昨天几个朋友聚会，推杯换盏喝，无不尽兴，最后工作人员免费送我们每人一份手擀面，薄薄的，滑滑的，十分软和，尤其酒后特别暖胃。虽然味道不错，但我觉得还是不如母亲做的手擀面好吃。
记得我小时候，体弱多病，母亲就常常给我开小灶。以前家里贫穷，不像现在想吃啥有啥，母亲就用家里少有的白面擀面条，用油把葱花爆爆锅，做一碗咸汤，往面条上一浇，发出滋滋地响声，香味也扑面而来，偶尔母亲在面条里也会加个荷包蛋，那美味看着都流口水，我那时一根一根的吃面，不舍得大口大口地吃，感觉我细细嚼面条的过程很幸福。
后来，我外出
自从1990年，我每次回家，不仅能吃上香喷喷的手擀面，而且妈妈还为我准备五斤干手擀面。一次跟母亲学做面，妈妈先调和好了一大盆面，母亲一边和面一边给我讲，软面饺子硬面汤。所以擀面条的面要和得硬些，而且要三揉三醒。母亲先揉成一个个面团，再擀成一个个大面片，然后来回折叠两次，再用刀切成等宽的面条。切面时，母亲给我做示范，让我用心看着，只见母亲右手握刀柄，左手放在叠起的长方形的面卷上，其中四指并拢轻轻按在面上，一边顶着菜刀，一边缓缓后退，听着母亲“噔噔噔”有节凑的切面声，一两分钟的功夫，面条大功告成，然后放在阳光下晒干。码整齐，装入方便袋，这就是母亲特意送给我最好的礼物。我知道，切面的细节母亲着重教我，她是怕我掌握不住要领，容易割破手，一点一滴母亲都为我想到。母亲对孩子做的一切，再多都是心甘情愿，对于自己的付出，总是无怨无悔。
就连我挑食的儿子都说：姥姥做的面条特别好吃。母亲说面是自家种的小麦磨的`面，虽然没有买的精粉那样白和细，但营养却最上乘，不添任何附加剂。还有和面时，母亲加了自家养的土鸡蛋，面条比较有韧劲。母亲有两次给我做了十几斤手擀面，累的腰都直不起来了。我心疼母亲呀，止不住发脾气说，您瞎忙活，我家哪能吃那么多面。妈说，不是你同学都爱吃嘛，回去分给她们点。母亲的善良再次感动了我。
手擀面看似简单，想做好很不容易。就拿和面说吧，母亲和面能做到面光、盆光、手光，而我怎么都做不到，感到比学写字都难，擀面片是技术活，我更做不好。最近几年回家，母亲的面做工不变，但调料丰富了许多。有时做鸡蛋卤面，有时胡萝卜肉丝面，有时做木耳芹菜叶面，即使是纯素面条，饱餐一顿，比起机器轧的面条要好吃许多了。况且母亲做的面，美味在口，温暖在心，所以，不论什么口味，只要是母亲做的面，我就特别喜欢。
每次都是我饱了口福，妈妈饱了眼福。妈妈的幸福感很简单，孩子多吃饭，妈妈就由衷的高兴。这点对母亲心理的理解，是在我有孩子以后，儿子小时候也不爱吃饭，我常常撵着喂着，哄着吃着，每吃进一口，我就特别高兴。
真的是养儿方知父母恩！养儿才体会到父母心！可遗憾的是，我还没有好好孝敬母亲，母亲却瘫痪在床，怎么不多些女儿回报您的机会。母亲，您安心养病吧！女儿小时候，您牵着我的手，教我蹒跚学步，如今您老了，我会用心陪伴您，用心天天为您祈祷。我决定再回家时，一定亲手为母亲做碗手擀面……
我相信，每个人都吃过母亲的手擀面，面的味道会有所不同，但都浓缩了亲情，写满了母亲的关爱。
一碗好面，离不开热腾腾香醇的汤，绕指纤柔却又十分筋道的面，还有那变化三千的浇头。
