西洋服装史重点和中国服装史重点
接上 。
三、罗马的男子服 与希腊服装文化相比，特点一：在衣服的形成和发展过程上是从单纯和朴素向复杂化发展；特点二：罗马服装具有更加明确的性别意识。
（1）托加： 1.托加?普拉：没有任何装饰的白色毛织物的罗马市民的正式服装。
2.托加?普莱泰克斯塔：紫色边饰的官员制服。
3.托加?康迪达：经漂白处理过的竞选官吏专用的托加?普拉的一种。
4.托加?普尔拉：灰暗色、深褐色、接近黑色的丧服。
5.托加?佩克塔：紫色织物上有金线刺绣花纹的豪华托加，凯旋将军和皇帝穿用。
6.托加?特拉贝阿：是大礼服，有紫色边饰的彩色托加，颜色依据地位而不同。
（2）其他以方形为基础的外衣： 1.拉凯鲁那 2.萨古姆 3. 帕鲁达门托姆 4.阿宝拉 5.帕留姆 6.佩奴拉 7.比尔鲁斯 8.莱纳 （3）丘尼卡 内衣丘尼卡，是一种宽大的睡袍一样的袋装贯头衣，在肩部和腋下缝合，呈“T”字形，袖长及肘，也有长袖和无袖，男子的丘尼卡衣长及膝，女的衣长及踝，腰部系带子。
贵族或官吏的丘尼卡还在前后各装饰两条紫色的条饰，－“克拉比”，用其宽窄表示官阶的大小。
根据丘尼卡衣长、袖长、用途、及其装饰“克拉比”的变化，可分为： 1.丘尼卡?塔拉里斯：衣长及踝、一般有长袖，主要用于女性。
2. 丘尼卡?印提玛：作为内衣，男女都穿。
3.达尔玛提卡：衣身前后都有两条紫色的装饰线－“卡拉比”，帝政后期成了基督教徒的象征物。
5. 丘尼卡?昂古斯提卡拉比亚：前后各装饰两条紫色的窄条装饰的达尔玛提卡，是上流阶级的标志，公元300年后纯粹成了装饰。
6. 丘尼卡?拉提卡拉比亚：指那两条紫色装饰条较宽，是元老议员门穿的不束腰的丘尼卡。
7. 丘尼卡?帕塔嘎塔：女性专用的丘尼卡，衣身前中央有一条宽阔的装饰带。
8. 丘尼卡?帕尔玛塔：在紫色衣料上用金线绣纹样，由凯旋将军发展为皇帝专用，拜占庭时成了宫廷服。
9. 丘尼卡?佩克塔：也是一种有刺绣装饰的丘尼卡，是神官穿的衣服。
毫无装饰的丘尼卡叫丘尼卡?阿塞玛。
四、罗马的女装 （1）斯拖拉：与希顿是一个意思，已婚妇女的衣服，穿在丘尼卡?印提玛外面，衣长直达地面，甚至后下摆托地，贵妇下摆有滚边装饰。
（2）帕拉：是女服中礼仪性的衣服，是外衣，穿法与希玛纯相同，在左肩用饰针固定。
五、公元3－4世纪，有了乳罩鼻祖“斯特罗菲吾姆”,及女用三角裤衩的原型“帕纽”。
结婚戒指是罗马人的创造。
第三章 中世纪服装文化 一、中世纪分为5-10世纪的“文化黑暗期”、11-12时期的“罗马式时期”、13-14世纪的“哥特式时期”。
二、中世纪服装的最大特征是：基督教文化的强烈影响，中世纪的西欧人苦恼于精神与肉体、理性与情感、理想与现实、的矛盾心理中，服装上出现了否定肉体（掩盖体形）和肯定肉体（显露体形）的矛盾现象。
三、从服装形态上看，中世纪复转从古罗马南方型宽衣文化经拜占庭文化的润色和变形，经“罗马式时期”和“歌特式时期”的过渡，最后落脚到以日耳曼人为代表的窄衣文化。
从此，西洋服装脱离古代服装那平面性的单纯结构，进入追求三位空间的立体构成时代。
四、现代与古代、西洋与东洋，服装文化以“哥特式时期”为交点分道扬镳。
第一节 拜占庭时代的服装文化 一、拜占庭文化是希腊、罗马、的古典理念，东方的神秘主义，新兴基督教文化，三种异质文化的混合物。
二、拜占庭染织业发达，拜占庭织物的特色是绚丽丰富的色彩。
