描写古代服饰的句子
【淡粉色华衣裹身，白色纱露出线条优美的和清晰可见的锁骨，裙褶如雪月光华流动轻泻于地，挽迤三尺有余，使得步态愈加雍容柔美，三千青丝用发带束起，头插蝴蝶钗，一缕青丝垂在胸前，薄施粉黛，只增颜色，双颊边若隐若现的红扉感营造出一种纯肌如花瓣般的娇嫩可爱，整个人好似随风纷飞的蝴蝶，又似清灵透彻的冰雪……】【大朵牡丹翠绿烟纱碧霞罗，逶迤拖地粉色水仙散花绿叶裙，身披金丝薄烟翠绿纱。
低垂鬓发斜插镶嵌珍珠碧玉步摇，花容月貌出水芙蓉。
】【身穿是淡白色宫装，淡雅处却多了几分出尘气质。
宽大裙幅逶迤身后，优雅华贵。
墨玉般的青丝，简单地绾个飞仙髻，几枚饱满圆润的珍珠随意点缀发间，让乌云般的秀发，更显柔亮润泽。
美眸顾盼间华彩流溢，红唇间漾着清淡浅笑。
】【身着一身浅蓝色纱衣，肩上披着白色轻纱，微风吹过，给人一种飘飘欲仙的感觉。
一头青丝散散披在双肩上，略显柔美，未施一丝粉黛，缓缓在御花园散步，看着已经过了花期的牡丹，不禁想到自己，自己现在有着皇帝的宠爱，就如同盛开的牡丹，妖艳，绚丽。
如果哪一天自己老了，皇帝的宠幸不在了，是不是自己就和这过了花期的牡丹一样，沉睡在泥土中，无人问津
想着想着，居然有一种想要大哭一场的感觉，悠悠叹了口气】【身着淡蓝色的长裙，裙裾上绣着洁白的点点红梅,用一条白色织锦腰带将那不堪一握的纤纤楚腰束住.将一头青丝绾成如意髻,仅插了一支梅花白玉簪.虽然简洁,却显得清新优雅】【一身浅蓝色的宫装,裙角上绣着细碎的樱花瓣。
头上斜簪一支碧玉玲珑簪,缀下细细的银丝串珠流苏. 脸上薄施粉黛，缓缓在御花园散步，看到前面的倩影，走上前去，俯身，甩帕】臣妾夏念瑶参见皇上，皇上吉祥【话落，莞尔一笑】【着一身淡紫色衣裙，身上绣有小朵的淡粉色栀子花。
头发随意的挽了一个松松的髻，斜插一只淡紫色簪花，显得几分随意却不失典雅。
略施粉黛，朱唇不点及红。
】【碧绿的翠烟衫，散花水雾绿草百褶裙，身披翠水薄烟纱，肩若削成腰若约素，肌若凝脂气若幽兰。
娇媚无骨入艳三分。
】【身穿白色纱裙，腰间用水蓝丝软烟罗系成一个淡雅的蝴蝶结，墨色的秀发上轻轻挽起斜插着一支薇灵簪。
肌肤晶莹如玉，未施粉黛，只身一人在在紫竹林里漫步】【内穿薄蝉翼的霞影纱玫瑰香胸衣，腰束葱绿撒花软烟罗裙，外罩一件逶迤拖地的白色梅花蝉翼纱。
腰若细柳，肩若削成，巧笑倩兮，美目盼兮。
】【淡粉色宫装，裙角绣着展翅欲飞的淡蓝色蝴蝶，外披一层白色轻纱。
微风轻拂，竟有一种随风而去的感觉。
丝绸般墨色的秀发随意的飘散在腰间，身材纤细,蛮腰赢弱,更显得楚楚动人】【淡绿色的繁花宫装，外面披着一层金色薄纱，宽大的衣摆上锈着紫色的花纹，三千青丝撩了些许简单的挽了一下,其余垂在颈边,额前垂着一枚小小的红色宝石，点缀的恰到好处。
头上插着镂空飞凤金步摇，随着莲步轻移，发出一阵叮咚的响声。
衬得别有一番风情美丽可人之姿】【金黄色的云烟衫绣着秀雅的兰花，逶迤拖地黄色古纹双蝶云形千水裙，手挽碧霞罗牡丹薄雾纱。
云髻峨峨，戴着一支镂空兰花珠钗，脸蛋娇媚如月，眼神顾盼生辉，撩人心怀。
】【肩若削成，腰如约素，眉如翠羽，肌如白雪。
身穿一袭素锦宫衣，外披水蓝色轻纱，微风吹过，轻纱飞舞，整个人散发出淡淡灵气。
三千青丝被挽成一个简单的碧落髻，将一支清雅的梅花簪子戴上，只身一人向御花园走去，看着前面缓缓而来的宸妃。
微微一笑，等着她先开口向自己请安】【风髻露鬓，淡扫娥眉眼含春，皮肤细润如温玉柔光若腻，樱桃小嘴不点而赤，娇艳若滴，腮边两缕发丝随风轻柔拂面凭添几分诱人的风情。
一身绛紫色长裙，绣着富贵的牡丹，水绿色的丝绸在腰间盈盈一系，完美的身段立显无疑，携侍女两人缓缓在御花园散步，看到迎面走来的母后，莞尔一笑】念瑶给母后请安，母后吉祥。
【一身淡黄色云烟衫逶迤拖地白色宫缎素雪绢云形千水裙，头发梳涵烟芙蓉髻，淡扫蛾眉薄粉敷面，明艳不可方物】
求古代诗歌里对汉服描写的句子，
秦宫诗 唐 越罗衫袂迎春风，玉刻麒麟腰。
楼头曲人语， 帐底吹笙香雾浓。
人间酒暖春茫茫，花枝入帘白日长。
飞窗复道传筹饮，十夜铜盘腻烛黄。
秃衿小袖调鹦鹉， 紫绣麻踏哮虎。
斫桂烧金待晓筵，白鹿青苏夜半煮。
桐英永巷骑新马，内屋深屏生色画。
开门烂用水衡钱。
这是李贺写汉代美少年秦宫的诗古代描写男子服饰的诗好象不多见。
和贾至散人早朝大明宫作 唐 王维 绛帻鸡人送晓筹，尚衣方进翠云裘。
九天阊阖开宫殿，万国衣冠拜冕旒 本诗足见唐天子的服饰之华美以及大唐的气势。
陌 上 桑 汉乐府 日出东南隅，照我秦氏楼。
秦氏有好女，自名为罗敷。
罗敷喜蚕桑， 采桑城南隅。
青丝为笼系，桂枝为笼钩。
头上倭堕髻，耳中明月珠。
缃绮为下裙，紫绮为上襦。
行者见罗敷，下担捋髭须。
少年见罗敷， 脱帽著鞒头。
耕者忘其犁，锄者忘其锄。
来归相怒怨，但坐观罗敷 这还有什么说的呢，相信这首诗大家都耳熟能详了。
丽 人 行 唐 杜甫 三月三日天气新，长安水边多丽人。
态浓意远淑且真，肌理细腻骨肉匀。
绣罗衣裳照暮春，蹙金孔雀银麒麟。
头上何所有
翠为荷叶垂鬓唇； 背后何所见
珠压腰际稳称身。
诗圣描写杨氏姐妹游曲江池作。
虽含义多讽，但我们仍能看出唐代贵族的服饰是何等豪华。
永遇乐 【宋】李清照 落日熔金，暮云合璧，人在何处
染柳烟浓，吹梅笛怨，春意知几许
元宵佳节，融和天气，次第岂无风雨
来相召，香车宝马，谢他酒朋诗侣。
中州盛日，闺门多暇，记得偏重三五。
铺翠冠儿、捻金雪柳，簇带争济楚。
如今憔悴，风鬟雾鬓，怕见夜间出去。
不如向，帘儿底下，听人笑语。
三五：指元宵节。
铺翠冠儿：饰有翠羽的女式帽子。
捻金雪柳：元宵节女子头上的装饰。
簇带：妆扮之意。
这首能看出宋代元宵风俗还有当时人们穿着的情况。
欧阳修-诉衷情·清晨帘幕卷轻霜 清晨帘幕卷轻霜，呵手试梅妆。
都缘自有离恨，故画作、远山长。
思往事，惜流芳。
易成伤。
拟歌先敛，欲笑还颦，最断人肠。
----- 这首词写歌女思念她的恋人.注意那个梅妆 梅妆：南朝宋武帝女寿阳公主作梅花妆，即在眉宇间画一朵梅花作为妆饰。
辛弃疾-汉宫春·立春 春已归来，看美人头上，袅袅春幡。
无端风雨，未肯收尽馀寒。
年时燕子，料今宵、梦到西园。
浑未办、黄柑荐酒，更传青韭堆盘。
却笑东风从此，便薰梅染柳，更没些闲。
闲时又来镜里，转变朱颜。
清愁不断，问何人、会解连环
生怕见、花开花落，朝来塞雁先还。
------ 这首词用立春日特有物景和风俗，抒发时不待我的感慨，并通过象征隐喻，寄托故国之思。
春幡：古代立春那天女子剪彩纸为燕形戴在头上，以示迎春，叫春幡。
堆盘：古时立春日做五辛盘，用黄柑酿酒，称作洞庭春色。
晏几道-临江仙·梦后楼台高锁 记得小苹初见，两重心字罗衣。
琵琶弦上说相思，当时明月在，曾照彩云归。
---- 此词写别后故地重游，引起对恋人的无限怀念。
两重心字罗衣：沈雄《古今词话》谓为衣领屈曲如心字。
国风·邶风·绿衣 绿兮衣兮，绿衣黄裹。
心之忧矣，曷维其已
绿兮衣兮，绿衣黄裳。
心之忧矣，曷维其亡
绿兮丝兮，女所治兮。
我思古人，俾无訧兮
絺兮绤兮，凄其以风。
我思古人，实获我心
----- 衣:外衣 裹:内衣 絺(吃):细葛布 绤(系):粗葛布 国风·鄘风·君子偕老 君子偕老，副笄六珈。
委委佗佗，如山如河。
象服是宜。
子之不淑，云如之何
玼兮玼兮，其之翟也。
鬒发如云，不屑髢也。
玉之瑱也，象之揥也。
扬且之晳也。
胡然而天也
胡然而帝也
瑳兮瑳兮，其之展也，蒙彼绉絺，是绁袢也。
子之清扬，扬且之颜也， 展如之人兮，邦之媛也
----- 借华丽衣饰讽刺卫宣公夫人(原为他儿媳)姜宣荒淫无耻。
副:用假发编成的髻,上缀珠玉 笄:簪 珈:玉饰 象服:镶嵌珠宝绣满彩色花纹的华丽礼服 翟:绣长尾野鸡图案的礼服 鬒:乌发如云 髢:假发 瑱:玉耳饰 揥:搔头簪子 展:象服内的红色绉纱礼服 绁袢:贴身内衣 羽林郎 汉辛延年 胡姬年十五。
