三九天寒，瑞雪纷飞，朔风如割。风雪里是一个个急匆匆回家的身影。回到家，一碗热乎乎的羊肉汤端上来，那可是最美的享受。这个冬天里，我做过不止一次羊肉汤，不止一次享受到这人间美味。
羊肉应当是多数北方人冬天的肉食首选。书上说它性温能补，李时珍在本草纲目中说：羊肉能暖中补虚，补中益气，开胃健身，益肾气，养胆明目，治虚劳寒冷，五劳七伤。还在没读过这些的时候我就从父母嘴里知道它是“热”的，能御寒暖身，是冬天补养的佳品。父母在世的时候我每年春节回家探亲，返回时毫无例外是一顿炖羊肉。父亲从挂在粮房屋梁上摘下冻得硬梆梆的羊肉，剁下来化开，晚饭后搭到炉子上咕咚半晚上，一锅美味就成了。早上吃的时候放萝卜白菜，就着馒头饼子，吃得满头大汗。吃过羊肉背上行囊走进刺骨寒风里，一点儿也不觉得冷。父母跟在身后送我上车，有些类似《红灯记》里李玉和唱着“临行喝妈一碗酒”走出家门的感觉。当然，我不是到日本鬼子的宪兵队，而是再一次离开亲爱的爹妈、心仪的田野走向远方的工作单位。有爹妈的一碗羊肉汤垫底，无论多寒多冷，一个冬天心里都是暖暖的。
早先家里每年养七八只羊，冬天宰一只能吃一个冬天。到我成家后，父亲的羊群稍微扩大，每年宰两只，让我拿一只。父亲去世后，弟弟从他工作的偏远山区给我带了几年羊，是牧区少数民族的那种肥大品种。这两年二妹每年冬天供应一只，选的是三四十斤的大家伙。开始父亲让拿羊肉的时候我不愿意拿，不是不想吃，而是不太会做。羊肉做不好膻味太大，还没吃就想吐。后来不知道是谁告诉我说，做羊肉非常简单，就看你会不会弄了。他说的方法是，凉水下锅。按他的方法，煮出的羊肉果然没一点腥膻味道。
每年一只羊我是这样处理的：拿来先分解，分成够吃一顿的袋子冻好。当然也把腿肉剔下来分装成袋，吃炒羊肉。做羊肉汤的时候提前拿出来解冻，基本都是常温下浸入水里解冻的。化好的羊肉放凉水烧至开锅，捞出来把水倒去；冲冼后再次凉水下锅，放姜、橘子皮、草果、桂皮等，没其他调料的时候单放点儿姜也行，在高压锅里压20分钟左右。压好的羊肉自然冷却后等汤中的油脂凝结，捞出扔了（我不喜欢吃羊油，喜欢吃的可以做油茶），剩下的就是香喷喷的一点也不油腻腥膻的羊肉原汤了。
有了制作好的原汤羊肉，吃的时候就方便任意加工了。一般情况下我是做粉汤。粉汤制作方法是：泡好手工粉条（也有用粉丝的），青头萝卜切片、白菜切丝（我是竖着切丝），备好蒜苗、香菜、葱等。锅里原汤和清水各一半（全是原汤太浓），羊肉捞出剔骨，切成薄片下锅，水开后依次加入萝卜、白菜、泡好的粉条，放孜然、白胡椒粉、盐和少许味精，碗里放蒜苗、葱碎和香菜。一碗香气氤氲的羊肉粉汤就成了。
当然也可以吃手抓肉。羊肉汤加热后把羊肉捞出来直接上桌，佐以蒜片、盐、孜然即可。现在我很少吃手抓的主要原因是，牙齿的咀嚼能力下降，羊肉进牙缝者太多，浪费而麻烦。好多人仿照蒙古族朋友煮羊肉，味道很美，但对牙口不好的人来说，就有些为难。所谓的开锅羊肉，是把羊肉直接下入大锅，边开锅边打沫子，直到煮熟。熟不等于烂，有些人用刀子割着吃。不习惯这种吃法就吃不出羊肉的.香味。