三、拜占庭时代的服装 （1）初期沿用罗马帝国末期样式，后受基督教文化影响由自然、朴素、单纯，变得呆板、僵硬，色彩绚丽、华美，流苏、滚边、宝石装饰非常普遍，表现重点转移到衣料的质地、色彩、表面装饰上，充满东方文化的特征。
给人一种强烈的否定人存在的绝对的宗教性，人们穿衣是为了包藏和掩盖身体。
服饰成了“别等威显贵贱”的工具。
（2）主要衣物 1. 达尔玛提卡：没有性别区分的平常服，构成单纯、朴素，是把不料裁成十字形，中间挖洞，在袖下和体侧缝合的宽松的贯头衣，从肩到下摆装饰着两条红紫色的条饰－克拉比。
克拉比作为基督血的象征，已纯粹是一种宗教色彩的装饰，可以随便使用。
公元4世纪后，女子的达尔玛提卡袖口变宽，胸部多余的量被裁掉，逐渐显出身体的自然形；男子的袖子则是变窄。
这是从裁剪方法上使衣服合体的第一步，使向开始追求裁剪技法的中世纪服装迈进的先兆性举动，暗示着衣服脱离了古代，进入一个新的发展时期。
2.贝尔（Veil）：贝尔就是面纱，是一块长方形的布。
3.帕留姆和罗鲁姆：帕留姆是女子用的帕拉在罗马末期逐渐变窄而来，只是把自左肩垂在前面的部分折叠成二三层；到拜占庭时代，帕留姆演变为表面有刺绣或宝石装饰的带状物，叫罗鲁姆。
4.帕鲁达门托姆：是拜占庭时代最具代表性的外衣，是一种方形大斗篷，罗马时代披在左肩，右肩固定，拜占庭时代衣长变长，方形变为梯形，胸前缝一块四边形的装饰布。
5.佩奴拉：原来是一般庶民用的，后变成象征性极强的礼仪服。
6.丘尼卡：是从臀围线往下侧缝开衩的白色丘尼卡，从开衩处到下摆有刺绣纹样，两肩装饰着徽章样的纹样，叫塞葛门太（Segmentae片断、局部、缘饰），是拜占庭特有的装饰，是绣完纹样后剪下缝到衣服上的。
另外，拜占庭贵族的衣服中最突出的是下半身的裤子，有紧身和宽松两种。
第二节 欧主文化黑暗时代的服装文化 一、日耳曼人的服装文化 （1）为了御寒形成了封闭式、窄小紧身、四肢分别包装的体形型样式，是上衣和下衣的二部式结构，需要裁剪。
（2）女子上身穿短小紧身的丘尼克，筒袖长及肘部，裙子为筒形，用带穗的带子系扎；男子上身穿无袖的皮制丘尼克，下穿长裤，膝下系着绑腿。
（3）受罗马文化影响，男子在丘尼克和长裤外穿上了罗马式萨古姆（斗篷）；女子沿用了罗马末期的达尔玛提卡，卡拉比变成沿领围一圈后中心一条的形状，为御寒，常两件达尔玛提卡重叠穿用，内层窄袖口的紧身长袖，外层为宽松的半袖或喇叭状的长袖，袖口装饰带状刺绣纹样，系腰带，头包长及下摆、披肩似包住双肩的贝尔，贵族妇女在贝尔外戴冠。
二、墨洛温王朝和加洛林王朝的服装文化 （1）墨洛温王朝：长及膝丘尼克，腰系皮带，男穿长及膝或踝的裤子－不莱，小腿十字交叉式捆扎。
女穿长丘尼克，外罩前开式长长大袖子的长袍，腰带很长，头戴面纱，脚穿黑皮鞋。
（2）加洛林王朝：丘尼克外穿达尔玛提卡，外罩长袍。
（3）昂格鲁撒克逊：男上身穿短丘尼克，下穿半截裤，外披斗篷；女穿内衣是叫“卡特尔”的贯头衣，外套叫“萨科特”的贯头穿长袍，外披斗篷。
第三节 罗马式时代的服装文化（公元11-12世纪） 一、罗马式在建筑上表现为：半园形拱顶、十字形交叉拱顶，厚实的墙壁，狭小的窗户，雕塑造型抽象，超自然，形成一种宏伟的，超世的神秘感觉。
二、罗马式时代的服装 （1）一方面，形式上继承了古罗马和拜占庭的宽衣、斗篷、风帽、面纱，宗教服和礼仪服原封不动继承拜占庭样式；另一方面，保留了日耳曼系腰带的丘尼克和长裤等紧身窄样式。
这个时期，世西洋服装从古代宽衣向近代窄衣过渡徘徊于两者之间的阶段。
