1000到1500元的数码相机，哪个品牌性价比最好。
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最好知道是哪个型号
推荐：1、尼康S5100，1220万像素，2.7英寸显示屏，5倍光学变焦，28mm广角，高清摄像，光学防抖，1000元。
锂电，相机小巧便携强。
色彩还原真实，照片清晰。
大品牌，性价比高，时尚大气。
2、尼康S2500，与尼康S5100，基本差不多，只是没有光学防抖，也不错，性价比很高，800元，够用了。
3、佳能IXUS105，1210万像素，2.7英寸显示屏，4倍光学变焦，28mm广角，光学防抖，伸缩式镜头，1280元。
4、佳能IXUS 115 HS，1210万像素，3英寸显示屏，4倍光学变焦，28mm广角，光学防抖，高清摄像，伸缩式镜头，1450元。
5、索尼T99C(DSC-T99C)，1410万像素，3英寸显示屏，4倍光学变焦，25mm广角，光学防抖，高清摄像，潜望式镜头，1450元。
闲鱼发布不了 说我违规怎么办
因为闲鱼只要有账户都可以免费销售的，所以前，闲鱼一直有一大批合规格的商品在，比如卖黑产，打广告等等的，出现一批坑完人就跑的人，负面因素很多。
所以最近闲鱼官方开始加大力度整治，略带一点宁愿杀错也不放过的感觉来处理，所以也有一些无辜者被波及到，不过也确实把那些坑人自己出售违禁品的清除的几乎不剩。
被莫名处理的，如果有异议可以在电脑端，打开淘宝，卖家体验中心，找到被删除的商品进行申诉等处理，如果还是不行就没法了
广告菲林是什么?大概怎么做?
就是一种透明的胶片，一面有药膜叫面，一面没有药膜可光的。
亚光面不大反光，如家看过传统相片底就知道，其原理都差不多，只是片基和药膜成份不一样。
菲林分为四色（CMYK）和专色,菲林片有四张像幻灯片那样的东西叠起来的成一幅完整的彩色图象,需要拿去印刷厂制成版分成四次叠印出来。
而传统的胶卷冲洗相片一次就成像。
“菲林”这个词是香港传过来的翻译。
准确的说是粤语的音译。
为什么会出来“林”这个音讲起来就有些好笑了。
大家都知道香港当初相比内陆是一西化很严重的地方。
很多稍微受过高等教育的人，特别是公司工作的白领，都喜欢在讲话的时候夹杂一点英文单词。
这在香港现在还是很明显。
但是香港民众教育水平也有差别。
有些普通民众很羡慕出入高档写字楼的白领，所以会刻意的模仿他们说话的方式。
“Film”这个词是很典型的例子。
由于普通街坊没有受过发音训练，所以就把“lm”发成一个很重的“林”的音。
久而久之，大家也都认可了这种说法，就变成这样的翻译了。
菲林（FILM）即胶片底版。
见过照相的底片吧，菲林是一个性质的东西。
只是用处上不同，菲林一般出来的是分色稿，比如一般的四色印刷，要出品红、青、黄、黑四张菲林片用于印刷制版，当然一般根据印刷需要，可以增加专色，菲林片中要印刷的图文部分出来的是黑色。
没有图文的地方是空白，有的地方要加网关于摄影菲林菲林的基本组成部分别是：（1）用作感光的药膜（又称「乳剂」）；以及用作承托药膜的（2）片基（Film base）。
（1）药膜（乳剂）药膜是由在菲林胶片表层（片基）上的感光化学物质，它们由一些感光的晶体微粒组成，而菲林的片基，则是透明的胶片，用作承托药膜。
菲林药膜内的粒子是要在显微镜下才能看到的微粒，因此，由菲林拍出的影像，可以作高倍数放大，如在一定的距离外观看，也不一定看到有明显的粒子，这一点正是传统菲林远胜于目前大约2~3百万像素的数码相机。
药膜的特性是它们在曝光后会实时改变其结构，但其具体的化学变化特性，对摄影师来说，特别是初学者来说，其实并不重要，变化的最后结果才是重要的。
但粗略地了解一下其变化原理还是必须的。
当我们拍摄照片的时候，影像的光束穿过镜头，进入相机内并投射在菲林平面的药膜上，使药膜上的晶体粒子感光。
