民族风披肩如何搭配裤子、鞋子
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形容头发的成语有哪些
[跣足]被发：披散；跣足脚。
披散头发，脚。
形容困苦或生活散漫[被发洋狂]被发：披散头发。
披散头发，装作疯狂[被发徒跣]徒跣：赤脚步行。
披散头发，赤脚走路。
形容悲痛到极点[被发入山]被：通“披”；被发：披散头发。
指归隐山林[被发佯狂]被发：披散头发；佯：假装。
披散头发，装作疯狂[眦裂发指]眼角裂开，头发上竖。
形容愤怒到极点。
[朱颜鹤发]朱颜：红润的脸。
红润的脸和像鹤羽毛一样白的头发。
形容老年人精神焕发的样子。
[总角之交]总角：古时孩童头发髻。
指童年时期就结交的朋友。
[擢发莫数]擢：拔；莫：不能。
拔下全部头发，也难以数清。
形容罪行多得数不清。
[栉风沐雨]栉：梳头发；沐：洗头发。
风梳发，雨洗头。
形容人经常在外面不顾风雨地辛苦奔波。
[擢发难数]擢：拔。
拔下全部头发，难以数清。
形容罪行多得数不清。
[祝发文身]削短头发，刻画其身。
指中原以外地区异族的风俗服制。
[植发冲冠]头发直竖，顶起帽子。
形容盛怒或踊跃之状。
[云鬟雾鬓]头发象飘浮萦绕的云雾。
形容女子发美。
[晕头转向]晕：头发昏；转向：辨不清方向。
头脑发晕，辨不清方向。
形容糊里糊涂或惊惶失措。
[一发千钧]发：头发；钧：古代的重量单位，合三十斤。
危险得好象千钧重量吊在一根头发上。
比喻情况万分危急。
[心长发短]心长：智谋深；发短：指年老。
头发稀少，心计很多。
形容年老而智谋高。
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这首诗选自《新月集》。
泰戈尔之所以有“儿童诗人”之称，是因为世界上再没有谁象他的《新月集》那样，去认真地钻心地表现儿童的世界。
我国著名诗人郭沫若，曾经被泰戈尔的《新月集》所迷醉，他曾说：“我来展读时，分外感受着清新恬淡的风味，和向来所读过的英诗不同，和中国的旧诗之崇尚格律雕琢也大有区别。
”他认为，“儿童文学所当含的愿望，儿童文学家所当表现的世界，”就是，《新月集》在文学中的地位，由此可见一斑。
泰戈尔一生喜欢儿童，曾有“儿童的天使“之誉，他23岁时与一位女子结婚，生有一子一女。
理想的婚姻给诗人带来了无穷的幸福和快乐，从那时起他就对儿童发生了浓厚的兴趣，在儿童身上发现了自从有儿童以来谁也没有发现的秘密：“我的孩子，让他们望着你的脸，因此能够知道一切事物的意义。
”1902年，泰戈尔创枷了一个“和平之院”——圣地尼克坦学校，他生活在儿童的世界里，儿童成了他的又一位大师。
他也因理解、教育和爱护儿童而被称为“儿童的天使”。
然而就在泰戈尔潜心于儿童教育的时候，他的爱妻不幸去世，翌年，一双儿女也相继夭亡。
这可怕的阴郁笼罩着诗人的心，他写道：“这蔓延的痛苦，因爱与欲望更深邃而成为人类家庭里的悲哀与快乐，这就是永远融合、流溢在我诗人心中发出来的歌声中的东西了。
”《新月集》所发出来的，就是这悲哀与欢乐的东西。
本诗展现在我们面前的，是一个天真活泼的孩子和美丽安详的母亲。
一朵“金色花”把母与子联系起来，一个游戏刻划出两个人的形象，这便是构思的妙处。
在现实生活中，母子捉迷藏是个司空见惯的现象，但正如法国著名雕塑家罗丹所说的：“所谓大师，就是这样的人：他们用自己的眼睛去看别人见过的东西，在别人司空见惯的东西上能发现出美来。
”泰戈尔即是这样的大师。
诗人依据儿童善于幻想的心理 ，让孩子变成一朵金色花。
金色花是印度的圣花，人花合一，不但使孩子有一副稚嫩、娇美，花一般美丽的外表，而且还有高尚圣洁天使般的心灵，使孩子这个诗中的主体形象得到凝聚和升华。
再由这个带有童话色彩的金色花与现实中的母亲作游戏，收到不同凡响的效果。
诗人在最后，又让花还原为人，这既是一个“出人意外”的戏剧高潮，又是一个“情理之中”的故事结局，首尾得到照应。
在这奇特而巧妙的构思中，诗的意境得到充分的展示。
通过“金色花”活泼的舞姿，袭人的芳香，和调皮的投影等一系列富有情趣的活动，把孩子天真、活泼，可爱的形象表现得活灵活现、呼之欲出。
在孩子的身上，体现着诗人对过去美好生活的回忆．而美丽安详的母亲，在沐浴、祷告、读书，喂牛和讲故事这些乎凡而琐碎的家务中变得丰满而伟大。
她的沉默和神秘的色彩，流露出诗人对亡妻的怀念之情。
随着孩子与母亲游戏的严开，出现了一个个生活场面，而每一个场面又构成了一幅幅独具特色的风俗画卷。
那老榕树与金色花的色彩，母亲沐浴与披肩长发的线条，祷告与读书的造型，同那扑面而来的印度乡村的泥土气息和农家生活的安乐气氛，有机地融为一体，诗的意境与画的绚丽达到了完美统一的境地。
让人目不忍移，手不忍诗人写儿童，是写给成人看的，用儿童的世界来净化成人的世界。
诗人在另一首诗中写道：“我的孩子，让你的生命到他们当中去，如一线镇定而纯洁之光，使他们愉悦而沉默。
”我们说，诗人的这一心愿已经实现了，正如郑振铎先生说的那样：“他把我们从怀疑、贪婪的罪恶世界，带到秀嫩天真的儿童的新月国里去了。
”试问，我们每一展读过《新月集》的成年人难道没有在诗中天国般的馨中受到灵魂的洗礼吗
[1] 《金色花》的两重解读(刘真福)《金色花》篇幅短小，而意蕴丰赡，是泰戈尔散文诗集《新月集》中的代表作。
写的是一个假想──“假如我变成了一朵金色花”(首句)，由此生发想像── 一个神奇的儿童与他母亲“捉迷藏”，构成一幅耐人寻味的画面，表现家庭之爱，表现人类天性的美好与圣洁。
这样一幅画面，可以从各种角度进行观照，揣摩各种不同的意味。
