引导语：咖喱鸡块是热菜菜谱之一，以土豆为制作主辅，咖喱鸡块的烹饪技巧以烧为主，口味属于咖喱味。梁实秋先生的著名《雅舍谈吃》散文集有记录此菜的做法与介绍，欢迎大家阅读下面的《咖喱鸡》原文。
我小时候不知咖喱粉是什么东西做的，以为像是咖啡豆似的磨成的。吃过无数次咖喱鸡之后才晓得咖喱粉乃是几种香料调味品混制而成。此物最初盛行于印度南部及锡兰一带。咖喱是curry的译音，字源是印度南部坦米尔语的kari，义为调味酱。咖喱粉的成分不一，有多至十种八种者，主要的是小茴香(cumin)，胡荽(coriander)和郁金根(turmeric)，黄色是来自郁金根。各种配料的成分比例不一致，故各种品牌的咖喱粉之味色亦不一样，有的很辣，有的很黄，有的很香。
凡是用咖喱粉调制的食品皆得称之为咖喱。最为大家所悉知的是咖喱鸡(chicken curry)。我在一九一二年左右初尝此味，印象极深。东安市场的中兴茶楼，老板傅心齐很善经营，除了卖茶点之外兼做简单西餐。他对先君不断的游说：“请尝尝我们的'牛爬(即牛排)，不在六国饭店的之下，请尝尝我们的咖喱鸡，物美价廉。”牛肉不愿尝试，先叫了一份咖喱鸡，果然滋味不错。他们还应外叫，一元钱四只笋鸡，连汁汤满满一锅送到府上。我们时常打个电话，叫两元的咖喱鸡，不到一小时就送到，家里只消预备白饭，便可享有丰盛的一餐，家人每个可以分到一只小鸡，最称心的是咖喱汤泡饭，每人可以罄两碗。
其实这样的咖喱鸡可说是很原始的，只是白水煮鸡，汤里加些芡粉使稠，再加咖喱粉，使成为黄澄澄辣兮兮的而已。因为咖喱的香味是从前没尝过的，遂觉非常可喜。考究一点的做法是鸡要先下油锅略炸，然后再煮，汤里要有马铃薯的碎块，煮的半烂成泥，鸡汤自然稠和，不需勾芡。有人试过不用马铃薯，而用大干蚕豆，效果一样的好。
高级西餐厅的咖喱鸡，除了几块鸡和一小撮白饭之外，照例还有一大盘各色配料，如肉松、鱼松、干酪屑、炸面包丁、葡萄干之类，任由取用。也有另加一勺马铃薯泥做陪衬的。我并不喜欢这些夹七夹八的东西，杂料太多，徒乱人意。我要的只是几块精嫩的鸡肉，充足的咖喱汁，适量的白饭。
印度人吃咖喱鸡饭，和吃别的东西一样，是用手抓的。初闻为之骇然。继而一想，我们古时也不免用手抓饭。《礼?曲礼》：“共饭不泽手。”注：“泽，谓捼莎也。”《疏》：“古之礼，饭不用箸，但用手，既与人共饭，手宜洁净，不得临食始捼莎手乃食，恐为人秽也。”意思是说，饭前要把手洗干净，不可临时搓搓手就去抓饭。古已有箸而不用，要用手抓，不晓得其故安在。直到晚近，新疆的一些少数民族不是还吃抓饭抓肉么?我还是不明白，咖喱鸡饭如何能用手抓。
名家谈“吃”：如何把美食写得活色生香?