晶体粒子受光后改变其结构并和其它晶体结合成块状，投射在药膜上的光越多，晶体改变并结成的块状也越多。
投射在药膜上的光少，则晶体改变及结成块状的也就少了。
因此，不同的光度射在菲林上就会产生不同数目、大小、形状的改变了结构的晶体，形成一个还未看见的影像。
这一个我们看不见的影像叫做「潜在影像」（Latent image）。
要把这一个潜在影像转变为稳定的、可见的影像，我们必须将菲林片进行「显影」（Develop），这一过程一般会交由冲晒店去做，流行的彩色负片显影会以C-41程序或相若的程序进行，而幻灯片则用E-6程序冲洗，但传统的黑白菲林则用D76程序或有关菲林指定的程序。
以黑白菲林为例，当菲林以D76显影时，已改变结构的晶体会变为黑色银团，形成「负像」（negative）。
没有被光照射的晶体则未改变其结构，其后在定影过程中被定影液（Fixer）冲洗掉，只会留下极淡的甚至透明的部分。
结果是菲林上受光多的地方影像「厚」，受光少的地方影像则显得「薄」，没有受光的部分则是透明的，形成一个「负像」（Negative）。
显影时间及湿度有一定的规定，如时间长了，菲林的药膜亦会「厚」了，反之时间短了，则药膜亦会「薄」了。
（2）片基（Film base）我们上述谈到的药膜必须附在片基之上，使它能够固定在一个「平面」上，现代菲林的片基是胶片，但药膜实际上可以涂在任何固体物质上，如纸张、玻璃、布料等等。
因此，可以把相片做在T恤、水杯及瓷器上。
其实，早期的「菲林」，是把药膜涂在玻璃片上，当然，那时的「菲林」绝不是叫作菲林（Film）的。
药膜附在片基的一面，菲林的一面有药膜，另一面则没有药膜，只有胶片。
看左右正确的影像，必须看没有药膜的一面，晒相或Scan菲林时，有药膜的一边亦须向下。
菲林的类型和尺寸菲林的类型可以用形式或大小计算，主要有以下四种类型：（a）135mm卷装菲林，（b）IX 240 APS菲林（c）120卷装菲林及（d）单张的片装菲林。
（a）135菲林135菲林是目前最流行的菲林形式，广泛地用于小型的35mm相机，包括轻便相机以及SLR相机。
这种菲林原本是为电影摄影机而发明的，因此，可以说是一种历史十分悠久的菲林形式，1913年Leica相机的发明者Oscar Barnack把这一种电影用的35mm菲林用于他自制的一部雏型Leica相机上，其后大受欢迎，使35mm菲林成为历史上最流行的片幅。
由于135菲林的成功，「模仿」135mm菲林的略比135细小的「126」及微型的「110」，但两者均已淘汰，而135菲林却仍是菲林的主流。
（b）IX 240 （APS）菲林这是由Kodak与Fuji、Nikon、Canon、Minolta等共同开发的一种新的菲林形式，于1997年才推出市场可以说是菲林制成的「新贵」，它的特点是把信息交换功能（IX）加入传统的菲林之上，使一卷菲林同时有三种大小不同的格式，此外，菲林未拍完也可以抽出，稍后才再放入相机再拍摄。
优点是比135方便，但片幅较135略细，而且APS冲晒较135贵。
是故，APS是否能「成功」，还待时间考验。
（c）120卷装菲林120菲林是一种卷在胶轴上的卷装菲林，并有一层面纸背保护菲林，可以在装片和卸片时提供防止走光的保护。
「120」菲林用于中型片幅的相机，例如Pentax、Rollei、Hasselblad、Fuji、Bronica、Contax 645或Mamiya等中幅相机。
120的片幅大约为6cm（2.25吋）高，但横度的尺寸视乎不同相机而变，流行的有三种基本画幅尺寸是：（a）6×4.5cm（2.25×2.25）（b）6×6cm（2.25×2.25）（c）6×7cm（2.25×3）最早期流行的120片幅是6×6cm，因为Rolleiflex的双镜反光机相机的受欢迎而流行起来，而6×6现在仍是中型120单镜反光机最流行的片幅。