乍一看，在我们面前展现的是一幅儿童嬉戏的画面。
画面的中心人物是“我”── 一个机灵可爱的孩子。
“我”突发奇想，变成一朵金色花，一天时间里与妈妈三次嬉戏。
第一次嬉戏，是在母亲祷告时，悄悄地开放花瓣散发香气；第二次嬉戏，是在母亲读《罗摩衍那》时，将影子投在母亲所读的书页上；第三次嬉戏，是在母亲拿了灯去牛棚时，突然跳到母亲跟前，恢复原形。
“我”“失踪”一天，却始终与母亲在一起。
“我”天真稚气，却藏着自己的秘密，惟有他母亲不知道，最后母亲问“到哪里去了”，他说“我不告诉你”，这是得意而善意的“说谎”。
细味之，“我”的奇特行为深藏着对母亲的依恋：散发出香气是对母亲暗中表示依恋；将影子投在母亲所读的书页上，是替母亲遮阳，也是暗中对母亲表示依恋。
总之，“我”是在以儿童特有的方式表现对母亲的感情。
作品虽短，但是有完整的情节，情节发展有波澜。
人物在情节的发展中各显现其性格：“我”是天真活泼、机灵“诡谲”的，又是天生善良的；母亲是沉静的、虔诚的，也是善良的、慈爱的。
善良、善意，是母子两人性格表现的主旋律，而“我”的“诡谲”与母亲的“受骗”则与主旋律“不和谐”，产生一些微妙的变化，创造出浓浓的意趣。
品读至此，我们已经领略了该诗的丰富、有趣的诗味。
然而，泰戈尔创设诗意若仅限于此，那就不是大文豪泰戈尔了；泰戈尔高于普通诗人之处，正在于他能在普通诗人的感觉和思路止步的地方还向前、向深处更进一步，进入妙悟的境地，进入“入神”的境界。
“诗而入神，至矣，尽矣，蔑以加矣”(严羽《沧浪诗话》)。
如果我们对《金色花》往更深更远处探究，我们会有更惊奇的发现。
在我们面前展现的，原来又是一幅神灵显形的画面。
画面的中心仍是“我”── 一个活泼可爱的小精灵。
这个小精灵有着无所不能的神性。
它一动意念，就变成了一朵金色花；金色花，是印度圣树上开着的，诗人吟咏此花，本来就含有对神的虔敬，创造了一种宗教氛围。
(另外，母亲是一个虔诚的宗教徒，保持着一种沉静、安详的性格，也给诗作带来了些许宗教氛围)。
小精灵可以忽上忽下，随意摇摆，随意跳舞，随意开花，随意散发芬芳。
最后一动意念，又变成人了。
它的所作所为有无限的自由，绝非人间肉身凡胎可以比拟。
当然它不光有神的能耐，也有神的品性──那就是如上文所述的善与爱。
这种善与爱既然出自小神灵──是来自高风绝尘的天国世界的小神灵，也就具有神秘性和崇高性。
从这个角度来解读，我们可以更深入地理解诗作的主题，以及诗人的思想感情，这就是颂神。
原来诗人宣扬的是富有宗教意义的爱──最高尚、最纯洁的爱。
宗教感情提升了诗的感情，宗教思想提升了诗作的主题。
这后一幅画面的意味更值得重视。
一般人只能实实在在地写儿童对母亲的嬉闹和亲热；只有泰戈尔才能写出人格化的神灵的行迹与心理，而且写得如同行云流水一般地轻灵、巧妙、自然。
他写出了东方诗、东方文化的神秘与蕴藉。
在这点上，他的诗也与西方诗大不一样。
西方诗坛尽管在历史上也曾受宗教思想、宗教情感的影响，但在进入现代社会以后，这种思想感情已经逐渐淡化、疏远了，还没有见到哪位著名诗人像泰戈尔这种痴迷地信神，并以颂神作为诗歌创作的一个主题的。
因为泰戈尔生活在一个佛教为国教的国度中，他是东方文化培养出来的诗人。
遍观泰戈尔散文诗，可以处处感觉到浓厚的、神秘的宗教气氛。
诗中经常出现神灵的“一鳞半爪”，虽然不点明神灵的名字，但“你”“他”“她”等指示代词通常明示或暗示着被敬颂的神灵。
因此可以说，颂神是泰戈尔诗歌创作的基本母题，也是《金色花》的深层主题。
我们当然可以仅从凡间、凡俗的主题来解读这首诗，但那样毕竟流于浅俗，而且与泰戈尔诗作原有的意义期待不甚切合；如果我们借助对宗教情感、宗教思想的体认来解读(尽管我们不是借此宣传宗教)，作品的意义将变得深宏，庶几能把捉诗人的情感与理念。
我要悄悄地开放花瓣儿，看着你工作。
专注的神情，正是表达对妈妈的爱。
当你吃过午饭，坐在窗前读《罗摩衍那》，那棵树的阴影落在你的头发与膝上时，我便要将我小小的影子投在你的书页上，正投在你所读的地方。
但是你会猜得出这就是你孩子的小小影子吗
这三段连用两个“当你”表现了小孩子领受着母爱，也想着怎么回报母爱。
散发出香气是对母亲暗中表示依恋；将影子投在母亲所读的书页上，是替母亲遮阳，也是暗中对母亲表示依恋。
他想让妈妈嗅到花香、让妈妈看书不伤眼睛。
表现了孩子调皮又懂事。
当你黄昏时拿了灯到牛棚里去，我便突然地再落到地上来，又变成了你的孩子，求你讲故事给我听。
“你到哪里去了，你这坏孩子
”妈妈不见了孩子，自然嗔怪孩子。
表现出妈妈惊喜的神情。
“我不告诉你，妈妈。
”这就是你同我那时所要说的话了。
孩子撒起娇来了，为自己能给妈妈做些好事而高兴，还要对妈妈保密，让她莫名其妙。
这句表现出孩子撒娇、调皮的神情。
《金色花》无疑又是一首充满大胆新想象之作，诗人借用“金色花”这一拟物，把童稚之心表现得如幻如真。
通常人们写到孩子的童真和顽皮时，大概只能想到写他怎样的可爱，如何的淘气，怎样的在妈妈面前撒娇作痴，或故意做违拗之语，以引起妈妈更多的注意和关爱。
而泰戈尔的想象却常常在人们的意料之外，他选取了“金色花”这一喻象来处理这一普通题材。
伟大的作家大多都具备这种才能，善于在人们司空见惯的事物中挖掘出与众不同的奇妙之处。
小孩子要跟妈妈来一次调皮。
他不采用别的方式，而单单要变作树枝上的一朵金色花，笑嘻嘻地跳着，摇摆着，俯视着他妈妈的一切工作，又让他妈妈找不见他。
变成金色花的孩子是一刻也不肯得闲的，千方百计地给他的妈妈捣着乱、逗着趣。
