包混沌的感受一百字左右。
天可让我过了一回包馄。
虽然很劳累，但是很快乐，今天我终于体会了包混饨的快乐一个星期我还要吵着要吃混饨，再过一会包馄饨、吃馄饨的瘾，再感受一次享受自己劳动成果的快乐。
下一次我要自己把全家人吃得馄饨一起包完，让长辈们享受一次孝顺的孩子的回报吧
实践一项家庭生活技能的活动感想600字左右
在将近三个星期的假期里面，基于学校要求的社会实践。
这个懒惰的我，很难像这样主动去为家里做一些家务活。
虽然之前偶尔都会做一些家务活，或者妈妈不在家的情况下，才会迫不得已去做一些家务活。
家务活，看似简单，可是在一个家庭里面是很重要的。
如果一个家不能制造出一个舒适干净的环境，心情也会不好起来。
身为一个家庭中的一员，都有义务为家庭做家务劳动，所以说：“家务劳动，人人有份”。
无论是大人还是小孩，大家都得做家务劳动。
我们从小就要学会全面发展，无论是学习还是做家务，对自己的未来都是有益的。
做家务劳动确实累，可是能让我们在劳动中实践，体验父母的辛苦；而且能培养我们不怕脏，不怕累的良好精神。
所以，“多做家务，多多易善”。
所以借着这样一个机会去实践去试试当家的滋味。
我要在这从中体会大人的辛苦，培养良好精神。
小时侯，爸爸妈妈把自己当宝贝，很多事都不用自己动手，特别是家务事，如果是帮忙做了的话，那会被大人们表扬好大一阵子。
我们这一代的孩子，大多都是独生子女，很少做家务，我也不例外。
上学时，天天只顾着学，放假时，心里只有玩了，没有时间帮妈妈做家务。
经过七天的家务劳动，我对父母非常尊敬了，我知道父母每天都很劳累，他们不是天天这样吗
我呢，饭来张口，衣来伸手，整天过着无忧无虑的日子。
我才做七天就觉得麻烦了，他们不仅要会做鸡蛋饼，还要做很多菜，每天的菜不能重样，除此之外还要擦地、洗衣服、擦玻璃等等，我终于明白了父母的辛苦，他们除了家务还有繁重的工作，一天下来是筋疲力尽，所以我决定以后一有空时就帮助父母做一些力所能及的家务劳动，替他们减负。
虽然我已经筋疲力尽了，但能为妈妈做家务，我心里还是甜滋滋的。
学校让我们做家务,让我们参与家庭劳动,在家庭劳动的实践中有所启示。
通过以个人为单位的家庭劳动服务,启发了我们在家庭劳动中寻找能使我们受到教育,有所感悟的亮点,引导我们去了解自己、感受父母的辛酸。
我毫不嫌脏。
耐心、仔细地扫地拖地。
这些都让我体会到了父母劳动的辛苦、我们的幸福和自私。
我在家里尽可能地多做家务，竭尽所能使家里变得更干净。
我还帮父母去超市买菜，回到家做菜。
虽然我满头大汗，但我很高兴，因为我心里都有一股自豪感。
而这种自豪感不是在学校里能够体会到的。
家庭劳动是为自己的家庭做贡献,不斤斤计较的；家庭劳动是忘我的劳动，也是培养我关心家庭热情的。
参加家庭劳动的光荣感，塑造自己美好的心灵。
这些都让我觉得自己是一个真正的主人。
家庭实践活动提高了我的家庭实践能力。
间接引导了我接触、了解社会，增强我的家庭责任感和社会适应能力。
而学校组织的家庭劳动，更让我明白了学会独立的重要性。
家庭实践活动的开展培养了我独立处世的能力。
我在家庭实践过程中，通过独立生活、独立思考、独立自主的去面对问题，分析问题、解决问题，对家务事的认识更加清晰。
父母含辛茹苦地养育子女，我们子女就应当孝敬和感恩父母，回报父母。
其实做家务就是一种感恩的行为，趁我们现在放假的时间，很多的时间都在家里，很多的时候我们都可以帮我们的父母减轻负担。
成都大学
三本
我有几个同学在那里
第一次包饺子600字作文
你有过成功的经历吗
成功可以给人带来喜悦、快乐，可以增强我们的自信心和自豪感。
我有过成功的经历，那就是第一次包饺子
语言再简练点，读读，有点重复。
星期天的中午，我做完作业，就看见妈妈正在厨房包饺子。
顿时，我就心血来潮了，对妈妈说：“我也要包饺子，我也要包饺子，妈妈教我包饺子吧
”妈妈高兴地说：“好啊
”写得轻松而愉快，好。
我连忙把手洗干净了，跑到桌子边，学着妈妈的样子拿起了一块饺子皮，有模有样地舀一满勺肉馅放在饺子皮中间，包起饺子来。
我把饺子皮合拢一捏，哈哈
肉馅从饺子皮中钻出来了，调皮的脑袋好像还对外面的世界恋恋不舍哩
我左一捏，右一捏，但肉馅就像存心作对，就是不肯进去，这时的我可真是按下葫芦，浮起了瓢，搞得手忙脚乱的。
我费了九牛二虎之力，终于把一个饺子包好了。
当我把这个得意之作摆在妈妈包的饺子旁边时，只见我包的饺子就像只斗败的“公鸡”，伤痕累累，耷拉着脑袋，站也站不稳，全身都是馅，难看极了
语言很鲜活，拟人句和成语的运用，是表达很生动。
妈妈看了，哭笑不得，无可奈何地说：“来，我教你”。
妈妈一边说一边给我做示范。
只见妈妈先把饺子馅放在饺子皮中间，用勺子把馅弄圆，再把饺子皮对折，双手用力一捏，饺子包好了。
妈妈包的饺子像个小元宝似的，稳稳地坐在桌子上，真漂亮啊
我按照妈妈教的方法，认真地包起饺子来了，没费多大的功夫我就包出了十几个饺子。
看着我包的一个个饺子，我的心里乐滋滋的，妈妈表扬我一个比一个包得好。
真是功夫不负有心人啊
我心想：只要肯付出努力，就一定会有收获的
港式 茶餐厅 经营