由于画面是正方形的，其优点是不需也不可以转动相机来拍摄直度，对于时装或人像摄影师来说，用6×6拍摄的照片，在摄后的剪裁有甚高的可塑性。
但另一方面，如果你想放大成8×10或16×20的照片则必须作裁剪，一卷120菲林可拍12幅6×6的照片。
另一流行120片幅是6×4.5cm，最大的特点是645相机比6×6或6×7相机小巧得多，像Pentax 645N、Mamiya 645和Bronica ETR-Si相机，均比6×6的Bronica SQ-Ai或6×7的Mamiya RZ小得多，645相机把35mm相机的便携性和较大型片幅的优点结合起来，而且，自从有645的AFSLR出现，645的片幅更受欢迎了。
Pentax 67或Mamiya RZ 67的6×7cm的片幅则可提供大幅长方度的片幅，用途亦十分广泛，因为长度始终是主流，故6×7在商品摄影中比645或6×6均优越，但6×6则多用人像及时装摄影。
645则是风景摄影的首选。
特别是近年面世的645 AFSLR，如Contax 645及Mamiya 645，均十分受摄影师欢迎。
额外一提6cm高的菲林有两种基本长度：「120」和「220」。
两者都是6cm宽，但220只在末尾有纸背，120则由头到尾都有纸背。
由于取消卷片中间的纸背，故220能在大约同样粗幼的卷轴中卷更长的菲林。
这样，120每卷可拍6×6照片12张，而220则每卷可拍24张。
除此之外，120和220菲林是完全相同的。
大多数120的SLR相机有可随时拆换的片匣。
当你为120相机配多一个片匣时，你便可以在外影时有更大的灵活性。
例如，你可以利用一个片匣安装黑白菲林，在另一片匣中装彩色幻灯片，甚至多一个装彩色负片。
每个片匣都可以随时由相机上拆下，甚至其内的菲林只有一部分曝了光，拆换片匣也不会使菲林走光。
把另一个片匣装上，再拍几张之后又再取下，之后又把第一个片匣装上再拍摄剩下的菲林，方便吧
此点是135相机绝对比不上的，除非用有IX功能的APS相机，则亦可随时换菲林。
随时可装卸片匣的另一个好处，是用在需要快速连续拍摄时可预早在多个片匣装妥菲林，当拍摄完片匣中的一卷时，摄影师可以拆下片匣并立即装上另一片匣，减少在拍摄中错失重要时刻的可能性，如有拍摄助手的话，则可把已曝光的菲林取出再换上一卷新菲林，这样的过程可以反复进行；此外，大部分120单镜反光机也有不同片幅的片匣，如Bronica SQ-A，便有6×6，6×4.5，135「全景」及135标准度的片匣。
（d）单张菲林单张菲林是指单独一张的菲林，英文叫作Sheet film，用于大片幅的专业景式相机（View camera）。
最常用的单张菲林片幅是4×5英吋，这一片幅的相机又称为「45机」。
例如SINAR, HORSEMAN, LINHOF及ARCA SWISS均有此类相机，它几乎是专业商品摄影少不了的设备，事实上，对商品摄影来说，前述的35mm及120均「未入流」，并以4×5吋的片幅为标准。
菲林的特性不同类型的菲林大概可以分为四种主要特性：（1）感色性；（2）感光度（菲林速度）；（3）颗粒度；（4）反差度。
1.感色性与色光的表现不同类型的菲林对色彩的反应其实是不同的，其中尤以彩色菲林为甚。
如果菲林对某一种色的更敏感些，则用它拍摄将会对该种色彩作出了「夸张」一点的表现，因为该色的射线将对更多的感光晶体起作用。
先谈黑白菲林感色性的问题。
市面上出售的黑白菲林绝大部分是「全色菲林」，即对所有可见光的敏感性与人眼的敏感程度大致相同。
如浅红色在相片上呈现一种浅灰影调，而深红将在相片上呈现为另一种较深的灰调。
至于其它颜色，如蓝色、黄色、绿色等颜色也是如此。
虽然我们不能在黑白全色菲林所摄影像上看到彩色，但我们可以看到它们的相对光度和暗度。
