卡尔拉格斐是什么样的
1960年出生于直布罗陀，父亲是英国和意大利的后裔，母亲为西班牙人，内敛的严谨与豪放的热情结合的血统，或许正是造就约翰·加利亚诺 (John Galliano) 惊艳四座的才思的源本。
1980年约翰·加利亚诺 (John Galliano) 进入英国圣马丁艺术学院，尝试了绘画和建筑学习，最终选择了时装设计。
4年的求学生涯，激发了他心底最原始最纯粹的创作渴求和自我梦想。
1984年，他从法国大革命中汲取灵感，奉上了个人的毕业设计作品发布会“LESIN-CROYABLES”，其作品的精湛新颖在整个英伦引起轰动。
英国品牌 BROWNS 甚至在发布会刚结束就将整台服装买下并在其店铺橱窗内展示。
横空出世的成功让约翰·加利亚诺 (John Galliano) 信心倍增，大学毕业后他在伦敦东部的一个废弃的仓库里开了个人工作室，开启了其执着又狂热的设计生涯。
1985年，约翰·加利亚诺 (John Galliano) 很快就打出了个人冠名的牌子，他的标新立异不仅体现在作品的不规则、多元素、极度视觉化等非主流特色上，更是独立于商业利益驱动的时装界外的一种艺术的回归，是少数几个首先将时装看作艺术，其次才是商业的设计师之一。
1988年约翰·加利亚诺 (John Galliano) 被评选为英国最佳设计师。
在其后每季度的时装展示会上，他都推陈出新，展现顽童般天马行空的思维。
1995年约翰·加利亚诺 (John Galliano) 移居法国接管 GIVENCHY 的设计师位置，但他的个人风格与 GIVENCHY 的品牌诉求存在相悖之处。
1997年他又接掌Christian Dior 首席设计师，并成功地实现了将 Dior 品牌年轻化的任务——对于约翰·加利亚诺 (John Galliano) 这样的鬼才，只要给他一个支点，他就能颠覆所有庸俗和陈规，而“无可救药的浪漫主义大师”之名也从此成为约翰·加利亚诺 (John Galliano) 专属的称谓。
纵观约翰·加利亚诺 (John Galliano) 历年作品，从早期融合了英式古板和世纪末浪漫的歌剧特点的设计，到溢满怀旧情愫的斜裁 (bias cut ) 剪裁技术，从野性十足的重金属及皮件中充斥的朋克霸气，到断裂褴褛式黑色装束中肆意宣泄的后现代激情，人们总能真切感觉到穿着这些衣装的躯体不再是单纯的衣架，而是有血有肉的生命在彰显灵魂的驿动。
英文名：Karl Lagerfeld 职务：设计师 现担任设计师品牌：CHANEL,FENDI以及设计师同名品牌 性别：男 出生年月：1933年9月10日 说起Karl Lagerfeld，脑海里的第一反映永远是 Chanel的艺术总监招牌式的表情，佩戴着墨镜，手拿抓扇、脑后拖着辫子，就是这永恒的墨镜白发长辫的人却占领时尚圈制高点。
人们称他为“时装界的凯撒大帝”或是“老佛爷”。
他永远象“吃饱人参”一样精力旺盛，精通德、英、法、意文，妙语连珠，他情迷传统，又憧憬未来，被传媒封为“当代文艺复兴的代表”。
Lagerfeld 每年为Chanel 制作8 个系列的服装，包括成衣和高级时装，为Fendi 制作5 个系列，同时还为他自己的品牌做设计。
他这种超强的能力令他在时尚界独步天下。
除此之外，他也是著名的摄影师。
他不仅为Chanel 拍摄宣传照和产品目录，还举办自己的摄影展。
作为一名通晓英语、法语、德语和意大利语的读者，他连出版业也不肯错过。
他在巴黎Rue Lille 上开设了一家叫做7L 的书店，所出版的图书主题横跨他感兴趣的各种领域，包括时装、摄影、文学、广告、音乐、报业、神话、插画、幽默作品和建筑。
然而其中最为畅销的还是Lagerfeld 本人在2002 年出版的《Karl Lagerfeld 减肥指南》（The Karl Lagerfeld Diet）。
