的朱子深衣，还存在曲剧的样式。

而直裾历代一直盛行，后世成为庶人的民间礼服和士大夫阶层的居家便服。

春秋战国初深衣的袖子，还多是直筒祛，后来袖子垂下部分日趋宽大，形成半圆形垂弧度（袂），但仍是收口（祛），因此形成外观看半圆形弧度的袖子（祛袂），这样的袖子成为深衣的定制，只要是代表一种思想。

当时的袖子，已有长袖，但只舞蹈时才有。

中国汉服文化--秦代汉服（前221年-280年）简介秦朝（前221年 - 前206年）公元前221年，秦灭六国，秦始皇 赢政 建立了中国历史上第一个大一统国家。

秦始皇统一了文字，货币，度量衡等，为中华国家势力和汉民族的形成及延续留下了极其深远的影响。

秦代汉服主要承前朝影响，仍以袍为典型服装样式，分为曲裾和直裾两种，袖也有长短两种样式。

秦代男女日常生活中的服饰形制差别不大，都是大襟窄袖，不同之处是男子的腰间系有革带，带端装有带钩；而妇女腰间只以丝带系扎。

因为秦始皇陵 兵马俑 的发现，秦代的服饰和风俗研究有着丰富的历史资料。

舆服制度：西汉在周制冠服制度的基础上进行改进，形成了舆服制度，制度出皇帝，品官的礼服，朝服，常服20多种，这20几种，同周制一样，基本也是以不同的冠去区分，礼服，朝服仍是上衣下裳制，礼服的配件组玉敝膝等也不变，东汉产生了绶与佩这样的新配件，而且通过绶佩的高底来区分品官的等级。

因此只是较之周制更等级化，细节化，丰富化而已，款式基本还是采用周制，后世礼服，以周制为骨架，秦汉为血肉的基础上，一直延续到明，这以后，礼服基本可以确立，变化很小了。

上衣下裳和深衣：民间常服依旧是上衣下裳制和深衣制，只不过深衣已逐渐代替上衣下裳成为主流，并且下裳较之前朝日趋变宽大。

上衣下裤：劳动人民仍是上短衣下面直接配裤的装束。

<\\\/P>上襦下裙：值得一提的是，在汉朝已经被泛滥化的深衣的天下，人们似乎又开始怀念起上衣下裳装束来，于是女子又开始穿起了上衣下裳，只不过上衣短小，一般标准到腰胯部，扎到裙子里面，袖子窄小，裙子宽大， 因此，他大抵来说是属于上衣下裳范畴的，但后来加入了很多女性特征元素和一些固定配件，而且要比上衣下裳华丽，因此成为汉服体系中的第3个款式——因上衣改短小改称为襦，搭配裙子成为襦裙。

还有一点不同于上衣下裳的，襦裙是套装，比如颜色和花纹不是随意搭配的，而是配套的。

袍衫：而在东汉，已开始有了上下通裁的长衣，但虽叫长衣，在具体长度尺度方面还是没有定制。

而两侧缺胯（开叉）的袍衫，在那时已出现，袍和衫的不同地方在于袍有夹层，也就是双层，衫没有，比较单薄，因此，又出现了汉服体系的第4个款式——（因长衣没发展完善，故不算）袍衫类。

发型：秦时期看兵马俑当然还是有编辫束发的，但汉时已可以明确不编辫束发成为主流，这种不编辫束发的简单束发模式，也是后世一直沿用到明的汉族男子基本发式。

而再后来的束发基本都是头发全盘到顶部，并非上面束发余发披肩。

冠帽巾：由于舆服制度的创立，冠已不在是随便谁都可以戴的了，戴冠已成为区分等级的标志。

新出现的冠有文官的进贤冠，武官的武弁等，东汉时期的平巾，加梁成为文官的梁冠，加漆纱成为武官的漆纱冠，这两一直延续到隋唐宋明。

而冕冠已上升到只有帝王配戴的地位。

民间男子只束发后用簪子插发加以固定即可，或者在发髻处加包巾裹发。

因这个制度，汉时期也是个大量产生帽巾的时期。

圆领：在以前领子制度只有交领的情况下，秦汉时受西北民族的影响（一说），圆领（书面名盘领）元素开始介入到汉民族服饰当中。

中国汉服文化--魏晋南北朝汉服（220年 - 589年）晋朝 （265年 - 420年）-- 南北朝 （420年 - 580年）魏晋时期，风流名士们崇尚自然、超然物外，率真任诞而风流自赏。