他要让妈妈闻见花香，却不知这香气是从她孩子身上散发出来的；他要将自己金色花的影子正投到妈妈所读的书页上，欢舞跳跃着伴着妈妈的视点游移，却又不让妈妈猜出这便是她自己孩子的影子。
黄昏的时候，玩够了闹够了的孩子这才从树上下来，落到妈妈的面前，缠着要讲故事听。
而当妈妈责怪他跑到哪里去了时，孩子却神秘而又自豪地答了一句：“我不告诉你，妈妈。
”他是在极力将调皮成功的喜悦掩饰着哩
没有什么比孩子的世界更可爱了。
没有什么人对童心的体察比泰戈尔更洞幽烛微的了。
这便是一个伟大诗人的高明之处。
参考资料：百度百科
“云南八大怪”之一是，铁路没有公路快，那其他七怪是什么
云南八大怪这里讲的“云南八大怪”，可不同于人们常说的“云南十八怪”。
“云南十八怪”的形成，归因于复杂的地理环境、独特的气候条件和绚丽多彩的民族文化。
在旅游业日益发达的今天，“云南十八怪”成了引人注目的品牌，以至于食品、服装也打这个牌子。
“云南十八怪”有好多版本，如新、老“十八怪”等，加在一起，远远超过了十八这个数，据说有“九九八十一怪”之多。
其实，演绎开来，云南的“怪”上升到三位数应该没问题。
笔者的云南之旅，虽然来去匆匆，走马观花，但也新发现了好几“怪”。
细细体会，品其独特之处，就撰成这篇“游客版”的“云南八大怪”：第一怪：字画爱在餐厅卖。
在昆明，文化气息非常浓郁，当地人市场意识特强，别开生面地把餐厅当成拍卖字画的好场所。
每当就餐的时候，餐厅就兼做了拍卖场。
主持人面对广大食客，尽情调动自己的如簧巧舌，热热闹闹地导演拍卖节目。
有时字画的作者现场泼墨挥毫，更增强了拍卖现场的儒雅氛围。
拍卖的字画中，有些作品很上档次，价格也不高，精心装裱好的字画一般100多元一幅。
于是，有的顾客慷慨解囊，吃过饭后，手上就多了一幅或几幅卷轴。
当然，对于喜欢在安静环境中就餐的人来说，云南的这一怪有时会影响食欲的。
第二怪：店家专把“老乡”宰。
云南国道边上的“老乡店”很出名，它可不同于北方的路边点，这些商店装潢豪华、规模气派，大多经营珠宝首饰，店内标价几十万元的宝物并不罕见。
所谓“老乡”，其实是店家的一种促销手段。
在那些“老乡店”，营业员设法问出游客的家乡后，就会“惊奇”地说：“我们老板也是那里人，你们是老乡啊
”听到这些，游客顿时生出一种亲切感。
因为促销需要，老板有很多替身，根据需要随时出来笼络游客。
旅游团来到店里，营业员马上会找来老板或老板的替身，游客被热情地邀到会客厅一聚，服务员捧上好茶，在热情的气氛中叙叙“乡情”。
有的老板对“家乡”的事情知道很少，就会说：“我父亲住在你们那儿，我每年都回去看望父亲。
下次回去一定拜访你们。
”有的老板还让游客留下电话号码，以便下次“拜访”时联系。
北方人很讲义气，与远在他乡开店的“老乡”一阵热情寒暄之后，往往把身上的票子掏出来贡献给“老乡”，当然，“老乡”卖的东西一再打折，价格非常“优惠”。
据说有位游客在“老乡店”花了几千元买了只玉镯，“同乡”老板一再保证那是上乘的缅甸翡翠，真正的“A货”，平常要卖一万元以上，要不时因为老乡情谊，无论如何也不能出售。
说得买主一个劲感恩戴德。
谁知到昆明后，买主到地矿局检测中心鉴定一下，却发现那是只赝品，在地摊上几十元就可以买到。
第三怪：导游容易赚外快。
说到这里，云南的导游一定不乐意了。
云南是旅游大省，当然大多数导游素质非常高，但也不排除其中夹杂着个别惟利是图的导游。
那里旅游品专卖店中商品的价格，当然比一般的商场要高些。
景点是游客慕名要去看的，商店是导游慕钱要去转的，所以导游会动员说：“旅游嘛，现在讲究‘三光’——景点观光、购物花光、为国争光。
”在领你去看景点的同时，导游更关心带你去购物。
有些地方，有个不成文的规矩：带游客到旅游专卖店购物，导游可以拿30%的提成。
试想，如果某个旅游团买了1000元的东西，导游可以得到300元，赚外快容易吧
诱惑力这么大，当地很多人去考导游，但是考导很难，因为不但需要广博的知识，还必须能说会唱、吃苦耐劳。
因此有“考导难于考研”之说，一般人只能望“导”兴叹了。
我们的旅游团因为购物较少，导游一直不开心，在一个商场门口，她对熟人嘟囔道：“来了个瘦团
”虽然声音不大，说的又是地方话，还是被我们听明白了。
还有一次，去一个珠宝城，有人太累坐在旅游车里不出来，司机就大为恼火，呵斥道：“快出去呀，呆在这里干什么
不买也得去看看，你们是不是想让导游亏本啊
”也许因为我们是“瘦团”，有位导游积极性越来越差，最后简直是冷若冰霜了。
第四怪：肖像可以廉价卖。
很多景点上，年轻的少数民族少女身着盛装，专邀游客与她们合影。
如到虎跳峡，淳朴美丽的藏族少女会热情地说：“卓玛，照相吧
”“扎西，合影吧
”；在蝴蝶泉，年轻漂亮的“五朵金花”对男游客轻启樱唇：“阿鹏哥，和五朵金花合影吧
”她们对自己的肖像权不怎么维护，只是当作增加收入的手段。
其肖像权价格很低，在虎跳峡，同藏族、彝族姑娘合影，一般是每人2元钱，遇上会讲价的游客，每人1元钱也照。
在蝴蝶泉，与五朵金花合影，只需5元钱。
从另一个角度看，这也是当地人市场意识的强化。
第五怪：陈年茶叶赛金块。
茶叶一般是越新越好，隔年的茶叶常常就变味了，何况是陈年老茶
但是，云南的普洱茶却是年代越久远越好，80年以上的普洱茶价格比黄金还高。
普洱茶汤色红浓，温和可口，男女老少皆宜，不仅可解渴、提神，还具有独特的保健作用，被称为云南一宝。
普洱茶是将晒青毛茶经过发酵处理后精制而成的，畅销港澳、法国、日本和东南亚等地。
如今的普洱茶分为散茶和蒸压成型两大类，散茶外形条索肥硕壮实，色泽褐红（俗称“猪肝色”）或带灰白色；压制的普洱茶是用普洱散茶经蒸压塑型而成的，分为碗形的普洱沱茶、长方形的普洱砖茶、圆形的七子饼茶等。