1933年9月生于德国汉堡，14岁时全家移居巴黎，并在此完成了学业。
1954年获得羊毛局的时尚设计大奖的外套组冠军，而另一位设计师伊夫圣洛朗则获得晚装组冠军。
1955年被时尚设计大奖的评委Pierre Balmain选中为助理，在其品牌下学习。
1958年出任时装屋Jean Patou的设计师。
五年后正式离职，成为自由设计师。
1964年成为Chole品牌设计师，将品牌定位于古典式浪漫唯美风格。
1972年10月，卡尔·拉格菲尔德 (Karl Lagerfeld) 设计的 Chloe 1973 春夏时装系列大获成功，并成为当时的报纸头条新闻。
1992年重新担任该品牌设计师。
1965年为FENDI品牌担任设计至今，同时FENDI著名的双F标志也是出自卡尔之手。
卡尔富有戏剧性的设计理念使芬迪 (FENDI) 品牌服装获得全球时装界的瞩目及好评，将FENDI推到了高级时装的一线地位。
1983年成为CHANEL品牌设计师，在外界普遍不看好的情况，成功使品牌复活,另CHANEL成为世界上最赚钱的时装品牌之一。
卡尔完美提炼Coco Chanel的优雅精髓，改良比例，留住忠心客之余，适可而止地注入运动、摇滚元素，吸引一众年轻人，并将高级定制精湛工艺发扬光大，成功将战后的Chanel引领上一条摩登典雅的康庄大道。
同时还将纽扣坊Desrues、羽饰坊Lemarié、刺绣坊Lesage、鞋履坊Massaro、制帽坊Michel、金银饰坊Goossens 及花饰坊Guillet一一收入囊中。
1984年推出个人同名品牌 Karl Lagerfeld，在属于自己的品牌中，卡尔的设计个性得以淋漓尽致的体现：合身、窄身、窄袖的向外顺裁线条，古典风范与街头情趣结合起来，形成了诸多创新。
1987年出于品牌宣传的目的，开始摄影生涯，之后CHANEL,FENDI 和同名品牌广告多数由其拍摄。
和时尚杂志也有多次的摄影合作。
2004年11月，卡尔与瑞典著名快速时尚品牌H&M合作，推出的“Karl Lagerfeld × H&M”限量版时装，2天之后即告售空。
2006年12月8日，卡尔宣布推出同名品牌的副线品牌“K Karl Lagerfeld”，K Karl Lagerfeld 定位年轻休闲时尚，有男装也有女装，推出大量的Tee和牛仔。
2007年10月FENDI在中国长城举办发布会。
成为首个登上长城举行发布会的设计师。
2008年6月10日～9月7日，凡尔赛宫推出卡尔拉格斐(Karl Lagerfeld)“阳光下光影中的凡尔赛宫”摄影展，以全然独创的角度，透过光影效果的捕捉诠释凡尔赛宫独特精采的文化与历史遗产 2008年 在法国道路安全部长的邀请下，他将黄色荧光衣穿在黑色西服外，戴着他最喜爱的露指黑色手套，还有标志性的黑色太阳镜，此次运动的标语就是：“它是黄色，它很丑陋，它和什么都不搭调，但是它可以保护你的生命。
”他还登上了法文字典《Le Petit Larousse》（《拉鲁斯小百科词典》）2009版的封面。
德国泰迪熊推出了外形酷似Karl Lagerfeld的限量版Teddy熊。
带着纯黑墨镜，深黑色西服套装搭配白色条纹衬衫，黑色细条领带以及带有“ＫＬ”亮钻ｌｏｇｏ的腰带。
为了纪念Coco Chanel女士诞辰一百二十五年而出的限量钱币系列，钱币一面是Chanel女士的头像，一面印着数字5，表其面值为5欧元(或者6.3美元)。
还参与了设计人工岛屿豪宅“Isla Moda” 纪录片《时尚大帝》同年问世，将他生活、工作、设计服装珠宝等所有的细节都展露无遗，片中Karl Lagerfeld本人还讨论到对爱情看法，对童年的回忆等，完全的本色出演，让大家全方位的认识了真实的Karl Lagerfeld
求推荐几款潮牌鞋子，详细一点。
