求臊子面的介绍～
关于臊子面的来历，民间有着不同的美好的传说。
在民间，臊子面也称“嫂子面”，因西而得名。
相传年幼父母俱亡，一直靠嫂嫂抚养成人。
有一次出征中途遇到瓢泼大雨，风寒入骨，服过百药不见起色，数日，嫂子得知后亲自下橱，为文王擀制了一碗热腾腾的面条，文王吃的大汗淋漓，精神焕发，后为纪念嫂嫂遂取名“嫂子面”，还有一种传说，在西周时期，有一条兴风作孽，伤害百姓。
一天，之子正带兵巡查，碰巧遇见了这条大肆伤害百姓，武王命令士兵列队，举箭齐发，击毙。
为了庆贺，一表吉祥。
令军中火夫抬来一口大锅，将切成小块的龙肉炒做，由于肉少兵多，只能给每人在碗里放少许臊子，结果使面条倍增美味。
另外还有一种说法认为，臊子面是在唐代“长命面”的基础上发展变化而来的。
上说：“唐人生日多俱汤饼，世所谓‘长命面’者也。
”唐代诗人有诗云：“余为座上客，举箸食汤饼。
”面条一类的食品，在唐代称作“汤饼”。
刘诗中提及的汤饼”，就是“长命面”。
它是唐朝时款待客人的佳点。
相传，在陕西为官时，特别喜食这种面条，并写下了对它的赞美诗句：“剩欲去为汤饼客，却愁错写弄獐书。
”关于“长命面”所以会改称“臊子面”的事，民间流传着一个故事：在很久以前,岐山有户人家娶了一个美貌、聪明、勤快、伶俐的媳妇。
新媳妇到婆家的第二天，为全家做了一餐面条，一家人食后无不称赞面条滑爽鲜美。
后来，她的小叔考中了官职,请到家作客，便请嫂子为大家做最拿手的面条款待客人，大家吃后都赞不绝口。
从此，“嫂子面”就出名了。
因为这种“嫂子面”上必须加臊子为浇头。
所以人们也把它称作“臊子面”。
据史实，臊子肉出现在北宋时期，上记载有专门加工出售臊子肉的店铺。
但当时是否已经出现“臊子面”，还不得而知。
到明代，高濂在里记下了“臊子肉面法”，所以可以肯定地说“臊子面”至少在高濂写此书前，就已经问世。
臊子面入口爽滑酸辣适中，其面条必须手工擀制，以白、细、薄、筋、光五字真言而闻名，汤色又讲究：酸、辣、稀、汪、香，其中加入猪肉、黄花菜、鸡蛋、木耳、豆腐、蒜苗等原料以及多种调味品制成，是陕西特有的民间小吃。
现在的臊子面突出表现有九个特点：酸---用老陈醋使汤料突出酸；辣---用煎油泼辣子面，使其汤料辣里透鲜；香----臊子有一种独特的香味；薄---指面条用手擀的很薄；筋----面条薄而不脓；光---面条光如游鱼；煎----汤料温度很高；稀---每碗面汤多面少，面条只够吃一口，一般人要吃十多碗，小伙可以吃到三、四十碗；汪----汤料的油很多，封住了汤的热气，即使数九寒天也不容易放凉。
同时底菜和漂菜也很讲究，在菜色上分红(红萝卜)、黄(黄花)、白(豆腐)、金(鸡蛋饼)、黑(木耳)青(韭菜)等等，烹调臊子更是考究。
臊子面在陕西关中地区身价颇高。
除沿袭唐代“长命面”的有关习俗，如在生日做寿时必食外，每遇婚丧喜事，或逢年过节，都要以它来款待客人。
旧时，陕西农村还有这样的习俗：新媳妇过门的第二天，要在婆家举行一个隆重的擀面仪式，新媳妇当着客人的面上案擀面，以测试其技艺的高低。
技术高超娴熟者，擀出的面厚薄均匀，切条细长，下到锅里不会断裂，这样的新媳妇，才能赢得大家的赞誉。
哨子面为什么要叫哨子面
是像哨子面一样能吹响吗
岐山的臊子面历史悠久，清代已经很驰名。