春日独当垆。
长裾连理带。
广袖合欢襦。
头上蓝田玉。
耳后大秦珠。
两鬟何窈窕。
一世良所无。
一鬟五百万。
两鬟千万余。
孔雀东南飞 汉乐府 鸡鸣外欲曙 ，新妇起严妆。
著我绣夹裙 ，事事四五通。
足下蹑丝履 ，头上玳瑁光。
腰若流纨素 ，耳著明月当。
指如削葱根 ，口如含珠丹。
纤纤作细步 ，精妙世无双。
长裙连理带 ，广袖合欢襦。
吴文英-渡江云·西湖清明渐路入、仙坞迷津。
肠漫回，隔花时见、背面楚腰身。
--- 白居易 时世妆，时世妆，出自城中传四方。
时世流行无远近， 腮不施朱面无粉。
乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低。
妍媸黑白失本态，妆成尽似含悲啼。
圆鬟无鬓堆髻样， 斜红不晕赭面状。
昔闻被发伊川中，辛有见之知有戎。
元和妆梳君记取，髻堆面赭非华风。
不知道唐代妇女是否真这样打扮，这明显是不懂化妆只知道往脸上倾泻化妆品 缭绫－念女工之劳也 白居易 缭绫缭绫何所似，不似罗绡与纨绮。
应似天台山上月明前， 四十五尺瀑布泉。
中有文章又奇绝，地铺白烟花簇雪。
织者何人衣者谁，越溪寒女汉宫姬。
去年中使宣口敕， 天上取样人间织。
织为云外秋雁行，染作江南春水色。
广裁衫袖长制裙，金斗熨波刀翦纹。
异彩奇文相隐映， 转侧看花花不定。
昭阳舞人恩正深，春衣一对直千金。
汗沾粉污不再著，曳土蹋泥无惜心。
缭绫织成费功绩， 莫比寻常缯与帛。
丝细缲多女手疼，扎扎千声不盈尺。
昭阳殿里歌舞人。
若见织时应也惜。
白大诗人在讽谏时却不经意地给我们留下了汉服的珍贵资料，“江南春水色”该是多美的颜色
曹雪芹（清）警幻仙子赋…… 方离柳坞，乍出花房。
但行处，鸟惊庭树； 将到时，影度回廊。
仙袂乍飘兮，闻麝兰之馥郁； 荷衣欲动兮，听环佩之铿锵。
靥笑春桃兮，云堆翠髻； 唇绽樱颗兮，榴齿含香。
纤腰之楚楚兮，回风舞雪； 珠翠之辉辉兮，满额鹅黄。
出没花间兮，宜嗔宜喜； 徘徊池上兮，若飞若扬。
蛾眉颦笑兮，将言而未语； 莲步乍移兮，待止而欲行。
羡彼之良质兮，冰清玉润； 羡彼之华服兮，闪灼文章。
爱彼之貌容兮，香培玉琢； 美彼之态度兮，凤翥龙翔。
其素若何
春梅绽雪。
其洁若何，秋菊被霜。
其静若何，松生空谷。
其艳若何，霞映澄塘。
其文若何，龙游曲沼。
其神若何，月射寒江。
应惭西子，实愧王嫱。
奇矣哉
生于孰地，来自何方
信矣乎
瑶池不二，紫府无双。
果何人哉
如斯之美也
赠张云容舞 杨玉环 罗袖动香香不已，红蕖袅袅秋烟里。
轻云岭上乍摇风，嫩柳池边初拂水。
这书杨妃留下唯一的诗篇。
张云容是其侍儿，擅跳霓裳羽衣舞。
大约是与其惺惺相惜才写诗相赠。
以其诗句措辞和意象，不难想象霓裳舞舞姿之美服饰之华。
醉垂鞭宋 张先 双蝶绣罗裙，东池宴，初相见。
朱粉不深匀，闲花淡淡春。
细看诸处好，人人道，柳腰身，昨日乱山昏，来时衣上云。
咏歌女之作.双蝶写服饰纹样,朱粉闲花写梳妆.写美色,写神韵。
【红蔷薇】牛峤 晓啼珠露浑无力，绣簇罗襦不著行。
若缀寿阳公主额，六宫争肯学梅妆。
五代诗人,写梅花妆典故。
南朝《宋书》中写宋武帝刘裕的女儿寿阳公主，曾在正月初七日卧于含章殿檐下，殿前梅树上一朵梅花，恰巧落在公主额上，额中被染成五出花瓣状。
宫中女子见公主额上的梅花印非常美丽，于是纷纷剪梅花贴于额头，这种梅花妆很快就流传到民间，成为当时女性争相效仿的时尚。
菩萨蛮 叶梦得 赤阑桥尽香街直。
笼街细柳娇无力。
金碧上青空。
花晴帘影红。
黄衫飞白马。
日日青楼下。
醉眼不逢人。
午香吹暗尘。
这是一个骄横的贵公子形象。
唐玄宗曾选出一些姿容俊秀的少年乐工，衣黄衣，文玉带，此后黄衫成为少年公子的代称。
希望对你有帮助。
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所有古风的资料（服装，配饰，头饰，颜色搭配，发型，句子，段子……）
发型：【第一种——双挂式：双挂式之梳编法，是将发顶平分两大股，梳结成对称的髻或环，相对垂挂于两侧。
这种发式多用于宫廷侍女、丫环侍婢或未成年之少女。
据记载从秦开始，延续及近代，其中最典型的是双丫髻及双挂髻，这种发式在存世的古画中特别多见。
敦煌千佛洞供养人之侍女与阎立本〈列帝图〉之宫侍，皆类似这种发式。
主要以下几种：丱(guàn)发 双平鬟 双丫髻 垂挂髻 十字髻】【第二种是——反绾式：反绾式的梳编法是将发拢住，往后拢结于顶，再反绾成各种形式，如绾成双刀，称“翻刀髻”。
绾成惊鸟欲飞，称“惊鹄髻”。
绾成元宝，称“元宝髻”。
反绾成高墙，称“高髻”。
多流行于盛唐，为后妃贵妇之盛装，如〈韩熙载夜宴图〉中之一梳反绾式。
元宝髻 双刀髻 惊鹄髻 朝天髻】【第三讲——拧旋式：拧旋式梳编法，是将发分几股，似拧麻花地把发蟠曲扭转，盘结于头顶或两侧。
这种发式灵活旋动，很助美姿。
如《八十七神仙图卷》之仙女，唐周肪的纨扇仕女图亦属于这类发型。
拧旋式变化一般有侧拧、交拧、叠拧等几种形式。
随云髻 凌虚髻 灵蛇髻 回心髻 朝云近香髻】【第四讲——结椎式结椎式的梳编法是发拢结在头顶、头前、头后或两侧，然后用丝绳束缚，盘卷成一椎、二椎或三椎，用簪贯住，耸竖于头上。
据《事物原始》记载：“孙寿为堕马髻，赵合德入宫卷发，号新兴髻，孟光为椎髻。
” 结椎式蕴藉持重，温文尔雅。
从商周一直到秦汉、隋唐、宋元、明清历代皆有延用。
高椎髻 抛家髻 倭堕髻 坠马髻 倾髻 牡丹头】【第五讲——盘叠式：盘叠式梳编法是将发分股系结拢起，再盘叠在头顶或两侧，称为“螺髻”。
在《凝宫词》里有“螺髻凝香晓黛浓”之句，这种发式在唐代兴起流行，从存世的唐代绘画、墓壁画中皆可见到。
永泰公主及墓壁画及八十七神仙图卷中之仙女，皆类似这种发式。
这种发型秀丽而富有装饰性，为后妃公主、贵妇所好，其变化形式甚多。
单螺 双螺 百合髻 盘恒髻】【第六讲——结鬟式：结鬟式梳编法，先把发拢结于顶，然后分股用丝绳系结，弯曲成鬟，托以支柱，高耸在头顶或两侧，有巍峨瞻望之状，再饰各种金钗珠宝，高贵华丽，多用于神女、后妃、贵妇与处女。
如李公麟《维摩诘像》中之天女，元周郎《杜秋娘像》。
八十七神仙图卷，永乐宫壁画中，这种发式很多，一般有高鬟、双鬟、平鬟、垂鬟等几型式。
凌云髻 飞仙髻 飞天髻 垂鬟分肖髻】【另： 巾帼 花冠 莲花冠凤冠】【满族女子发式：满族已婚妇女的发式多是绾髻。
旗头是由“两把头”发展而来的，由于是进关以后才流行起来的，所以，人们也叫它“大京样”。
有的是在其他发式的基础上演变而成，如从“两把头”到“大拉翅”等。
还有的在其他民族习俗影响下，形成了新的发式，如汉族的“如意缕”与满族的“如意头”。
架子头、两把头、 一字头、大拉翅、 燕尾、软翅头、高粱头】服饰： 梅花纹纱袍 娟纱金丝绣花长裙 丝绸罩衣 菊纹上裳 百褶如意月裙 流彩暗花云锦宫装 金银丝鸾鸟朝凤绣纹朝服 翠纹织锦羽缎斗篷 缕金挑线纱裙 银纹绣百蝶度花裙 撒花烟罗衫 百花曳地裙 云纹绉纱袍 藕丝琵琶衿上裳 紫绡翠纹裙 软毛织锦披风 织锦镶毛斗篷 素绒绣花袄 捻金银丝线滑丝锦被 刺绣妆花裙 薄罗长袍 勾勒宝相花纹服 缕金百蝶穿花云缎裙 宫缎素雪绢裙 刻丝泥金银如意云纹缎裳 琵琶襟上衣 云雁细锦衣 弹花暗纹锦服 妆缎狐肷褶子大氅 八答晕春锦长衣 对襟羽纱衣裳八团喜相逢厚锦镶银鼠皮披风 云霏妆花缎织彩百花飞蝶锦衣 织锦皮毛斗篷 碧霞云纹联珠对孔雀纹锦衣 镂金丝钮牡丹花纹蜀锦衣 暗花细丝褶缎裙 金丝织锦礼服 烟云蝴蝶裙 撒花纯面百褶裙 苏绣月华锦衫 四喜如意云纹锦锻 挑丝双窠云雁装 碧霞云纹霞帔 翡翠撒花洋绉裙 镂金百蝶穿花云锦袄 乌金云绣衫 蝶戏水仙裙衫 软银轻罗百合裙 漩涡纹纱绣裙 如意云纹衫 流彩飞花蹙金翚翟袆衣 十二破留仙长裙 乳云纱对襟衣衫 绣刻丝瑞草云雁广袖双丝绫鸾衣 缎地绣花百蝶裙 如意缎绣五彩祥云朝服 缎绣氅衣五彩缂丝衫 立式水纹八宝立水裙 缎织掐花对襟外裳 盘金彩绣棉衣裙 曳地水袖百褶凤尾裙 金丝白纹昙花雨丝锦裙 牡丹凤凰纹浣花锦衫 散花百褶裙 古纹双蝶云形千水裙 白玉兰散花纱衣 牡丹薄水烟逶迤拖地长裙 古烟纹碧霞罗衣 散花如意云烟裙 烟水百花裙 霞彩千色梅花娇纱裙 桃花云雾烟罗衫 拖地烟笼梅花百水裙 碎花翠纱露水百合裙 团蝶百花烟雾凤尾裙 云丝披风 柔绢曳地长裙 团锦琢花衣衫 金边琵琶襟外袄 粉霞锦绶藕丝缎裙 窄衣领花绵长袍 细纹罗纱 锦绣双蝶钿花衫 月牙凤尾罗裙 翡翠烟罗绮云裙颜色：【注：因无法描写直接用链接表示：】头饰：步摇、扁方【满族】、华盛、凤冠【皇后专用】、梳篦【本来是用于打理头发 但是也有用于打扮—— 插梳 】、钿子、笄、搔头、项圈 【应该比这个多，但是鄙人找不到了】注：要是有什么不详细的请找鄙人，句子段子可从古风吧里寻找，因为资料过多，所以不会发上来。