不知道吃什么的时候，就去吃碗面。“面痴”陆文夫先生在《美食家》里借朱先生之口说：“早起眼睛一睁，脑里便跳出一个念头，快快快，起床去吃头汤面。”
然而，起得早并不是吃到一碗好面的全部要义。时间、心境、节气都能决定面条入口后的滋味。
想家的时候就来上一份豆角焖面吧。豆角怎么都好吃，弯弯的豆荚，头顶尖尖的角，惹人喜爱地顶着手掌。掰开有股沁人心脾的香，随即圆胖的豆子便滑落掌心。上好的五花肉切成薄片，浓油赤酱地陪着豆角舞这一台好戏，曲正高昂时将面条这么一撒，盖上锅盖。蒸汽将锅盖顶得滋滋作响，焖出一锅无限的精彩。
吃夜宵最好是煎蛋面。清水煮的龙须细面，放到事先调好酱油、醋等调料的大碗里，再点上几滴香油，简便易得。虽略显寡淡，却因诞生在深夜依然能引人胃口大开。此时若煎个嫩生生的鸡蛋铺上去，便可令其如美人妆后般瞬间“闪亮”起来。还有“土豪”版的煎蛋面，经过腌制的里脊肉丝，用葱花、大料爆香，旺火急炒连同鸡蛋一起铺在面上，惹人口水。儿时记忆里，外公做的肉丝煎蛋面的味道那可是一绝，蛋是溏心的，肉丝嫩香。一碗夜宵面落肚，摸摸嘴上的油光，小囡囡就可以心满意足睡觉去了。
冬天的夜还需一碗雪菜黄鱼面来配。面条在碗底齐整地铺着，宛如古代江南女子的发髻，颇具中式美学意韵。黄鱼讲究的是整条不拆骨，而鱼肉早已煨得酥烂。雪菜的咸鲜尤能衬托海鱼的鲜味，汤上再点缀几丝碧绿的香菜，回味清香。
三虾面鲜得人要掉眉毛。用虾壳熬煮出来的`白汤汁，不加一粒味精，自有湖鲜的甘甜。三虾做浇头，红艳艳的虾黄，白嫩弹脆的虾仁上均匀沾满了虾子，令食客离老远就闻到了香味。也可以直接伴着葱油面吃，虾的香气混着葱白葱叶熬成的葱油，极为香口。
大繁若简的是一碗素面。徜徉于清汤里的面条细腻绵长，用筷子一挑，登时活了。素面的汤头最讲究，用干菌菇煲汤提味，最好再撒上把鸡毛菜。遇到挑剔些的，可以配份素什锦，香菇、豆干、芹菜、黄豆芽的清香最能衬托菌菇面汤的悠长滋味。
《舌尖上的中国》画出了“面痴”们心中的旅行坐标：北派的山西刀削面、兰州拉面、河南烩面，南派的广州馄饨面、上海葱油拌面、武汉热干面。有生之年，且需一样样试将过来。
冬日寒苦，一碗好面，可暖身暖心，实在值得一试。
引导语：烙饼的主要原料是面粉，辅之以鸡蛋、芝麻、青椒、小葱等烙制而成并深受百姓喜爱的汉族传统面食之一，可以配各种肉、蛋、蔬菜一起食用。下文就是有关出自梁实秋《雅舍谈吃》的《烙饼》原文，欢迎大家阅读了解。
饼而曰烙，可知不是煎、不是炸、不是烤，更不是蒸。烙饼的锅曰铛，在这里音撑，差亨切，阴平声。铛是平底锅，通常无足无耳无柄，大小不一定。铛是铁打的，相当的厚重，不容易烧热，可是烧热了也不容易凉，最适宜于烙饼。洋式的带柄的平底锅，也可以用来烙饼，而且小巧灵便，但是铝合金制的锅究竟传热太快冷却也太快，控制温度麻烦，不及我们的铛。
烙饼需要和面。和面不简单。没有触摸过白案子，初次和面，大概会弄得一塌糊涂，无有是处。烙饼需用热水和面，不是滚开的沸水，沸水和面就变成烫面了。用热水和面是取其和出来软。和好了面不能立刻烙，要容它“醒”一段时间。这段时间可长可短，看情形而定。