茶餐厅 - 香港独特的普及文化空间 西蒙\ 普及文化\ 文化是甚麼,是一群人生活上的品味,过程中的趣味,或平时思想中的回味 文化的产\ 生必须是多过一个人,通过互动,互相沟通,结合,演变再演化剩下来大家都认知的东西\ 或事物. 致於普及文化,更是代表著它的广泛地被认同,接受,欢迎或相对地被抗拒,讨厌\ 和排斥.换言之,广泛性的认知就是晶结所在.\ 普及文化是以一般大众作为基础,存在於我们日常生活当中1.它的存在可以是刻意的,不\ 在意的或完全不知不觉的,但在特然的一刻就会唤醒你它的存在,因为它早已植入我们\ 的思忆中在适当时候通过对这文化的认知而得到身份的认同,我想这就是 本土意识 \ 的见证.\ 茶餐厅作为香港广泛的独特饮食场所之一,它的不同营业模式反映不同年代的演变,同\ 时更是香港饮食文化全球化的先行者2.当我们进入不同年代的茶餐厅,我们可能重新体验\ 它们不同的空间性,时间性和社会性等多重身份.3此外茶餐厅亦展现出它是社会不同阶层\ 的容器,不单是平民大众的饮食场所也是大众生活的一个普及空间.\ 集体印象\ 社会性\ 茶餐厅是社会多阶层的空间容器,通过日常生活,谈话 … 以致电影或其他媒体如电视及\ 电台等,我们会发觉它的自然存在.我们会发觉茶餐厅通常被大众媒体形容为低下阶层的\ 街坊会如商业电台的节目18楼C座,黑社会帮会的聚脚地,上班一族的用餐地方,夜班工\ 作者的宵夜去处,年青人吹水落脚4之处.这广泛及长期的认知令香港人尤其在60~90年代\ 出生那一群对茶餐厅产生一份特殊感觉,这感觉亦成为对香港人身份的另类认同.\ 性别\ 茶餐厅的顾客以男性为主,绝大多数是上班一族及劳工阶层.往日家庭经济支柱在男性手\ 中,妇女大部份留在家里,女性婚后外出工作又占少数,再加上那些粗老市井的男顾客\ 令妇女们却步.今天,妇女的经济地位不断提升,新茶餐厅的摩登装修也给引不少妇女的\ 眷顾.\ 1 普及文化与香港人 <\\\/a>\ 2 吴燕和,港式茶餐厅-从全球化的香港饮食文化谈起,广西民族学院学报\ 3 黎东耀,茶餐厅崇拜专题讲座,香港建筑中心\ 4 吹水意闲聊,落脚意逗留\ 空间特色\ 香港茶餐厅的位置分布十分之广,它可以存在於公共屋邨,平民住宅区(除高尚住宅区),\ 商业区,工业区,游客区和商场等.\ 平面布局,另有一种也十分流行的茶餐厅最常见的\ 是典型单层深窄空间类型是双层复式布局,由地下层\ 加上一层阳台式阁楼组成.整体布局一般以简单清晰\ 的设计为主,墙身通常贴上胶板,纸皮石(Mosaic \ Tile)或半身瓷片围身,天花及其它地方油上乳胶漆,\ 地面则一般铺上地砖方便打扫清洗.灯光则多数以光\ 管照明较传统餐厅光亮.再深入观察我们会见到铺面\ 通常有一对玻璃门,门两旁由一组冰箱及一展示面包\ 西点的玻璃柜组成.收银处大多靠近门口.餐厅前方靠\ 墙的一边一般设有卡位.卡位来自西餐厅源头可能是\ 火车的卡位,不甚舒适又狭窄,但却有私人空间感是\ 最先坐满的位置.餐厅中央放置可移动的小圆台或方\ 形台方便改变组合.台面放上透明玻璃,玻璃下会有\ 餐牌.餐厅深处则是水吧位,旁边通常有条小走廊通往厨房及令人步步为营的洗手间.很\ 多餐厅都有供奉关帝,土地,神龛放置於当眼位置.若店主与当区警察关系良好,更有警\ 察赠予的开业贺词一般是将贺词写在玻璃镜上.\ 餐厅服务\ 进入餐厅顾客自行找空位坐下,茶餐厅有 搭台 5规矩,\ 尤其在繁忙时候,就是卡位侍应都会尽量安排坐满四人.坐\ 定后侍应会端上一杯淡而无味的红茶,香港人大都不喝这\ 杯茶反而通常将餐具插入杯中清洗.\ 侍应大都穿上白上衣制服,胸口的衣袋插著原子笔而袋口\ 则笔迹斑斑.落单时侍应会分别写两张,一张给客人另一张\ 给厨房,所用的语句以简单最少笔划为主,如反 = 饭,O.T. \ = 柠檬茶等.餐具以铁刀叉汤匙为主,在落单后奉上.筷子,\ 中式汤匙是后期粥面食品的引入才加设,按粥面店的传统\ 中式餐具是预先用筒装好放在台上.用餐后顾客要埋单6只要拿著刚才侍应给的结算单到门\ 5 搭台就是几个不相识的人同坐一张台\ 6 即结帐\ 口柜台付款即可,小费加一大都全免.7\ 食物饮品\ 茶餐厅是香港最地道,最平民化的饮食场所,它最主要的功能还是提供饮食,但要做到最\ 地道最平民化就要真正体现香港人的集性和取向那就是要快,选择多又要价钱实惠.换言\ 之那些制作复杂,雕龙雕凤的制品不是他们的选择,简单快捷,中西合壁,容易配搭而\ 价钱又大众化才是他们的需要.\ 茶餐厅的饮食灵魂当然是 港式奶茶, 很多远亲如\ 粥面店,烧腊店等只要能做上杯港式奶茶 就可以冠\ 名为XX粉面茶餐厅 或 XX烧腊茶餐厅 了.港\ 式奶茶源於殖民地时期英国人的喝茶方式,即将奶及\ 糖加进英国人最喜爱的锡兰8红茶内,但中国人惯饮浓\ 茶对茶也稀,奶也稀的英式奶茶作了很大调制改动,就\ 是利用丝袜作茶隔把大量茶叶放於其中再用热水冲出\ 浓茶,奶则要用奶脂浓的淡奶,冲出来的茶才有入口如\ 丝,有忌廉口感的港式奶茶.因用丝袜作茶隔故亦名为-\ 丝袜奶茶,但碍於观瞻,后期改用白绵布袋代替.9\ 港式奶茶冷热饮用均可,热奶茶由顾客自己加糖调节\ 甜味,冻奶茶则由师父先调好甜味加冰成为冻饮.在\ 东南亚闻名的 马拉拉茶 同是殖民地时期产物,\ 但因当地人使用练奶再以特别的拉撞手法冲出滑溜的\ 奶茶亦具特色,因练奶本身已有糖份,固无论冷热饮\ 法均由师父调味.\ 鸳鸯 是香港独创特色饮品,充分体现文化融和的\ 特色.柠檬在香港也有多种大行其道的饮法包括柠檬\ 茶,柠檬水,柠乐10 ,柠七11,柠啡12 及柠宾13 等.柠啡那\ 种入口浓烈酸苦味令人立刻提神醒脑,是只在香港才\ 有的特异饮品.可惜新一辈未能接受柠啡将会很快绝\ 迹.相反一些受欢迎的口味如柠乐连汽水厂也为此另\ 7 吴燕和,港式茶餐厅-从全球化的香港饮食文化谈起,广西民族学院学报\ 8 今斯里兰卡\ 9 Travelem -丝袜奶茶 <\\\/a>\ 10 即柠檬加可乐\ 11 即柠檬加七喜\ 行配方大量生产.