七子饼茶形似圆月，多作为彩礼和逢年过节赠送亲友，含有家人团圆、多子多孙多富贵之意。
有的民族地区，儿女亲事非送七子饼茶不可。
普洱茶耐久储藏，具有越陈越香的特点。
在清代，普洱茶是云南地方当局向皇帝进贡的珍品。
曹雪芹所著《红楼梦》中贾府也饮用普洱茶。
可见几百年以前，普洱茶已是官府饮用之珍品，说明普洱茶的名贵和高雅。
第六怪：国策宽容又仁爱。
云南是民族大省，少数民族众多，其中有15个民族是其它省份没有的。
国家为了照顾少数民族，在生育、教育、升学、执政、就业等方面，让他们享有比汉族更加宽容的政策。
国家每年都拿出大量人力物力帮助少数民族发展，可以说对少数民族仁爱有加。
但是，个别民族极端分子却忘恩负义，在敌对势力的幕后支持下，喜欢干些与政府作对的事。
甚至个别高等学府的学生，受国家照顾，以低于汉族学生的分数线考入大学，同时拿着国家的补贴上学，却言行过激，干些影响民族团结和祖国统一的勾当。
正如当地人所说：“肥肉包子喂饱了狗，它回过头来却咬你一口。
”第七怪：自然风光身上戴。
云南各少数民族在长期的生产生活中创造出风格迥异、特色鲜明、绚烂多姿的民族服装服饰。
这些服饰表现了天人合一的观念，集自然风光于一身，犹如绽放的百花，千姿百态，各具风采。
如：白族妇女在秀丽的苍山洱海风景的熏陶下，把下关风、上关花、苍山雪、洱海月统统拿来作为自己的服装，洁白的上衣和红坎肩，色彩对比和谐的长裤，衬托出她们的健美俏丽。
丽江纳西妇女的羊皮披肩具有独特的含义，它一般是整块纯黑色羊皮制成，剪裁为上方下圆，上部有6厘米宽的黑边，下面再钉上一字横排的七个彩绣的圆形布盘，圆心各垂两根白色的羊皮飘带，代表北斗七星，俗称“披星戴月”，以示勤劳之意。
另有一种看法认为，上方下圆的羊皮是模仿青蛙的形状剪裁，而缀在背面的圆盘纳西人称为“巴妙”，意为“青蛙的眼晴”，这是崇拜蛙的丽江土著农耕居民与崇拜羊的南迁古羌人相融合形成纳西族后的产物。
生活在山区的彝族妇女在绚烂的山花中获得美的启示，让各色花卉在衣服上盛开。
景颇族男子身着青衣裤，腰挎长刀，显得英武彪悍，景颇女子衣服上缀满了银泡，仿佛是天际灿烂的群星。
生活在亚热带地区的傣族妇女，身着清新明丽的紧身上衣和筒裙，把女性特有的身材曲线美展现得淋漓尽致。
第八怪：错写汉字让人猜。
云南人喜欢创新，有时故意把汉字写错，来表达特定的含义，不知情者要猜出其中的含义颇费一番周折。
如大小石林有一处题字“天下弟一奇观”，其中故意把“第”字错写成“弟”字，原因是题字人比较谦虚，因为石林这种岩溶地貌（又称喀斯特地貌）在南斯拉夫更为典型，路南县的石林是不能自称“第一”的，应该甘做小弟弟，因此把“第”字写成“弟”。
大理古城城门上方有四个大字“文献之邦”，其中的“邦”字左边的竖撇故意没写出头，据说同样表达了谦虚、不出人头地的的意思。
这些还好理解，有些字就很难琢磨了。
比如洱海天镜阁有一幅对联，上联：“日昌晶 通天下”，下联“月朋 镇乾坤”，上联中第四字由四个“日”组成，当地人念做“环”；下联中第三、四个字分别由三个“月”、四个“月”组成，依次读成“嘹”、“览”——这么高深的含义，谁能猜得着啊
汉服的起源是什么
神话及传说时代汉服（前26世纪初 - 前21世纪初）夏朝汉服（前22世纪末 - 前17世纪初）汉服的起源神话及传说起源 --- 中华始祖，传说中的上古帝王轩辕氏 黄帝 统一华夏部落。
在他治下，政治安定，文化进步，国势强盛，有很多的发明和创作，如文字，农业，音乐，历法等。
黄帝的正妃 嫘祖，传说中就是她首创养蚕制丝织绢，从而发明了汉服。
嫘祖衣被天下，丝美中华，西周以来，奉为中华母祖，尊为先蚕实际起源 --- 远古时期，生产力极端低下，对人类来说，服饰的起源是出于实用。
石器时代后，人们掌握了制造工具和使用工具的方法，发明了骨锥和骨针．从而创造了原始服装。
约五千年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期，人们的生活日趋稳定，产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，后又发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。
中国汉服文化--商朝汉服（前17世纪初--前11世纪）简介商朝汉服样式商朝是中国第一个有文字记载的朝代。
根据众多的考古发现，这一时期的汉服基本样式已经完全成型。
这一时期的服装主要由两部分组成，上衣和下裳（裙）。
袖口较窄，没有扣子，在腰部束着一条宽边的腰带，肚围前再加一条像裙一样的“蔽膝”，用来遮蔽膝盖。
这个时期的织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色，但并不等于不存在篮、绿等冷色。
只是以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。
经现代科技分析，商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。
上衣下裳：据考证，商朝时期就出现了上衣下裳（注：上穿衣下穿裳（裙），上下配套）款式，只不过那时的上袖子较短，下裳也较窄，那时已出现交领，后来一直延续到明。
常服礼服那时就已分开，礼服制度，初步建立在那时，但还不完善。
上衣下裳为举国通行的统一款式。
综上所述，那时民族服装属性已经确立，上衣下裳为汉服体系的第一个款式，也是在后期属于最本原的款式。