有时候炒一盘孜然羊肉，也很美味。冻好的羊肉切成片，适量生抽、孜然、姜丝、花椒粉、辣椒面、胡椒粉等拌入淹制至完全化开，少量油大火炒熟。想吃点蔬菜的可以洋葱丝炒入，盛出即可。炒好的孜然羊肉有烤羊肉的风味，趁热吃最佳。单独的烤羊肉虽然好吃，但我不太喜欢。因为肉一烧烤，会产生有害成份。为了解馋危害身体的事情，划不来。
还可以单喝羊肉汤，想放什么味道、什么样的菜蔬都可根据自己的喜好。能吃辣者，可在煮羊肉的时候就放入红辣椒，让它有点儿辣味。
人的吃喝应当与时空环境搭配，这就有了食物时令，吃喝氛围。这种讲究在古代似乎比今人更注意。比如白居易就问刘十九：“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？”他觉得在这样“天欲雪”的气象下，围着小火炉坐在一起喝新醅的米酒恰到好处。吃羊肉自然也以屋外刮风飞雪的时候最好，最能衬托它给人热量的意蕴。当然，再来一口酒，也是极有味道的。在寒风凛冽的日子里读唐代刘长卿《逢雪宿芙蓉山主人》“日暮苍山远，天寒白屋贫。柴门闻犬吠，风雪夜归人”的诗句，最大的感觉就是如果这个又饥又渴的夜归人面前能有一锅羊肉汤、一壶开胃酒，就太完美了。
我吃过做法与部位不同的各种羊肉。如羊肉汤、羊肉串、羊蝎子、羊脖子、羊杂碎、羊肉臊子等等，当然少不了羊肉泡。打开网页，羊肉的做法、吃法林林总总，单是一个羊肉汤的做法也五花八门，各有风味。在成都，我看到过简阳羊肉；在陕西，被朋友请去吃了著名的羊肉泡；在河南，品味过羊肉烩面；在深圳，看到过跟北方完全不同、烫去羊毛带着皮的羊肉……吃过的品类有些觉得好，有些吃不惯，有些完全无法接受。事实上，人的口味主要在习惯。习惯了，腥味也尝不出来。不习惯，闻名遐迩的羊肉泡也觉得不如一碗自己做的羊肉汤。当然，不是开店经营的，自家做的东西素淡而清爽，能被较多人接受，说一声不错，已经很得意了。
数九寒天手脚冰冷的时候，喝上一碗羊肉汤，它一定会让你暖胃暖肺又暖心的！
2018年1月10日
除夕吃年夜饭的习俗由来已久。在除夕吃丰盛的晚餐,俗话叫做“年夜饭”,也有的地方叫做“团年饭”、“合家欢”、“分岁酒”、“守岁酒”、“辞岁酒”。辞岁之风自晋朝以来就很盛行，当夜骨肉团聚，儿孙绕膝，灯红酒绿，共话团圆。接着就是守岁。西晋周处的《风土志》 说：“除夕夜，围炉而坐，达旦不寐，谓之守岁。”许多诗人都有吟咏守岁的诗句。孟浩然写道:“续明催画烛，守岁接长筵。”杜甫也曾有:“守岁阿戎家，椒盘以颂花。”的佳句，把守岁的乐趣写得活灵活现。
除夕这一天对华人来说是极为重要的。这一天人们准备除旧迎新，吃团圆饭。在古代的中国，一些监狱官员甚至放囚犯回家与家人团圆过年，由此可见"团年饭"对古代中国人是何等的重要，一年一度的团年饭充分表现出华族家庭成员的互敬互爱。 年夜饭子女也正可以借此机会向父母的养育之恩表达感激之情。
吃年夜饭，是春节家家户户最热闹愉快的时候。大年夜.丰盛的年菜摆满一桌，阖家团聚，围坐桌旁，共吃团圆饭，心头的充实感真是难以言喻。人们既是享受满桌的佳肴盛馔，也是享受那份快乐的气氛，桌上有大菜、冷盆、热炒、点心，一般少不了两样东西，一是火锅.一是鱼。火锅沸煮，热气腾腾，温馨撩人，说明红红火火;"鱼"和"余"谐音，是象征"吉庆有余"，也喻示"年年有余"。还有萝卜俗称菜头，祝愿有好彩头;龙虾、爆鱼等煎炸食物，预祝家运兴旺如"烈火烹油"。最后多为一道甜食，祝福往后的日子甜甜蜜蜜，这天，即使不会喝酒的，也多少喝一点。