有一点要清楚说明港式柠檬类饮品无论冷饮热饮,那几片柠檬是不会分\ 开端上,一定早已放在杯内.\ 小食以面包,多士为主,当中最著名是菠萝包中加一片牛油的 菠萝油 . 早餐有多款选\ 择,但A餐大都是火腿通粉,双蛋加奶茶.即食面的引入成为茶餐厅面食主流,尤其在早\ 餐及下午茶餐中担当重要角色.午餐及晚餐一般附有汤水,通常有三种选择分别是中汤14,\ 红汤15和白汤16.主食多数是碟头饭17.碟类食品的粉面饭已成茶餐厅主流供应食品,其中的\ 乾炒牛河更成为港式食品代表之一.\ 演变承传\ 历史由来\ 相传香港第一间由华人开设的西餐厅是1905年后在域多利\ 皇后街与德辅道之间的华乐园,当时的西餐分为小餐与大\ 餐两种,以当时物价计算大小餐都是十分昂贵非一般大众所\ 能付担得起.18 香港在英国殖民统治下,市民大众或多或少\ 受到西式生活影响,战后为应市场需求提供价钱低廉的西式\ 食品,冰室,茶室和咖啡室等应运而起.冰室等一般只供应饮\ 品包括冻饮冰食,食品则只有西点和面包.经过时间的洗礼,\ 一些冰室与餐厅相结合除供应原有的饮料外亦提供包点以\ 外的西餐食物而成为今日的茶餐厅,即 饮茶食餐的餐厅\ 19 .\ 50~60年代的茶餐厅营业至今还有多所著名宝号如油麻地庙街的美都餐厅,上环干诺道中\ 的海安咖啡室和旺角广东道的中国冰室等20.这些传统茶餐厅仍保留著浓厚的地道风格,\ 有时间不防亲身体验比较个中的异同.\ 12 即柠檬加咖啡\ 13 即柠檬加利宾纳\ 14 即中式汤水如菜乾汤\ 15 即罗宋汤\ 16 即忌廉汤\ 17 饭和菜用同一个碟盛著\ 18 香港资讯校园 -当时大餐要1元而小餐也要9角,相当於现在三四百元左右.\ 19 吴昊博士 -浸会大学\ 20 黎东耀,茶餐厅崇拜专题讲座,香港建筑中心\ 地点时间\ 茶餐厅会因应其座落地点的人流,主要服务对象及经营效益来制定它们的营业时间和供应\ 品种.\ 地区顾客对象餐品供应服务时间\ 学校区学生早餐,午餐,学生餐朝七晚七\ 工业区工友早餐,午餐,下午茶朝七晚七21\ 商业区上班一族早餐,午餐,下午茶,晚餐朝七晚十\ 住宅区街坊早餐,午餐,下午茶,晚餐,宵夜朝七晚十一\ 夜生活活跃区街坊,游人早餐,午餐,下午茶,晚餐,宵夜朝七至深夜 或 \ 24小时\ 前文提及的美都餐室和旺角的中国冰室都是位於夜生活发达的地区,两店的营业时间一\ 般较长,因位置的差异美都的新旧客比例较高,但中国冰室隐藏於街市摊档群背后不易\ 被发觉,顾客大都是熟客,在 PTU 电影中一群警员以茶餐厅作为秘密宵夜食堂就是\ 以此为实景.22\ 新趋势\ 茶餐厅这容器的外观数拾年来变化不大,无论是店面,内部装饰或铺排皆如上述所形容\ 地承传下来.70年代多元化的中式食品包括炒粉面,粥品,云吞面等相继被引入茶餐厅,大\ 大增加其食品广泛性的效应很受欢迎.战后出生的一辈及以后数代人都接受这种经营模式\ 和变化.踏入90年代,新生代对饮食场所的选择有多\ 种新要求.面对新类型快餐集团,外国著名食品名牌的\ 加入竞争,市场已不如以往那般平静.这种旧容器为\ 了吸引新一代年青顾客,在外观上也加入新原素.新\ 潮,豪华,现代感和高科技化等不同的设计概念为茶餐\ 厅换上新衣.虽然这些新茶餐厅的外观比传统茶餐厅\ 前卫很多,但其经营模式,餐饮种类与规矩流程都维\ 持下来没有多大改变.除侍应落单改由电脑直接通知\ 厨房,顾客埋单时还是利用落单纸往收银处付款.\ 潮流文化,消费行为与商业行为的急速变化是新时代的特徵.港式茶餐厅的强大适应性和\ 包容性在急据变化下的环境仍有它的生存技巧和空间.它不像大集团饮食机构无论从食品\ 制作,款式,销售,店铺选址,装饰,包装和宣传等都按照严格的经营指引作业.茶餐厅在营\ 21 80年代香港工业逐步北移,过往的日夜加班已不复见,工厂区的食肆不再经营夜市了.\ 22 黎东耀,茶餐厅崇拜专题讲座,香港建筑中心\ 商作业方面则灵活得多,同时它的投资规模较小而集团式经营只占少数,因此新旧交替\ 的时间便来得较长,整体上更加大及延逐茶餐厅的广泛性认知.\ 象徵\ 茶餐厅的悠久历史传统,中西合壁的特质,结合效率高,反应快这香港人引以自豪的本性\ 不单成为香港文化产物更使茶餐厅成为香港的一个特质文化象徵.当香港人跑到世界任何\ 一个角落,只要少许接触无论正面反面都能激发起香港人对港人身份的感受和随之而来\ 的本土情怀.情形就如离港一段时间的香港人,一踏入本土便尽快找地方饮杯奶茶或食碗\ 云吞面来个满足舒怀.世界各地包括内地只要有港人的地方总会有茶餐厅存在或以 港式\ 茶餐厅 之名经营的店铺.这些外地的港式茶餐厅不一定由港粤人士经营,但他们的经营\ 理念与以前本地餐馆的经营者已有明显区别,他们虽然仍然保留一些当地原素但尽量接\ 近香港的地道模式,再加上一份香港报刊足以给引香港人的垂青也给本地人一份新鲜感.\ 国内大城市如北京,上海等地的茶餐厅数目明显地增加,主要是城市中的中产白领也大量\ 增加,茶餐厅的消费模式,水平正符合他们的能力和要求.他们上班饮食习惯亦逐渐接受\ 香港茶餐厅模式,这就是 餐厅要简洁,要有强的现代感及讲求时效 23.\ 茶餐厅的原有特色如中西合壁,讲求时效,店铺简洁仍然保存下来,但为了迎合潮流的新\ 需要,这容器空间加入现代感的设计是不可避免的了.新面貌又保持传统特色的新茶餐厅\ 将陆续出现,但原有传统茶餐厅不会迅速没落,因为 60~70年代出生的一群现在还只是\ 四五十岁,这批人对传统茶餐厅仍有一份特殊感情.