以薄、 筋、光、煎、稀、汪、酸、辣、香而闻名，用精白面粉、猪肉、黄花菜、鸡蛋、木耳、豆腐、蒜苗等料和多种调味品制成。
其基本制作工艺是：面条要 用手擀成，并达到面薄条细、 筋韧光滑、软硬适度的标准。
做臊子是先将猪肉切成薄片，入热油锅烹炒，同时加入生姜、食盐、调料面、辣面和陈醋炒透即成。
把豆腐、黄花菜、木耳 炒好为底菜，鸡蛋摊成蛋皮，切成棱形小片，加切小的蒜苗做漂菜。
吃时先将面条煮熟捞入碗内，打入底菜，再浇汤，放臊子和漂菜。
岐山面要求宽汤，即汤多面少，并突出酸辣味。
所谓煎、汪即面条要热的烫嘴、油要多，才能体现此面的特色。
岐山面是一种高碳水化合 物、高的地方特色面食。
臊子面的传说 臊子面是陕西的风味小吃，品种多达数十种，其中以享誉最盛。
臊子面的特点是面条细长，厚薄均匀，臊子鲜香，面汤油光红润。
而乡土风味尤为浓厚，它具有薄、筋、光、汪、酸、辣、香等特色，吃口柔韧滑爽。
臊子面是在唐代长命面的基础上发展变化而来的。
上说：唐人生日多俱汤饼，世所谓'长命面'者也。
唐代诗人有诗云：余为座上客，举箸食汤饼。
面条一类的食品，在唐代称作汤饼。
刘诗中提及的汤饼，就是长命面。
它是唐朝时款待客人的佳点。
相传，在陕西为官时，特别喜食这种面条，并写下了对它的赞美诗句：剩欲去为汤饼客，却愁错写弄獐书。
关于长命面所以会改称臊子面的事，民间流传着一个故事：在很久以前,岐山有户人家娶了一个美貌、聪明、勤快、伶俐的媳妇。
新媳妇到婆家的第二天，为全家做了一餐面条，一家人食后无不称赞面条滑爽鲜美。
后来，她的小叔考中了官职,请同窗好友到家作客，便请嫂子为大家做最拿手的面条款待客人，大家吃后都赞不绝口。
从此，嫂子面就出名了。
因为这种嫂子面上必须加臊子为浇头。
所以人们也把它称作臊子面。
据史实，臊子肉出现在北宋时期，上记载有专门加工出售臊子肉的店铺。
但当时是否已经出现臊子面，还不得而知。
到明代，高濂在里记下了臊子肉面法，所以可以肯定地说臊子面至少在高濂写此书前，就已经问世。
臊子面在陕西地区身价颇高。
除沿袭唐代长命面的有关习俗，如在生日做寿时必食外，每遇婚丧喜事，或逢年过节，都要以它来款待客人。
旧时，陕西农村还有这样的习俗：新媳妇过门的第二天，要在婆家举行一个隆重的擀面仪式，新媳妇当着客人的面上案擀面，以测试其技艺的高低。
技术高超娴熟者，擀出的面厚薄均匀，切条细长，下到锅里不会断裂，这样的新媳妇，才能赢得大家的赞誉。
臊子面的来历 岐山县位于宝鸡市东郊，素以盛产小麦著称，面食中最有名的要数臊子面。
臊子面的面条，要求揉的筋，擀得薄，切得宽细自便。
臊子的做法是：用带皮的猪肉切成小丁在油锅内煸炒，加上姜末等调料去腥味，再加酱油和少量糖添水炖煮，然后放豆腐丁、胡萝卜丁等鲜莱，讲究的还放黄花、木耳等。
面煮熟后捞到碗里，浇上臊子吃。
臊子面筋，汤鲜，味香，再加些辣椒面、醋等，给人以热、辣或酸的口味。
岐山大小饭店都供应正宗的臊子面，还有楹联写道： 喝几杯来此小坐 吃两碗臊子面不虚此行 臊子面始于周原故里岐山，传遍陕西及西北各地。
关于臊子面的来历，岐山文化馆李辛儒先生还专门写了一本小册子，书名叫。
据他考证，臊子面源于周代尸祭制度的竣余礼仪，即先敬神灵祖灵，剩下的才轮到君卿，最后才是一般人。
这种遗俗在岐山长期存在，不论谁家办红白喜事，第一碗臊子面先不上席，而由小字辈端出门外泼两次汤，象征祭祀天神地神，剩下的汤称福把子，泼向正堂的祖灵牌位，然后才上席，并按辈数和身份次序上饭。