姿容飘逸的魏晋风度也反映到了汉服上，这一时期的男子一般都穿大袖衫--大袖翩翩的衫子，上自王公名士，下及黎庶百姓，都以宽衫大袖，褒衣博带为尚。

直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好。

衫和袍在样式上有明显的区别，照汉代习俗，凡称为袍的，袖端应当收敛，并装有祛口。

而衫子却不需施祛，袖口宽敞。

魏晋服装日趋宽博，而衫由于不受衣祛等部约束，故成为一时风俗。

魏晋南北朝时期的妇女的衫裙魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，并吸收少数民族服饰特色，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，腰用帛带系扎，款式多为上俭下丰，以宽博为主，其特点为：对襟，束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰，下着条纹间色裙，腰间用一块帛带系扎。

衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏潇洒的效果。

加上丰盛的首饰，反映出奢华糜丽之风。

当时妇女的下裳，除间色裙外，还有其它裙式。

魏晋南北朝时期的杂裾服<\\\/B> 传统的深衣制已不被男子采用，但在妇女中间却仍有人穿着。

这种服装与汉代相比，已有较大的差异。

在衣服的下摆部位，加一些饰物，通常以丝织物制成。

其特点是上宽下尖形如三角，并层层相叠。

另外，由于从围裳中伸出来的飘带比较长，走起路来，如燕飞舞。

到南北朝时，这种服饰又有了变化，去掉了曳地的飘带，而将尖角的“燕尾”加长，使两者合为一体。

南北朝时期裤褶<\\\/B>：裤褶的基本款式为上身穿齐膝大袖衣，下身穿肥管裤。

这种服装的面料，常用较粗厚的毛布来制作。

穿裤和短上襦，合称襦裤，但封建贵族必须在襦裤外加穿袍裳，只有骑马者、厮徒等从事劳动的人为了行动方便，才直接把裤露在外面。

封建贵族是不得穿短衣和裤外出的。

到了晋代这种习惯才有所改变。

南北朝的裤有大口裤和小口裤，以大口裤为时髦，穿大口裤行动不便，故用锦带将裤管缚住，有、又称缚裤服色制度：由于九品中正制，品官等级被正式划分鲜明，设置了九品官，每级的礼服常服的颜色都要不一样。

从此以后，服色制度成为礼服等级的一个标准，而以前，则多用绶佩区分，不用服色。

上衣下裳：由于魏晋又是一个思想大动荡的时期，常服中上衣下裳装束已不受人们所宠爱，由于受一部分思潮影响，衣裳日趋宽大飘逸，袖也多变为敞口的魏晋风骨衣裳连制（深衣）：深衣也退居到士大夫阶层和民间小礼服阶层，并且衣比之前朝更加宽大。

民间似乎更喜欢新兴的袍衫和褶绔。

袍衫：很受欢迎，已开始有园领袍衫。

上衣下裤（褶绔）：应该说，前朝已有上短衣下裤的装束了，但那时的搭配较之随意，，而且下裤种类繁多，不宜构成固定款式。

但当时发展出来的褶绔，成为主流，而且搭配固定，因此是为汉服体系中的第5个款式——上衣下裤（褶绔）类。

具体是，上穿短衣，下穿裤子，比较宽大，呈上窄下宽喇叭状，带有褶皱。

有时在膝上用带子捆绑或扎系，成为缚绔。

上襦下裙：当时秦汉到魏晋时期的初期襦裙，虽衣裳已分开，但外观上还保留了一些深衣的特征，比如袖仍是祛袂，下裳宽大，裙腰高长等特征冠帽巾：帽巾类得到空前的发展，基本后世有的在那时都有了。