上衣下裤：据说那时已经有了裤，不过都是开裆的，而开裆裤只能是穿在上衣下裳里面的。
发型：初期男子编辫，后期则将编好的辫盘到头顶，成为后来男子束发（汉族男子发式）的基础。
冠帽巾：那时已有了冠的雏形。
中国汉服文化--西周服饰（前11世纪-前711年）简介西周服饰样式周朝以封建制度建国，以严密的阶级制度来巩固帝国，制定一套非常详尽周密的礼仪来规范社会，来安定天下。
服装是每个人阶级的标志，因此服装制度是立政的基础之一，规定是非常严格的周代服饰大致沿袭商代服制而略有变化。
衣服的样式比商代略为宽松。
衣袖有大小两种样式，领子通用交领右衽。
不使用钮扣，一般腰间系带，有的在腰上还挂有玉制饰物。
裙或裤的长度短的及膝，长的及地冠服制度：西周最大的贡献以及对于后世的影响就是礼服制度（也叫冠服制度）的完善。
西周时期的礼服制度也是上衣下裳款式，只不过头要戴冠（那时的各种冠已发展完善，并延续后世），衣裳要有等级，要有章纹，出现敝膝，组玉等相关礼服配件，这样完善的礼服系统一直延续到明。
当时礼服的主要等级，有冕服弁服，之所以这样叫，取决于相关配套的冠的款式，比如戴冕就是冕服，戴弁就是弁服，他们仍旧是上衣下裳制，只不过是冠与章纹，配件等级的不同而已。
冕服弁服作为礼服的高等级别，一直延续到明。
只不过那时天子，诸侯王，公卿，大夫都可以都可以穿冕服，后来中央集权的加强，只天子，诸侯王能穿了。
那时的女子礼服，王后已经开始穿翟衣，当时王后有六种翟衣类礼服。
上衣下裳：那时的常服还是上衣下裳为主流，款式不变。
只不过袖日趋发展变大，形成大袖，祛袂款式。
衣裳也逐渐变宽。
发型：当时西周的男子无论各地大部分都已将辫盘到头顶，而无再有商时披头散发的习惯，当然一些偏国除外，不过束发已成为全国统一推行的标准，对于汉民族男子千百年来的发式，起到了奠定作用。
冠帽巾：那时的冠已发展齐全完善，基本后世的冠在当时都可以看到，有鹊尾冠，尚冠，长冠，筒冠，冕，弁等。
帽类在当时亦有了雏形。
中国汉服文化--东周（春秋战国）（前711年 - 前256年东周服饰样式春秋战国时期诞生了一种重要的汉服---深衣。
深衣是直筒式的长衫，把衣、裳连在一起包住身子，分开裁但是上下缝合，因为“被体深邃”，因而得名。
深衣延续了汉服 交领右衽 的特点，在社会上影响很大，不论贵贱男女、文武职别，都可以穿着。
裙分为曲裾和直裾两种样式，外观区别在于下身是否有围绕的线条。
这一时期纺织和染色技术已经非常发达，汉服上已经出现很多繁复华丽的图案。
上衣下裳：常服礼服依旧是上衣下裳制，而且大袖只用于礼服中已成为定制。
而且已趋向于精美化发展，当时玉已不去身。
上衣下裤：据一些资料考证，汉族人早在胡服骑射以前就有了合裆裤，也有了短衣下面直接搭配裤的装束。
衣裳连制（深衣）：值得一提的是，由于春秋战国时期思想变动较大，另外一个汉服大款式深衣的产生（深衣其实就是上衣下裳制的连接版，也是交领。
由于生产力的发展，普通的麻烦装束已满足不了人民的需要，而衣裳连制，能文能武，可以礼仪可以常服，是汉服款式的一个进步）深衣裳有12幅片拼接而成，代表12个月。
分直裾，曲椐两种。
直裾后来作为深衣的主流样式，一直沿用到明，春秋战国秦汉时期的直椐下摆显的较窄。
和直椐不同的是，曲剧魏晋以后衰落，但也不是断代，因明朝的朱子深衣，还存在曲剧的样式。
而直裾历代一直盛行，后世成为庶人的民间礼服和士大夫阶层的居家便服。
春秋战国初深衣的袖子，还多是直筒祛，后来袖子垂下部分日趋宽大，形成半圆形垂弧度（袂），但仍是收口（祛），因此形成外观看半圆形弧度的袖子（祛袂），这样的袖子成为深衣的定制，只要是代表一种思想。
当时的袖子，已有长袖，但只舞蹈时才有。
中国汉服文化--秦代汉服（前221年-280年）简介秦朝（前221年 - 前206年）公元前221年，秦灭六国，秦始皇 赢政 建立了中国历史上第一个大一统国家。
秦始皇统一了文字，货币，度量衡等，为中华国家势力和汉民族的形成及延续留下了极其深远的影响。
秦代汉服主要承前朝影响，仍以袍为典型服装样式，分为曲裾和直裾两种，袖也有长短两种样式。
秦代男女日常生活中的服饰形制差别不大，都是大襟窄袖，不同之处是男子的腰间系有革带，带端装有带钩；而妇女腰间只以丝带系扎。
因为秦始皇陵 兵马俑 的发现，秦代的服饰和风俗研究有着丰富的历史资料。
舆服制度：西汉在周制冠服制度的基础上进行改进，形成了舆服制度，制度出皇帝，品官的礼服，朝服，常服20多种，这20几种，同周制一样，基本也是以不同的冠去区分，礼服，朝服仍是上衣下裳制，礼服的配件组玉敝膝等也不变，东汉产生了绶与佩这样的新配件，而且通过绶佩的高底来区分品官的等级。
因此只是较之周制更等级化，细节化，丰富化而已，款式基本还是采用周制，后世礼服，以周制为骨架，秦汉为血肉的基础上，一直延续到明，这以后，礼服基本可以确立，变化很小了。
上衣下裳和深衣：民间常服依旧是上衣下裳制和深衣制，只不过深衣已逐渐代替上衣下裳成为主流，并且下裳较之前朝日趋变宽大。
上衣下裤：劳动人民仍是上短衣下面直接配裤的装束。
<\\\/P>上襦下裙：值得一提的是，在汉朝已经被泛滥化的深衣的天下，人们似乎又开始怀念起上衣下裳装束来，于是女子又开始穿起了上衣下裳，只不过上衣短小，一般标准到腰胯部，扎到裙子里面，袖子窄小，裙子宽大， 因此，他大抵来说是属于上衣下裳范畴的，但后来加入了很多女性特征元素和一些固定配件，而且要比上衣下裳华丽，因此成为汉服体系中的第3个款式——因上衣改短小改称为襦，搭配裙子成为襦裙。