有一种印刷工业用的菲林叫「色盲片」，除了红色外对其他色都敏感。
这样，当你用它拍摄景物时，在你负片上的红色物体会显得相对的淡色，甚至变成「白色」，因为色盲片的特点是对红色「色盲」。
因此，来自红色物体的光射在菲林上时，就像没有光射在菲林上一样，结果负片上形成较淡或透明的影像印在照片上就成为较深影像。
而黄色或橙色拍出来也是大致差不多，因它是由红和黄组成的。
但色盲片只用于特殊目的，例如印刷制版，并且只有片装的供应。
事实上，拍友根本很少机会用到色盲片，甚至永远也用不上，故此对它可以不理。
彩色菲林的感旋光性方面，会有更大的弹性，不同牌子、不同系列的彩色菲林，对不同的色光有不同的反应，有一些会有较浓的色彩，有一对会对个别色彩有较佳的表现，不一而足。
此外，彩色菲林亦有一些对色彩有较强的反应，相片会较为「艳丽」，反之则会有较忠于原作的色彩。
至于彩色菲林的色光表现方面，主要可以分「日光型」及「灯光型」，前者对应正常的日光，或电子闪光灯照明的环境，如用于钨丝灯光，则会严重偏黄；而「灯光型」菲林则须用于钨丝灯光，如用于日光或闪光灯，则会严重偏蓝。
日光型幻灯片方面，又有分「冷调」及「暖调」，后者的色温略为偏低，拍摄人像较为讨好。
至于红外线菲林是一种对红外线感光的特殊菲林。
有彩色的红外线菲林，也有黑白的，它对光谱的红外线格外敏感，拍摄到一般人眼是看不见的光线，除为科学和军事的用途外，用于艺术摄影它能产生奇异的特殊效果。
2.感光度不同的菲林对光的敏感性可能有所不同，即是有些菲林会比另外一些菲林需要更多或更少的光来达致「正常曝光」。
需要较少光量的菲林称做「高速菲林」（High Speed Film），反之需要较多光的菲林称做慢速菲林或中速菲林。
菲林对光的灵敏度称为「菲林速度」（Film Speed）或感光度。
但必须强调，所谓菲林速度与运动方面通常所说的「速度」其实毫无关系，菲林速度只涉及对光的反应的灵敏度。
但由于「高速菲林」对光有较强的反应，在同一光圈下，可以用较高的快门速度，用以拍摄较高，用以拍摄较高速度的动作，因此个别拍友误解「高速菲林」是一些用以拍摄高速动作的菲林。
菲林速度曾有一段时间在不同地区有不同的系统，例如美国曾用ASA标准，东欧则用DIN系统，但时至今日，全球一律用国际标准ISO，但其实ISO与以往的ASA没有分别，例如，以往ASA 100等如DIN 21，最早出现ISO统一两者时，称为ISO 100\\\/21，但如今已「简化」成为ISO 100，换言之，DIN已淘汰了，而ASA则改称ISO而已。
每款菲林的ISO感光度是由菲林生产商提供并在包装上注明的。
感光度越高，菲林越快--即对光的灵敏度更大。
ISO的级数有ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600及3200。
ISO 200的菲林对光的灵敏度是ISO 100菲林的高一级，而ISO 800比ISO 200快两级，如此类推。
例如ISO 800菲林快ISO 100三级，这意味着，如你用ISO 800菲林拍摄某一个景物，使用的曝光组合是1\\\/1000秒和f\\\/8，则拍同一景物用ISO 100菲林便需加大三级光圈，即1\\\/1000秒，配f\\\/2.8以获得相同量的曝光，以同一个的例子计算，如果你用ISO 400菲林拍摄，在1\\\/500秒快门速度时你将用多大光圈呢
没错，仍是f\\\/8。
那么菲林盒上所标示的ISO感光度其实对你有甚么意义
它其实告诉你在菲林上要得到一张「正确曝光」的相片时，厂方建议需要多少的曝光。
你可以在相机上调校菲林匣上注明的ISO速度，相机的测光系统将以此菲林所建议的作为曝光计算；但由于不同菲林有不同的特性，加上摄影师亦对曝光有所喜好，故一些摄影师会凭个人经验或喜好作出调节，例如一些摄影师拍摄幻灯片经常会曝光不足1\\\/3级，另一些摄影师以高速负片拍摄时，可能会加2\\\/3级曝光。