馄饨作文
有人喜欢吃酥香甜糯的糕点，有人喜欢吃喷香诱人的米饭，而我却喜欢吃那馅有味、皮又薄的馄饨。
今天，一早起来就很高兴，感到会有好运降临，果然，妈妈从菜场带来了一个大惊喜。
当，当，当，当
有请馄饨皮先生馄饨馅小姐隆重出场
也许这对别人来说算不上什么，但我，为此可是兴奋得不得了。
开始包馄饨了，我认认真真地包了起来。
包馄饨虽不难，但若不认真，也就会变的很丑。
包馄饨先要把馅放好，再把上下的皮子捏紧，然后把这个“长方形”的两个下角粘在一起，就这样，一个白白胖胖，可爱的“馄饨宝宝”就这么做好了。
一个、两个、三个……“馄饨宝宝”在我和表姐的手中一个个诞生了。
望着满满一桌的馄饨，我们正高兴
馄饨已经下锅了，那散发出的诱人的香味总调皮地钻入我的鼻子，引诱我。
馄饨下好了，它们一个个都十分饱满，挺着大肚子，好像在说：“我很好吃哦，来吃我啊
”恩……配上胡椒粉、榨菜、鸡精的馄饨，吃起来口感非常棒，皮子很糯滑，有嚼劲，馅也十分好吃，皮和馅的完美结合，形成了美味的“馄饨”。
啊，太美味了
不过你们不要嘴馋，若你们到我家来，我也会包给你们吃的。
如何能更好的欣赏一幅中国画
对中国画审美特征的理解会敏锐直觉，欣赏时再结合想象，方能领略作品的文化背景和气韵、神韵、陶冶情怀。
中国的书法与绘画是在一种特殊而古老的文明环境中产生的。
几千年来，它们曾走过了从发端、童稚、成熟到升华变化，从实用到艺术化的漫长路程。
毫不夸张地说，书与画是华夏民族的聪慧与创造力最集中的表现之一，并在某种意义上标志着华夏文明在古典文化艺术领域的最高水准。
中国乃至东方世界对宇宙自然的看法，对社会人事的态度，对美与永恒性的追求，都在中国书画里得到了显化，并通过它们而获得了千百万炎黄子孙、东方朋友乃至世界各国朋友的认同。
历代那些稚拙的或者雄健的或者秀美的碑帖法书，那些神秘的或灿烂的或淡雅的绘画名品，都是我们民族的精华——书画艺术家们(包括不知名姓的民间艺匠)以审美方式与主客体世界进行心灵对语的形象记录。
这种对语有时达到了哲学化的高度，——在“若坐、若行、若飞、若动”的纵横笔画之间，在“有丰致、有缥缈”的笔情墨象之中，蕴含着情思，也体现着“道”，表现着人格乃至对生命宇宙的体验。
可以说，每幅字、画都凝结着民族与时代的心态，积淀着民族精神的文化层。
作为艺术，作为中国人心理意识结晶的书画艺术，就更不待言了。
但不是每个人都能够在较高的层次上欣赏书画艺术。
它是如此的丰富而悠久，精致而又神妙
要理解与感受神秘的陶绘，狞厉的青铜纹饰，静穆的佛像，意在笔墨之外的文人画和高度抽象、流动的书法点划结构，都需要一定的知识和修养。
欣赏中国书画，允许欣赏者持的某种主观态度，这需要情感与想象。
需要理性、确切的知识与判断。
将二者合而为一，是笔者试图向读者提供的既引导欣赏，又介绍知识的文章。
传统中国画以毛笔、水墨、矿物质颜料、绢帛、宣纸等为工具（原料）从表现形式上分工笔画和写意画。
人物画强调“传神”，通过对人物面部表情（特别是眼神的刻画）、肢体语言、环境等的表现，达到以形写神、突出人物的内心世界。
山水画强调“诗情画意”表现雄壮粗犷或秀丽俊美的山式、云吞雾幕——情景交融的意境创造即：将大自然的美与文人逸趣（中国文化）紧密地糅合在一起，用高远、平远、深远（或合三远）法的结构画面，计白当黑的处理方式。
花鸟画则以托物言志、借物抒怀；来赞美生命、歌颂大自然——挥洒“胸臆”。
在笔墨色彩上讲究： 1、笔法丰富、有力度，或浸润凝重、或枯涩快疾；或中锋、或逆锋、或侧锋、或拖笔、或散笔。
2、墨法多层次的变化（五墨六彩——焦、浓、重、淡、清加上纸的颜色），或积墨、或破墨、或泼墨。
3、色彩为随类赋彩等感性色彩，讲求墨气、沉着（色彩以墨骨为主，施以淡彩）并有工笔重彩。
总体上追求传统文化（内在的）与以线造型的笔墨意趣（外显的）融合，即：诗情画意和“气韵”、“神韵”的表现。
在造型上不拘泥于外形的肖似（逼真），而着重表现物象内在的“气韵”、“神韵”与画家“胸臆”的挥写（抒发）。
在构图、透视上的处理有别于西方绘画，以多角度、多视点（移动）的“散点透视”来表现画家的主观意图自由组合空间。
可从以下几个方面去欣赏：中国的历史、文化背景、文学艺术（诗情画意）和笔墨技巧以及中国画色彩的魅力等方面去品味（欣赏）中国画作品。
有关美食报告的感言
我有七八于美食文章送给你，希望的上。
《美味的小笼包》常们说小笼包美味可口，我却从没尝过，也不知是啥味道。
这天下午，爸爸妈妈带我来到小笼包子店让我开开眼界，饱饱口福。
那天终于如愿以偿了.小笼包一个个白生生，皮薄薄的，里面好象有一包汁水在，小笼包小巧玲珑，形似宝塔，呈半透明壮，晶莹透黄，宝塔顶上一阵阵香气随风四溢，形状也和包子差不多，难怪叫小笼包。
小笼包以上一般都是一笼里面有十个，每个都是圆鼓鼓的像一个个小雪球似的，只不过上面有一个凹凸不平的地方，还没上来我就被这香气熏得如痴如醉了。
真恨不得把整个蒸好的小笼包一口吞掉。
一笼小笼包上来了，我坐在椅子上，刚蒸完的小笼包发出了一丝淡淡的香气息。
一闻到这种香气息，我就忍不住要去大口大口的吃它了。
刚夹起一个 “小胖墩”塞进嘴里，它就开始反 抗。
我这时肚子正饿得咕咕叫，恨不得将嘴巴变大，把四笼小笼包一口吞下去。
于是我就用筷子小心翼翼地夹起小笼包，因为轻咬了一小口，汁水就像千军万马往我嘴里奔跑。