过去吃面剩下的汤不能倒掉，还得回锅。
即取竣余的余字之意。
现在敬神灵和祖灵，吃回锅汤的习俗已经改变。
臊子面是岐山和关中一带招待客人的便饭，新媳妇过门，孩子生日，老人祝寿，通常都以臊子面招待客人。
岐山人吃岐山面——做法详解 陕西的面食细分起来，不下一百种，臊子面更是其中的经典，也是陕西十大面里排在首位的。
它的特点是酸、辣、香、薄、筋、光、煎、稀、汪。
酸---用老陈醋使汤料突出酸；辣---用煎油泼辣子面，使其汤料辣里透鲜；香----臊子有一种独特的香味；薄---指面条用手擀的很薄；筋----面条薄而不脓；光---面条光如游鱼；煎----汤料温度很高；稀---每碗只吃一口，面条很少，一般的人要吃10多碗，小伙可以吃到3、40碗；汪--汤料的油很多，封住了汤的热气，即使数九寒天，也不容易放凉。
同时底菜和漂菜也很讲究，在菜色上分红(红萝卜)、黄(黄花)、白(豆腐)、金(鸡蛋饼)、黑(木耳)青(韭菜)等等，烹调臊子更是考究。
传说臊子面是周文王斩杀了一条恶龙，用其做臊子，犒赏军士。
按照传说，臊子面的起源当在周朝，目前可考的有史记载的臊子面出现在北宋时期《梦粱录》，明代高濂《遵生八笺》记载了臊子肉（臊子面的主要原料）的详细做法。
臊子面不仅仅为陕西当地的百姓们喜爱，刘禹锡和苏东坡也曾写诗赞誉。
梦得诗云：“余位座上客，举箸食汤饼。
”苏东坡“剩欲去为汤饼客，却愁错写弄獐书。
”（汤饼即面条。
） 每次从家里到北京，就要带上家里的手工挂面、妈妈酿的醋、还有妈妈做的肉臊子。
到了北京依然可以品尝美味的臊子面。
常常是吃得我和我家大黄“肚皮滚圆”。
臊子面的做法实在太繁琐，如果要全程拍图，那图片太多了，我精选了几个必要的图片，辅以文字，但愿能把这个繁琐的事情讲明白。
闲言不叙，废话少说，直接进入正题。
材料：面条（挂面或者比较细的手工面）、红萝卜、卤水豆腐（北豆腐亦可）、蒜苔（亦可用土豆、豇豆、豆角……任意一种你喜欢的菜，我用的是豇豆和土豆）、木耳、黄花菜、蒜苗（北京称青蒜）、鸡蛋（可无）、生姜 最重要的材料是陕西的肉臊子
详细做法请允许我下次详细讲解。
调料：陈醋、盐、鸡精、五香粉 做法：1 豆腐切丁（图1)，黄花菜泡发切段（图2），木耳泡发切丁（图3），鸡蛋摊成薄鸡蛋切成豆腐丁大小的菱形（图5），蒜苗切成如图4的碎末； 此步骤注意蒜苗的切法：切勿用刀乱跺，要用针（刀亦可）将蒜苗从叶子到茎划成细丝，再用刀切细，最后切成非常小的近似正方形； 2 豇豆和土豆（（或者你喜欢的任何菜）、红萝卜切小丁分别加盐和鸡精炒熟（炒菜就不用多讲了吧
），生姜跺成碎末备用，臊子肉一碗备用，（参考图6、7、8、9）； 3 锅内多倒些油，油热后加入生姜碎末，加入五香粉，炒出香味，此时将陈醋（大量）倒入锅中，待锅中醋沸腾后加入事先烧好的开水，加入准备好的臊子肉，加盐、鸡精调汤； 4 另准备一口锅煮面，再准备一盆凉水，面煮熟后捞出，放入凉水中； 5 汤锅内加入适量炒好的土豆和豇豆、红萝卜，豆腐、木耳、黄花、鸡蛋适量撒入汤中，等汤锅煮开后撒入蒜苗的细末；（图11为汤的成品） 6 面条装碗（不要太多面条，否则无味），面条碗中盛汤，上桌，一碗正宗的陕西岐山臊子面，香吧
新疆哨子面由来是什么?