谢谢
古代诗歌里对汉服描写的句子有什么
拜堂之俗起于何时，尚待考察至迟在唐朝时期就已经较为流行。
唐人王建《失钗怨诗中吟道：“双杯行酒六亲喜，我家新妇宜拜堂。
”司马光在《温公书仪》卷三说：“古者妇人与丈夫为礼则侠拜。
乡里旧俗：男女相拜，女子先一拜，男子拜女一拜，女子又一拜。
盖由男子以再拜为礼，女子以四拜为礼故也。
古无婿妇交拜之仪，今世俗相见交拜，拜致恭，亦事理之宜，不可废也。
”在唐代，这项礼俗又叫“见舅姑”，即为拜见公婆。
这是一项十分隆重的仪式，一般在次日举行。
新妇见公婆后，还要依次见过婆家尊长和男女老幼一切亲属，新妇在明亮的蜡烛前端坐三天，由亲属们观看、闹房。
在唐朝，这一礼俗又称为“观华烛”。
唐朝诗人朱庆余作诗云：“洞房昨夜停红烛，待晓堂前拜舅姑。
”就是指这一婚俗。
迎娶之日，新郎新娘举行拜堂仪式。
傧相二人分别以“引赞”和“通赞”的身份出现。
拜堂意识程序如下：引赞：新郎伫立于轿前。
通赞：启轿，新人起。
引赞：新郎搭躬（拱手延请新娘） 引赞：新郎新娘直花堂前。
引赞：新郎新娘就位。
通赞：新郎新娘进香。
引赞：跪，献香。
通赞：跪，叩首，再叩首，三叩首， 然后就是电视剧里面常见的三拜：一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜，最后才进洞房。
古代婚配男方必须去迎亲。
“亲迎”是六礼中最隆重的礼节。
没有迎亲的新郎，就没有出嫁的新娘。
古代亲迎，有徒步的，也有用车的，比较普遍的是用八人大轿去迎亲。
抬轿的人必须身体强壮，遇上别人家的花轿，绝对不可以与他们碰头，必须绕着走。
迎亲回来时，还要换一条路回去，以取不会走回头路之意。
如果途中经过庙、祠、坟、井、河等处，必须由男方娶亲的人手张红毡子将花轿遮著，作为“避邪”的意思。
如果在途中遇见出殡的队伍，迎亲的人会说“今天吉祥，遇上宝财
”拜堂，又称为“拜天地”，是婚礼中一个很重要的仪式。
拜堂不属于古代“三书六礼”之中的礼仪的[2]。
胡朴安《中华全国风俗志》下篇卷四《浙江海宁风俗记·婚嫁》：“出轿时，用米袋直铺至花烛前，新娘脚踏米袋，曰步步高，代代好。
参拜天地叫拜堂。
新人对席互饮曰合卺。
以红绿绸新郎新娘各持一端曰牵红，送入洞房，并坐床上，用果子遍撒，曰坐床撒帐。
”拜堂婚俗于宋代以后非常流行，经过拜堂后，女方就正式成为男家的一员。
孟元老《东京梦华录·娶妇》记宋人拜堂之俗说：“次日五更，用一卓盛镜台、镜子于其上，望上展拜，谓之新妇拜堂。
次拜尊长亲戚，各有彩缎、巧作、鞋、枕等为献，谓之赏贺。
尊长则复换一疋回之，谓之答贺。
”“拜堂”时，主持婚礼的司仪会大声的说：“一拜天地，二拜高堂，夫妻交拜，送入洞房。
”《醒世姻缘传》第四十九回写晁梁娶亲：“四月十三日，姜宅来铺床。
那衣饰器皿，床帐鲜明，不必絮聒。
晚间，俗忌铺过的新床不教空着，量上了一布袋绿豆压在床上。
十五日娶了姜小姐过门，晁梁听着晁夫人指教，拜天地，吃交巡酒，拜床公床母，坐帐牵红；一一都依俗礼。
拜门回来，姜家三顿送饭。
”其实，拜天地代表着对天地神明的敬奉；而拜高堂就是对孝道的体现；至于夫妻拜就代表夫妻相敬如宾。
某程度上，夫妻交拜是在古代少数可以让女性跟男性同一品位的时候。
据《礼记·昏义》记载：“昏礼者，将合二姓之好，上以事宗庙，而下以继后世也，故男子重之，是以昏礼纳采、问名、纳吉、纳征、请期，皆主人筳几于门外，入揖让而升，听命于庙，而拜迎于门外，入揖让而升，听命于庙，所以敬慎重正昏礼也。
……故曰昏礼者，礼之本也。
”而所谓的六礼，据《仪礼》的记载，分别是纳采、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎。
据说六礼是创于周朝的，有学者认为周文王时代已有六礼，不过亦有人不从六礼。
汉平帝元始三年，刘歆等杂定婚礼[1]，四辅公卿大夫传千朗史家属可行亲迎，次年立皇后亦纳采、卜吉。
魏晋南北朝时，皇太子娶太子妃的婚礼都没有请迎，自东汉到东晋时很多时都不依六礼成婚。
唐代以后，皇太子开始请迎，而亲王的婚礼都会依随六礼。
后来暨“问名”于“纳采”和“请期”于“纳成”；是故虽然概念上还是依六礼而行，实际上只有“纳采”、“纳吉”、“纳征”和“亲迎”四礼。
而朱子家礼更将“纳吉”和“纳征”合为一礼，所以只有三礼。
元朝时，婚礼会加多议婚一礼。
明朝洪武元年时，方以朱子家礼为标准制定婚礼。
清朝时，据通礼记载，汉官自七品以上共有九礼，但都拼入了成妇成婿之礼，而古代的六礼亦只余下“议婚”、“纳采”、“纳币”、“请期”与“请迎”五礼。
其他士、庶人结婚都比较简单，而民间的婚礼一般都会依朱子家法进行。
唐代，新婚之妇见舅姑，俗名拜堂。
北宋时，新婚日先拜家庙，行合卺礼，次日五更，用一桌，盛镜台镜子于其上，望上展拜，谓之新妇展拜。
至南宋，则改在新婚当天。
坐富贵礼后，新婚夫妇牵巾到中堂先揭新娘盖头，然后“参拜堂，次诸家神及家庙，行参诸亲之礼”。
后世一般在迎娶当天先拜天地，然后拜堂。
清代和民国时均有将拜天地和拜祖先统称为拜堂礼之说。
唐代自皇室至士庶，普遍行之。
宋以后，风行全国，所拜为天地、祖宗、舅姑（公婆），并夫妻交拜，表示从此女子成为男家家族的一员，因而成为婚礼过程中最要的大礼。
近化“拜堂”范围扩大，除天地祖先尊亲及交拜外，更须拜毕家族尊亲、友好宾朋。
乡村于新婚次日拜宗祠后，尚须拜揖乡党邻里，婚礼始告成立。
南北朝时，夫妻对拜固定为婚姻礼仪。
唐以前北方地区民间称“交拜礼”，在特设的青庐(饰青布幔的屋子)举行。
唐时“拜堂”一词正式出现。
北宋时，新婚日先拜家庙，行合卺礼，次日五更，用一桌，盛镜台镜子于其上，望上展拜，谓之新妇展拜。
至南宋，则改在新婚当天。
坐富贵礼后，新婚夫妇牵巾到中堂先揭新娘盖头，然后“参拜堂，次诸家神及家庙，行参诸亲之礼”。
后世一般在迎娶当天先拜天地，然后拜堂。
清代和民国时均有将拜天地和拜祖先统称为拜堂礼之说。
近代多于当日辰、巳、午中的某一个时辰举行。
一般在男方家堂拜堂中的夫妻对拜前设供案，置香烛，陈祖先牌位等。
拜堂之始，燃烛，焚香，鸣爆竹，奏乐。
乐此，礼生(即婚礼主持人)诵唱：“香烟缥缈，灯烛辉煌，新郎新娘齐登花堂。
”新人就位，随礼生诵唱“一拜天地，二拜高堂(父母)，夫妻对拜，送入洞房”，如仪依序跪拜。
在封建社会，新郎新娘先至家庙参拜祖先，之后夫妻行交拜。
拜堂完毕后，新郎、新娘在众人簇拥下进入洞房。
晋中、晋南等地，要在洞房门前或门槛上事先放一马鞍，等新娘前脚刚跨过去，便立即将马鞍抽去。
洞房内除了有一些生活用品外，还要在门口贴喜联，窗户贴大红双喜字，屋内点大红花烛。
忻州等地，洞房门头还要挂一个面塑兔子。
沁县一带，洞房里摆着斗，斗内装有五谷，铜镜等镇物，用于照妖避邪；灯烛悬挂高墙，通宵不火，俗称“长命灯”。