我把它沾一点醋，轻进我的嘴里，肉馅又松又软，只要一嚼，它的肉就一下子松了下来，鲜美无比 妈妈说：“吃小笼包应该先醮点醋，轻轻咬一个洞，把里面鲜美的汤汁吸干，再吃皮和肉。
小笼包的美味精华就在汤汁里。
我按照妈妈的方法吃，汤汁鲜、皮薄肉嫩，真是好吃极了。
果然，小笼包一会儿不吃不知道，一吃忘不了。
我狼吞虎咽地吃了起来。
它的肉非常十足，咬一口鲜鲜的，浓浓的，咸咸的，让你吃了还想吃。
于是我又缠着妈妈去买一客，当阿姨笑盈盈端来后，我又怎能放过呢
吃了一个又一个，在吃得满口流香，砸咂嘴，不住称赞道：“美
真是美味之极。
”一眨眼，又被我消灭了，摸了摸鼓鼓的小肚子，舔舔嘴，余兴未了。
怎么样，心动了
心动不如行动，去吃吃你们家乡的小笼包吧
《油炸臭豆腐》这是江南冬天特有的地方小吃。
小的时候，一放学就往街上跑，当然，这是在口袋里有几个钱的时候。
穿过小巷，翻过小桥，就可闻到油炸臭豆腐的香味。
经营油炸臭豆腐的是个瘦瘦的老人，眉毛胡子全白了，他总是挑一副担子，担子其实是木头做的箱子，前面一个箱子放着臭豆腐、酱油、辣椒酱和一叠小盘子，还有一个罐头瓶，里面插着几双筷子。
后面一个箱子安放着一只小煤炉和一口锅。
老人总是站在街的拐角，专心致致地油炸臭豆腐。
从没有听过他的吆喝声，但总有许多食客寻着香味而来，在他的小担子前站成一圈。
他的臭豆腐很有特色，乍看上去黑不溜湫，和别的臭豆腐没有什么两样，但一入锅再一出锅，就变得金灿灿、香喷喷，涂上一层酱油或辣椒酱(他的辣椒酱是自制的，红艳艳的，辣得香，辣得舒服)，黄黄红红，煞是好看。
小心翼翼咬上一口(因为非常烫)，外黄内白，外酥内嫩，香辣刺激，此时已不是在吃而是舌头打着卷往下吞。
老人一次总是只炸几块，炸好几块卖几块，所以等的人都是一个吃，其他的人共同行注目礼。
吃油炸臭豆腐的人大多是女人和孩子，真的很奇怪，江南女子都是不吃辣的，但一到这担子前就都变成“辣妹子”了，辣椒酱涂了厚厚的一层还要涂，女人此时也不管斯文了，直吃得嘴唇通红，涕泪交加，热汗直冒。
老人只是不住地说：辣得结棍，勿要吃得格许多。
说归说，他也不去阻挡。
所以，老人的辣椒酱每天都要消耗一瓶。
那时，我父亲每月给我五毛钱，至少有一半的钱是贡献给臭豆腐了。
一块臭豆腐一分钱，吃完一块，这一天才能安静下来。
有时候没有计划好超支了，那么，我就克制住自己不往那里跑，怕自己的眼睛里会长出钩子来。
不过，那样的时候，只要我不小心溜到老人的担子前，老人总会洞察一切，好象发现了我的口袋里没有半分钱，就会笑眯眯地炸一块最脆最嫩的送给我吃。
不好意思白吃，等下个月父亲寄钱来的时候，我马上就去还给他，老人也收下，但必定多炸一块臭豆腐给我。
离开那个江南小城二十多年了，我再也没有吃过那样美味的油炸臭豆腐(虽然我在其他江南城市也吃过油炸臭豆腐，但是味道好象总是差了一点)。
它总是出现在我的梦里，和它一起出现的还有那个连名字都不知道的白胡子白眉毛的瘦老人。
《肉骨头粥》我只吃过一次肉骨头粥。
那是江南冬日的一个星期日的早晨，一向节俭的舅母突然提出带我去吃肉骨头粥。
我受宠若惊，一路屁颠屁颠地紧跟在她身后，生怕她又突然改变主意。
沿着青石板路，穿过熙熙攘攘的菜市，拐进一条小巷。
远远看见一个小铺子飘出阵阵白雾，还听到铁勺敲锅沿的声音。
舅母领着我走进这间铺子，铺子里已经座无虚席。
大家都在唏哩哗啦地喝这叫肉骨头粥的东西，好象这东西真的很好吃。
老板娘把我们领进里间的灶旁，满脸歉意地说：“就在这里吃吧。
”老板娘是一个40来岁的女人，头发齐耳，一丝不苟地用黑色的发卡别在耳后。
我生怕舅母临阵脱逃，赶紧自做主张说：“可以可以。
”结果招来舅母两个白眼。
“好吧，来一碗肉骨头粥。
”老板娘一手抄起大铁勺，一手揭开大锅盖，顿时一股热浪席卷着肉粥的香味扑鼻而来。
她用大铁勺在锅里搅了搅，盛了一大碗粥递给我。
这碗粥是灰白色的，米已经煮得不见原形，粥面上还点缀着几小块肉骨头。
我小心翼翼地尝了尝，嗯，香香糯糯，黏黏呼呼。
真的不需要“吃”，只要喝就行了。
我就这样站在大灶旁，端着大碗，呼啦呼啦地喝着有生以来第一次肉骨头粥。
最后还像小狗一样把那几块肉骨头啃得干干净净。
那碗粥花了舅母5分钱。
后来，舅母告诉我，煮肉骨头很麻烦。
先要把肉骨头(连着些肉的骨头)煮上几小时，然后再把新米淘好放进去，再煮。
不能煮焦，关键是要掌握火候，细火慢熬才行。
最后放上盐和味精。
所以，一般家庭是不做肉骨头粥的，费时费力还不经喝。
她还警告我，街上的肉骨头粥不能多吃，因为有的老板为省钱把客人吃过的骨头，又重新放进锅里煮。
也不知她说的是真是假。
反正从那以后，我再也没有吃过肉骨头粥，不是因为害怕不卫生，而是口袋里的钱还不够分配的呢。
不过，我还是经常到那家肉骨头粥铺去，主要是想看看她们怎么处理吃完的骨头的。
可老板娘好象明白我的意图，总是笑眯眯的招呼我：“小姑娘，来吃一碗啊。
”然后，我撒腿就逃。
《阳春面》阳春面名字挺好听，很高贵的样子，其实是江南老百姓最爱吃最便宜因而也最能爽气掏钱的大众面食。
《上海的早晨》中资本家徐义德为了逃避公私合营装穷，叫小伙计送的午饭就是这个阳春面，可见，阳春面是属于劳苦大众的专利。
至于为什么取这样一个阳春白雪的名字，可能是取其反义吧，但我敢肯定，取这个名字的人绝不是下里巴人。
二十多年前，舅舅一家好象特别喜欢吃阳春面，每到星期天，舅舅就必定带领全家到镇上的面馆去吃阳春面。
两个表弟兴高采烈，但我却很不喜欢。
阳春面上除了撒一些葱花就没有别的了，光溜溜的，一点味道都没有，吃了第一口就不想吃第二口。