哨子面 哨子面是陕西关中地区的一种传统特色面食。
尤以岐山臊子面历史悠久，以薄、筋、光、煎、稀、汪、酸、辣、香而著名。
它的特点是：面条细长，厚薄均匀，臊子鲜香，红油浮面，汤味酸辣，筋韧爽口，老幼皆宜。
岐山哨子面 岐山的哨子面历史悠久，清代已经很驰名。
以薄、 筋、光、煎、稀、汪、酸、辣、香而闻名，用精白面粉、猪肉、黄花菜、鸡蛋、木耳、豆腐、蒜苗等料和多种调味品制成。
其基本制作工艺是：面条要 用手擀成，并达到面薄条细、 筋韧光滑、软硬适度的标准。
做臊子是先将猪肉切成薄片，入热油锅烹炒，同时加入生姜、食盐、调料面、辣面和陈醋炒透即成。
把豆腐、黄花菜、木耳 炒好为底菜，鸡蛋摊成蛋皮，切成棱形小片，加切小的蒜苗做漂菜。
吃时先将面条煮熟捞入碗内，打入底菜，再浇汤，放哨子和漂菜。
岐山面要求宽汤，即汤多面少，并突出酸辣味。
所谓煎、汪即面条要热的烫嘴、油要多，才能体现此面的特色。
岐山面是一种高碳水化合 物、高饱和脂肪酸的地方特色面食。
哨子面的传说 哨子面是陕西的风味小吃，品种多达数十种，其中以岐山臊子面享誉最盛。
臊子面的特点是面条细长，厚薄均匀，哨子鲜香，面汤油光红润。
而岐山哨子面乡土风味尤为浓厚，它具有薄、筋、光、汪、酸、辣、香等特色，吃口柔韧滑爽。
哨子面是在唐代长命面的基础上发展变化而来的。
《猗觉寮杂记》上说：唐人生日多俱汤饼，世所谓'长命面'者也。
唐代诗人刘禹锡有诗云：余为座上客，举箸食汤饼。
面条一类的食品，在唐代称作汤饼。
刘诗中提及的汤饼，就是长命面。
它是唐朝时款待客人的佳点。
相传，苏东坡在陕西为官时，特别喜食这种面条，并写下了对它的赞美诗句：剩欲去为汤饼客，却愁错写弄獐书。
关于长命面所以会改称哨子面的事，民间流传着一个故事：在很久以前,岐山有户人家娶了一个美貌、聪明、勤快、伶俐的媳妇。
新媳妇到婆家的第二天，为全家做了一餐面条，一家人食后无不称赞面条滑爽鲜美。
后来，她的小叔考中了官职,请同窗好友到家作客，便请嫂子为大家做最拿手的面条款待客人，大家吃后都赞不绝口。
从此，嫂子面就出名了。
因为这种嫂子面上必须加哨子为浇头。
所以人们也把它称作哨子面。
据史实，臊子肉出现在北宋时期，《梦粱录》上记载有专门加工出售臊子肉的店铺。
但当时是否已经出现臊子面，还不得而知。
到明代，高濂在《遵生八笺》里记下了哨子肉面法，所以可以肯定地说哨子面至少在高濂写此书前，就已经问世。
哨子面在陕西地区身价颇高。
除沿袭唐代长命面的有关习俗，如在生日做寿时必食外，每遇婚丧喜事，或逢年过节，都要以它来款待客人。
旧时，陕西农村还有这样的习俗：新媳妇过门的第二天，要在婆家举行一个隆重的擀面仪式，新媳妇当着客人的面上案擀面，以测试其技艺的高低。
技术高超娴熟者，擀出的面厚薄均匀，切条细长，下到锅里不会断裂，这样的新媳妇，才能赢得大家的赞誉。
哨子面的来历 岐山县位于宝鸡市东郊，素以盛产小麦著称，面食中最有名的要数哨子面。