雁北平鲁一带，入洞房之后，新郎要手持弓箭向四面虚射，名为“撵白虎”。
晋中、晋南的一些地方，则把弓箭悬挂在墙上。
民间认为，洞房易受邪魔侵扰，如果不禳解、镇压，就会出现异常事故，于新郎、新娘不利。
晋中祁县等地，入洞房后，新郎、新娘并肩坐炕沿上，由“全福人”招呼，把新娘的衣角压在新郎袍襟之上。
新郎用秤杆挑去新娘头上的“盖头红”，然后退出。
新娘的嫂嫂即动手脱去新娘脚上的新鞋，为她另换一双。
所谓“换新鞋，就新范”，意思是新娘以后行事要按男家规矩，受婆家约束。
忻州河曲一带，新郎挑去新娘的红盖头以后，还要用梳子象征地给新娘梳几下头发，俗称“上头”，表示这位女子从今以后成为他的媳妇了。
早先新郎、新娘入洞房后，还要用同一器皿饮食，行“合卺(谨)礼”。
一般是新郎、新娘先各端酒杯稍饮一点，然后将两杯酒搀兑，两人换杯饮完。
山西各地风俗稍异，雁北平兽一带是新郎、新娘共喝一盅酒，称为“玉皇酒”，又名“和好酒”；闻喜等地则衍变为新郎、新娘在新婚之夜同吃“合婚面”。
新婚之夜，晋南一些地方还有“踩四角”的习俗。
上午七点到下午一点左右举行。
娶女的人家在家堂前置香烛，陈祖先牌位或遗像。
摆上粮斗，内装五谷杂粮、花生、红枣等，上面帖双喜字。
拜堂前，燃烛焚香、鸣爆竹奏乐，然后礼生育唱，新郎新娘就位跪拜，一拜天地，二拜父母，三夫妻对拜。
交拜后入洞房。
换代婚礼改行鞠躬礼。
新郎、新娘进门后，有撤谷豆、抱毡等习俗，接着要“拜堂”。
古代婚礼时，新娘头上都会蒙着一块红盖头，入洞房时由新郎用秤杆揭开，一说是由婆婆揭开。
《醒世姻缘传》说：“新人到了香案前面，狄婆子用箸揭挑了盖头。
”《梦梁录·嫁娶》载，新妇人门“赳择官执花斗，盛五谷豆钱彩果，望门而撤，小儿争拾之，谓之撒谷豆。
” 《谈征·事部》:“今人娶妇，舆轿迎至大门则转毡以人，弗令履地。
读白太傅〈春深娶妇家〉诗云:‘青衣转毡褥，锦绣一条斜。
’则此俗唐时已然矣。
” 赵翼《咳徐丛考·拜堂》卷三十一：“新婚之三日，妇见舅姑，俗名拜堂。
” 朱熹《仪礼经传通解》说：“妇拜、婿答拜，婿为举蒙头。
” 朱轼《仪礼节略》说：“吴东莱婚礼……女辞父母，拜毕，即以帕盖头，升车至夫家。
交拜，必姆（婆婆）为去之乃合卺。
”新妇拜堂，上古时仅拜公婆和丈夫的尊长辈，自唐开始，则又拜及观礼的宾客，故唐人又有“拜客”之称。
宋代出现新人交拜之俗，北宋著名史学家司马光在《温公书仪》中论述新夫妇相拜之礼时说:“乡里旧俗:男女相拜，女子先一拜，男子拜女一拜，女子又一拜。
盖由男子以再拜为礼，女子以四拜为礼故也。
古无婿妇交拜之仪，今世俗始相见交拜，拜致恭.宜事理之宜，不可废也。
”宋代新娘拜堂的礼仪十分风行。
《东京梦华录》记宋人拜堂之俗说:“次日五更，用桌盛一镜台、镜子于其上，望上展拜，谓之新妇拜堂。
次拜尊长亲戚，各有彩缎、巧作、鞋、枕等为献，谓之赏贺。
尊卡则复换一正回之，谓之答贺。
”宋代拜堂之时，又有“牵巾”之俗。
《东京梦华录》载:“婿于床前请新妇出，二空各出彩段给一同心，谓之‘牵巾’，男挂于纷，女搭干手，男倒行出，面皆相向，至家庙前，参拜毕，女复倒行，扶人房讲拜。
”南宋，拜见舅姑之仪有很大变动。
古礼拜舅姑在次日，至唐犹然，北宋时仍沿袭旧制。
至南宋则有了变动。
(梦粱录)记载拜见舅姑之仪在当晚举行。
(翰墨全书)乙集亦载:“文公(家礼》，次日见舅姑，三日见庙。
今世俗于妇人门，便拜祖你公姑.流失已久。
”可见，从南宋开始，民间新妇人门参拜家庙后，即拜见舅姑及诸亲尊长.俊以夫妻互拜。
此后，“一拜天地祖宗、二拜公婆诸亲、新人互拜”成为后世婚礼中常见的礼俗。
明弘治公主婚仪中“公主咐马同拜天地，行八拜礼”。
这样，民间的“拜天地”被正式列人了婚礼，成为中国婚姻礼俗的一项重要程式广泛传习下来。
近世拜堂之俗，全国各地风行。
有的地方除了拜天地祖宗之外，还兴“拜花烛”、“拜镜台”。
拜花烛的仪式是:在大堂中，高烧红烛两支，置于供桌之上，由新郎新娘各拜。
还有所谓“坐花烛”，其仪式是摆设桌椅披绣帐，列酒菜于桌上，高烧大红龙凤喜烛一对，新郎坐于正位，面向外;伴郎和新郎的“会友”列坐两旁相伴，等候新娘来临，情形与“高坐”相似。
拜镜台一礼，没有文献说明，很难说清其含义。
合卺即新夫妇在新房内共饮合欢酒。
举行于新郎亲迎新妇进入家门以后。
起于上古。
本用匏（葫芦）一剖为二，以七将两器（瓢）之柄相连，以之盛酒，夫妇共饮，表示从此成为一体，名为“合卺”。
后世改用杯盏，乃称“交杯酒”。
宋代并有行“合卺”礼毕，掷盏于床下，使之一仰一覆，表示男俯女仰、阴阳和谐的习俗，带有明显的性象征的意味。
还有通过看掷于地上两个杯的俯仰来看日后夫妇是否和谐。
有些占卜的意意思，后亦以“合卺”借指成婚。
《礼记·昏义》：“妇至，婿揖妇以入，共牢而食，所以合体，同尊卑，以亲之也。
”孔颖达疏：“共牢而食者，同食一牲，不异牲也......合卺，则不异爵，合卺有合体之义。
共牢有同尊卑之义。
体合则尊卑同，同尊卑，则相亲而不相离矣。
”宋孟元老《东京梦华录·娶妇》：“互饮一盏，谓之交杯酒。
饮讫，掷盏并花冠子于床下，盏一仰一合，俗云大吉，则众喜贺，然后掩帐讫。
”宋吴自牧《梦粱录·嫁娶》：“礼官……命妓女执双杯，以红绿同心结绾盏底，行交卺礼毕，以盏一仰一覆，安于床下，取大吉利意。
”唐朝前期，合卺只是用酒漱口，并非真饮。
到唐时，才真正演变为喝酒，还要一饮而尽，这时瓢已改为真正的酒杯，称为“合欢杯”。
新婚夫妇要共饮“合欢酒”。
盛唐诗人宋之问的诗“莫令银箭晓，为尽合欢杯”，就是描写这种风俗的。
唐朝敦煌，合卺一般喝葡萄酒，还有人在旁唱祝福词:“酒是蒲桃酒，将来上使君，幸垂与饮却，延得万年春。
”新娘则回道:“酒是蒲桃酒，先合主人尝，姑娘已不尝，其酒洒南墙。
”唐人并用五色绵连系两杯，有的还让儿童两人交互捧合欢杯。
唐人合卺之仪对宋人产生了直接影响。
宋朝以后，世人多不再用早期合香礼中的“四爵两香”，而是用常用酒器代替。
宋时，合卺已演变成喝“交杯酒”。
《东京梦华录》载，宋人一般用彩线将两个酒杯连接，新人各饮一盏，称为交杯。
饮完之后，将酒杯掷扔床下，如果两个酒杯一仰一合，则认为大吉，众人都来贺喜。
喝“交杯酒”的婚俗一直沿用到明清以后，它作为中国传统婚礼中一个很有特色的部分历代传承下来。
合卺杯，是古代婚礼上用来喝交杯酒的专用杯子。
明代胡应麟的《甲乙剩言》中提到“合卺玉杯”时说：“形制奇特，以两杯对峙，中通一道，使酒相过。
两杯之间承以威凤，凤立于蹲兽之上。
”这段文献中所提到的合卺杯的形状结构，与包山楚墓中所出的这件双联漆杯基本吻合，只是凤鸟双联杯缺一蹲兽而已。
因此，这件漆双联杯应是所谓的“合卺杯”。
在晋和唐宋文献中，都有关于“合卺杯”的记载，而且认为用合卺杯喝交杯酒是婚礼上的重要礼仪。
明清时期还有玉雕合卺杯流传至今。
为什么中国人吃饭用筷子，外国用叉子
古代女子发型变化，基本上是按梳、绾、鬟、结、盘、叠、鬓等变化而成，再饰以各种簪、钗、步摇、珠花等首饰，因此研究女子发型主要是探讨其梳编形式与规律。
据古代作品及记载，概括分为结鬟式、拧旋式、盘叠式、结椎式、反绾式、双挂式等主要六类。
一、结鬟式结鬟式梳编法，先把发拢结于顶，然后分股用丝绳系结，弯曲成鬟，托以支柱，高耸在头顶或两侧，有巍峨瞻望之状，再饰各种金钗珠宝，高贵华丽，多用于神女、后妃、贵妇与处女。
如李公麟《维摩诘像》中之天女，元周郎《杜秋娘像》皆属此类发型。
八十七神仙图卷，永乐宫壁画中，这种发式很多，一般有高鬟、双鬟、平鬟、垂鬟等几型式，变化甚多：飞仙髻多是两侧结高鬟。
据《炙毂子》记载：“汉武帝时，王母降，诸仙髻皆异人间，帝令宫中效之，号飞仙髻。
”多用于仙女与未出室少女。
凌云髻属于高式的单鬟。
据《中华古今注》记载：“始皇诏后梳凌云髻，三妃梳望仙九鬟髻，九嫔梳参鸾髻。