如果做家常饼，手续最简单。家常饼是薄薄的，里面的层次也不须太多，表面上更不须刷油，烙出来白磁糊裂的，只要相当软和就成。在北平懒婆娘自己不动手，可以到胡同口外蒸锅铺油盐店之类的地方去定制，论斤卖。一斤面大概可以烙不大不小的四张。北方人贫苦，如果有两张家常饼，配上一盘摊鸡蛋(鸡蛋要摊成直径和饼一样大的两片)，把蛋放在饼上，卷起来，竖立之，双手扶着，张开大嘴，左一口、右一口，中间再一口，那简直是无与伦比的一顿丰盛大餐。
孩子想吃甜食，最方便莫如到蒸锅铺去烙几张糖饼，黑糖和芝麻酱要另外算钱，事前要讲明几个铜板的黑糖，几个铜板的芝麻酱。烙饼要夹杂着黑糖和芝麻酱，趁热吃，那分香无法形容。我长大以后，自己在家中烙糖饼，乃加倍的放糖，加倍的放芝麻酱，来弥补幼时之未能十分满足的欲望。
葱油饼到处都有，但是真够标准的还是要求之于家庭主妇。北方善烹饪的家庭主妇，作法细腻，和一般餐馆之粗制滥造不同。一般餐馆所制，多患油腻。在山东，许多处的葱油饼是油炸的，焦黄的样子很好看，吃上一块两块就消受不了。在此处颇有在饼里羼味精的'，简直不可思议。标准的葱油饼要层多，葱多，而油不太多。可以用脂油丁，但是要少放。要层多，则擀面要薄，多卷两次再加葱。葱花要细，要九分白一分绿。撒盐要匀。锅里油要少，锅要热而火要小。烙好之后，两手拿饼直立起来在案板上戳打几下，这个小动作很重要，可以把饼的层次戳松。葱油饼太好吃，不需要菜。
清油饼实际上不是饼。是细面条盘起来成为一堆，轻轻压按使成饼形，然后下锅连煎带烙，成为焦黄的一沱。外面的脆硬，里面的还是软的。山东馆子最善此道。我认为最理想的吃法，是每人一个清油饼，然后一碗烩虾仁或烩两鸡丝，分浇在饼上。
梁实秋有哪些写吃的著名片段?
《雅舍谈吃》收录了梁实秋谈吃的全部散文93篇,除了《雅舍谈吃》中的57篇外,还找到梁先在其他地方发表的36篇,是目前梁实秋谈吃的最全读本.
馋非罪,反而是胃口好、健康的现象,比食而不知其要好得多.
馋,则着重在食物的质,最需要满足的是品味.上天生人,在他嘴里安放一条舌,舌上还有无数的味蕾,教人焉得不馋?馋,基于生理的要求,也可以发展成为近于艺术的趣味.
本书不是食谱,不是教人烹饪,不是解析营养,只是一位文学家不忘乡情,不忘故旧,藉一饮一啄,写其当年的体会.让我们欣赏其文字,体会其心情.在了解中国吃文化的精雅细致外,唇齿留香,物我交融,愉悦陶然.
梁实秋与唐鲁孙、邓云乡一起被称为华人三大美食家.如果您也喜欢吃,并且对吃的感受超过吃的本身,就和这位美食家一起去大饱口福吧!保证让您吃得更有趣、更煽情!馋非罪,反而是胃口好、健康的现象,比食而不知其要好得多.
馋,则着重在食物的质,最需要满足的是品味.上天生人,在他嘴里安放一条舌,舌上还有无数的味蕾,教人焉得不馋?馋,基于生理的要求,也可以发展成为近于艺术的趣味.
收录了梁实秋谈吃的全部散文93篇,除了《雅舍谈吃》中的57篇外,还找到梁先在其他地方发表的36篇,是目前梁实秋谈吃的最全读本.
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