哨子面的面条，要求揉的筋，擀得薄，切得宽细自便。
哨子的做法是：用带皮的猪肉切成小丁在油锅内煸炒，加上姜末等调料去腥味，再加酱油和少量糖添水炖煮，然后放豆腐丁、胡萝卜丁等鲜莱，讲究的还放黄花、木耳等。
面煮熟后捞到碗里，浇上臊子吃。
哨子面筋，汤鲜，味香，再加些辣椒面、醋等，给人以热、辣或酸的口味。
岐山大小饭店都供应正宗的臊子面，还有楹联写道： 喝几杯西凤酒来此小坐 吃两碗臊子面不虚此行 哨子面始于周原故里岐山，传遍陕西及西北各地。
关于哨子面的来历，岐山文化馆李辛儒先生还专门写了一本小册子，书名叫《神来之食歧山哨子面》。
据他考证，哨子面源于周代尸祭制度的竣余礼仪，即先敬神灵祖灵，剩下的才轮到君卿，最后才是一般人。
这种遗俗在岐山长期存在，不论谁家办红白喜事，第一碗哨子面先不上席，而由小字辈端出门外泼两次汤，象征祭祀天神地神，剩下的汤称福把子，泼向正堂的祖灵牌位，然后才上席，并按辈数和身份次序上饭。
过去吃面剩下的汤不能倒掉，还得回锅。
即取竣余的余字之意。
现在敬神灵和祖灵，吃回锅汤的习俗已经改变。
臊子面是岐山和关中一带招待客人的便饭，新媳妇过门，孩子生日，老人祝寿，通常都以哨子面招待客人。
陕西臊子面的来历
应该是臊子面吧说法一古时，周人由豳(bīn)（今陕西彬县、旬邑一带）迁至岐之周原（今陕西岐山县），在渭河边和北原上繁衍生息。
后渭河有一恶龙为祸，大旱三年，民不聊生。
周氏族人不忍离开经过数代开拓出的家园，奋起反击，大战七日才将恶龙杀死，饥饿的人们为庆祝胜利，将龙杀了和面集体食之，觉得鲜美无比。
于是在以后庆祝这次胜利时，便用猪代替龙和面集体食之。
后来扩展至其他节日和祭祀。
这臊子面也渐渐传开，而其做法也渐渐流传中得到了发展。
[1] 说法二岐山文化馆李辛儒先生还专门写了一本小册子，书名叫《神来之食歧山臊子面》。
据他考证，臊子面源于周代尸祭制度的竣余礼仪，即先敬神灵祖灵，剩下的才轮到君卿，最后才是一般人。
这种遗俗在岐山长期存在，不论谁家办红白喜事，第一碗臊子面先不上席，而由小字辈端出门外泼两次汤，象征祭祀天神地神，剩下的汤称福把子，泼向正堂的祖灵牌位，然后才上席，并按辈数和身份次序上饭。
过去吃面剩下的汤不能倒掉，还得回锅。
即取竣余的余字之意。
臊子面是岐山和关中一带招待客人的便饭，新媳妇过门，孩子生日，老人祝寿，通常都以臊子面招待客人。
说法三来源于唐的“长寿面”。
臊子面是在唐代长命面的基础上发展变化而来的。
《猗觉寮杂记》上说：唐人生日多俱汤饼，是皇亲国戚庆祝寿辰的寿面，世所谓'长命面'者也。
唐代诗人刘禹锡有诗云：余为座上客，举箸食汤饼。
面条一类的食品，在唐代称作汤饼。
刘诗中提及的汤饼，就是长命面。
它是唐朝时款待客人的佳点。
相传，苏东坡在陕西为官时，特别喜食这种面条，并写下了对它的赞美诗句：剩欲去为汤饼客，却愁错写弄獐书。
据史实，臊子肉出现在北宋时期，《梦粱录》上记载有专门加工出售臊子肉的店铺。