因冠已成为等级的标志，民间男子便发明了很多种巾帽。

比如出现了幅巾，纶巾等。

当时的冠出现了漆纱笼冠，为很重要的礼臣所戴。

直领：当时在已有交领，圆领的基础上，通过交领发明了直领。

中国汉服文化--隋唐汉服（581年-960年）简介隋朝 （581年 - 618年）唐朝 （618年 - 907年）五代 （907年 - 960年）公元581年，隋朝的建立，结束了自东汉以来相继四百年的分裂局面。

这是继秦汉之后再度建立的封建统一国家，一个以汉族为中心的新的民族共同体。

南北两地服装彼此仿效，业以合壁。

唐朝时中国封建社会的鼎盛时期，揭开了中国古代最为灿烂夺目的篇章。

唐朝时国家稳定，经济繁荣、文化事业全面发展，封建文化已经达到高峰。

近三百年的唐代服饰经过长期的承袭、演变、发展成为中国服装发展上一个极为重要的时期。

一方面唐代服装上承历代冠服制度，下启后世衣冠之径道；另一方面唐朝服装发展兼容并蓄，广采博收，大放异彩。

唐以后的五代十国是唐宋封建军阀割据的继续，在服饰上大体沿袭唐朝之制。

隋唐服装无论官服或民服，男装和女装，都表现其开放的思想、开拓的精神，充分反映了鲜明的时代性和强烈的民族性。

襦裙是唐代妇女的主要服式。

在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。

披帛，又称“画帛”，通常一轻薄的纱罗制成，上面印画图纹。

长度一般为二米以上，用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间。

唐代妇女，以体态丰腴为美。

由于身材丰硕，中唐女服也渐趋宽大，裙子的宽度比隋末唐初时要肥大的多。

衣衫虽为小袖，但与初唐、盛唐女服相比，也明显趋于宽松。

唐代大袖衫盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。

到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。

中晚唐之际的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，如朝参、礼见及出嫁等。

穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称“钿钗礼衣”。

大袖衫裙样式为大袖、对襟，佩以长裙、披帛。

以纱罗作女服的衣料，是唐代服饰中的一个特点，这和当时的思想开放有密切关系。

尤其是不着内衣，仅以轻纱蔽体的装束，更是创举，所谓“绮罗纤缕见肌肤”，就是对这种服装的概括。

隋唐时代也产生了汉服的一种 重要变体 圆领衫。

圆领式样在中国服饰历史上很早便有出现，但一直到隋唐才开始盛行，成为官式常服。

这种服装延续了唐，五代，宋，明，并对日本，高丽等国产生了很大的影响。

裹幞头、穿圆领袍衫是唐代男子的普遍服饰，以幞头袍衫为尚。

幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。

唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。

巾子的形状各个时期有所不同。

除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚需要指出的是，这种圆领汉服变体的盛行并不代表传统右衽交领汉服的消失。