”这些皆属高鬟式。
“飞天介”则是结三鬟于顶，耸立直上。
据《宋五行志》记载：“文帝元嘉六年，民间妇人结发者三分发，抽其鬟直上，谓之飞天。
”古之“百花”发式亦属这种类型。
垂鬟分肖髻，多是未出室少女的发式，将发分股，结鬟于顶，不用托拄，使其自然垂下，并束结肖尾、垂于肩上，亦称燕尾。
据《国宪家猷》记载：“汉明帝令宫人梳百花分肖髻。
”在唐代常作为处女发式标志。
拧旋式梳编法，是将发分几股，似拧麻花地把发蟠曲扭转，盘结于头顶或两侧。
这种发式灵活旋动，很助美姿。
据《采兰杂志》记载：“甄后既入魏宫，宫庭中有一绿蛇，每日后梳妆则盘结一髻，形于后前，后异之，因效而为髻，故后髻每日不同，号为灵蛇髻。
”如《八十七神仙图卷》之仙女，唐周肪的纨扇仕女图亦属于这类发型。
拧旋式变化一般有侧拧、交拧、叠拧等几种形式。
“随云髻”类似侧拧之形式，其髻如随云卷动。
据《国宪家猷》记载：“陈宫梳随云髻。
”这种发式生动灵转，颇为仕女所好。
“凌虚髻”属于交拧的形式，其髻交集拧旋，悬空托在顶上。
据《中华古今注》记载：“隋有凌虚髻、祥云髻。
”这种发式如云盘回，凌托顶上，摇而不脱落。
“朝云近香髻”类似叠拧的形式，其编法是将发分股拧盘，交叠于顶，生动而稳定。
据《中华古今注》记载：“大业中令宫人梳朝云近香髻。
”这种发式别具一格，饶有风趣。
在八十七神仙图卷中亦有此种发式。
回心髻类似盘拧的形式，其编法是将发分股交拧，盘结回心于头顶或头前。
据《中华古今注》记载：“梁武帝诏宫人梳回心髻。
”清佚名之《胤祯妃行乐图屏》中亦有这种发式。
盘叠式梳编法是将发分股系结拢起，再盘叠在头顶或两侧，称为“螺髻”。
在《凝宫词》里有“螺髻凝香晓黛浓”之句，这种发式在唐代兴起流行，从存世的唐代绘画、墓壁画中皆可见到。
永泰公主及墓壁画及八十七神仙图卷中之仙女，皆类似这种发式。
这种发型秀丽而富有装饰性，为后妃公主、贵妇所好，其变化形式甚多，一般有单螺、双螺、百合髻、盘恒髻等形式。
单螺其梳编法是将发股集结，盘叠如螺。
置于头顶上，在永泰公主墓石椁内西面北次间之雕饰，亦有些类发式。
双螺其梳编法是将发分为两大股，盘结双叠于两顶角，亦名“双角”，在《喀喇和卓古墓壁画》亦有这类发型，螺髻清晰秀雅。
“百合髻”其梳编法是净发分股盘结，并合叠于头顶。
如图所示。
“盘桓髻”其梳编法是将发蟠曲交卷，盘叠于头顶上，稳而不走落，称为盘桓髻。
据《中华古今注》记载：“长安妇女好为盘桓髻，到今其法不绝。
”结椎式的梳编法是发拢结在头顶、头前、头后或两侧，然后用丝绳束缚，盘卷成一椎、二椎或三椎，用簪贯住，耸竖于头上。
据《事物原始》记载：“孙寿为堕马髻，赵合德入宫卷发，号新兴髻，孟光为椎髻。
”皆类似于结椎式，结椎式蕴藉持重，温文尔雅。
从商周一直到秦汉、隋唐、宋元、明清历代皆有延用，其变化甚多。
主要有高椎髻，抛家髻、堕马髻等几大类。
“高椎髻”其梳编法是将发拢结于顶，挽成单椎，耸立于头顶，据《妆台记》记载：“宋理宗朝宫妃梳高髻于顶，巍峨高耸，号高椎髻。
”在宋代山西太原晋祠女塑中亦有这种发式。
“抛家髻”其梳编法是在头顶挽椎成髻，两鬓缓长，以泽胶贴而抱面。
据《唐五行志》记载“贵妃假鬓为首饰，曰义髻，僖宗内人束发甚急为囚髻，唐末妇人梳发以两髻抱面为抛家髻”。
今京剧旦角仍延用之。
倾髻其梳编法是将发分股结椎、倾斜结束置于头前或头侧，在仕女画中颇为多见。
据《晋书》记载：“太元中公主妇女必缓鬓，倾髻以为盛饰。
”堕马髻其梳编法是将发拢结，挽结成大椎，在椎中处结丝绳，状如马肚，堕于头侧或脑后。
据〈事物原始〉记载：“孙寿为堕马髻。
”《古今中华注》也记有“堕马髻惟倭堕髻，一云：堕马之余形也”。
反绾式的梳编法是将发拢住，往后拢结于顶，再反绾成各种形式，如绾成双刀，称“翻刀髻”。
绾成惊鸟欲飞，称“惊鹄髻”。
绾成元宝，称“元宝髻”。
反绾成高墙，称“高髻”《簪花仕女图》之发式。
据《妆台记》记载：“开元中梳反绾髻、回鹤髻，贵妃作愁来髻，贞元中归真髻，贴五色花子。
”这种反绾梳编较难，多流行于盛唐，为后妃贵妇之盛装，如〈韩熙载夜宴图〉中之一梳反绾式。
其变化一般有“双刀髻”、“惊鹄髻”、“朝天髻”、“元宝髻”等。
双刀髻其梳编法是将发往上拢结于顶，再反绾成双刀欲展之势。
据《妆台记》记载：“唐武德中，宫中梳半翻髻。
又梳反绾髻，贞元中梳归真髻，贴五色花子。
”皆类似反绾式的发型。
“惊鹄髻”也是反绾式之一。
其梳编法是将发拢上反绾，成惊鸟双翼欲展之势，生动而有趣。
据〈中华古今注〉记载：魏宫人好画长眉，令作蛾眉惊鹄髻。
朝天髻也属反绾式之一，其编法将发拢上，束结于顶。
再反绾成高髻朝天。
据记载：“宋理宗朝宫妃梳高髻于顶，曰：不走落，号朝天髻。
”宋代所建的太原晋祠女像，亦类似这种发型。
元宝髻其梳编法是将发拢结于顶，再置木或将假发笼蔽，呈元宝状。
据〈晋书〉记载：“用发既多，不可恒载，乃先木及笼上装之，曰假髻或假头。
”唐张雄夫妇合葬墓所出土之女俑亦类似这种发型双挂式之梳编法，是将发顶平分两大股，梳结成对称的髻或环，相对垂挂于两侧。
这种发式多用于宫廷侍女、丫环侍婢或未成年之少女。
据记载从秦开始，延续及近代，其中最典型的是双丫髻及双挂髻，这种发式在存世的古画中特别多见。
敦煌千佛洞供养人之侍女与阎立本〈列帝图〉之宫侍，皆类似这种发式。
其变化一般有“双丫髻”、“垂挂髻”、“双平髻”等双丫髻是双挂式中最常见之发式，其梳编法是将发平分两侧，再梳结成髻，置于头顶两侧。
前额外负担多饰有垂发，俗称刘海，一般多用于侍婢丫环。
双平鬟属于双挂式之梳编法，其梳编法是将发平分于两侧。
再束结成环，使其对称而自平垂。
挂于两侧。
这种发式在仕女图中颇为多见，多用于未婚少女或儿童。
发为儿童或未婚少女之发式，其梳编法是将发平分两股，对称系结成两大椎，分置于头顶两侧，并在髻中引出一小绺头发。
使其自然垂下莲花冠：此图录于《太原晋祠女塑》之莲花冠。
其冠似莲花，以金翠妆饰，束戴于顶髻上。
唐宋妇女多好用。
花冠：冠小仅束髻，冠上多有花饰，在明代仕女多好用。
此图录自唐寅〈孟蜀宫妓图〉之花冠。
凤冠：此图录自〈唐懿德太子墓石刻〉之凤冠，为古代后妃及诰命夫人之礼冠，冠上饰以凤鸾，真珠玉翠，多于大礼时戴用。
巾帼：巾帼是一种丝织品的头巾，多束结在顶髻上，再用簪钗贯定，宋梁红玉喜戴巾帼，故常把女中豪杰称巾帼英雄衣饰春秋战国服饰(公元前770～前221)春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。
河南襄邑的花锦，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。
工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。
春秋战国时期，不仅王侯本人一身华服，从臣客卿也是足饰珠玑，腰金佩玉，衣裘冠履，均求贵重。
古人佩玉，尊卑有度，并赋以人格象征。
影响所及，上层人士不论男女，都须佩带几件或成组列的美丽雕玉。
剑，是当时的新兵器，贵族为示勇武兼用自卫，又必佩带一把镶金嵌玉的宝剑。
腰间革带还流行各种带钩，彼此争巧。
男女的帽，更引人注目，精致的用薄如蝉翼的轻纱，贵重的用黄金珠玉;形状有的如覆杯上耸。
鞋，多用小鹿皮制作，或用丝缕、细草编成;冬天皮衣极重白狐裘，价值千金。
女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋，还有半截式露指的薄质锦绣手套，无不异常美观。
春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已趋迥然。
深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服，男女通用，可能形成于春秋战国之交。