还有一点不同于上衣下裳的，襦裙是套装，比如颜色和花纹不是随意搭配的，而是配套的。
袍衫：而在东汉，已开始有了上下通裁的长衣，但虽叫长衣，在具体长度尺度方面还是没有定制。
而两侧缺胯（开叉）的袍衫，在那时已出现，袍和衫的不同地方在于袍有夹层，也就是双层，衫没有，比较单薄，因此，又出现了汉服体系的第4个款式——（因长衣没发展完善，故不算）袍衫类。
发型：秦时期看兵马俑当然还是有编辫束发的，但汉时已可以明确不编辫束发成为主流，这种不编辫束发的简单束发模式，也是后世一直沿用到明的汉族男子基本发式。
而再后来的束发基本都是头发全盘到顶部，并非上面束发余发披肩。
冠帽巾：由于舆服制度的创立，冠已不在是随便谁都可以戴的了，戴冠已成为区分等级的标志。
新出现的冠有文官的进贤冠，武官的武弁等，东汉时期的平巾，加梁成为文官的梁冠，加漆纱成为武官的漆纱冠，这两一直延续到隋唐宋明。
而冕冠已上升到只有帝王配戴的地位。
民间男子只束发后用簪子插发加以固定即可，或者在发髻处加包巾裹发。
因这个制度，汉时期也是个大量产生帽巾的时期。
圆领：在以前领子制度只有交领的情况下，秦汉时受西北民族的影响（一说），圆领（书面名盘领）元素开始介入到汉民族服饰当中。
中国汉服文化--魏晋南北朝汉服（220年 - 589年）晋朝 （265年 - 420年）-- 南北朝 （420年 - 580年）魏晋时期，风流名士们崇尚自然、超然物外，率真任诞而风流自赏。
姿容飘逸的魏晋风度也反映到了汉服上，这一时期的男子一般都穿大袖衫--大袖翩翩的衫子，上自王公名士，下及黎庶百姓，都以宽衫大袖，褒衣博带为尚。
直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好。
衫和袍在样式上有明显的区别，照汉代习俗，凡称为袍的，袖端应当收敛，并装有祛口。
而衫子却不需施祛，袖口宽敞。
魏晋服装日趋宽博，而衫由于不受衣祛等部约束，故成为一时风俗。
魏晋南北朝时期的妇女的衫裙魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，并吸收少数民族服饰特色，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，腰用帛带系扎，款式多为上俭下丰，以宽博为主，其特点为：对襟，束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰，下着条纹间色裙，腰间用一块帛带系扎。
衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏潇洒的效果。
加上丰盛的首饰，反映出奢华糜丽之风。
当时妇女的下裳，除间色裙外，还有其它裙式。
魏晋南北朝时期的杂裾服<\\\/B> 传统的深衣制已不被男子采用，但在妇女中间却仍有人穿着。
这种服装与汉代相比，已有较大的差异。
在衣服的下摆部位，加一些饰物，通常以丝织物制成。
其特点是上宽下尖形如三角，并层层相叠。
另外，由于从围裳中伸出来的飘带比较长，走起路来，如燕飞舞。
到南北朝时，这种服饰又有了变化，去掉了曳地的飘带，而将尖角的“燕尾”加长，使两者合为一体。
南北朝时期裤褶<\\\/B>：裤褶的基本款式为上身穿齐膝大袖衣，下身穿肥管裤。
这种服装的面料，常用较粗厚的毛布来制作。
穿裤和短上襦，合称襦裤，但封建贵族必须在襦裤外加穿袍裳，只有骑马者、厮徒等从事劳动的人为了行动方便，才直接把裤露在外面。
封建贵族是不得穿短衣和裤外出的。
到了晋代这种习惯才有所改变。
南北朝的裤有大口裤和小口裤，以大口裤为时髦，穿大口裤行动不便，故用锦带将裤管缚住，有、又称缚裤服色制度：由于九品中正制，品官等级被正式划分鲜明，设置了九品官，每级的礼服常服的颜色都要不一样。
从此以后，服色制度成为礼服等级的一个标准，而以前，则多用绶佩区分，不用服色。
上衣下裳：由于魏晋又是一个思想大动荡的时期，常服中上衣下裳装束已不受人们所宠爱，由于受一部分思潮影响，衣裳日趋宽大飘逸，袖也多变为敞口的魏晋风骨衣裳连制（深衣）：深衣也退居到士大夫阶层和民间小礼服阶层，并且衣比之前朝更加宽大。
民间似乎更喜欢新兴的袍衫和褶绔。
袍衫：很受欢迎，已开始有园领袍衫。
上衣下裤（褶绔）：应该说，前朝已有上短衣下裤的装束了，但那时的搭配较之随意，，而且下裤种类繁多，不宜构成固定款式。
但当时发展出来的褶绔，成为主流，而且搭配固定，因此是为汉服体系中的第5个款式——上衣下裤（褶绔）类。
具体是，上穿短衣，下穿裤子，比较宽大，呈上窄下宽喇叭状，带有褶皱。
有时在膝上用带子捆绑或扎系，成为缚绔。
上襦下裙：当时秦汉到魏晋时期的初期襦裙，虽衣裳已分开，但外观上还保留了一些深衣的特征，比如袖仍是祛袂，下裳宽大，裙腰高长等特征冠帽巾：帽巾类得到空前的发展，基本后世有的在那时都有了。
因冠已成为等级的标志，民间男子便发明了很多种巾帽。
比如出现了幅巾，纶巾等。
当时的冠出现了漆纱笼冠，为很重要的礼臣所戴。
直领：当时在已有交领，圆领的基础上，通过交领发明了直领。
中国汉服文化--隋唐汉服（581年-960年）简介隋朝 （581年 - 618年）唐朝 （618年 - 907年）五代 （907年 - 960年）公元581年，隋朝的建立，结束了自东汉以来相继四百年的分裂局面。
这是继秦汉之后再度建立的封建统一国家，一个以汉族为中心的新的民族共同体。
南北两地服装彼此仿效，业以合壁。
唐朝时中国封建社会的鼎盛时期，揭开了中国古代最为灿烂夺目的篇章。
唐朝时国家稳定，经济繁荣、文化事业全面发展，封建文化已经达到高峰。