实际上，即便是在其最盛行的唐朝，也多局限于以长安为中心的地区，以及官员，皇室成员之中，而在如吴越地区以及普通百姓之间，则以大襟右衽交领这种汉服为主，宋明类似。

唐代官吏，除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。

礼服的样式，多承袭隋朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳，玉佩组绶等。

圆领汉服和交领汉服一样，是汉民族服饰的重要组成部分。

上衣下裳：仍有。

衣裳连制（深衣）：仍就是士大夫居家和民间小礼服。

袍衫：袍衫可谓空前盛行，成为民间的主流服饰，当时品官常服开始采用圆领袍，一直延续到明，也就是我们后来说的官袍或公服。

<上襦下裙：那时女子的襦裙，上襦变短只到胸部，裙子变宽大，系到胸部，然后系以长裙带几乎垂地，类似于现在的朝鲜女装。

袖子基本上都变成了小袖，后期小袖垂下一部分，遮住手，显得纤细，成为垂袖。

一开始的时候襦裙上披一块又方又厚类似于披风的东西，成为帔子。

后来变长，变窄，只成一布条，固定在肩膀上，披法花样繁多，成为披帛。

后来，帔子和披帛成为襦裙中不可分割的一元素，一直延续到明。

中唐到五代时期的襦裙，风格又回归到了魏晋时期，襦仍是到腰胯，裙子变窄，裙腰高耸，只不过袖子还是小袖。

阑衫：阑衫本属于袍衫类，因隋唐时期男子官服，本穿的是杉，但长度只到膝，膝处设一界限，称为横阑，下面则是用裳续上。

因此，他虽然大范畴属于泡衫类，但构造上更像泡衫和深衣的综合体，因此，又成了汉服体系中的第6个款式——阑衫类。

因早期阑衫是作为官服出现的，领子都用圆领，而后来的阑衫，大致也遵循了这一点，只不过领边变宽，并且接衽了。

明时为有官职人员的公服直裰：前面提到前朝上下通裁的长衣，像袍衫出自长衣。

而原本的长衣却没有形成定制。

但是到了隋唐时期，长衣规定长度到脚踝，并且要有宽衣缘，而且都是交领，两侧不能缺胯（开叉），因此又形成了汉服体系中的第7个款式——直裰（直身）类。

当时直裰的定制，主要是想复兴古礼，找个深衣类与袍衫类的最佳中间点，因此直裰，也是最具有规格的长衣便应运而生了袄子——大袖衣——旋袄——褙子：当时流行一种襦，但不同的是直领相系，并且两侧开叉到腋下，这样就有点半披半穿的感觉，当时称为袄子。