每次我都没有方法把一碗阳春面吃完，我总是旁敲侧击地提醒舅舅还是吃馄饨好，至少还有点肉味。
但舅舅坚决不肯，说馄饨太贵，又不经吃，同样一角钱，阳春面吃得饱饱的，而馄饨却只能塞牙缝。
舅舅的牙缝好大。
不喜欢吃，但每个星期天都得陪舅舅全家去吃，因为这是他们的节日，整整六天他们都在等着这一天。
镇上那家面馆都认识舅舅，每次一来不用吩咐，就很快端上阳春面来，然后，舅舅一家就开始埋头苦干，并制造出幸福的声响来。
每当此时，我就望着面前的阳春面愁眉苦脸。
陆文夫在《美食家》里专门提到过阳春面，说第一锅的阳春面最清爽最可口，因此，很多人都赶早去吃头汤。
我想，舅舅们吃得绝对不是这种阳春面。
但不管怎么说，我对阳春面是没有兴趣的了，胃口早在二十多年前就倒了。
冬天光饼师傅比较幸福，守着炉子暖烘烘的，夏天就苦了，赤膊上阵还是大汗淋漓，汗水滴在炉子上嗤嗤作响。
我就不敢买了，因为那光饼里必定也有光饼师傅勤劳的汗水。
前段时间，在福建“老乡”处提到光饼，他们都说那玩意好吃而且对牙齿有利，经常嚼嚼绝对比“白箭”“绿箭”效果好。
但不知现在还有没有了，都好多年没有吃过了。
但愿，这光饼炉子还能在福州的某个街角看到。
《馄饨》我想，大概没有什么小吃有馄饨那么普及和名称多样了。
馄饨在福建叫扁肉；在四川叫抄手；在云南广西一带叫云吞；只有在江南才叫馄饨。
内容差不多，形式却有些差别。
福建的馄饨注重鲜，加虾油是它的一大特色。
小时候总是被喜欢吃馄饨的母亲支出去买馄饨，买来买去，也就买出经验来了。
知道街头的那家馄饨味太浓，吃完后就要赶紧灌开水；而街尾的那家馄饨味道尚好，就是只见皮不见肉；最好的是穿过几条街的那家“野”店，说它野，是因为时开时不开的，好像全凭主人兴趣。
这家的馄饨量足味最地道，每只馄饨雪白剔透，中间一点红红的肉馅若隐若现，再配上几粒葱花，就好象一池秋水中的白莲。
福建的馄饨一般都很节俭，一根小木棍往肉泥上一点再往馄饨皮上一翻，一只馄饨就完成了，往往一盘肉泥可以对付一天所要出售的馄饨。
吃馄饨的一般都是女孩子，她们可以不计较得失，慢悠悠地翘起兰花指，用小调羹小心翼翼地舀起馄饨往樱桃小口里送。
所以，较之其他小吃，福建馄饨更显得女人味一些。
而四川馄饨则个性鲜明，阳刚味十足。
首先一大特色是没有汤，第二大特色是辣得过口不忘。
那一年去成都调研，特地拜访“抄手”，谁知端上来的是几只干巴巴的结结实实的饺子状馄饨，上面还浇了一层红彤彤的辣椒油。
仗着本人吃辣还有一些功底，挣扎着把这碗“抄手”给吞了。
结果，除了辣，我已经不记得它还有没有其它味道。
江南一带，馄饨是最常见的小吃，这里的馄饨分为大馄饨和小馄饨两种。
大馄饨里馅比较多，有鲜肉的也有青菜的，但它又不同北方的饺子那样皮厚馅足，江南人总是不肯象北方人那样干脆利落地做出饺子风格，他们总要保持馄饨的传统，哪怕再大一些，小家碧玉的本色不变。
江南大馄饨是放大了的小馄饨，样子象修女的帽子，汤多量也足，一般人吃一碗也就有了七分饱的感觉。
正宗的江南小馄饨是最具江南文化味的，皮擀得讲究，贴着碗能看到碗里的花纹，真正是薄如蝉翳。
肉要精瘦的，处理得细腻无渣，烧好后的馄饨，皮子晶莹舒展，“白里透红，与众不同”，象一只只美丽的白蝴蝶 。
这时候的注意力就不会在吃上了。
不过，这样的小馄饨现在已经不多了，做的人和吃的人好象都已经缺少了这份精致的心情。
取而代之的是满街都是的大众小馄饨，简单一裹，完事，连皮也不擀了，买现成的。
在北方读书的时候，思念馄饨(福建的江南的)，思念得咬牙切齿。
北方同学很不以为然，说，那有什么好吃的
清汤寡水的，不如咱北方饺子实在。
是的，要想实在，吃北方饺子；要想苗条，吃江南馄饨。
《羊肉串》很奇怪，我向来不吃羊肉，但对羊肉串却来者不拒。
第一次吃羊肉串是在北京。
那一天，从北京图书馆查资料出来，拐到白石桥附近，那里有一片饭店餐馆和小吃摊点。
先买了仿膳食品窝窝头，吃得直冒酸水，发了一通诸如慈禧太后的胃口怎么这么好对付之类的牢骚后，就站到了烤羊肉串的摊子前。
并没有想要吃，的的确确是被那种香里带膻的味道吸引过来的。
同学也是南方人，不吃羊肉，但他敢想敢干的精神令我佩服。
他先买了三串，然后视死如归地说：“我先吃吃看。
”他小心翼翼地先咬了一口，翻翻眼珠，接着就加快了频率。
我盯着他上下翻飞的大嘴，直问：“哎，别顾吃啊，到底好吃不好吃
”他“嗯嗯”地一气吃完了三串，才摸摸肚子很满意地说：“不吃真傻。
”赶紧掏钱，一手抓一把，这串咬一口，那串咬一口，真的很好吃，肥而不腻，焦香十足，还有一种特有的，说不出来的怪怪的味道(后来才听新疆的同学说，那是孜然的味道)。
我们就这样边走边吃，吃完了，就地再买，反正羊肉串摊子到处都有。
直吃得饱咯里都带羊膻味，不能再吃了，再吃下去，我们非得变成草原牧民了。
本来以为羊肉串就是这样好吃了，谁知新疆的同学说：那算什么羊肉串
真正好吃的是咱们新疆的羊肉串，那可是羊肉串的老家。
第一次那么羡慕新疆人，真正觉得新疆是个好地方。
咱也没有机会去新疆啊，就把北京的羊肉串当新疆的吧。
回到南方后，也见过羊肉串，但不仅外貌小里小气，味道也完全变了样，如果说北京的羊肉串是仿名牌，那么南方的羊肉串就是假冒伪劣了。
也有例外，一次到南京出差，在新街口发现了久违的羊肉串，那味道，那相貌和北京的一样。
我又一次站在南京的大街上不顾斯文地大嚼起来。
以后只要去南京，都要想方设法地溜到新街口去过过瘾。