近三百年的唐代服饰经过长期的承袭、演变、发展成为中国服装发展上一个极为重要的时期。
一方面唐代服装上承历代冠服制度，下启后世衣冠之径道；另一方面唐朝服装发展兼容并蓄，广采博收，大放异彩。
唐以后的五代十国是唐宋封建军阀割据的继续，在服饰上大体沿袭唐朝之制。
隋唐服装无论官服或民服，男装和女装，都表现其开放的思想、开拓的精神，充分反映了鲜明的时代性和强烈的民族性。
襦裙是唐代妇女的主要服式。
在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。
披帛，又称“画帛”，通常一轻薄的纱罗制成，上面印画图纹。
长度一般为二米以上，用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间。
唐代妇女，以体态丰腴为美。
由于身材丰硕，中唐女服也渐趋宽大，裙子的宽度比隋末唐初时要肥大的多。
衣衫虽为小袖，但与初唐、盛唐女服相比，也明显趋于宽松。
唐代大袖衫盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。
到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。
中晚唐之际的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，如朝参、礼见及出嫁等。
穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称“钿钗礼衣”。
大袖衫裙样式为大袖、对襟，佩以长裙、披帛。
以纱罗作女服的衣料，是唐代服饰中的一个特点，这和当时的思想开放有密切关系。
尤其是不着内衣，仅以轻纱蔽体的装束，更是创举，所谓“绮罗纤缕见肌肤”，就是对这种服装的概括。
隋唐时代也产生了汉服的一种 重要变体 圆领衫。
圆领式样在中国服饰历史上很早便有出现，但一直到隋唐才开始盛行，成为官式常服。
这种服装延续了唐，五代，宋，明，并对日本，高丽等国产生了很大的影响。
裹幞头、穿圆领袍衫是唐代男子的普遍服饰，以幞头袍衫为尚。
幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。
唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。
巾子的形状各个时期有所不同。
除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚需要指出的是，这种圆领汉服变体的盛行并不代表传统右衽交领汉服的消失。
实际上，即便是在其最盛行的唐朝，也多局限于以长安为中心的地区，以及官员，皇室成员之中，而在如吴越地区以及普通百姓之间，则以大襟右衽交领这种汉服为主，宋明类似。
唐代官吏，除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。
礼服的样式，多承袭隋朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳，玉佩组绶等。
圆领汉服和交领汉服一样，是汉民族服饰的重要组成部分。
上衣下裳：仍有。
衣裳连制（深衣）：仍就是士大夫居家和民间小礼服。
袍衫：袍衫可谓空前盛行，成为民间的主流服饰，当时品官常服开始采用圆领袍，一直延续到明，也就是我们后来说的官袍或公服。
<上襦下裙：那时女子的襦裙，上襦变短只到胸部，裙子变宽大，系到胸部，然后系以长裙带几乎垂地，类似于现在的朝鲜女装。
袖子基本上都变成了小袖，后期小袖垂下一部分，遮住手，显得纤细，成为垂袖。
一开始的时候襦裙上披一块又方又厚类似于披风的东西，成为帔子。
后来变长，变窄，只成一布条，固定在肩膀上，披法花样繁多，成为披帛。
后来，帔子和披帛成为襦裙中不可分割的一元素，一直延续到明。
中唐到五代时期的襦裙，风格又回归到了魏晋时期，襦仍是到腰胯，裙子变窄，裙腰高耸，只不过袖子还是小袖。
阑衫：阑衫本属于袍衫类，因隋唐时期男子官服，本穿的是杉，但长度只到膝，膝处设一界限，称为横阑，下面则是用裳续上。
因此，他虽然大范畴属于泡衫类，但构造上更像泡衫和深衣的综合体，因此，又成了汉服体系中的第6个款式——阑衫类。
因早期阑衫是作为官服出现的，领子都用圆领，而后来的阑衫，大致也遵循了这一点，只不过领边变宽，并且接衽了。
明时为有官职人员的公服直裰：前面提到前朝上下通裁的长衣，像袍衫出自长衣。
而原本的长衣却没有形成定制。
但是到了隋唐时期，长衣规定长度到脚踝，并且要有宽衣缘，而且都是交领，两侧不能缺胯（开叉），因此又形成了汉服体系中的第7个款式——直裰（直身）类。
当时直裰的定制，主要是想复兴古礼，找个深衣类与袍衫类的最佳中间点，因此直裰，也是最具有规格的长衣便应运而生了袄子——大袖衣——旋袄——褙子：当时流行一种襦，但不同的是直领相系，并且两侧开叉到腋下，这样就有点半披半穿的感觉，当时称为袄子。
后来女子礼服用的大袖衣，也是参照这个，开叉到腋下，直领相系，之所以叫大袖衣，只不过袖子是大袖，衣稍长点而已。
后来到宋朝时，变窄变长，袖子又变成小袖，这回还是直领，但就是不相系了，成为旋袄。
明时又变宽，袖子变大，变成半直领相系（有带子）下面自然开叉。
因这一系列都是一脉相成下来而且没有款式上的变化，因此他们又可以归为一类，成为汉服体系中的第8个款式——统称为褙子类。