年夜饭的名堂很多，南北各地不同，有饺子、馄饨、长面、元宵等，而且各有讲究。北方人过年习惯吃饺子，是取新旧交替"更岁交子"的意思。又因为白面饺子形状像银元宝，一盆盆端上桌象征着"新年大发财，元宝滚进来"之意。有的包饺子时，还把几枚沸水消毒后的硬币包进去，说是谁先吃着了，就能多挣钱。吃饺子的习俗，是从汉朝传下来的。相传，医圣张仲景在寒冬腊月，看到穷人的耳朵被冻烂了，便制作了一种"祛寒娇耳汤"给穷人治冻伤。他用羊肉、辣椒和一些祛寒温热的药材，用面皮包成耳朵样子的"娇耳"，下锅煮熟，分给穷人吃，人们吃后，觉得浑身变暖，两耳发热。以后，人们仿效着做，一直流传到今天。新年吃馄饨，是取其开初之意。传说世界生成以前是混沌状态，盘古开天辟地，才有了宇宙四方，长面，也叫长寿面。新年吃面，是预祝寿长百年。
关于年夜饭的传说
江南每年吃年夜饭的时候，家家户户都要把大门关起来，不能大声说话，不能敲击碗筷。吃完年饭后，就要将桌子的碗筷收拾干净，再打开大门，这叫做闭门生财，开门大吉。这规矩习俗据说是为了哄骗铁拐李而传下来的。
原来吃年饭的时候，家家户户都是开着大门的。玉皇大帝想了解民间疾苦，于是派铁拐李在此时下凡查看。铁拐李是个跛脚叫花仙。因此便在人间吃年饭的时候，提着篮子跛着脚沿街到各家乞讨。讨完饭，他把讨来的东西提给玉皇大帝看，谁家穷，谁家富，一看就知道了。据此，富的，玉皇大帝便命令有关神仙让他一年遭几次灾，不要太富;穷的，则让他发几次财，不要太穷了。这事儿慢慢传到了人间，有一户人家，比别人都奸，很快想到了应对之策。
吃年饭时，把大门关得紧紧的，家人谁也不准大声说话，等铁拐李来讨饭时，他家年饭已经吃过，打开大门时，桌上空空荡荡的，无以施舍给铁拐李，铁拐李一看，这家够穷了，连年饭都吃不起，于是在他家门口放上几个元宝就走了。这下，这户人家便发了，但没有不透风的墙，别家也看出了他家发财的原因，便都跟着学起来。谁知道铁拐李见家家都关着门吃年饭，便知人们已经知道了他的任务，就不再到人间来讨饭察贫富了。可是关着大门吃年饭的习惯，却从此流传下来。
老北京春节如何吃
北京民谣：“糖瓜祭灶，新年来到”，首先进入节日的.食品是“祭灶”用的糖瓜、关东糖等小食品，由胶状麦芽糖制成，甜中略有些酸味儿，在生活不太富裕的时代，这是极好的美食。而且，家中有了糖瓜和关东糖，预示着春节已经不远了。当然，“灶王爷”不食人间烟火，这种希冀“灶王爷”“上天言好事，下界保平安”的“贿赂”，自然成为孩子们的口中之物。老北京人，特别讲究“过年”，于是便有了：“老婆老婆你别馋，过了腊八就是年，腊八粥，喝几天，哩哩啦啦二十三，二十三、糖瓜粘，二十四、扫房子，二十五、炸豆腐，二十六、炖羊肉，二十七、杀公鸡，二十八、把面发，二十九、蒸馒头，三十晚上熬一宿，大年初一扭一扭……”的民谣。民谣中列举的腊八粥、炸豆腐、炖羊肉等等，都是春节老北京的美食。在今天，这些都是家常便饭，但在五六十年代只能在过年时方可大饱口福。