帆布鞋:匡威1970s（最近大火，价格一路走高，建议购入高帮，43码550-1000+不等）vans sk8系列（高帮因为一众明星带货导致价格居高不下，款式也是经久不衰的经典设计）bless shoe（答主推荐，价格适中，质量品控较之vans，匡威更胜一筹，设计感也颇为不错）休闲鞋:Nike dunk sb（经典系列，街头风，有很多神配色，国内尚未烂大街，不容易撞鞋，性价比也很不错）Adidas originals贝壳头（经典设计，百搭造型）yeezy全系列（价格偏高，但是脚感以及设计感使其性价比可以接受，价格波动不大，可以购入）nike air force1（设计经典，百搭时尚，脚感偏硬但是脚踝处垫棉厚实，走路也不会很难受）puma suede classic（经典系列，造型百搭，其中老佛爷联名款因为卡尔拉格斐的去世而更具纪念意义。
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）跑鞋:专业跑鞋不做推荐。
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如何评价卡尔拉格斐
在瞬息万变的时尚界，喜新厌旧是时刻都在上演的戏码，永葆魅力几乎成为奢望，然而，卡尔·拉格斐站在时尚云端，以他一贯睥睨的姿态，引领时尚，颠覆时尚，超越时尚。
他是时尚圈内极富明星气质的设计师，个人特色相当分明，其光芒甚至超出了许多好莱坞大腕。
不论出席任何场合，他总是一袭黑衣，脑后扎个马尾，手中持着一支来回不停的折扇，脸上挂着一副时代久远的渐层墨镜，谁也无法洞察的眼睛，所以他时常语出惊人；他精通德、英、法、日、意大利语，应对各国媒体采访时皆能以流利的语言侃侃而谈；他——便是Chanel、Fendei、Lagerfeld Gallery的设计灵魂卡尔·拉格菲，人们称他为“时装界的老佛爷”。
初生之犊 炙手可热 1938年9月生于德国汉堡，卡尔·拉格菲的父亲是卖炼乳的商人，母亲是内衣销售员。
14岁时全家移居巴黎，并在此完成了学业。
而当60年代初成衣业显露头角时，秉持着对服装的热爱，他的父亲从此便认定他的事业发展轨迹，于是他设计一切与时装有关的东西：服装、面料以及配件，并且将各式顶级的皮革与皮草进行了时尚化的视觉改造。
卡尔·拉格斐正式成为女装设计师是在一位亲戚新开的名叫柯洛耶的服饰店工作，服饰店建立的目标，是认为可将高级时装款式里的高贵典雅与“成衣”的快速流行特性结合在一起。
1972年10月，卡尔·拉格菲设计的“Chloe 1973 春夏时装系列”大获成功，并成为当时的报纸头条新闻。
卡尔·拉格斐的店名和他那优雅迷人的气度使他名声大振。
1992年重新担任该品牌设计师。
这样的天赋与才华，被居于领导地位的时尚品牌Fendi姐妹所发掘、并且赏识有加，也因此展开了彼此长期合作的默契，卡尔·拉格菲更成为了Fendi整体形象的改革者。
1965年为Fendi品牌担任设计至今，同时Fendi著名的双F标志也是出自卡尔之手。
卡尔富有戏剧性的设计理念使芬迪（Fendi）品牌服装获得全球时装界的瞩目及好评，将Fendi推到了高级时装的一线地位。
接管“睡美人”香奈儿 1983年，卡尔·拉格菲受邀成为Chanel的首席设计师，然而，如他所言：“我接手香奈儿时，她是个睡美人，甚至称不上美人，她睡到打鼾了”。
这位来自德国的设计师，用他血液里天生就有的精准与冷静，将Chanel重新包装出新世纪的风貌。
年轻的拉格菲在第一季时就剪破Chanel雪纺长裙的裙摆，搭配Chanel外套，再加上鲜艳夸张的假珠宝饰品，让习惯Chanel优雅传统的时尚界非常震惊。
Lagerfeld Gallery的服装就如同拉格菲本人一样，轮廓鲜明而具有强烈的层次感，在简单的服饰线条下透露出神秘的魅力。
由于他拥有深厚的学术内涵与源源不绝的创造力，以及对于女性躯体的细心观察及天马行空的无限创意，一年之内便发展了16条系列线，数目惊人。