3.菲林的粒子我们已注意到菲林在曝光后，菲林药膜内的粒子会起变化和结成块状。
它们结团形成的样子我们称作颗粒性。
颗粒性越大越粗糙，「解像度」便会较低，越缺乏细节（Details）。
低速的菲林比高速菲林呈现更幼细的颗粒性。
一般来说，菲林ISO越快，影像的粒子性越粗。
例如，ISO 200比ISO 800更幼细，而ISO 400会比ISO 100更显得「粗」一些。
4.反差反差（Contrast）是指菲林的明暗对比特性的现象，它涉及在菲林上重现的黑、灰、（中间色调）及白的色调之倾向的关系。
打一个比喻，菲林的反差就正如一层层由白至黑的楼梯级，最底下的一层是100%的纯黑，它对上的一级是深灰，再对上一级是稍为浅一点的深灰，之后每上一级便浅一些，直到最上一层是100%的纯白，即是完全透明的菲林，理论上完全没有任何灰色。
有些菲林只能提供几级相差较大的梯级，一级和另一级的差别便十分明显，这样的菲林可以叫做「高反差」；另一些菲林可能有较多的细小的台阶，每一级和另一级之间的区别都非常微细，但就是欠缺最底层的全黑以至深灰或顶层的纯白到浅灰的级别，这便可以叫做低反差，理想的菲林的反差性能是要在这两极端之间，要有细致的分级，但同时要有最黑和最白。
其它有关菲林的话题1.菲林的宽容度所有的菲林都具有一定的曝光宽容度。
即是它有一个曝光的「安全范围」，曝光稍微不足或稍为过度时，你仍可得到一幅可以放晒出可以接受的相片的底片。
当然曝光「绝对正确」时得到的影像会是最好的。
目前，彩色负片的宽容度一般可以有四至五级，但幻灯片则只有约一级半。
负片可以倾向曝光过度，但幻灯片则宁可倾向曝光些微不足也不可以曝光过度。
2.菲林迫冲菲林生产商所提供的ISO感光度是根据「正常曝光」和「正常显影时间」所得出的。
你也许会听到过强迫显影（PUSH）提高菲林速度的方法，一个摄影师可以把ISO 100的菲林PUSH到E.I.400。
意思是说把ISO 100菲林当作ISO 400的菲林拍摄。
在这情况下，如果他的菲林按照正常的显影时间，将会曝光不足（Under Exposure），为补偿这曝光不足，因此便要他通知冲晒店按菲林公司提供的资料加长显影时间。
一般而言，除非菲林有特别说明，黑白菲林或彩色幻灯片可作PUSH一至两级，三级以上已不太恰当。
但为甚么要强迫显影呢
因为可能于拍摄时现场光线较预期不足，如用正常的ISO，你没有足够的光照来使菲林影像正常，故此要强迫显影；另外，PUSH的菲林会有较高反差，及有较粗的粒子，亦可视为「特别效果」。
你可能在上文注意到过菲林曝光的EI速度，EI即exposure index，是指菲林实际感光时设定的速度。
例如；如果摄影师说「PUSH到800」，他将会在菲林注明「EI800」。
再说一次：ISO是菲林公司所建议的感光度，EI则指菲林拍摄时间的任何其它感光度。
3.应该用彩色菲林
传统的摄影导师多数建议你在学习阶段用黑白菲林，诚然，用黑白菲林可以训练你运用的眼睛从虚拟的灰调世界的观点去观察光的分布。
黑白摄影的世界不是由彩色组成，而是变成层次丰富由纯黑到纯白的灰色影调。
你的眼将更被训练成可以敏锐地各种事物的形态和构图，以至其灰调，并且如果你可能在家中设立黑房的话，你更可以利用你的相机和黑房重现这些影调的色调。
其实，作为题外话，你也可以利用计算机把黑白菲林选择入计算机，再在计算机中「晒相」。
4.选择那一速度的菲林应该用哪一种速度的菲林呢
ISO 200或ISO 100都是最流行的品种，如果你认为用ISO 400或800拍摄的照片会粗一点或是与喜欢ISO 100的反差较适中，那么你用ISO 100或ISO 200最合适，但如果你感到两者没有多大差别，则最好选用ISO 400，因为ISO 400适合更多的拍摄环境。
