有关茶的演讲稿
饮茶始于中国。
茶叶冲以煮沸的清水，顺乎自然，清饮雅尝，寻求茶的固有之味，重在意境，这是茶的中式品茶的特点。
同样质量的茶叶，如用水不同、茶具不同或冲泡技术不一，泡出的茶汤会有不同的效果。
我国自古以来就十分讲究茶的冲泡，积累了丰富的经验。
泡好茶，要了解各类茶叶的特点，掌握科学的冲泡技术，使茶叶的固有品质能充分地表现出来。
中国人饮茶，注重一个“品”字。
“品茶”不但是鉴别茶的优劣，也带有神思遐想和领略饮茶情趣之意。
在百忙之中泡上一壶浓茶，择雅静之处，自斟自饮，可以消除疲劳、涤烦益思、振奋精神，也可以细啜慢饮，达到美的享受，使精神世界升华到高尚的艺术境界。
品茶的环境一般由建筑物、园林、摆设、茶具等因素组成。
饮茶要求安静、清新、舒适、干净。
世界闻名，山水风景更是不可胜数。
利用园林或自然山水间，搭设茶室，让人们小憩，意趣盎然。
茶的利用最初是孕育于野生采集活动之中的。
古史传说中认为“神农乃玲珑玉体，能见其肺肝五脏”，理由是，“若非玲珑玉体，尝药一日遇十二毒，何以解之
”又有说“，日遇十二毒，得荼而解之。
”两说虽均不能尽信，但一灵缕微弱的信息却值得注意：“荼”在长久的食用过程中，人们越来注重它的某些疗病的“药”用之性。
这反映的是一种洪荒时代的传佚之事。
中国从何时开始饮茶，众说不一，西汉时已有饮茶之事的正式文献记载，饮茶的起始时间当比这更早一些。
茶以文化面貌出现，是在汉魏两晋南北朝时期。
中国是茶的故乡，制茶、饮茶已有几千年历史，名品荟萃，主要品种有绿茶、红茶、、、白茶、黄茶。
茶有健身、治疾之药物疗效，又富欣赏情趣，可陶冶情操。
品茶、待客是中国个人高雅的娱乐和社交活动，坐茶馆、茶话会则是中国人社会性群体茶艺活动。
中国茶艺在世界享有盛誉.
关于介绍铅山万里茶道的演讲稿
各位嘉宾： 感谢大家来参加陆羽茶艺中心的揭幕仪式，我们期待这个日子的到来已经很久了
台北的陆羽茶艺中心已成立23年，由于台湾海峡的阻隔，使得我们无法同步进行这项茶文化的推展。
天福集团历经千辛万苦在中国大陆已奠定了初步的基础，在来到大陆届满十周年的时候、在天福茗茶于重要都市开设了350家直营门市部之后，我们认为应该赶紧把茶文化的工作跟进。
北京陆羽茶艺中心在北京的成立，我们有十足的信心
因为我们有台湾茶文化成功的例子可做参考，我们在茶产业与茶文化上累积了足够的经验，在今天正式揭幕之前，北京陆羽茶艺中心事实上已运作了四个月，茶道基础班已教授完八期，取得结业证书的学员已有170人，部分没拿到证书的是因为缺课或学术科考试成绩不及格。
从老师的阵容，学员报名上课的踊跃，更坚定了我们的信心
相信不久，其他重要城市的茶文化据点如上海、广州，我们都将能逐步建立。
陆羽茶艺中心将来以茶道教室、茶文化活动举办、茶艺月刊发行、茶书出版为四大目标。
茶道教学的第一年将从初级班开始，第二才增加中级课程，第三年再增加高级课程。
第三年开始，我们也将与台北陆羽茶艺中心同步举办泡茶师检定考试。
茶文化活动部分，我们会以无我茶会为主要活动专案，以中国为基地，结合日、韩、欧美等地，将中国优良的传统茶文化发扬于世界各地。
茶艺月刊从台北陆羽茶艺中心成立起，我们已发行了249期，今后海峡两岸将共同充实这份刊物，而且有计划地出版茶学专书，因为这是推广茶文化必须的传播工具。
