古文中有没有形容四川美食的语句
1、苏东坡既名的文人学者，也是著名的美食所以与他有直接关系的名馔不少,用字命名的菜肴更多,如“东坡肘子”、“东坡豆腐”、“东坡玉糁”、“东坡腿”、“东坡芽脍”、“东坡墨鲤”、“东坡饼”、“东坡酥”、“东坡豆花”、“东坡肉”等等。
《东坡集》载：“蜀人贵芹芽脍，杂鸠肉为之”。
春鸠脍，就是芹菜炒斑鸠胸脯丝。
后称东坡春鸠脍。
苏轼是喜欢羊汤的，为此他写道：“秦烹惟羊羹，陇馔有熊腊”。
他还专门写了《猪肉颂》：“净洗铛，少着水，柴头罨烟焰不起。
待他自熟莫催他，火候足时他自美。
黄州好猪肉，价贱如泥土。
富者不肯吃，贫者不解煮。
早晨起来打两碗，饱得自家君莫管。
”苏东坡用其情有独钟的竹笋和猪肉一起煮，在一次美食派对上，苏东坡信手写下了一首打油诗：“无竹令人俗，无肉使人瘦，不俗又不瘦，竹笋焖猪肉”。
味美却有毒的河豚也成为了他的常吃常新的美味，“竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。
蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时”这首逍遥自在的七言绝句，更是写了春天的竹笋、肥鸭、野菜、河豚，真可谓是一句一美食。
“秋来霜露满园东，芦菔生儿芥生孙。
我与何憎同一饱，不知何苦食鸡豚。
”在他看来，这些蔬菜比那鸡鸭鱼肉还要味美。
丰湖是苏东坡最喜欢野炊的地方，他把这里湖边长生的藤菜比作杭州西湖的莼菜：“丰湖有藤菜，似可敌莼羹”。
苏东坡吃到了一位老妇人做的环饼，不由得题诗道：“纤手搓来玉色匀，碧油煎出嫩黄深。
夜来春睡知轻重，压扁佳人缠臂金。
”寥寥28字，勾画出环饼匀细、色鲜、酥脆的特点和形似美人环钏的形象。
小饼如嚼月,中有酥和饴时绕麦田求野荠,强为僧舍煮山羹“长江绕郭知鱼美，好竹连山觉笋香”“明月几时有，把酒问青天””，“我饮不尽器，半酣味尤长”，“偶得酒中趣，空杯亦常持”。
“日啖荔枝三百颗，不妨长作岭南人。
”苏轼爱好品茗，诗作中也常见对茗茶的赞美，“白云峰下两旗新，腻绿长鲜谷雨春”形容了杭州城外漫山遍野的茶园景色。
“从来佳茗似佳人”更是与另一首诗中的“欲把西湖比西子”被人们辑成了茶馆茶庄的名联。
苏东坡的诗词书稿，其中有很多与美食有关的佳文，《菜羹赋》、《食猪肉诗》、《豆粥》、《鲸鱼行》以及著名的《老饕赋》。
=================================================================2、陆游是南宋著名的诗人，他还是一位精通烹饪的专家，在他的诗词中，咏叹佳肴的足足有上百首。
“人间定无可意，怎换得玉脍丝莼”的句子，这“玉脍”指的就是隋炀帝誉为“东南佳味”的“金齑玉脍”。
“脍”是切成薄的鱼片；“齑”就是切碎了的腌菜或酱菜，也引申为“细碎”。
“金齑玉脍”就是以霜的后白色的鲈鱼为主料，拌以切细了的色泽金黄的花叶菜。
“丝莼”则是用莼花丝做成的莼羹，也是吴地名菜。
“天上苏陀供，悬知未易同”即是说自己用葱油做成的面条是天上苏陀（即酥）一样。
他在《山居食每不肉戏作》的序言中记下了“甜羹”的做法：“以菘菜、山药、芋、菜菔杂为之，不施醢酱，山庖珍烹也。
”并诗日：“老住湖边一把茅，时话村酒具山肴。
年来传得甜羹法，更为吴酸作解嘲。
”“东门买彘骨，醢酱点橙薤。
蒸鸡最知名，美不数鱼鳖。
”“彘”即“猪”，“彘骨”是猪排。
排骨用加有橙薤等香料拌和的酸酱烹制或蘸美至极。
此外在诗中称道了四川的韭黄、粽子、甲鱼羹等食品。
“霜余蔬甲淡中甜，春近录苗嫩不蔹。
采掇归来便堪煮，半铢盐酪不须添。
”他总结了选取用蔬菜不要调味，吃起来也很新鲜。
“初游唐安饭薏米，炊成不减雕胡美。
大如苋实白如玉，滑欲流匙香满屋”把大如苋实（鸡头肉）的薏米的白、滑、香的特点都写得非常生动。