但当时是否已经出现臊子面，还不得而知。
到明代，高濂在《遵生八笺》里记下了臊子肉面法，所以可以肯定地说臊子面至少在高濂写此书前，就已经问世。
臊子面在陕西地区身价颇高。
除沿袭唐代长命面的有关习俗，如在生日做寿时必食外，每遇婚丧喜事，或逢年过节，都要以它来款待客人。
旧时，陕西农村还有这样的习俗：新媳妇过门的第二天，要在婆家举行一个隆重的擀面仪式，新媳妇当着客人的面上案擀面，以测试其技艺的高低。
技术高超娴熟者，擀出的面厚薄均匀，切条细长，下到锅里不会断裂，这样的新媳妇，才能赢得大家的赞誉。
米线，哨子面的由来
过桥米线的由来 传说很早以前，有一位书生在云南南湖的湖心亭苦读书，他的妻子每天都要过一座桥给这个书生送饭。
有一天，妻子觉得丈夫很辛苦就炖了只鸡放进土罐里准备送给丈夫吃，可是中途有事便耽搁了，等回来才发现土罐里的鸡还是热的，打开一看，发现上面有一层厚厚的黄油，于是就用鸡油烫米线给丈夫吃，书生吃后赞不绝口。
因为妻子每天送饭都要从南湖的桥上过，所以书生起名为“过桥米线”。
过桥米线已有一百多年的历史。
源于滇南蒙自。
传说蒙自县城的南湖旧的风景优美，常有文墨客攻书读诗于此。
有位杨秀才，经常去湖心亭内攻读，其妻每饭菜送往该处。
秀才读书刻苦，往往学而忘食，以至常食冷饭凉菜，身体日渐不支。
其妻焦虑心疼，思付之余把家中母鸡杀了，用砂锅炖熟，给他送去。
待她再去收碗筷时，看见送去的食物原封未动，丈夫仍如痴如呆在一旁看书。
只好将饭菜取回重热，当她拿砂锅时却发现还烫乎乎的，揭开盖子，原来汤表面覆盖着一层鸡油、加之陶土器皿传热不侍，把热量封存在汤内。
以后其妻就用此法保温，另将一些米、蔬菜、肉片放在热鸡汤中烫熟，趁热给丈夫食用。
后来不少都仿效她的这种创新烹制，烹调出来的米线确实鲜美可口，由于杨秀才从家到湖心亭要经过一座小桥，大家就把这种吃法称之过桥米线。
经过历代滇味厨师不断改进创新，过桥米线声誉日著，享誉海内外，成为滇南的一道著名小吃。
岐山臊子面 岐山的臊子面历史悠久，清代已经很驰名。
以薄、 筋、光、煎、稀、汪、酸、辣、香而闻名，用精白面粉、猪肉、黄花菜、鸡蛋、木耳、豆腐、蒜苗等料和多种调味品制成。
其基本制作工艺是：面条要 用手擀成，并达到面薄条细、 筋韧光滑、软硬适度的标准。
做臊子是先将猪肉切成薄片，入热油锅烹炒，同时加入生姜、食盐、调料面、辣面和陈醋炒透即成。
把豆腐、黄花菜、木耳 炒好为底菜，鸡蛋摊成蛋皮，切成棱形小片，加切小的蒜苗做漂菜。
吃时先将面条煮熟捞入碗内，打入底菜，再浇汤，放臊子和漂菜。
岐山面要求宽汤，即汤多面少，并突出酸辣味。
所谓煎、汪即面条要热的烫嘴、油要多，才能体现此面的特色。
岐山面是一种高碳水化合 物、高饱和脂肪酸的地方特色面食。
臊子面的传说 臊子面是陕西的风味小吃，品种多达数十种，其中以岐山臊子面享誉最盛。
臊子面的特点是面条细长，厚薄均匀，臊子鲜香，面汤油光红润。
而岐山臊子面乡土风味尤为浓厚，它具有薄、筋、光、汪、酸、辣、香等特色，吃口柔韧滑爽。