深衣把以前各自独立的上衣、下裳合二为一，却又保持一分为二的界线，上下不通缝、不通幅。
最智巧的设计，是在两腋下腰缝与袖缝交界处各嵌入一片矩形面料，其作用能使平面剪裁立体化，可以完美地表现人的体形，两袖也获得更大的展转运肘功能。
据记载，深衣有4种不同名称:深衣、长衣、麻衣、中衣。
从出土广物看，春秋战国时衣裳连属的服装较多，用处也广，有些可以看作深衣的变式。
公元前307年赵武灵王颁胡服令，推行胡服骑射。
胡服指当时“胡人”的服饰，与中原地区宽衣博带的服装有较大差异，特征是衣长齐膝，腰束郭洛带，用带钩，穿靴，便于骑射活动。
春秋战国时期的衣服款式空前丰富多样，不仅表现于深衣和胡服。
乐人有戴风兜帽的，舞人有长及数尺的袖子，有人还常戴鸱角或鹊尾冠，穿小袖长裙衣和斜露臂褶的下裳。
这些都与多采的社会生活相关。
秦汉服饰(秦汉服装面料仍重锦绣。
绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。
运历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路 ”。
于是，中华服饰文化传往世界。
自秦而汉，深衣有了一些发展和变化。
从东汉社会上层来看，通裁的袍服转入制度化。
秦代服制与战国时无大差别，保中国服饰持深衣的基本形制。
西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。
不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。
下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。
足下为歧头履。
腰间束带。
秦代服制，服色尚黑。
汉代有了舆服制度。
史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。
服饰上的等级差别已十分明显。
魏晋南北朝服饰(220～589）魏晋和南北朝时期，等级服饰有所变革，民族服饰大为交融。
冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。
魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别 ”。
这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。
晋代的首服除幅巾为社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，。
北方民族短衣打扮的哑褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用。
女子衣着“上俭下丰”。
东晋末至齐、梁间，衣着为襦裙套装，原始于汉代，晋代时具有了上衣短小、下裙宽大的特色。
足穿笏头履、高齿履(一种漆画木屐)，流行一时。
另一方面，少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响，穿起了汉族服装。
鲜卑族北魏朝于太和十八年(494)迁都洛阳后，魏孝文帝推行华化政策，改拓跋姓氏，率“群臣皆服汉魏衣冠”。
原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服，这次改革旧俗，史称“孝文改制”，使秦汉以来冠服旧制得以赓续，推动了中华服饰文化的发展。
隋唐服饰（581～907）隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。
彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝绸，常用作半臂和衣领边缘服饰。
特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。
刺绣，有五色彩绣和金银线绣等。
印染花纹，分多色套染和单色染。
隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头、百姓着短衫。
直到五代，变化不大。
天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。
隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷仿效，又往往受西北民族影响而别具一格。
隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。
隋唐女子好打扮。
从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。
因领口宽大，穿时袒露上胸。
半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。
当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。
唐代妇女的发饰多种多样，各有专名。
女鞋一般是花鞋，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成。
唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。
宋辽夏金元服饰（947～1368）宋代基本保留了汉民族服饰的风格，元代纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布……种种名目。
元代每年举行10余次大朝会，届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服，称作质孙服，糜费为历朝少有。
这种服式到明代却被用作差役服装。
明清服饰（1368～1911）明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。
而两代上下层社会的服饰均有明显等级。
上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。
自唐宋以降，龙袍和黄色就为王室所专用。
百官公服自南北朝以来紫色为贵。
明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。
最有特色的是用“补子”表示品级。
补子是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。
文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。
平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。
明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。
皇帝戴乌纱折上巾，帽翅自后部向上竖起。
官员朝服戴展翅漆纱幞头，常服戴乌纱帽。
受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。
此外，上层妇女中已着用高跟鞋，并有里高底、外高底之分。
明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。
服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色。