《食粥》：“世人个个学长年，不悟长年在目前。
我得宛丘（仙人名）平易法，只将食粥致神仙。
”“鲈肥菰脆调羹美，（麦乔）熟油新作饼香。
自古达人轻富贵，倒缘乡味忆回乡。
”色如玉版猫头笋,味抵驼峰牛尾猩。
新津韭黄天下无,色如鹅黄三尺余,东门彘肉更奇绝,肥美不减胡羊酥“祖国山河无限好，家乡父老不患贫。
淡云出岫删发何日，也味争如乡味醇。
”何时一饱与子同,更煎士茗浮甘菊“山暖已无梅可折，江清独有蟹堪持。
”=======================================================================3、唐代诗人杜甫虽不是美食家，但他有许多关于美食的诗。
《丽人行》中有紫驼之峰出翠釜,水精之盘行素鳞;犀箸餍饫久未下,鸾刀缕切空纷纶;黄门飞?不动尘,御厨络绎送八珍的诗句,即为八珍 。
青青竹笋迎船出,白白红鱼入馔来。
蜀酒浓无敌,江鱼美可求。
无声细下飞碎雪,放箸未觉全盘空描写唐代厨师加工鱼生的高超刀功和食客们争食的热烈场面。
春日春盘细生菜鲜鲫食丝脍,香芹碧涧羹。
问答未及已 儿女罗酒浆 夜雨剪春韭 新炊间黄梁（《赠卫八处士》）甲第纷纷厌梁肉 广文先生食不足（《醉酒歌》）饔子左右挥双刀 脍飞金盘白雪高 徐州秃尾不足忆 汉阴槎头远遁逃 鲂鱼肥美知第一 既饱欢娱亦萧瑟（《观打鱼歌》）==========================================================================4、郑板桥不仅是有名的画家，而且 对吃也有一定的研究。
郑板桥有夜半酣酒江月下,美人纤手炙鱼头，扬州鲜笋趁鲥鱼,烂煮春风三月初。
惟有莼鲈堪漫吃,下官亦为啖鱼回家家户户剥春笋白菜青盐糙米饭，瓦壶天水菊花茶==========================================================================其它人也有许多，如：张志和的《渔歌子》中不就有西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥的诗句宋代诗人秦少游的秀色可怜刀切肉,清香不断鼎烹龙唐宋诗人杜牧曾著有“越浦黄柑嫩，吴溪紫蟹肥”等等。
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1.上的成都 ,好吃嘴的天堂 2.天府之国 ,美食 3.成都:四茶、花、诗4.好山好水好地方,美食美味城5.心醉美食节,纵情蓉城味6.一河府南风情,十里成都美食 7.尝天府美食,恋蓉城佳肴8.酸甜麻辣成都味,煎炸煸炒四川菜9.天赐蓉城山水,情醉佳肴美味
四川的美食写一篇演讲稿
中国历史悠久，其烹饪艺术渊远流长， 闻名于世。
中餐以它的色、香、味、形而诱 人。
长期以来由于各地区的自然环境、文 化、风俗、习惯不同，中国菜肴形成了不同 风味的地方菜系。
作为当地风味，北京的烹 饪则集各地不同风味之大全。
北方菜系以山 东口味为主流，擅长烹制海味。
四川厨师烹 调爱放干、鲜辣椒，川菜以麻辣辛香调料而 闻名。
粤菜取料广泛，他们讲究鲜嫩和酥 脆。
淮扬菜注重原汁原味，特别是油而不 腻，清淡鲜美。
谭家菜咸甜适宜，常言 道：“南甜北咸，”谭家菜却两者兼顾。
中国人吃饭，吃的是概念。
或者用一种 通俗的说法：吃的是文化。
这使饮食问题带 有了社会性(甚至艺术性)，而不再仅仅是一项 形而下的生理活动。
日本人饱食终日，也提炼为向哲学靠拢的茶道，有点在清风、 明月、插花与器皿中求真理的意思。
中国人 则更了不起，把一日三餐都当作兢兢业业的 功课了，煞费苦心，追求着那令人拍案称绝 的艺术效果。
“好吃极了!”是较流行的一句赞 美用语。