臊子面是在唐代长命面的基础上发展变化而来的。
《猗觉寮杂记》上说：唐人生日多俱汤饼，世所谓'长命面'者也。
唐代诗人刘禹锡有诗云：余为座上客，举箸食汤饼。
面条一类的食品，在唐代称作汤饼。
刘诗中提及的汤饼，就是长命面。
它是唐朝时款待客人的佳点。
相传，苏东坡在陕西为官时，特别喜食这种面条，并写下了对它的赞美诗句：剩欲去为汤饼客，却愁错写弄獐书。
关于长命面所以会改称臊子面的事，民间流传着一个故事：在很久以前,岐山有户人家娶了一个美貌、聪明、勤快、伶俐的媳妇。
新媳妇到婆家的第二天，为全家做了一餐面条，一家人食后无不称赞面条滑爽鲜美。
后来，她的小叔考中了官职,请同窗好友到家作客，便请嫂子为大家做最拿手的面条款待客人，大家吃后都赞不绝口。
从此，嫂子面就出名了。
因为这种嫂子面上必须加臊子为浇头。
所以人们也把它称作臊子面。
据史实，臊子肉出现在北宋时期，《梦粱录》上记载有专门加工出售臊子肉的店铺。
但当时是否已经出现臊子面，还不得而知。
到明代，高濂在《遵生八笺》里记下了臊子肉面法，所以可以肯定地说臊子面至少在高濂写此书前，就已经问世。
臊子面在陕西地区身价颇高。
除沿袭唐代长命面的有关习俗，如在生日做寿时必食外，每遇婚丧喜事，或逢年过节，都要以它来款待客人。
旧时，陕西农村还有这样的习俗：新媳妇过门的第二天，要在婆家举行一个隆重的擀面仪式，新媳妇当着客人的面上案擀面，以测试其技艺的高低。
技术高超娴熟者，擀出的面厚薄均匀，切条细长，下到锅里不会断裂，这样的新媳妇，才能赢得大家的赞誉。
臊子面的来历 岐山县位于宝鸡市东郊，素以盛产小麦著称，面食中最有名的要数臊子面。
臊子面的面条，要求揉的筋，擀得薄，切得宽细自便。
臊子的做法是：用带皮的猪肉切成小丁在油锅内煸炒，加上姜末等调料去腥味，再加酱油和少量糖添水炖煮，然后放豆腐丁、胡萝卜丁等鲜莱，讲究的还放黄花、木耳等。
面煮熟后捞到碗里，浇上臊子吃。
臊子面筋，汤鲜，味香，再加些辣椒面、醋等，给人以热、辣或酸的口味。
岐山大小饭店都供应正宗的臊子面，还有楹联写道： 喝几杯西凤酒来此小坐 吃两碗臊子面不虚此行 臊子面始于周原故里岐山，传遍陕西及西北各地。
关于臊子面的来历，岐山文化馆李辛儒先生还专门写了一本小册子，书名叫《神来之食歧山臊子面》。
据他考证，臊子面源于周代尸祭制度的竣余礼仪，即先敬神灵祖灵，剩下的才轮到君卿，最后才是一般人。
这种遗俗在岐山长期存在，不论谁家办红白喜事，第一碗臊子面先不上席，而由小字辈端出门外泼两次汤，象征祭祀天神地神，剩下的汤称福把子，泼向正堂的祖灵牌位，然后才上席，并按辈数和身份次序上饭。
过去吃面剩下的汤不能倒掉，还得回锅。
即取竣余的余字之意。
现在敬神灵和祖灵，吃回锅汤的习俗已经改变。
臊子面是岐山和关中一带招待客人的便饭，新媳妇过门，孩子生日，老人祝寿，通常都以臊子面招待客人。
以上即是他们的由来》》》你要做法吗