梁实秋
梁实秋也是一位擅长将美食写得活色生香的知味者。他的《雅舍谈吃》言辞优美，清灵风趣，洒脱的行文里流淌的是对生活的美好感受。他写老北京的汤包、烧鸭、爆肚儿、乌鱼钱、大闸蟹、烤羊肉、豆汁儿、核桃腰、瓦块鱼、铁锅蛋、小吃酸梅汤、核桃酥和糖葫芦等，读来令人垂涎欲滴，似乎舌尖上也沾满了这些美食的味道。在《水晶虾饼》一文中，他这样写道：“七分虾肉要加三分猪板油，放在一起剁碎，不要碎成泥，加上一点点芡粉，捏成圆球，略按成厚厚的小圆饼状，下油锅炸，要用猪油，用温油，炸出来白如凝脂，温如软玉，入口松而脆。”语言生动、明快，寥寥数笔，就把美食的做法和口味描绘得活灵活现，让人犹如亲历。他在《集内文》中说：“偶因怀乡，谈美味以奇兴;聊为快意，过屠门而大嚼。”他谈美食，也是为了寄托乡思。因此有读者如此赞道：梁实秋的吃是文人式和书房式的，而这种“吃”，其实也是“痴”，其故国之痴、乡里之痴、传统之痴，都在举箸投笔间了。
汪曾祺
汪曾祺爱吃会吃在现代文学史上是很有名的，金庸赞誉他是“满口噙香中国味的作家”。汪曾祺写吃，无论是日常菜馔，还是野味珍馐，文字都淡雅干净，娓娓道来，让看的人口舌生津，大呼过瘾。他对食物抱着宽和的态度，认为“一个人的口味要宽一点、杂一点。‘南甜北咸东辣西酸’，都去尝尝。”所以，土豆、萝卜、咸菜、苦瓜、炒米、茶面、干丝、豆腐、枸杞、荠菜、马齿苋等家常菜蔬，他也能鼓捣出花样来，一旦落于笔下，就变得活色生香。其中写得最出色的，还是要数他的故乡高邮的那些美食，从咸鸭蛋到炒米和焦屑，从咸菜茨菰汤到昂刺鱼和虎头鲨，记载的都是普通人家的寻常食物。他写香椿拌豆腐：“嫩香椿头，芽叶未舒，颜色紫赤，嗅之香气扑鼻，入开水稍烫，梗叶转为碧绿，捞出，揉以细盐，候冷，切为碎末，与豆腐同拌，下香油数滴。一箸入口，三春不忘。”这样的文字看似随心率性，但实际上他是借着故乡的美食，表达了一种浓浓的故乡情。
周作人
周作人写散文也喜欢谈吃，他住在京城“苦雨斋”里，喝苦茶，吃豆腐、萝卜、白薯等清淡的家常菜蔬，写平和闲适的文章。《知堂谈吃》一书里写的都是日常生活中的食物，酒、茶、臭豆腐、野菜等这些再平凡不过的事物。在《喝茶》中，周作人写道：“喝茶当于瓦屋纸窗之下，清泉绿茶，用素雅的陶瓷茶具，同二三人共饮，得半日之闲，可抵十年的尘梦。”可见他对待饮食的文化观念和艺术韵味。对于故乡浙东绍兴美食，糕干、糯米食、白果、水红菱、绍兴酒、烤越鸡、鲞冻肉等，周作人都是念念不忘的。他十分爱吃鲞冻肉，这是浙东过年必备的食品，做法简单，只是白鲞切块，与猪肉同煮，重要的是冻了才吃而不是吃现煮的。久居京城的他，很为吃不到此味而抱憾。他在《烤越鸡》里写道：“我所觉得喜欢的还是几样家常菜，而且越人安越，这又多是从小时候吃惯了的东西。腌菜笋干汤、白鲞虾米汤、干菜肉、鲞冻肉，都是好的。假设天天能够吃饱玉米面和白薯，加上萝卜鲞几片，也已经很可满足。”这些散发出淡淡乡土清香的谈吃小品，饱含的是浓浓的思乡之情，于文人雅士闲情偶寄中，勾人食欲，让人格外能体会出一种横生的妙趣。
印度是世界四大文明古国之一,人口众多,居世界第二位。 印度的礼节仪式是合十礼,晚辈对长辈行礼是弯腰摸长辈的脚,男 人和女人不能握手,在行双手合十礼或鞠躬礼时男人不能碰女人。如系一般关系,男人和妇人不能单独谈话。印度人用摇头表示赞同,而用 点头表示不同意。
印度人极喜爱鲜花。他们尤其喜欢将花环戴在贵宾、新婚夫妇、过 生日者的脖子上。花环大小根据客人的身份决定,对一般客人花环到 胸,对贵宾花环要过膝。
印度人以大米为主食,爱吃咖喱及油爆、烤、炸的食物,口味喜辣。
尤其对中国四川菜中的`鱼香类有兴趣,而不喜欢喝中、西式菜汤,不吃 木耳、笋、面筋之类食物。印度人不喝酒,甚至对喝酒特别反感,他们认 为这是违反宗教习惯的,印度人喜欢喝茶,喝茶方式颇奇特:把茶盛在 盘子里,伸舌头舔喝。