表现在服装上，即不显露体形，从头上垂下面纱，把全身掩盖起来，罗马式后期，女服出现出现收紧腰身、显露体形曲线的举动，这是显示性差的前兆，预示着明朗造型的哥特式来临。
（2）罗马式时代的服装特征是：除了男子穿裤子外，男女同形，几乎没有性差。
品种有：内衣－鲜兹；外衣－布里奥；斗篷－曼特。
1.鲜兹和布里奥都是长长的筒形丘尼克式衣服。
鲜兹有窄长的紧身袖子，袖口装饰刺绣和带子，领口有滚边作缘饰，衣长及地。
2.布里奥是从达尔玛提卡演变来的这个时代特有的外衣。
领口、袖口、下摆都有滚边或缘饰，衣长较鲜兹短，及膝或腿肚子，袖子有七分袖、八分袖，袖口呈喇叭状。
袖子变化很多，是这个时期服装上最具特色、最精彩的部分。
3.布里奥着装特征是长长的腰带，12世纪后半叶，布里奥开始收腰身，只从两侧收，并非立体性构成，仍是平面的直线型裁剪，缺点是出现难看的横褶，于是在两侧开口用带子系起来，裙子部分接上三角形的布，使下摆量增大。
4.十字军东征后，布里奥出现纵向的褶，女子外穿紧身背心一样的胴衣－科尔萨基，领口滚边，背后开口，穿时用绳或细带系合。
5.男子下半身有裤子“不莱”和袜子“肖斯”，14世纪中叶，长统袜“肖斯”越来越长变成紧身长裤，不莱变成短裤。
女子只穿肖斯。
男子鞋出现了鞋尖很尖的样式。
6.曼特是一种无袖的卷缠状或披肩状的长披风，是男女皆用的外出服。
第四节 哥特式时代的服装文化 一、文化背景 （1）直线和锐角的强调是哥特式的特征。
（2）手工业的发展、工种被细分化、纺织技术和染色技术的发展。
二、哥特式时代的服装 （1）13世纪，出现了立体化的裁剪手段，衣服由二维空间构成向三维空间构成方向发展；14世纪中叶，出现了男女衣服造型上的分化：男子服是短上衣和紧身裤组合，上重下轻、富有机能性；女装上半身紧身和体，下半身裙子宽大、托裾，上轻下重，更富装饰性。
（2）衣服构成上古今、东西的交叉点 1.裁剪方法上的突破：从前、后、侧三个方向去掉胸腰差的多余部分，从袖根到下摆，在侧面加进数条三角形布，形成许多棱形空间，即“省”Dart，产生的以前没有的侧面，把衣服的裁剪方法从平面的二维空间构成的宽衣那里彻底分离出来，确立了近代三维空间构成的窄衣基形。
西方和东方的衣服在构成形式、构成观念上彻底分道扬镳。
2.裙子上形成的许多纵向的长褶，强调了垂直线感觉，与哥特式建筑那向上升腾的垂直线特征一脉相承。
（3）13、14世纪的男女装 1.新式外衣“科特”，内衣改称“修米兹”，下半身内衣男穿不莱，女穿肖斯。
2.科特仍是男女同形的筒形衣服。
女服收腰，强调曲线美，袖子是宽松的多耳曼式连袖；男子科特原是日耳曼人穿的丘尼克，13世纪变长。
3.修尔科，是贯头式筒形外衣。
男子修尔科在腋下开口，胳膊可从这口伸出来，女子系一条腰带，修尔科前摆夹在腰带里。
4.希克拉斯，是无袖宽松筒形外套，前后衣片一样，两侧一直到臀部不缝合，礼用衣长托地，底摆装饰流苏。
5.盛装时，外披大型曼特，有半圆、圆、椭圆等，常带有风帽。
6.科塔尔迪，是14世纪出现的外衣，起源于意大利，从腰到臀非常合体，在前中央或腋下用扣子固定或用绳系合，领口大得袒露双肩，臀围往下插入很多三角形布，群长托地，袖子为紧身半袖，袖肘处垂饰着很长的别色布，叫“蒂佩特”，臀围线装饰的腰带是合体的上半身和宽敞的下半身的分界线。
男子的科塔尔迪是紧身合体的丘尼克型衣服，衣长在臀围线上下，一般为前开，用扣子系合，袖口开得很大，可以及地。