各位嘉宾，大家都是爱茶之士，而且不乏对茶文化有深入研究的学者专家，希望大家团结起来，北京陆羽茶艺中心愿作为茶人联谊、相互切磋的地方，只要您光临，我们一定免费提供场所，免费奉茶。
陆羽茶艺中心不是一家茶艺馆，喝茶是不要钱的，但要提供您在茶文化推广的力量。
最后再度重申，陆羽茶艺中心对有志于茶文化的人士是永远开放的，它不是天福集团所开的一家以营利为目的的单位，而是天福集团为发展中华茶文化而投资设置的茶文化专署机构，请大家共同爱护与支持。
最后祝福大家身体健康
万事如意
求一个祖国在我心中的演讲稿
1、敬的老师，亲爱的同学们：大家好!今天我演讲的题目是“祖国在我心中”。
祖国两个字是我在一年级课本上学到的，是我在儿歌“我们的祖国是花园”中听到的，祖国是我在刘翔，在奥运赛场上身披国旗，庆祝胜利的笑容中看到的……祖国有多美，我说不清楚。
但我知道桂林的山水是甲天下的，知道我国的长城是世界最雄伟的......祖国的历史有多悠久，我写不清楚。
但我知道宋朝就有了印刷术：明朝就有了最先进的造船技术;日本的茶道是从唐朝传过去的;我们的祖先成吉思汗，曾率军打到欧洲，世界都向我们称臣……祖国经历了多少磨难，我不忍心说出口。
但我永远不会忘记被八国联军烧毁的圆明园给我们烙下的耻辱，也不会忘记日本侵略者铁蹄下祖国曾发出痛苦的呻吟......今天当原子弹发射成功，当神州5号载人成功往返太空的时候，当香港和澳门回到祖国怀抱的时候，当青藏铁路犹如一条天路给西-藏人民带去富足和安康的时候，世界听到了我们的声音。
祖国在我心中，祖国在你心中，祖国在我们中华儿女的心中。
同学们，让我们一起努力学习吧，用我们优异的成绩回报伟大的祖国母亲!我的演讲结束了，谢谢大家!2、同学们，大家好!在此丹桂飘香的时节，我们即将迎来国庆64周年。
我们不会忘记64年前，天-安-门城楼上毛主席那句“新中国成立了”的庄严宣告。
让我们回首望去，在刻满甲骨文的钟鼎之上，读祖国童年的灵性;在布满烽火的长城之上，读祖国的青春豪迈;在缀满诗歌与科学的大地之上，读祖国壮年的成熟……为什么人们总把祖国比做母亲?有人说：“祖国用江河的乳汁喂养了我们。
”有人说：“祖国用宽广的胸怀抱大了我们。
”对，所以人们用“母亲”这个词来表达我们对祖国的感情。
当祖国贫穷的时候，人们挨饿受冻;当祖国弱小的时候，人们受够凌-辱;当祖国强大的时候，人们就昂首挺胸。
历史就说明了这一点。
当侵略者侵入祖国时，上海公园竖起了“华人与狗不得入内”的牌子;当帝国主义打开了祖国的大门，无数人民群众就惨死刀下’而当新中国的旗帜升起时，中华儿女站了起来;当祖国女排登上世界冠军的宝座的时候，海外侨胞也扬眉吐气。
因为祖国与人民是永远在一起的。
鲁迅先生说过：“唯有民魂是值得珍贵的，唯有它发扬起来，中国才有真进步。
”鲁迅先生所指的民魂是什么?是我们“国家兴亡，匹夫有责”的责任感。
请同学们记住，不管祖国还要经历多少磨难，我们永远都要陪伴在祖国母亲的身边。
我们的祖国是一个除旧迎新的祖国，是一个沸腾上升的祖国，这是一个如日中天的祖国。
我的话语多得可组成一片星河，但是说得最多最动情的一句，便是——腾飞吧祖国。
我们都将立志，为你的繁荣昌盛，做儿女最大的贡献!谢谢大家。