一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。
一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾;一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海升平、天下归一。
后者留传下来，俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成。
清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。
顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。
明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋;清时则擞发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。
但官民服饰依律泾渭分明。
清代官服主要品种为长袍马褂。
马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)。
补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。
清代官帽与前朝绝然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子” ，帽后拖一束孔雀翎。
翎称花翎，高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑)，并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。
皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。
影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。
四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。
丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。
清代女装，汉、满族发展情况不一。
汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。
满族妇女着“旗装”，梳旗髻(俗称两把头)，穿“花盆底”旗鞋。
至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。
清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。
江南水乡服饰生活在苏州以东吴县角直、胜浦、唯亭、陈墓一带的农村妇女，依然保留着传统购民俗服饰。
她们历来以梳愿摄头、扎包头巾，穿拼接衫、拼挡裤、柬倔裙、裹卷膀、着绣花鞋为主要特征的传统服饰，颇具江南水乡特色，故有“苏州少数民族”美称。
水乡妇女很重视愿摄头的梳理和装饰，她们以乌黑的头发、硕大的发留、众多的饰品，辅以精美的包头内和服饰，显示出自己的心灵手巧和端庄秀美。
其服饰的地方特色非常浓郁，传承性稳定，但随着季节的变化，年龄的差异和礼仪的需要，而有明显的差别。
一般来说，春秋来说，春秋季节服饰的特点尤为突出。
春秋季服饰上装以拼接衫为主，面料多以花布、土布、深浅士林布为主要基调，色彩对比鲜明，鲜而不艳、艳而不俗，常用几种色彩的面料拼接而成，剪裁得体，缝工精细，装饰性很强，它的特点也是通过服装的装饰工艺宋体现的：有拼接、滚边、纽攀、带饰、绣花等。
而裤于多用蓝地白印花布或白地蓝印花布，裤挡用蓝或黑色士林布拼接。
这些服饰最初由于受布幅的限制和省料而拼接，拼接时由实现实际需要的拼接发展到主观意识的拼接，无不讲究整齐均衡和对称的形式美。
腰部的瞩裙也很有特色，长度齐膝，裙搁极细，搁面和裙带上均有不同工艺的花饰，裙外面系上一条小穿腰，穿腰是与蹋裙相联的辅件。
穿腰上缝着一个大口袋，穿腰四周及带上绣着各种图案的花纹，是服饰中的重要装饰物。
裙的设计是很实用的，劳动时柬了倔裙，腰背不易受风寒，站立时又能增加腰部的力量。
下摆较大，不影响行动，有利于水田操作，又方便于野外小解遮盖，既实用又美观。
然而，水乡地区鞋的特色也很浓。
鞋的形式颇似小船，不分左右，故又称船形绣花鞋，鞋帮两刽合成，鞋面以绣花为主，色彩鲜艳，花样丰富多彩。
船鞋的做工精细耐看，坚固实惠，是水乡妇女传统的礼鞋。
求皇帝的服饰描写
【头上戴着束发嵌宝紫金冠，齐眉勒着二龙抢珠金抹额，穿一件二色金百蝶穿花大红箭袖，束着五彩丝攒花结长穗宫绦，外罩石青起花八团倭锻排穗褂，登着青缎粉底小朝靴。
面若中秋之月，色如春晓之花，鬓若刀裁，眉如墨画，面如桃瓣，目若秋波。
虽怒时而若笑，即视而有情。
肌肤上隐隐有光泽流动，眼睛里闪动着一千种琉璃的光芒。
容貌如画，漂亮得根本就不似真人，这种容貌，这种风仪，根本就已经超越了一切人类的美丽。
就算是随便穿件袍子，觉得就算是仙人，也绝对不会比他更美。
这种超越的男女，超越了世俗的美态，竟是已不能用言词来形容。
】 【俊美绝伦，脸如雕刻般五官分明，有棱有角的脸俊美异常。
外表看起来好象放荡不拘，但眼里不经意流露出的精光让人不敢小看。
一头乌黑茂密的头发被金冠高高挽起，一双剑眉下却是一对细长的桃花眼，充满了多情，让人一不小心就会沦陷进去。
高挺的鼻子，厚薄适中的红唇这时却漾着另人目眩的笑容。
】 【早早散了朝，退下龙袍换上了洁净而明朗的白色锦服，内松外紧十分合身，发丝用上好的无暇玉冠了起来。
眼睛很漂亮，深邃幽蓝如深夜的大海，冰冷寒冽也应该如深夜的大海。
鼻若悬梁，唇若涂丹，肤如凝脂。
】 【都道是烟暖杏园，花正发，雪飘香，江草绿，柳丝长。
这些日子以来封妃之事闹得我着实头痛，批完了折子，便着了小路子陪我去御花园散散心，初春时节，柳絮飘飞，黑底绣金龙的绸袍上亦沾了几朵，随手拂去] （江南的雨季又不约而至了，一如那江南的女子般，温柔而多情。
负手立于船头，一袭月白色绣金龙的袍子倒也衬得人有了点诗意，小路子于身后为我打伞，耳畔依稀飘来袅袅的歌声，闻言转头，微微挑眉）这歌声……（略略沉思）走，去看看 汉代皇帝冕服图、冕冠图、赤舄图(参考文字记载及山东济南汉墓出土陶俑、沂南汉墓出土画像石复原绘制)。
本图根据文献记载及图案资料复原绘制，服装上的纹样大多采用同时期的砖画、漆画、帛画及画像砖等。
冕冠，是古代帝王臣僚参加祭祀典礼时所戴礼冠。
用作皇帝.公侯等所穿的祭服。
冕冠的顶部，有一块前圆后方的长方形冕板，冕板前后垂有“冕旒”。
冕旒依数量及质料的不同，是区分贵贱尊卑的重要标志。
汉代规定，皇帝冕冠为十二旒(即十二排)，为玉制。
冕冠的颜色，以黑为主。
冕冠两侧，各有一孔，用以穿插玉笄，以与发髻拴结。
并在笄的两侧系上丝带，在颌下系结。
在丝带上的两耳处，还各垂一颗珠玉，名叫“允耳”。
不塞入耳内，只是系挂在耳旁，以提醒戴冠者切忌听信谗言。
后世的“允耳不闻”一语，即由此而来。
按规定，凡戴冕冠者，都要穿冕服。
冕服以玄上衣、朱色下裳，上下绘有章纹。
此外还有蔽膝、佩绶、赤舄等。
组成一套完整的服饰。
这种服制始于周代，历经汉、唐、宋、元诸代，一直延续到清代，绵延两千多年 隋唐五代皇帝冕服 一 隋唐时期，南北统一，疆域辽阔，经济发达中外交流频繁，体现出唐朝政权的巩固与强大。
在服装服饰上也达到空前繁盛时期。
隋文帝厉行节俭，衣着俭朴，不注重服装的等级尊卑，经过20来年的修养生息，经济有了很大的恢复。
到了隋炀帝即位，崇尚奢华铺张，为了宣扬皇帝的威严，恢复了秦汉章服制度。