褙子最主要的特点就是直领相系，两侧开叉到腋下，初期多用于礼服，后来成为定制，比如女子多穿襦裙，妇人和民间礼仪活动时多穿褙子。
这也就是朝鲜时期的宫廷唐衣（韩剧中王妃尚宫所穿的交领褙子不过。
到明又出现无袖和半袖的褙子，当时已经男女通用了半臂：当时又流行一种襦，是半袖和无袖的，多是直领相系，有小带子系到胸部。
如果另算的话，也可以算做汉服体系中的第9个款式——半臂类。
由于是半袖和无袖的，一般都当套在襦裙外的外套穿。
不过我看他更应该归纳到襦里面。
冠帽巾：除了冠巾不变之外，此时是帽类空前发展的一个时期。
如幞头，最初的无翅——到软翅——到硬翅——到直翅——再到展翅，直翅后来成为明朝品官的乌纱帽，展翅后来成为宋朝品官的乌纱帽。
如斗笠，在那时也产生。
如女子的帷帽，面幕。
中国汉服文化--宋代汉服（960年 - 1279年）简介宋朝是一个在经济，科技和文化上高度发达的王朝。
农业，制船，纺织和造纸业达到了新的高度，火药，指南针和印刷技术被发明。
宋代服饰总体来说可分官服与民服两大类。
官服<\\\/STRONG>又分朝服和公服。
朝服用于朝会及祭祀等重要场合，皆朱衣朱裳，佩带和衬以不同颜色和质地的衣饰，还有相应的冠冕。
公服是官员的常服，式样是圆领大袖，腰间束以革带，头上戴幞头，脚上穿革履或丝麻织造的鞋子。
依照规定，凡有资格穿紫、绯色公服的高级官员，都必须佩带用金、银装饰为鱼形的“鱼袋”。
庶民百姓只许穿白色衣服，后来又允许流外官、举人、庶人可穿黑色衣服。
但实际生活中，民间服色五彩斑斓，根本不受约束宋代妇女服饰——宋代一般妇女所穿服饰有袄、襦、衫、背子、半臂、裙子、裤等服装样式。
宋代妇女以裙装穿着为主，但也有长裤。
宋代妇女的穿着与汉代妇女相似，都是瘦长、窄袖、交领，下穿各式的长裙，颜色淡雅。
襦和袄是基本相似的衣着，形式比较短小，下身配裙子。
颜色常以红、紫为主，黄次之。
宋代的襦裙样式和唐代的襦裙大体相同。
身上的装饰并不复杂，除披帛以外，只在腰间正中部位佩的飘带上增加一个玉制圆环饰物，它的作用，主要是为了压住裙幅，使其在走路或活动时不至会随风飘舞而影响美观，史书所称的“玉环绶”，就是这种装饰宋朝流行一种叫褙子的外衣，宋代的褙子为长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。
这腋下的双带本来可以把前后两片衣襟系住，可是宋代的褙子并不用它系结，而是垂挂着作装饰用，意义是模仿古代中单（内衣）交带的形式，表示好古存旧。
穿褙子时，却在腰间用勒帛系住。
宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。
斜领和盘领二式只是在男子穿在公服里面时所穿，妇女都穿直领对襟式。
有身份的主妇则穿大袖衣。
婢妾穿腋下开胯的衣服，行走也较方便。
宋代女子所穿褙子，初期短小，后来加长，发展为袖大于衫、长与裙齐的标准格式。
宋朝汉民族服饰基本延续了唐朝的，唐朝和先朝有什么，就有什么，没有变化衣裳连制（深衣）：仍就是士大夫居家和民间小礼服。
不过和前朝比，深衣在民间又开始活跃起来，深衣越来越倾向于礼制化的地位，朱熹家礼中制定了深衣的一种规格，成为朱子深衣，而宋朝的深衣，袖子多比较宽大上襦下裙：在五代回复正常以后，只裙子系到高出腰部，而且不要固定腰形的裙腰，直接显出腿的纤长来。
而明基本延续宋风冠帽巾：冠帽巾在前朝不变的基础上，有新出几个。
比如很多名人发明了巾。
如朱熹的朱子幅巾，苏东破的东破巾，周子的周子巾等。
幞头方面，幞头都变成方形，新出的有曲翅幞头，花装幞头等方心曲领：在礼服上套上方心曲领中国汉服文化--明代汉服（1368年 - 1644年）简介历经蒙古帝国元朝的野蛮统治，中国在经济，科技，文化上全面倒退。
蒙元末，中国经济与社会陷入彻底崩溃和混乱。
为重塑礼仪与民族自尊心，明朝复国以后，十分重视整顿和恢复服饰制度<\\\/STRONG>，很快丢弃了蒙元少数民族服度，上采周汉，下取唐宋，全面恢复了汉族服饰的特点。
明代服饰仪态端庄，气度宏美，是华夏近古服饰艺术的典范，当今中国戏曲<\\\/STRONG>服装的款式纹彩，多采自明代服饰。
明代的章服衣冠更趋豪奢，织绣技艺迈向顶峰，文化内涵更加丰富明代襦裙 明代上襦下裙的服装形式，与唐宋时期的襦裙没有什么差别，只是在年轻妇女中间，常加一条短小的腰裙，以便活动，有些侍女丫环也喜欢这种装束。
上襦为交领、长袖短衣。
裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。
至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。
裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。
到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。
腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观，作用与宋代的玉环绶相似。
明代官吏服饰公服明代穿公服的官吏。
其制为盘领右衽，袖宽三尺。
袍服所用的纹样及颜色，因级别而异：一至四品，用绯色；五至七品，用青色；八至九品，用绿色。
纹样也不一样，一品用大朵花，径五寸；二品用小朵花，径三寸；三品用散花，无枝叶，径二寸；四[品五品用小朵花，径一寸五分；六[品七品用小朵花，径一寸；八品以下，无花纹。
以上服饰，与展脚幞头搭配，多用于重大朝会令人伤心的是，满清入关，在其屠杀政策下，汉服在华夏大地绝迹