春节时仅有以上几种食物，当然不算是丰富，像古代祭神祭祖用的糕点———蜜供、萨其马等，不仅是北京地区满蒙等少数民族食品，亦是北京人家中必备的食物。一些小康的北京人，昔日还有除夕夜食鱼的习俗。鱼必须是鲤鱼，最初是以祭神为名目，后来则与“吉庆有余”的吉祥话相联，鱼既是美食，也是供品。
至于除夕之夜的饺子，其中的素馅饺子要用来敬神，大家吃的则是肉馅的;生活不富裕的人家，则以肉、菜混合为馅。即便最穷的人家，过年时吃饺子的“程序”是不会少的。在饺子、年糕这些众所周知的美食之外，“老北京”人家还要打“豆儿酱”———一种由肉皮、豆腐干、黄豆、青豆、水芥等等做成的凉菜，色如琥珀，类似于“肉冻儿”。此外还有“芥末墩儿”，这是用来佐酒和开胃的凉菜。节日中人们食用油腻食品多，易于“生火”、“生痰”，这些凉菜可以弥补这一缺陷。
当各式荤素大菜已备齐时，北京人还备糖果、干果、瓜子和“杂拌儿”，所谓“杂拌儿”是今日之什锦果脯。当年这些小食品是人们围炉闲坐、守岁辞岁时的美食。
篇一：冬至
“夏至日渐短，冬至又复长，春秋寒暑皆有序，全载历书上。”随手
篇二：冬至大如年
今岁又冬至，灯影伴只身，理乱尘年事，归故远行人。岁月如佛手，心无杂念，
缩在冬的棉袄里，也就把心怀装入了冬。那些
冬至。冬就真到了眼前。我已然觉得融入冬有一个世纪了。我是踩在岁月的背上，踏在生命的头顶从天空划过的候鸟，是冬的追随都者，是冬的幻影。我每攀爬一步，都要抬头数数天宫上的碑，看它距我愈来愈近，它在云里雾里淹没着，似冰冷无言的卫士，每个头顶都竖着羽毛一样的获花，仍有跟我塞上一样悠远的调子，弹破一天的雾，惹得获花纷纷扬扬而坠。落下，只为去那辽远遥迢的故乡。我的灵魂骑了它飞来，赶在冬至的一刻，我看到了故乡的原风景，仍那么清秀可人，霜贯横白。
我是挂在故乡枝头的一枚叶子，是贴在她额头上的一枚邮票，或者可说是长在岁月河堤上的一株守望草。我看聚天地呼吸的雾，瞬隐带了冬至而归，遮住了苍白的天幕与它一同粘连成冬的样子。故乡的冬就那样，听冬，如同品尝深沉厚重的大提琴，悠然飘止浑厚如山。
冬至大如年，在我生命最顶峰的时候又
一杯新岁酒，两句故人诗。推着日子，又一个冬至不约而来，在既近换岁的时候换了人心，将我从毫无顾忌的孩子变成了一个忧心忡忡的人。父亲与母亲为生活维艰而忧心，我呢?只会站在物质丰沛的日子里头，望故兴叹。望着生命的长廊朝一个不知名的地方走，多深?多远?却从未想像过。我唯愿让我的思想慢慢延伸了去，如轻烟一样散开，飘柔地去，走向冬至的深巷，带着岁月霉腐的味道，去收集它沿途的风景，还有风景里那些惨淡寂寥的遗骸。我且用迎接新岁的美酒，洒向生命的归宿地，成两行清浅的诗句，朝着亲情的灵魂处，寄千串厚重的
岁寒见冬至，早春接清明，节气如挂在季节枝杆上的一张张纸条，我是走在季节里的行者，到了冬的驿站，撕下，看它上面写给我为数不多的话，或是淡淡的无字书。我嗟叹流年，在这一时刻安静地掰着手指，计数自己最大的峰龄。春在一个对话的距离，欲催梅绽，我在花开花残，无心
心在清明飞，飞过端午、掠过重阳、冬至收容。
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