黑、白两色是拉格菲最广为使用的色系，不时地在整体系列中穿插明亮色彩，线条纤细、材质轻薄的长外套，是其代表特色之一。
粗心的人是永远也无法体会Lagerfeld Gallery服装设计的细腻之处，而细心的人则会从接触这个品牌开始，在不断体会服装奥妙的同时，对设计师的魅力也心悦诚服。
但是，最能代表拉格菲成就的，还是当属Chanel。
人们常说，拉格菲是最能领会Chanel时装真谛的男人。
从他接管Chanel王国开始，他做的第一件事便是建立备忘录，从第一件衣服开始，按每年、每10年的顺序排好，并着力揣摩分析Chanel在1939年以前约15年中的全部作品所折射的女性形象。
法国路易十四时代的装饰风格，十八世纪洛可可纹饰和浓郁东方风味的日本屏风画，都成为他创作灵感的来源。
他的时装总是充满了一种难以言状的情愫和无法拒绝的诱惑力，继承着Coco Chanel的精神内核，却又充斥着属于拉格菲“我行我素”的自恋。
拉格斐的艺术廊 在拉格斐眼中，“最值得”的部分就在于通过不断的工作，把自己的触角延伸到时尚之外的许多领域。
身为时装设计师，如果只专注在时尚行业，未必可以做到与整个世界保持如此充分的联系。
“我所做的每件事都有所联系，它们肯定与我的生活环境或条件有关，我从不做相互没有关系的事情。
” 1998年，拉格菲为自己制定了新的挑战：把时装、书籍和摄影三大爱好综合起来，创造自己的世界。
他梦想着建立一个独一无二的描写个人情感的世界——拉格菲艺术廊，从而向世人完整展现自己渊博的知识、丰富的文化素养和永远的前卫品味。
他在巴黎Rue Lille 开设了一家名为“7L”的书店，他本人还收藏有30万本书籍，足以在家里构成一堵壮观的景观墙。
这些书籍的主题涵盖了时装、摄影、文学、插画广告、建筑等等。
“我的生命中最重要的三样东西就是时尚、摄影、素描。
” “我虽热爱我的工作，但它和摄影，阅读同等重要，它是我生活的一部分”，对拉格菲而言，艺术的重要性不啻于时装本身。
由于对于自己设计的服装系列拍摄出来的效果不满，拉格斐决定走到相机后，亲自掌镜。
拉格斐的信条是“看，多看，无所不看”。
他怀着极大的好奇和与生俱来充沛的生命力，以无所不包的视角观察周围的世界再从中筛选，静观万物之后，他开始拿起镜头拍摄人像、风景、建筑、乃至景物。
对许多摄影师来说，每一次曝光都有风险，不能重来，这也是摄影吸引拉格斐的独特魅力所在。
“照片所捕捉到的瞬间，已一去不复返，再也无法重现。
摄影有种近乎忧郁，短暂却也永恒地特质，所以摄影才会如此迷人。
”他的灵感之泉绝对不是单纯的狂热，身后的艺术文化底蕴使是其作品别致隽永。
摄影历史上，摄影家兼具别种角色的颇不乏人，法国印象派画家Degas，《爱丽丝梦游仙境》作者兼数学教授Lewis Carrol，雕塑家Brancusi，在摄影和各自的专业领域均享有盛名。
这些多才多艺的摄影家各自以不同的方式拍出了独特而创意十足的作品。
而拉格斐是因为原本热爱绘画激发了他对摄影的兴趣。
线条画出形体，而形体拥抱光线。
“我以创作绘画的方式来创作摄影；但光线却给了它不同的象限。
”从这个角度来说，拉格斐按下快门并非是以光线来写作和绘画的。
他最近的一场游戏，便是2011年倍耐力年历的拍摄。
他选择一个最古老的命题——神话。
“如今，摄影已经成为我生活的一部分。
“有了它，我的艺术观就圆满了。
我已经无法脱离摄影师的眼光，总是通过相机镜头来观察世界、观察时装。
这种习惯为我的工作建立了一个客观的视角，我因此获益良多。
” “老佛爷”的烟火生活 工作、出行、着装、爱情、友情……这些我们普通人所能触及到的烟火生活，这位“时尚界的老佛爷”也时刻经历着。
剥离崇拜的眼光，无论是成长经历亦或生活态度，拉斐尔的确有他过于常人的独到之处。