后来女子礼服用的大袖衣，也是参照这个，开叉到腋下，直领相系，之所以叫大袖衣，只不过袖子是大袖，衣稍长点而已。

后来到宋朝时，变窄变长，袖子又变成小袖，这回还是直领，但就是不相系了，成为旋袄。

明时又变宽，袖子变大，变成半直领相系（有带子）下面自然开叉。

因这一系列都是一脉相成下来而且没有款式上的变化，因此他们又可以归为一类，成为汉服体系中的第8个款式——统称为褙子类。

褙子最主要的特点就是直领相系，两侧开叉到腋下，初期多用于礼服，后来成为定制，比如女子多穿襦裙，妇人和民间礼仪活动时多穿褙子。

这也就是朝鲜时期的宫廷唐衣（韩剧中王妃尚宫所穿的交领褙子不过。

到明又出现无袖和半袖的褙子，当时已经男女通用了半臂：当时又流行一种襦，是半袖和无袖的，多是直领相系，有小带子系到胸部。

如果另算的话，也可以算做汉服体系中的第9个款式——半臂类。

由于是半袖和无袖的，一般都当套在襦裙外的外套穿。

不过我看他更应该归纳到襦里面。

冠帽巾：除了冠巾不变之外，此时是帽类空前发展的一个时期。

如幞头，最初的无翅——到软翅——到硬翅——到直翅——再到展翅，直翅后来成为明朝品官的乌纱帽，展翅后来成为宋朝品官的乌纱帽。

如斗笠，在那时也产生。

如女子的帷帽，面幕。

中国汉服文化--宋代汉服（960年 - 1279年）简介宋朝是一个在经济，科技和文化上高度发达的王朝。

农业，制船，纺织和造纸业达到了新的高度，火药，指南针和印刷技术被发明。

宋代服饰总体来说可分官服与民服两大类。

官服<\\\/STRONG>又分朝服和公服。

朝服用于朝会及祭祀等重要场合，皆朱衣朱裳，佩带和衬以不同颜色和质地的衣饰，还有相应的冠冕。

公服是官员的常服，式样是圆领大袖，腰间束以革带，头上戴幞头，脚上穿革履或丝麻织造的鞋子。

依照规定，凡有资格穿紫、绯色公服的高级官员，都必须佩带用金、银装饰为鱼形的“鱼袋”。

庶民百姓只许穿白色衣服，后来又允许流外官、举人、庶人可穿黑色衣服。

但实际生活中，民间服色五彩斑斓，根本不受约束宋代妇女服饰——宋代一般妇女所穿服饰有袄、襦、衫、背子、半臂、裙子、裤等服装样式。

宋代妇女以裙装穿着为主，但也有长裤。

宋代妇女的穿着与汉代妇女相似，都是瘦长、窄袖、交领，下穿各式的长裙，颜色淡雅。

襦和袄是基本相似的衣着，形式比较短小，下身配裙子。

颜色常以红、紫为主，黄次之。

宋代的襦裙样式和唐代的襦裙大体相同。

身上的装饰并不复杂，除披帛以外，只在腰间正中部位佩的飘带上增加一个玉制圆环饰物，它的作用，主要是为了压住裙幅，使其在走路或活动时不至会随风飘舞而影响美观，史书所称的“玉环绶”，就是这种装饰宋朝流行一种叫褙子的外衣，宋代的褙子为长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。

这腋下的双带本来可以把前后两片衣襟系住，可是宋代的褙子并不用它系结，而是垂挂着作装饰用，意义是模仿古代中单（内衣）交带的形式，表示好古存旧。

穿褙子时，却在腰间用勒帛系住。

宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。

斜领和盘领二式只是在男子穿在公服里面时所穿，妇女都穿直领对襟式。

有身份的主妇则穿大袖衣。

婢妾穿腋下开胯的衣服，行走也较方便。

宋代女子所穿褙子，初期短小，后来加长，发展为袖大于衫、长与裙齐的标准格式。

宋朝汉民族服饰基本延续了唐朝的，唐朝和先朝有什么，就有什么，没有变化衣裳连制（深衣）：仍就是士大夫居家和民间小礼服。

不过和前朝比，深衣在民间又开始活跃起来，深衣越来越倾向于礼制化的地位，朱熹家礼中制定了深衣的一种规格，成为朱子深衣，而宋朝的深衣，袖子多比较宽大上襦下裙：在五代回复正常以后，只裙子系到高出腰部，而且不要固定腰形的裙腰，直接显出腿的纤长来。

而明基本延续宋风冠帽巾：冠帽巾在前朝不变的基础上，有新出几个。

比如很多名人发明了巾。

如朱熹的朱子幅巾，苏东破的东破巾，周子的周子巾等。

幞头方面，幞头都变成方形，新出的有曲翅幞头，花装幞头等方心曲领：在礼服上套上方心曲领中国汉服文化--明代汉服（1368年 - 1644年）简介历经蒙古帝国元朝的野蛮统治，中国在经济，科技，文化上全面倒退。

蒙元末，中国经济与社会陷入彻底崩溃和混乱。

为重塑礼仪与民族自尊心，明朝复国以后，十分重视整顿和恢复服饰制度<\\\/STRONG>，很快丢弃了蒙元少数民族服度，上采周汉，下取唐宋，全面恢复了汉族服饰的特点。

明代服饰仪态端庄，气度宏美，是华夏近古服饰艺术的典范，当今中国戏曲<\\\/STRONG>服装的款式纹彩，多采自明代服饰。

明代的章服衣冠更趋豪奢，织绣技艺迈向顶峰，文化内涵更加丰富明代襦裙 明代上襦下裙的服装形式，与唐宋时期的襦裙没有什么差别，只是在年轻妇女中间，常加一条短小的腰裙，以便活动，有些侍女丫环也喜欢这种装束。

上襦为交领、长袖短衣。

裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。

至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。

裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。

到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。

腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观，作用与宋代的玉环绶相似。

明代官吏服饰公服明代穿公服的官吏。

其制为盘领右衽，袖宽三尺。

袍服所用的纹样及颜色，因级别而异：一至四品，用绯色；五至七品，用青色；八至九品，用绿色。

纹样也不一样，一品用大朵花，径五寸；二品用小朵花，径三寸；三品用散花，无枝叶，径二寸；四[品五品用小朵花，径一寸五分；六[品七品用小朵花，径一寸；八品以下，无花纹。

以上服饰，与展脚幞头搭配，多用于重大朝会令人伤心的是，满清入关，在其屠杀政策下，汉服在华夏大地绝迹

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