印度人特别讲究卫生,每日洗澡且只洗淋浴,在富裕而有教养的家 庭,主妇做饭前要洗澡并换上干净的衣服。厨房是神圣的地方,外人与 未沐浴的家人是不能进去的。饭前洗手,不食剩下的食物。
印度妇女额部眉间都有一彩色“吉祥点”,吉祥点本来是表示婚嫁 状况的,现除此含义外,已成为妇女化妆美容的固定组成部分了。
前辈作家任溶溶前不久的一篇文章讲到了咖喱，还透露一个细节。旧时上海英租界的“红头阿三”喜欢吃咖喱，是他们将这种风味带进上海的。“解放后印度人撤走。我们希望他们把咖喱配方留下，可是他们不答应，于是我们就只好自己研制咖喱。”后来，中国的厨师搞出了咖喱味道的配方，但不知道这种诱人的黄颜色是从什么原料中提炼出来的。最后找到一种野生的黄姜，经过高温获取黄颜色的汁液，于是中国厨师制造的咖喱也能散发出诱人的色泽和香味。
日本人也喜欢吃咖喱，在东京街头有许多小店专供咖喱鸡饭、咖喱牛肉饭，列车上吃便当，咖喱也是必不可缺少的.一味。日本还生产固体咖喱，分红、黄、绿多种，牌子也有十多个，但是味道偏甜。现在我只用国产瓶装油咖喱，够味，价廉物美。
现在小青年重口味，有不少就是咖喱控，东南亚餐厅在上海火得不行，每天的营业额就要拜托他们帮忙。我也喜欢咖喱，不过说实话，真让我过段时间就要去吃一次的饭店还真不多。
前不久去环球港二楼的星怡会吃饭，新加坡风味，据说短短两三年就在上海已经开出10家，装潢风格颇合小青年审美趣味，蓝白相间的主基调，灯具与瓷砖也有古典情怀，恍惚在地中海，恍惚在希腊圣托里尼岛，饭点没到已经有十多人在门口排队了。新加坡我去过，咖喱也是南洋风味的组成部分，在海滩边吃咖喱帝王蟹喝生鲜冰啤，看夜色中比基尼美女在沙滩上婀娜走过，是难忘的享受。
星怡会的咖喱牛腩纤维粗犷，带筋带膘，酥而不烂，咖喱皇大虾算下来每只不到10元，性价比很高，味道也很正。文东海南鸡和墨鱼拼绝对是下酒妙品，甜品中的娘惹糕和榴莲泡芙几乎每桌必点。黑胡椒蟹也在必点之列，硕大的海蟹来自斯里兰卡，黑胡椒来自沙捞越，是厨师加黄油炒香后研磨的，两者联盟，吃了绝对上瘾！对啊，我还看到有老潮州肉骨茶从眼前漂过，不禁满口生津，马上要了几例。上来后我一看就乐了，店家用铸铁平底小锅来盛这个肉骨茶，涂了一层正红的搪瓷，沿口有点掉漆，反倒有一种百年老店的沧桑感。
想起来前一次领教肉骨茶真有点遥远了，那时候南京西路恒隆广场正在筹建中，有人在圈起来的围墙中开了一个口子，开了家南洋风味的饭店，中午就有肉骨茶套餐，我第一次吃到，从此不再忘怀。再后来我到了新加坡，在渡海而来的华人集中区牛车水喝到了异乡的肉骨茶，又参观了一个博物馆，听了一些故事，满满的都是泪啊。
牛车水的一位老人告诉我，肉骨茶其实出自中国闽南，既是一味骨肉汤，又是一种茶饮。相传一百多年前华人初登南洋创业时，生活条件很艰苦，由于水土不服，不少人就患上多种疾病。略知中医药知识的华人便用了相宜的药材，比如当归、枸杞、党参等来煎煮汤药，因忌讳一个“药”字而将汤药称之为“茶”。后来有人偶然将猪骨放入了茶汤里，没想到喝起来十分香浓美味，后来商家就根据这个口味调整配料，经过数十年的改进，造就了东南亚最最有名的美食。
今天，肉骨茶分为新加坡的海南派和马来西亚的福建派，海南肉骨茶较重胡椒味，福建肉骨茶较重药材味。肉骨茶的药味和胡椒味都是本色，亦是骄傲。
星怡会的肉骨茶，也在今天追求浮华的消费形势下，推得有点过于小心谨慎，药味、胡椒味都轻了不少，我喝了不过瘾。找到年轻的厨师长，恳切希望小阿弟能保持肉骨茶的本来风味，以此来引导消费者，特别是重口味小青年们，在品味这道貌不惊人的骨头汤时，既能喝出外婆的味道，更能喝出渡海华人在南洋打拼的苦难历史。有时候我们品味一种食物，是为了加深了解与这种食物有关的历史。