但总是心有不甘，有事没事总鼓动头儿：“咱们也到乌鲁木齐去开个读者作者联谊会
” 《羊肉泡馍》有了羊肉串垫底，去西安吃羊肉泡馍的时候就好象有了胆量。
看过雄赳赳气昂昂的兵马俑，摸过杨贵妃的洗澡池，躲过小商小贩的围追堵截，吃过田里刚采下来的草莓，当然也爬过大雁塔和古钟楼，接下来就是品尝西安小吃的时间。
西安小吃最具代表性的小吃是肉夹馍和羊肉泡馍。
不过，肉夹馍我连看都不看，一块大肥肉塞在一块大饼里，肥油直冒，尽管肉馍的主人说怎么怎么好吃，我就是吃不下去。
不是怕胖，而是从小就不吃肥肉。
肉夹馍是放弃了，但羊肉泡馍是一定要吃的。
于是就去找。
在古楼附近转来转去，转累了就在一个小摊子上坐下来。
坐定后才发现对面一个老头在专心致致干活：把一块硬硬的馒头掰成颗粒状。
他神态专注地不紧不慢地掰呀掰，掉下来的粉末都用小指捺到嘴里。
他在干嘛
是不是牙口不好
正想着，又见老头把掰好的产品倒进一个盛满浓汤的大海碗里，那碗浓汤顿时就变成了一碗浆糊。
老头有滋有味稀里哗啦地喝完了这碗浆糊，站起身子，抹了抹沾在胡子上的残留物，打了个响亮的饱咯，满脸都是幸福感。
突然好象明白了什么，赶紧找来伙计问：“那是什么
”“羊肉泡馍啊。
”老天，这糊里糊涂的东西就是大名鼎鼎的羊肉泡馍
小的时候就最恨把馒头放进汤里 ，软不啦及的，要口感没口感要味道没味道，再好吃的馒头再好喝的汤都给搅浑了。
所以，很遗憾，在西安最大的收获是买了一堆民间工艺品，而在吃上，却是一片空白。
看了贾平凹写的陕西小吃，其中花了大量的笔墨形容羊肉泡馍的精彩，但我还是没有被他煽乎得流出口水来。
这在我看关于吃的书籍的历史中是少见的。
《朝鲜凉面》初到东北，第一次看到正宗的朝鲜人和朝鲜文字还是大惊小怪的，后来看多了，就见怪不怪了。
然后就开始琢磨如何深入了解朝鲜民族文化，比如，他们的饮食文化，更具体地说，如何吃遍学校周围的朝鲜小吃店。
于是，先去朝鲜泡菜摊子前侦察一番，和买泡菜的朝鲜族老大妈套近乎，问：“道拉及是什么意思
”朝鲜族老大妈真的很象《奇袭》里的老大妈那样慈祥，她不仅耐心地回答我的幼儿园水平的问题，还推荐我买了朝鲜泡菜的代表作——桔梗。
尝了桔梗后，对朝鲜小吃就有了信心。
那一天，零下18°，屋外早已是灰白两色世界。
从澡堂出来，头发一会儿就冻成柴火棒。
并不觉得冷，只是渴得慌。
就到处找有水源的地方，后来发现一面“朝鲜凉面”的幌子正迎风招展，凉面
正好解渴。
一头扎进去，里面已是高朋满座，人人都端着一个大海碗往肚子里灌凉面，很舒服的样子。
于是也要了一碗。
等端上来后，才觉得好象有点不对劲。
鲜红的面汤上波澜不兴，面条当然是潜伏在汤底的，只是这汤，怎么看都好象是刚从自来水龙头里出来，冷不说，还有股漂白粉的味道。
怀疑归怀疑，我真的太渴了，不管三七二十一，喝了再说。
结果，渴是解了，但我体内的那点余温可全给带走了。
一路跑着回到宿舍，又是捂热水袋又是灌开水，折腾了半天，才把胃里的那块冰坨融化掉。
我犯了一个致命的错误。
东北人和南方人本来就不一样，他们冰天雪地里可以吃冻梨吃冰棒，那是因为他们有从小就锻炼出来的坚强的胃。
所以他们可以裹着大棉袄吃凉面，而我，只能在穿短袖的时候。
但，我还是没有勇气再去品尝朝鲜凉面了。
甚至一想到这四个字，我的胃就开始冒凉气。
不怪朝鲜凉面，只能怪我自己。
《道口烧鸡》说来惭愧，自己在外求学几年，大部分的注意力花在吃上。
究其原因，一是学校食堂乏味的饭菜，使自己时常处于饥饿状态；二是天性所致，“民以食为天”嘛，自己当然也不例外。
于是，刚到长春不久，就打听到“道口烧鸡”挺有特色，忙亲临考察。
果真，摆在橱窗里的烧鸡肥嫩嫩、黄灿灿、热腾腾，撒发着迷人的香气，又看到买烧鸡的人排成了长队，更证实了此烧鸡的名不虚传。
此后三年间，只要钱包里有点余钱，便忙不迭地往烧鸡店送，买不起整只就买半只；买不起半只就买鸡杂碎(鸡肝、鸡卵等构成，便宜而味极佳，是穷学生最亲睐之物)。
那种拎着一小袋烧鸡走路的愉快，无法言喻，只觉得生活在那一刻是多么美好。
此时若去攻读书关，再厚的“砖头”也能毫不费劲地“啃”下来，这就是“道口烧鸡”的威力。
有时，人的胃口会比脑袋重要得多，换句话说，就是物质有时也能毫不客气地战胜精神。
逢到宿舍里的女同胞过生日，无例外地都要买只“道口烧鸡”以飨大家。
鸡上台面后，往往还没等打开塑料袋，大家就已经操起家伙跃跃欲试了。
那香喷喷、热腾腾的烧鸡，嫩而无渣，连骨头都是酥的，一块鸡肉在舌头上还来不及停留就溜进肚子里去了。
而此时往往有师兄师弟寻着香味不请自到，说句“生日快乐”就一屁股坐下来大嚼起来。
那时候，要求师兄师弟办事或反过来他们求我们办事，都言不二价：一只道口烧鸡。
在长春的三年，可以说是伴着“道口烧鸡”的香味渡过的。
(虽不能常吃，但离学校不远的一家烧鸡店每天毫不吝惜地飘来的香味，使我们的读书生活变得有滋有味起来。
) 临毕业的时候，有人告诉我，有一家大饼店专营夹肉大饼，味道好得没法提。
可惜没有机会了。
要不然，现在又会有一样好吃的供我回味了。
麦熟将至，外出路过南方一个小镇，有幸在饭店吃到了从小烙印在脑际的美食——碾碾转儿。
吃着这久违了的美食，当年的那种对其情深意切的欲望不禁又重现于心头。
那是我童年时代，正直国家困难时期，农村百姓过着食不饱腹的生活。
人们想尽办法，把能入口的东西都吃净了，就连门前的老榆树也不能幸免于难，人们把树皮剥光，充当了口中食粮。
尽管如此，仍难解饥饿之急。
母亲不忍心我们挨饿，早早地许下愿：给我们做碾碾转儿。