南北朝时期将冕服十二章纹样中的日、月、星辰三章放到旗帜上，改成九章。
隋炀帝又将其放回冕服上，也改成九章。
将日、月分列两肩，星辰列于后背，从此“肩挑日月，背负星辰”就成为历代皇帝冕服的既定款式。
冕冠，是古代帝王臣僚参加祭祀典礼时所戴礼冠。
用作皇帝、公侯等所穿的祭服。
冕冠的顶部，有一块前圆后方的长方形冕板，冕板前后垂有“冕旒”。
冕旒依数量及质料的不同，是区分贵贱尊卑的重要标志。
凡戴冕冠者，都要穿冕服。
冕服以玄上衣、朱色下裳，上下绘有章纹。
此外还有蔽膝、佩绶、赤舄等。
组成一套完整的服饰。
这种服制始于周代，历经汉、唐、宋、元诸代，一直延续到清代，绵延两千多年。
此图为唐代戴冕冠、穿冕服的帝王(敦煌莫高窟220窟壁画)。
隋唐五代皇帝冕服 二 隋唐五代皇帝服饰——戴冕冠、穿冕服的帝王(阎立本《历代帝王图》局部)。
阎立本是唐代杰出的画家，曾担任过朝廷的要官。
他常配合唐代的政治事件作画，创作了许多重大题材的作品。
据文献记载，阎立本曾为唐太宗画过像，并直接参与了唐代官服制度的制定。
所以，他所画的帝王服饰比较接近现实，具有一定的可靠性。
冕冠，是古代帝王臣僚参加祭祀典礼时所戴礼冠。
用作皇帝、公侯等所穿的祭服。
冕冠的顶部，有一块前圆后方的长方形冕板，冕板前后垂有“冕旒”。
冕旒依数量及质料的不同，是区分贵贱尊卑的重要标志。
凡戴冕冠者，都要穿冕服。
冕服以玄上衣、朱色下裳，上下绘有章纹。
此外还有蔽膝、佩绶、赤舄等。
隋唐五代皇帝便服 隋唐时期，南北统一，疆域辽阔，经济发达中外交流频繁，体现出唐朝政权的巩固与强大。
在服装服饰上也达到空前繁盛时期。
隋唐时期的士庶、官宦男子普遍穿着圆领袍、衫，上自皇帝下至杂役都可穿着，为当时的常服。
此图为穿对襟、阔袖便服衫的帝王(阎立本《历代帝王图》局部)。
宋代皇帝服饰 一 宋代皇帝服饰——宋朝皇帝服饰，有裘冕、衮冕、通天冠服、履袍、衫袍及御阅服等。
此外，隋唐时期的幞头，发展到宋代，已成为男子的主要首服。
上自皇帝，下至百官，除祭祀、隆重朝会需服冠冕之外，一般都戴幞头幞头的形制，也和前代有明显的不同。
从图像反映看，作官宦形象多用直脚，仆从、公差或身份低下的乐人，多用交脚或局(曲)脚。
衫袍，赭黄、淡黄袍衫、玉装红束带，皂文靴，大宴服之。
此图为戴直脚幞头、穿衫袍的皇帝(南薰殿旧藏《历代帝王像》)。
宋代皇帝服饰 二 宋朝皇帝服饰，有裘冕、衮冕、通天冠服、履袍、衫袍及御阅服等。
通天冠，二十四梁，加金博山，绛纱袍以织成云龙红金条纱为之。
绛纱裙，白罗方心曲领，白袜黑舄，正旦、冬至、五日朔大朝会、大册命则服之。
此图为戴通天冠、穿绛纱袍、佩方心曲领的皇帝(南薰殿旧藏《历代帝王像》)。
宋代皇帝朝服 宋代皇帝朝服——本图为绛纱袍、蔽膝、方心曲领穿戴展示图及通天冠、黑舄图。
这种服装仅次于冕服，是皇帝在大朝会、大册命等重大典礼时穿着的服饰，相当于群臣百官的朝服。
通天冠又名卷云冠，冠上缀卷梁二十四道，高一尺，卷梁宽一尺，戴时用玉犀簪导之。
所穿纱袍用绛色，衬里用红色，领、袖、襟、裾均缘黑边。
下着纱裙及蔽膝也用绛色。
颈项下垂白罗方心曲领一个，腰束金玉大带，足穿白袜黑舄，另挂佩绶。
皇太子在大典礼时也穿这种服装，冠用十八梁(名“远游冠”)，与此稍有区别 元代皇帝锦袍 本图为元太祖成吉思汗像。
戴外白内黑的皮冠(貂皮暖帽)，着浅米色毛绒衫，额前有发微微露出，垂至帽下末端向左右分披散。
冠下耳后垂鬟(两辫作成的鬟)。
按《圆史舆服志》记载有：“服白粉皮则冠白金答子暖帽，服银鼠则冠银鼠暖帽”。
此像为白金答子暖帽穿锦袍的皇帝 明代皇帝冠饰冕冠 明朝从蒙古贵族手中夺取政权，对整顿和恢复礼仪非常重视。
废弃了元朝的服制，并根据汉族人民的习俗，将服饰制度重新规定。
首先制定皇帝的礼服。
明太祖认为古代五冕之礼太繁，决定“祭天地、宗庙，服衮冕；社稷等祀，服通天冠，绛纱袍。
余不用。
”此图为戴冕冠的皇帝。
冕，前圆后方，前后各十二旒 明代皇帝常服 皇帝常服展示图。
常服又称翼善冠，戴乌纱折上巾，样式为盘领、窄袖、前后及两肩绣有金盘龙纹样，玉带皮靴。
此服用途较多。
明代皇帝的常服，服装以黄色的绫罗，上绣龙、翟纹及十二章纹。
龙的图案从上古发展到明代，精力了无数次的变化。
总的看来，先秦的龙纹，形象比较质朴粗犷，大部分没有肢爪，近似爬虫类动物。
秦汉时期的龙纹，多呈兽形，肢爪齐全，但无鳞甲，常绘成行走状，给人以虚无缥缈的感觉。
明代的龙，形象更加完善，它集中了各种动物的局部特征，头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、眼如虾眼、鼻如狮鼻、嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等等。
在图案的构造和组织上也很有特色，除传统的行龙、云龙之外，还有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等名目。
本图服装上所绣的团龙中，就有升龙、降龙两种 清代皇帝朝服 清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。
皇帝朝服及所戴的冠，分冬夏二式。
冬夏朝服区别主要在衣服的边缘，春夏用缎，秋冬用珍贵皮毛为缘饰之。
朝服的颜色以黄色为主，以明黄为贵，只有在祭祀天时用蓝色，朝日时用红色，夕月时用白色。
朝服的纹样主要为龙纹及十二章纹样。
一般在正前、背后及两臂绣正龙各一条；腰帷绣行龙五条襞积（折裥处）前后各绣团龙九条；裳绣正龙两条、行龙四条；披肩绣行龙两条；袖端绣正龙各一条。
十二章纹样为日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上；其余四种藻、火、宗彝、米粉在裳上，并配用五色云纹。
清代皇帝朝靴 清代男子鞋履，便服以鞋为主，公服才穿靴。
靴子的材料多为黑缎，式样初尚方头，后又流行尖头。
清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。
皇帝穿朝服则用方头朝靴，朝靴与服色相同，并饰黑色边饰，上面绣有草龙花纹。
清代皇帝龙袍 清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。
皇帝的龙袍属于吉服范畴，比朝服、衮服等礼服略次一等，平时较多穿着。
穿龙袍时，必须戴吉服冠，束吉服带及挂朝珠。
龙袍以明黄色为主也可用金黄杏黄等色。
古时称帝王之位，为九五之尊。
九、五两数，通常象征着高贵，在皇室建筑、生活器具等方面都有所反映。
清朝皇帝的龙袍，据文献记载，也绣有九条龙。
从实物来看，前后只有八条龙，与文字记载不符，缺一条龙。
有人认为还有一条龙是皇帝本身。
其实这条龙客观存在着，只是被绣在衣襟里面，一般不易看到。
这样一来，每件龙袍实际即为九龙，而从正面或背面单独看时，所看见的都是五龙，与九五之数正好相吻合。
另外，龙袍的下摆，斜向排列着许多弯曲的线条，名谓水脚。
水脚之上，还有许多波浪翻滚的水浪，水浪之上，又立有山石宝物，俗称“海水江涯”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。
太子 在古代，皇太子在平时的时候就穿普通的衣服，但是很精致，搭配非常和谐，很高贵。
但是身上和头上却有一些皇家的标志，这是普通人根本不能用的。
不如带有龙或者凤标志的金簪、玉簪等物品，或者有龙的玉佩、衣服上的龙形暗花图纹。
还有明黄色的饰品、荷包等等 但是到了清朝，荷包才盛行，千万要注意。
明朝人有发髻，所以又头冠，那个应该是很重要的皇家标志。
皇太子大概的行头应该是，金丝编制的头冠，朝贡的绸缎做的精美服装，带有明黄丝带的装饰品等等吧