他对于自己工作态度的评价是：我的童年还算过得去，我从没苦读或取得任何证书，我完全即兴创作，我甚至不够可靠，但我努力工作，但我恨工作狂，工作态度要轻松，你得认真看待，而不是夸耀，要识时务，去做而不是光说。
拉格斐出行时有个与众不同的小习惯：坐车的时候总会紧张到胃疼，从小我必须放东西在腹部上，随身携带保姆做的小垫子，这个垫子从10岁的时候就拥有了，上面还有火车的图案，这就是有趣的地方，我旅行时不能没有它。
关于“成功”，他也有自己的定义：一次成功不具意义，你得一次再一次超越它，最好还能有所不同，如果你还留恋现在，那你就守住现在的成就，无所谓，但那不是我的心性，我痛恨它，人们总爱谈论往日时光的美好，纵然那并不全然美好，谁在乎呢
但却让现在的事物显得次要，倘若过去那么好，那放弃现在算了，反正再怎样都没有以前好，一切要有所不同，你得顺应潮流，别老说“优雅定义与昔日不同”，概念、观念与观点瞬息万变，固执某件事只会导致不良的开端。
尽管已经是“老佛爷”，但孤独仍然常伴随着拉格斐：那是我的秘密，别说那些关于孤独的陈腔滥调，之于我这种人，孤独是一种胜利，这是场人生战役，像我一样从事创意工作的人，必须独处，让自己重新充电，赞成每人都应该有独立生活，将别人当成依靠，对像我这样的人来说很危险，我必须时时刻刻如履薄冰，并在它破裂之前跨出下一步。
我热爱人群，更热爱孤独，我需要有自己的时间，让自己充电，无法每天24小时与人为伴，我不适合婚姻生活，有些时候我需要独处，这是好事，我痛恨无法独处的人。
生活在“时尚”中，拉格斐自然对时尚有着深刻的理解：时尚世界让我快乐，我乐在其中，常有人说“哪里不适合他”，但我处处逢源，还有人说“受不了时尚，建筑师优于设计师”，听了让人沮丧，时尚人士很吸引我，如果我不摄影、不以时尚为业，我就无法做到今日做的事，如果你还住在象牙塔里。
关于拉格斐有太多值得讲述的话题，一个人可以构建一个世界，在时尚的王国里，他无愧于“老佛爷”这个称号。
母亲的话总是对的 若说“女人如衣服”，那么对于拉格斐而言，大多数女人，甚至不及时装更让他痴迷。
在拉格斐所经历的生命里，除了他自己，唯一执着的“爱人”就是他的母亲。
六岁的时候，拉格斐的母亲告诫他“要么闭嘴，要么努力”。
在他十二岁的时候，被一男一女侵犯，回来告诉母亲后，母亲却说，“你看看你自己吧，都是你自己的问题，你不招摇，别人干嘛要那样对你”。
当拉格斐因留长发被老师训斥时，这位母亲站了出来，把他的领带扔到他脸上，吼着说：“凭什么
你以为这是在纳粹时代吗
” 与人交谈的过程中，拉格斐时常引用母亲的话，坦言“她总是对的”。
他对他的母亲评价很奇怪，但是给了她最高荣誉，虽然有鄙视其他母亲之嫌。
“她很完美、风趣机智且大胆，我没见过比她更厚脸皮的人，但她很能说服人，她能不讲道理，对人颐指气使，喜欢奴役爱人，能对人予取予求，而且从未感谢过任何人，她一定天生就具备这种才华，也有诙谐的一面，无庸置疑，她能对世事轻松以对，无忧无虑，这是种美好的生活态度，内心深处，她或许也会紧张严肃，但她总散发轻佻的气息，不会大惊小怪，不为形势所动，不会把乌鸦视为不祥之兆，和典型的德国母亲截然不同，德国文学时，母亲总是很无趣的角色。
她不是动不动就骂人的母亲，比较疏离，你得赢得她的关爱，从不让你感到窒息，也不亲亲抱抱，我讨厌她，但决不跟人交换，她太棒了，别人妈妈都很蠢 。
”也许正是这样一位另类的母亲，成就了我们今天所见的拉格斐。
历程评述： “我不想在别人生活中显得真实，我想成为幽灵，现身，然后消失。
我也不想面对任何人的真实，因为我不想面对真实的自己，那是我的秘密。
”就像我们仍然无法窥视拉格斐终年隐匿于墨镜下的那双眼睛，是否会有柔软或者迟疑，他带给人们的震撼已经足够消解轻薄的好奇心。
成功有太多的必然，也有无数的偶然，在偶然与必然之间，只有一小部分的幸运儿能捕捉到成功的瞬间，拉格菲尔德就是这样的人，率性的生活、随意的工作，用自己的理念左右世界的时尚，用独到的思想打造起完美的帝国。