初时摄影时，一旦你选择了一种常用的菲林就不要换来换去，除非你因为特殊的拍摄理由而间中试用其它菲林，其实熟悉一种菲林，习惯它的各种特性，以后，待完全得心应手时，才开始试用其它菲林。
另外一提，如你不打算或没条件自己冲洗黑白菲林，你大可选用ILFORD的XP-2, Konica的Sepia或Kodak的T400 CN，它们均是彩色药膜的「黑白」菲林，甚至可以用彩色相纸射印。
如你根本不打算学习黑白摄影，则索性改用彩色的菲林吧
5.拍摄幻灯片
彩色菲林分别有负片及幻灯片（Slide）。
彩色负片和黑白负片一样是负像菲林，亦有不同的速度，如ISO 100、200、400及800……等，常用的有ISO 100或ISO 200，拍摄后交由冲晒店冲晒，拍摄彩色负片有一个最大的缺点，是它并非「最后成品」，必须再射印3R或放大，但市面的晒相水准参差不齐，假如晒出不理想的照片，也不知是自己拍得不好还是晒相不好。
因此，要学习彩色摄影，最好拍摄幻灯片（Slide），它是正像（Positive）的菲林，反差一般较负片高，而且色调明快，加上它可以是「最后成品」，不必再晒相，但缺点是当幻灯片要晒相便十分昂贵及反差较大，故此，究竟以负片或幻灯片来学习，由自己决定吧
但我们还是建议用黑白菲林或幻灯片
6.长卷菲林（Bulk pack film）用35mm长卷菲林可以在学习摄影的阶段大量节约你的菲林开支。
长卷35mm菲林是100呎的长卷装。
然后把它们利用「菲林卷片器」（Film loader）把它们大约每30，40张地「翻卷」入一些由冲晒店得来的空菲林筒，换言之，即是自己refill菲林，自然更便宜。
你可在较传统的摄影器材店买到Film loader和塑料空菲林筒，但也可以向一些相熟的一小时冲晒店索取一些空筒，但有些菲林筒被开过后就不能再用，因此要小心选择供翻用的空菲林筒，并且最好选择相同ISO的，以免相机的DX系统弄错。
翻卷的过程其实十分简单，你需要在全黑的环境下如在黑布袋内把长卷菲林放入Film loader内，在长卷菲林装进卷片器并锁好开关后，其余的操作都可以在日光下进行。
卷片器是由两个菲林室组成：一个大的装上长卷菲林，一个小的放入菲林筒。
在它们之间有个不漏光的片缝。
你把长卷菲林装进大的菲林室，菲林头通过片缝后，并把大菲林室盖好。
如上面所提到的，只有这一步骤必须在黑暗中以手部的感觉完成。
再在日光下或灯光下将空的菲林筒内的片轴放在小菲林室中，以胶纸把片尾黏在轴上，把菲林筒和盖子装好，然后把卷片器完全关上，使卷片器不再漏光。
两个菲林室都关上不漏光了，你可以开始，转动卷片器旁边的曲柄把菲林从长卷菲林卷上片轴上。
卷片器有一菲林格数计让你知道已卷了多少格菲林。
当到达36格时便可以停止再转。
要取出装好的菲林，首先关闭防光门，然后打开小菲林室的盖，把菲林剪断，留下一小段菲林伸出为翻卷下一筒菲林之用。
拿着刚装好的菲林筒，拉出约两三吋菲林，用剪刀剪出菲林窄舌的形状，就像你所买来的一般菲林的菲林舌一样。
用翻卷菲林时要格外小心，你必须确定已有菲林装入菲林筒内而不刮伤菲林表面或使菲林不慎曝光。
如果你依足步骤去做，这是不太困难的事。
如果你不慎使菲林走光，或怀疑你可能刮花了一些菲林，那就最好扔掉该筒菲林。
用翻卷菲林的多是黑白菲林，亦有彩色幻灯片。
菲林的贮存和保护所有的菲林不论彩色或黑白都会因为高温和高湿度而受损。
因此贮存菲林便要有适当的措施以便防热、防潮和防有害的气体。
如你平日在家中过期存放大量菲林，我们建议应把菲林存放在约摄氏4至10度的冰箱中以保持清凉，并把菲林存放在不漏气的原装胶筒内密封贮存。
当准备用菲林前，早一小时从冰箱取菲林出来，但不要打开其密封包装，待菲林和容器在使用前达至室温，否则，空气中的湿气将凝结在冰冻的菲林表面上。