关于美食的演讲稿
中国历史悠久，其烹饪艺术渊远流长， 闻名于世。
中餐以它的色、香、味、形而诱 人。
长期以来由于各地区的自然环境、文 化、风俗、习惯不同，中国菜肴形成了不同风味的地方菜系。
作为当地风味，北京的烹 饪则集各地不同风味之大全。
北方菜系以山 东口味为主流，擅长烹制海味。
四川厨师烹 调爱放干、鲜辣椒，川菜以麻辣辛香调料而闻名。
粤菜取料广泛，他们讲究鲜嫩和酥 脆。
淮扬菜注重，特别是油而不 腻，清淡鲜美。
谭家菜咸甜适宜，常言 道：“南甜北咸，”谭家菜却两者兼顾。
中国人吃饭，吃的是概念。
或者用一种通俗的说法：吃的是文化。
这使饮食问题带 有了社会性(甚至艺术性)，而不再仅仅是一项形而下的生理活动。
日本人饱食终日，也提炼为向哲学靠拢的茶道，有点在清风、 明月、插花与器皿中求真理的意思。
中国人 则更了不起，把一日三餐都当作兢兢业业的 功课了，煞费苦心，追求着那令人拍案称绝的艺术效果。
“好吃极了!”是较流行的一句赞 美用语。
所以，美食家的虔诚丝毫不亚于画 家或雕塑家，对美的体会甚至更全面：色、香、味———连深藏不露的舌头都调动起来 了，成为鉴赏的工具。
当一席大菜合盘托出，井然有序地布置 在餐桌中央，简直就像揭开了蒙在某一尊艺 术品上面的幕布，不时能听见一、两声由衷的喝采———当然，这是躲在后台掌勺的厨师 所期待的。
宾客们举杯相庆，仿佛在进行小 小的剪彩仪式。
然后就，频频挥动 蜻蜓点水的筷子。
评，脂砚斋评，也不过如此吧：在字里行 间作点小楷的眉批。
不管是冷盘还是炒菜， 最终都必须经得起筷子的“酷评”。
在中国，每一桌宴席的推出，都笼罩着 新船下水般的热烈气氛。
而每一位食客，都是动作熟练的老水手———或者说，都是潜在 的评委。
难怪开餐馆的老板，都很会看客人 的脸色。
看客人的脸色就能了解到厨师的水 平。
中国文化的最高境界，就是一个“喜”字。
这也是中国人最热爱的一个汉字。
而吃饭是 最能烘托出这种喜气的。
喜气洋洋，东道主 自然满意。
传统的喜宴，被清代的 发挥到极致。
从其名称即能感受到“民族大团结”的意味，“强强联合”的意味。
正宗的满汉 全席要连吃三天三夜，茶肴不重复。
这是具 有中国特色的狂欢节：一场饮食文化的马拉 松!吃饭，在中国是最日常的仪式，是最密集 的节日。
信奉基-督的西洋人就餐前习惯在胸前画十字，念叨一句“上帝保佑”，感谢上帝赐予的 面包与盐，大多数中国人都是无神论者，把 酒临风时反而充满了当家做主的感觉。
饱餐 一顿(若能持螯赋诗就更好了)，是离他们最近 的一种自由。
由此可见，这个感匮乏，艺术气息却很浓郁。
在我想像中，美食 家都是一些拥有古老传统的民间艺术家。
西餐折射出私有制的影子，各自为政， 管理好自己的盘子———使用刀叉是为了便于 分割利益。
中餐则体现了最朴素的共-产主 义。
中国人围桌而聚，继承了原始 的遗传基因，有肉大家吃，有酒大家喝，人 人皆可分一杯羹。
大锅饭的传统很难打破。
好在中国的饭桌也是最有凝聚力的地方，有 福同享、有难共担的作风颇受欢 迎。
中国人通过聚餐就能产生四海之内皆兄 弟、的幻觉，这种虚拟的亲情毕竟 大大增进了其食欲。
所以中国人吃饭，也是在吃环境，吃气氛，甚至吃人际关系。
边说 边吃，边吃边听。