我们无不从心底里高兴。
等啊盼啊
终于有一天，母亲说地里的麦子可以吃了，让我们跟着她去地里拔麦子。
地里的麦子还不十分熟，而这也正是做碾碾转儿最好的时机。
由母亲指点，专门挑选那些能用的麦子。
做碾碾转儿用的麦子特别严格，嫩了不行，因为麦子的浆水还没凝固；老了也不行，因为麦粒熟透了就太干了。
必须选那些既成熟而又没干透了的、麦粒绿而饱满且已经有了一定硬度的麦子。
母亲舍不得多拔，因为那将是我们一家的口粮。
等我们带着两捆麦子回家后，已累得直不起腰来了。
其实活是轻微的，只是人已饿得没了力气。
为了能吃到这美食，我们不得不坚持着和母亲一起做下去。
我们先是把麦穗一个个掐下，然后放入锅里闷熟，再把闷后的麦穗撮成粒。
不等所有的工序结束，我就耐不住饥饿，将一把麦粒放入口中了，经母亲再三劝说，才没再多吃。
等麦穗都撮成粒，母亲把麦粒端到自家的石磨旁（当时农村差不多家家有石磨）。
将石磨的上扇掀起，把一玫铜钱垫在磨脐上，再将石磨放好。
将收拾干净的麦粒倒在磨盘上，在磨眼上插一根秫桔杆儿，我们几个和母亲一道推的推，拉的拉，围着磨道转了起来。
因为两扇磨盘中间有铜钱垫着，磨扇间有着一定的空隙，所以推起来比磨面省些力气，即便如此，我们还是费尽了全身之力。
磨盘上的麦粒不断下落，磨盘周围不断地落下了一个个的小面卷儿，不是太长，如同一根根断了的火柴棒。
我们个个脸上淌着汗，心情却是很好的，因为马上就有饱饭可吃了，而且是上好的美食。
我们的汗珠不断增多，磨盘四周的小面卷儿也横七竖八地堆了起来，等磨盘上的麦粒全不见了，我们才气喘嘘嘘地停了下来。
母亲用扫帚轻轻地扫净磨盘四周的小面卷儿，又掀起石磨的上扇，仔仔细细地将两扇磨盘打扫干净，我们这才随母亲来到上房。
等急了的我，也顾不得看清母亲准备了什么辅料儿（可能有些大蒜汁什么的吧，那年头儿没有上好的讲究的），狼吞虎咽地吃了起来，那种感觉真的胜过吃法国大餐
时间过得好快，这难忘的童年转眼已成往事。
随着人们生活水平的提高和科技的进步，各种传统名吃和国外的名家食品也摆上了老百姓的餐桌。
人们可以在工作之余，心情舒畅地品尝着人间美味，可是对我而言，最最难忘的还是吃着和母亲一块儿做出的碾碾转儿，这种心情恐怕是当今世人所不曾有过的。
愿所有的人们永远不再有我的那种感觉，愿所有的人都能以恬静的心态去品尝这人间的美食——碾碾转儿
《鸭血粉丝汤》鸭血粉丝汤是我们这儿著名的风味小吃o 鸭血粉丝汤味儿好,看相也好o晶莹的粉丝浸在米黄色的汤里,一条条红色的鸭血伴着黄色的油果、绿色的香菜、褐色的鸭肝,泛白的鸭肠散落其间,真是令人垂帘三尺! 鸭血粉丝汤做法很简单:来了客人,随手抓一把洗净的粉丝放入竹制的漏勺里,在热汤里来回的晃动,烫上一两分钟o将烫书的粉丝倒进碗里,再捞出些鸭血和油果子,加上汤水,撒上切好备用的熟鸭肠、鸭肝、香菜,喜欢吃辣的客人还可以浇勺红红的辣油,一碗色香味俱全的鸭血粉丝汤就做成了o 吃鸭血粉丝汤也挺有意思的o吃粉丝时,我喜欢一根一根的吃,找到粉丝的头以后o嘘地一下吸进嘴里,真是顺滑爽口呀!吃油果子、鸭肝、鸭血,我先用舌头舔一舔它的粗味道,再细细地诅嚼,品尝它的细味道o有一天有一天我吃鸭血粉丝汤时,由于吸粉丝过猛,汤溅得我满脸都是,弄得我狼狈不堪o从此,我给鸭血粉丝汤取了个别名--乐开花o 《阳澄湖大闸蟹》阳澄湖大闸蟹是我们这著名的特产。
不仅苏州人爱吃，而且全国各地的人们都爱吃。
有一天，家里来了客人，妈妈从外面买了十只大闸蟹。
买回来后，妈妈先把大闸蟹放进水里浸一下，趁这个功夫，我趴在水池边，静静地端详着它们，它们是深灰色的，有两只大大的钳子，和八只小脚。
它的两只大钳子使劲的挥舞着，好像要和我来一场恶战。
开始煮了，妈妈先把水放在锅里煮上9~10分钟，水开了后，妈妈把它们一一放进了锅里，渐渐地，它们的颜色由深灰变成了淡黄，又由淡黄变成了深红色。
又煮了一会儿，就完全熟了。
妈妈打开了锅盖，一阵清香扑鼻而来，我狠狠地咽了一下口水，然后，妈妈把它们放进了盘子里，一盘色泽诱人、色味俱佳的大闸蟹呈现在我的面前。
妈妈把盘子放到了桌子上，我迫不及待地抓了一只，津津有味的吃了起来。
我先把两只大钳子和八只小脚拽下来，前后咬一下，再一吸，又白又嫩的蟹肉就滑进了我的嘴里。
大钳子里的肉非常细腻润滑，入口即化。
然后我打开了蟹盖，里面的蟹黄金灿灿的，我一吸，蟹黄就到了我的嘴里，真是鲜美
最后，我把蟹一分为二，细嚼慢咽起来。
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阳澄湖大闸蟹的味道真鲜美啊
让人吃后回味无穷，赞不绝口。
真是名不虚传的苏州特产
馄饨汤如何做才美味
你在什么城市
在不同的城市对于馄饨的味道要求是不一样的。
比如江浙一带长大的，人们习惯了馄饨汤是清水加紫菜、虾米、蛋皮、榨菜，放点盐、味精，小馄饨的肉要量少、味鲜。
但是这样的做法到了广东又不怎么受欢迎了。
因为广东一般都是用高汤，也就是鸡汤、骨头汤作底长时间熬出来的作为汤水，馄饨里的肉多，贵的还放鲜虾，讲究的放点剁碎的鲜木尔、鲜冬菇。
而四川的也不一样，由于没怎么吃，所以讲不出所以然。
如果你是专门的馄饨店，并且设计很精致，不是普通小吃店的话，你可以搜罗各地馄饨的做法，来个汇总，肯定有特色。
如果只是一个普通小吃店的话，那么我相信卫生比味道来得重要。
基本上你认为好吃的就行了。
现在的人在外面吃东西希望干净，放心的小店自然生意兴隆了。