故此至少要等30分钟才可使用。
如果你不是长期贮存大量菲林备用，可以把菲林收到干燥而存气的胶箱内，再放在阴凉的地方便可。
在潮湿的香港天气下，菲林在打开包装后，要尽快曝光和冲洗。
高温和高湿度易造成曝光后的潜在影像变化，尤以「专业菲林」更甚，故此，业余人士根不不宜用「专业菲林」。
特别重要的是：尽快地冲晒已曝光的菲林，更不要在潮湿的地方、冰箱或其它相对湿度较高的地方贮存已打开包装或已曝光的菲林，贮存菲林的最理想湿度是约40%50%左右。
当你不能避免要以潮湿的环境贮存或是必须用冰箱来冷藏已曝光但来不及冲洗的菲林时，最好菲林放在一个密封的存气罐中作为防潮保护。
再用适宜份量的防潮剂来给菲林防潮。
那个数码相机好 我想买个
相机知识入门篇：DC\\\/DSLRDC就是数码相机的简写啦，这个范围很广，几年前，它就是数码相机的代名词。
不过因为后来发展出了“数码单反相机”，所以现在DC基本是专指非单反数码相机，或者你也可能大概的理解成不能换镜头的数码相机好了。
DSLR呢，就是数码单反相机啦，像每天电视上能看到广告的Canon 400D，杂志广告上常有的Canon 1D MarkIII，Nikon D40X这些，都是DSLR，它们都是可以另外更换镜头的相机，机身和镜头有时一起当作套装卖，有的也可以只卖机身。
像素\\\/N万像素首先要明白，并不是像素数越高照片就越漂亮越清晰的，这是肯定的。
因为照片的质量取决的条件非常多，之所以我们强调像素多少，只是一个纯理论上的数据罢了，理论上讲，像素数越多是越清晰的，至少你可以在电脑屏幕上放得更大来观看。
但是你也要知道一点，电脑显示屏一般是1024*768=80万左右，1280*1024=130万左右，1600*1200=190万左右，1920*1200=220万左右。
也就是说，如果一张300万像素的照片，不放大查看的话，在显示器上多半都是看上去很清晰的，因为当你满屏显示它时，它们已经被缩小过了。
冲洗的需要我们可能需要到数码冲洗店去将一张满意的照片洗出来放大，那么一张6英寸（对角线）的照片，长边1200已经足够了，5英寸的1000足够，如果是20寸的，其实也不需要太高，因为照片放大以后，观看的距离也就远了，也不需要那么粒粒清晰了，所以长边3000已经是足够了，2000其实也是可以接受的。
不过要说明的是，这是家庭照片的冲洗需求哦，如果是出版印刷就不一样了，不过那个不是这次的话题了。
所以如果你不是要求要印刷出来给别人看，而最多就是冲洗成6寸或者再大点的相片与朋友分享的话，其实300万像素的相机，已经非常足够了。
至于为什么会有800万像素的DC，这个我们以后再谈吧。
大小和功能成正比吗当然不是，有些刚开始接触数码相机的人都有这样的误区。
虽然大部分专业相机的确要比那些小个子的消费级数码相机大上很多，但是这并不意味着，同样两台消费级的数码相机，个头大的功能更多。
这就像笔记本电脑和台式机一样，与集成度有很大关系。
当然了，由于相机是一部光学机器，所以理论上来讲，光学部件的大小是会直接影响相机性能的，但因为生产相机的厂家技术水平和以及产品的市场定位不同，所以有时候个子小的相机反而比大的更强。
相机知识进阶篇：CCD\\\/CMOS大小CCD\\\/CMOS 相当于数码相机的“胶卷”，所以面积的大小与成像质量关系密切，它一般用1\\\/n英寸来表示，比如1\\\/1.7或1\\\/2.5等，这个值是指CCD的对角线长度。
分母越小，面积越大，成像效果一般来说也更好。
CMOS在技术上较CCD有更多的优势，也是在CCD后被发明出来的，由于成本高质量好，它一般更多的用在专业DSLR上。
ISO\\\/感光度我们说ISO，也就是指感光度了。
传统相机的胶卷上都有感光度的标志，比如ISO100，ISO200，ISO400等。