这是一种超越了吃的吃。
我一直认为中国人的吃是最有情调的，最有 人情味的。
中国人有四大菜系八大风味。
川菜、粤菜、湘菜、齐鲁菜、淮扬菜、东北菜乃至上 海本邦菜……仿佛实行军阀割据似的。
但在我 眼中，这更像在划分艺术流派。
出自圣人之 乡的齐鲁菜，称得上古典主义。
缠绵悱恻的淮扬菜，属于浪漫主义。
假如说辛辣的湘菜 是批判现实主义，麻辣的川菜则算魔幻现实 主义了———一粒花椒，有时比炮弹还厉害， 充分地调动起我们舌头的想像力。
当然，也可以用别的方法换算：上海菜属于杨柳岸晓 风残月的婉约派，东北菜则相当于大江东 去、浪淘尽千古风流人物的豪放派…… 不知西方社会，在政治家、思想家、艺 术家、军事家等等之外，是否还产生过美食家的头衔?在中国，美食家几乎是一种传统。
虽然它一直近似于“闲职”，却也是颇让人羡慕 的。
欧洲文明里，美食家一度缺席，正如它所推崇的探险家，对于中国而言，则是近代 以后舶来的词汇。
但我私下里以为：美食家 也算是一种足不出户的探险家———“父母 在，不远游”，中国人只好陶醉于另一种意义的探险，那就是对山珍海味的猎奇。
美食家 用菜谱来代替地图，用杯盏来代替罗盘，用 筷子来代替桨橹，航行在自己的味觉里，同 样也领略了无限风光。
这种冒险心理在河豚的问题上发挥到极致。
河豚相当于中国饮食 文化里的“禁果”———一种致命的诱-惑，它的 鲜美因为神秘与危险而被夸张了。
美食家们不仅没有望而却步，反而趋之若鹜。
这份勇 气，恐怕连渎职的亚当、夏娃都会自叹弗 如。
谈谈美食演讲稿
急用
要甩的
中国历史悠久，其烹饪艺术渊远流长，闻名于世。
中餐以它的色、香、味、形而诱人。
长期以来由于各地区的自然环境、文化、风俗、习惯不同，中国菜肴形成了不同风味的地方菜系。
作为当地风味，北京的烹饪则集各地不同风味之大全。
北方菜系以山东口味为主流，擅长烹制海味。
四川厨师烹调爱放干、鲜辣椒，川菜以麻辣辛香调料而闻名。
粤菜取料广泛，他们讲究鲜嫩和酥脆。
淮扬菜注重原汁原味，特别是油而不腻，清淡鲜美。
谭家菜咸甜适宜，常言道：“南甜北咸，”谭家菜却两者兼顾。
中国人吃饭，吃的是概念。
或者用一种通俗的说法：吃的是文化。
这使饮食问题带有了社会性(甚至艺术性)，而不再仅仅是一项形而下的生理活动。
日本人饱食终日，自然把饮茶的过程，也提炼为向哲学靠拢的茶道，有点在清风、明月、插花与器皿中求真理的意思。
中国人则更了不起，把一日三餐都当作兢兢业业的功课了，煞费苦心，追求着那令人拍案称绝的艺术效果。
“好吃极了!”是较流行的一句赞美用语。
所以，美食家的虔诚丝毫不亚于画家或雕塑家，对美的体会甚至更全面：色、香、味———连深藏不露的舌头都调动起来了，成为鉴赏的工具。
当一席大菜合盘托出，井然有序地布置在餐桌中央，简直就像揭开了蒙在某一尊艺术品上面的幕布，不时能听见一、两声由衷的喝采———当然，这是躲在后台掌勺的厨师所期待的。
宾客们举杯相庆，仿佛在进行小小的剪彩仪式。
然后就各司其职，频频挥动蜻蜓点水的筷子。
金圣叹评《水浒》，脂砚斋评《红楼梦》，也不过如此吧：在字里行间作点小楷的眉批。
不管是冷盘还是炒菜，最终都必须经得起筷子的“酷评”。
在中国，每一桌宴席的推出，都笼罩着新船下水般的热烈气氛。