所以，美食家的虔诚丝毫不亚于画 家或雕塑家，对美的体会甚至更全面：色、 香、味———连深藏不露的舌头都调动起来 了，成为鉴赏的工具。
当一席大菜合盘托出，井然有序地布置 在餐桌中央，简直就像揭开了蒙在某一尊艺 术品上面的幕布，不时能听见一、两声由衷 的喝采———当然，这是躲在后台掌勺的厨师 所期待的。
宾客们举杯相庆，仿佛在进行小 小的剪彩仪式。
然后就各司其职，频频挥动 蜻蜓点水的筷子。
金圣叹评《水浒》，脂砚 斋评《红楼梦》，也不过如此吧：在字里行 间作点小楷的眉批。
不管是冷盘还是炒菜， 最终都必须经得起筷子的“酷评”。
在中国，每一桌宴席的推出，都笼罩着 新船下水般的热烈气氛。
而每一位食客，都 是动作熟练的老水手———或者说，都是潜在 的评委。
难怪开餐馆的老板，都很会看客人 的脸色。
看客人的脸色就能了解到厨师的水 平。
中国文化的最高境界，就是一个“喜”字。
这也是中国人最热爱的一个汉字。
而吃饭是 最能烘托出这种喜气的。
喜气洋洋，东道主 自然满意。
传统的喜宴，被清代的满汉全席 发挥到极致。
从其名称即能感受到“民族大团 结”的意味，“强强联合”的意味。
正宗的满汉 全席要连吃三天三夜，茶肴不重复。
这是具 有中国特色的狂欢节：一场饮食文化的马拉 松!吃饭，在中国是最日常的仪式，是最密集 的节日。
信奉基-督的西洋人就餐前习惯在胸前画 十字，念叨一句“上帝保佑”，感谢上帝赐予的 面包与盐，大多数中国人都是无神论者，把 酒临风时反而充满了当家做主的感觉。
饱餐 一顿(若能持螯赋诗就更好了)，是离他们最近 的一种自由。
由此可见，这个民族宗教感匮 乏，艺术气息却很浓郁。
在我想像中，美食 家都是一些拥有古老传统的民间艺术家。
西餐折射出私有制的影子，各自为政， 管理好自己的盘子———使用刀叉是为了便于 分割利益。
中餐则体现了最朴素的共-产主 义。
中国人围桌而聚，继承了原始氏族公社 的遗传基因，有肉大家吃，有酒大家喝，人 人皆可分一杯羹。
大锅饭的传统很难打破。
好在中国的饭桌也是最有凝聚力的地方，有 福同享、有难共担的绿林好汉作风颇受欢 迎。
中国人通过聚餐就能产生四海之内皆兄 弟、天下大同的幻觉，这种虚拟的亲情毕竟 大大增进了其食欲。
所以中国人吃饭，也是 在吃环境，吃气氛，甚至吃人际关系。
边说 边吃，边吃边听。
这是一种超越了吃的吃。
我一直认为中国人的吃是最有情调的，最有 人情味的。
中国人有四大菜系八大风味。
川菜、粤 菜、湘菜、齐鲁菜、淮扬菜、东北菜乃至上 海本邦菜……仿佛实行军阀割据似的。
但在我 眼中，这更像在划分艺术流派。
出自圣人之 乡的齐鲁菜，称得上古典主义。
缠绵悱恻的 淮扬菜，属于浪漫主义。
假如说辛辣的湘菜 是批判现实主义，麻辣的川菜则算魔幻现实 主义了———一粒花椒，有时比炮弹还厉害， 充分地调动起我们舌头的想像力。
当然，也 可以用别的方法换算：上海菜属于杨柳岸晓 风残月的婉约派，东北菜则相当于大江东 去、浪淘尽千古风流人物的豪放派…… 不知西方社会，在政治家、思想家、艺 术家、军事家等等之外，是否还产生过美食 家的头衔?在中国，美食家几乎是一种传统。
虽然它一直近似于“闲职”，却也是颇让人羡慕 的。
欧洲文明里，美食家一度缺席，正如它 所推崇的探险家，对于中国而言，则是近代 以后舶来的词汇。
但我私下里以为：美食家 也算是一种足不出户的探险家———“父母 在，不远游”，中国人只好陶醉于另一种意义 的探险，那就是对山珍海味的猎奇。
美食家 用菜谱来代替地图，用杯盏来代替罗盘，用 筷子来代替桨橹，航行在自己的味觉里，同 样也领略了无限风光。
这种冒险心理在河豚 的问题上发挥到极致。
河豚相当于中国饮食 文化里的“禁果”———一种致命的诱-惑，它的 鲜美因为神秘与危险而被夸张了。
美食家们 不仅没有望而却步，反而趋之若鹜。
这份勇 气，恐怕连渎职的亚当、夏娃都会自叹弗 如。