在数码相机中，由于没有胶卷，所以ISO值是一个模拟计算值，它会直接影响拍摄以及照片质量。
ISO范围越大的数码相机，拍摄使用起来越方便。
快门延迟由不同的相机设计不同，结构不同，部件性能不同，所以快门延迟也就不同。
那么它有什么用呢
当我们想拍一张小狗跳起来抓东西的照片时，如果快门延迟过高，那么可能我们拍到的只是一张小狗已经抓到东西跑掉的照片呢。
所以这个延迟速度应该是越快越好，数值越小越好。
不过这个数值一般厂家是不会在包装和说明书上说明的，所以你可以去类似于这样的专业网站上查一下看能不能找到这台相机的Review(评测）。
光圈大小光圈数值在DC上一般是一个区域值，比如F3.4-5.8这一类，这个范围越大越好，而且一般来说，左边的数值越小越好，越小意味着光圈越大，能进入镜头的光越多，这样能得到更快的快门速度等一系列好处呢。
快门速度快门速度是指相机快门（就是一个能开启和收起的挡在CCD或CMOS前面的东西）最短的开启和收起时间。
一般DC都能达到3-1\\\/1000秒，也基本够用了，所以不必太在意这个数值。
相机知识高级篇：电池网上一般能找到测试，只要你的电池够你两次充电之间的时间拍摄就足够了（好像等于没说呀）。
其实只要你不是像我一样什么都要拍，一般都够了（还是好像什么也没说）。
好吧，这么说吧，一般相机的随机电池都能保证200张的拍摄量（没开闪光灯），如果你开闪光灯，会少一半左右，如果你一直让你的2.5寸LCD显示屏亮着，还会更短。
所以尽量挑选电池容量比较大的相机，同时又比较省电的相机。
比如有光学取景器（ViewFinder）的，有另外一只小的黑白LCF显示屏的，或者那种使用AA或AAA圆柱型电池的相机，不过能充电的更方便更环保哦。
最后，要注意你的电池一次充满需要的时间，最好能在2-4小时充满，否则上午拍完没电，下午还用不上，多可惜。
储存卡\\\/闪存卡用什么类型的闪存卡并不重要，重要的是你要知道你每张照片会有多大，以及在下次你可以导出照片以前你会塞多少张进去。
所以这也和你选择多少万像素的相机有关系，一部300万像素的相机，每张JPG照片的尺寸在500-800K的样子，800万像素的话，每张最多甚至可能达到2M，所以如果你买一张1G的闪存卡，最多就可以放500张这样的照片。
另外，闪存卡也有速度的区别，尽量快就好啦，注意是写入速度哦。
传输照片越来越大，闪存卡也越来越大，如果你没有读卡器（要单买哦）的话，就只能依靠相机自带的传输线来导出照片了。
那么USB2.0标准的传输规格就要比USB1.1快上不止两倍哦，注意一下就好了。
闪灯\\\/闪光灯一般DC是不说明闪灯性能的，不过你可以通过查询资料来了解这方面的性能参数。
基本上，闪灯的亮度越高它能覆盖的面积越大，能照得更远，这样的比较好。
还有就是闪灯的速度和快门一样，也是越快越好。
另外，尽量挑选那些闪灯离镜头远一点的相机，它们能更多的避免“红眼”效果，也能得到更自然的图像。
镜头到了最重要也是最不重要的部分啦。
为什么这么说呢，因为一台DC的好坏，镜头占了很大部分因素，就像人眼的视力和人的视觉能力直接相关一样。
不过在DC上，我们只要相信大品牌的DC就好了，他们的镜头不会差，比如Panasonic的Lumix用的Leica镜头，Sony则用Zeiss镜头一样，这些都是有很多年光学仪器制作经验同时又能保证质量的老字号，所以不用担心。
在这里要注意的是，DC的镜头绝大多数都是变焦镜头，它们的变焦范围很重要，也就是镜头的“推”、“拉”。
推，是指放大镜头倍数，把镜头往远处推，到达镜头的“远焦端”，这时镜头里的景物会变大变近。
拉，就是反过来，到达镜头的“广角端”，镜头里的景物会变小变远，能装下更多的景物。
所以这个镜头范围也是很重要的，和光圈一样，一般也是越大越好。