而每一位食客，都是动作熟练的老水手———或者说，都是潜在的评委。
难怪开餐馆的老板，都很会看客人的脸色。
看客人的脸色就能了解到厨师的水平。
中国文化的最高境界，就是一个“喜”字。
这也是中国人最热爱的一个汉字。
而吃饭是最能烘托出这种喜气的。
喜气洋洋，东道主自然满意。
传统的喜宴，被清代的满汉全席发挥到极致。
从其名称即能感受到“民族大团结”的意味，“强强联合”的意味。
正宗的满汉全席要连吃三天三夜，茶肴不重复。
这是具有中国特色的狂欢节：一场饮食文化的马拉松!吃饭，在中国是最日常的仪式，是最密集的节日。
信奉基督的西洋人就餐前习惯在胸前画十字，念叨一句“上帝保佑”，感谢上帝赐予的面包与盐，大多数中国人都是无神论者，把酒临风时反而充满了当家做主的感觉。
饱餐一顿(若能持螯赋诗就更好了)，是离他们最近的一种自由。
由此可见，这个民族宗教感匮乏，艺术气息却很浓郁。
在我想像中，美食家都是一些拥有古老传统的民间艺术家。
西餐折射出私有制的影子，各自为政，管理好自己的盘子———使用刀叉是为了便于分割利益。
中餐则体现了最朴素的共产主义。
中国人围桌而聚，继承了原始氏族公社的遗传基因，有肉大家吃，有酒大家喝，人人皆可分一杯羹。
大锅饭的传统很难打破。
好在中国的饭桌也是最有凝聚力的地方，有福同享、有难共担的绿林好汉作风颇受欢迎。
中国人通过聚餐就能产生四海之内皆兄弟、天下大同的幻觉，这种虚拟的亲情毕竟大大增进了其食欲。
所以中国人吃饭，也是在吃环境，吃气氛，甚至吃人际关系。
边说边吃，边吃边听。
这是一种超越了吃的吃。
我一直认为中国人的吃是最有情调的，最有人情味的。
中国人有四大菜系八大风味。
川菜、粤菜、湘菜、齐鲁菜、淮扬菜、东北菜乃至上海本邦菜……仿佛实行军阀割据似的。
但在我眼中，这更像在划分艺术流派。
出自圣人之乡的齐鲁菜，称得上古典主义。
缠绵悱恻的淮扬菜，属于浪漫主义。
假如说辛辣的湘菜是批判现实主义，麻辣的川菜则算魔幻现实主义了———一粒花椒，有时比炮弹还厉害，充分地调动起我们舌头的想像力。
当然，也可以用别的方法换算：上海菜属于杨柳岸晓风残月的婉约派，东北菜则相当于大江东去、浪淘尽千古风流人物的豪放派……不知西方社会，在政治家、思想家、艺术家、军事家等等之外，是否还产生过美食家的头衔?在中国，美食家几乎是一种传统。
虽然它一直近似于“闲职”，却也是颇让人羡慕的。
欧洲文明里，美食家一度缺席，正如它所推崇的探险家，对于中国而言，则是近代以后舶来的词汇。
但我私下里以为：美食家也算是一种足不出户的探险家———“父母在，不远游”，中国人只好陶醉于另一种意义的探险，那就是对山珍海味的猎奇。
美食家用菜谱来代替地图，用杯盏来代替罗盘，用筷子来代替桨橹，航行在自己的味觉里，同样也领略了无限风光。
这种冒险心理在河豚的问题上发挥到极致。
河豚相当于中国饮食文化里的“禁果”———一种致命的诱惑，它的鲜美因为神秘与危险而被夸张了。
美食家们不仅没有望而却步，反而趋之若鹜。
这份勇气，恐怕连渎职的亚当、夏娃都会自叹弗如。
这篇文章很长，先载这么多，有兴趣的话可以自己去看看， 然后把要点拼起来，应该是篇不错的演讲稿。
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