7.萨科特，罩在科塔尔迪外的无袖长袍，这是14世纪女服中修尔科的发展（是有开口的修尔科，是没有腋下部分得长袍），袖窿开得很深，前片比后片挖得更多。
（4）家徽图案的流行 14世纪，尊崇身份和门第，人们把家徽图案装饰在衣服上。
（5）中世纪的斗篷和毛皮文化 （6）男装二部式的确立 14世纪中叶，男子服出现了普尔波万、肖斯组合的二部式，使男服与女服在穿着形式上分离，衣服的性别区分在造型上明确下来。
1. 普尔波万，是“布纳起来，绗缝的衣服”，很紧身，前面用扣子固定，胸部填充，腰部收细，袖子为紧身长袖，从肘到袖口用一排扣子固定，无领或立领，绗缝是其特点、也是装饰，左右对称。
扣子固定是普尔波万的又一大特点。
从此，扣子正式进入欧洲历史。
2.肖斯，英语称霍兹，是与普尔波万组合穿的下衣，是男女。
左右分开、无裆，很像紧身裤，有的保持了袜子状、有的进化为裤子状，左右不同状，不莱变为短内裤，穿在肖斯里面。
（7）15世纪的男女装 1.科尔赛，原是法国农民男女穿的一种科特。
2.吾普朗多，是装饰性外衣，哥特式后期服装的代表。
造型特点是：肩部合体，从肩下起宽松肥大，男衣长及膝，套头穿或前开，系腰带，下与肖斯组合；女衣长及地，套头穿，高腰身，裙子肥大。
初期立领，后无领或翻领。
袖子很大，袖口呈扇形，后变为窄袖。
有锯齿形边饰，配色常左右不同，后演变为嘎翁Gown和罗布Robe。
3.女子的吾普朗多是一个等腰三角形，是很稳定的上轻下重的造型。
男子的吾普朗多是历史上最后一件筒形衣服，堆砌各种装饰技巧。
吾普朗多最大特征是不显露体形，只注重外表装饰，与同时期的科塔尔迪形成强烈对比。
一方面是对肉体的肯定，一方面是对肉体的否定，反映出中世纪西欧人在神权统治下、在禁欲主义支配下被扭曲的矛盾心态。
（8）服装色彩的象征意义 中世纪的欧洲人热衷于色彩的象征作用，拼命追求服装的社会性符号功能。
1.绿色：男女恋爱，暗示结婚和生育。
2.蓝色：愚蠢，低劣。
3.红色：权利，权威。
4.黑色：清贫、谦让，丑陋，悲哀、痛苦。
5.黄色：被判，憔悴、衰老，疯狂的颜色。
（9）内衣、手套的象征意义 1.只穿内衣，是罪犯和俘虏的特征，还表示谢罪。
2.手套，是力量、权利的象征。
三、哥特时代的鞋、帽子和服饰品 1.尖头鞋－波兰那； 2.圆锥状尖顶帽子－汉宁； 3.男帽－夏普仑； 4.女子头饰－艾斯科菲恩 第四章 近世纪服装文化 一、近世纪分为文艺复兴时期、巴罗克时期、洛可可时期。
（1）文艺复兴时期：把衣服分成若干个部件，各部件独立构成，然后组装在一起形成明确的外形。
（2）巴罗克时期：把这些部件完整的连接在一起，形成一种流动的、统一的基调，界限消失整体感增强，表现出强有力的、跃动的外形特色。
（3）洛可可时期：巴罗克男性力度被女性的纤细和优美取代，窄衣文化在服饰人工美方面达到登峰造极的地步。
二、近世纪服装的共同特征：性别的极端分化，性差的夸张和强调，形成性别对立的格局。
男子是雄大的上半身和紧贴肉体的下半身，重心在上半身，富有动感；女子上半身胸口袒露和紧身胸衣，下半身是膨大的裙子，表现出胸、腰、臀三位一体的女性特征，是一种静态。
第一节 文艺复兴时期的服装文化 一、文艺复兴的服装：意大利风、德意志风、西班牙风。
（1）意大利风时代： 具有开放、明朗、优雅的风格，男女向横宽方向反展，男装变得雄大，女装变得浑圆。
在关节处留出缝隙用绳或细带连接，出现了可以摘卸的袖子，袖子开始独立剪裁，独立制作。
1.男装仍为普尔波万和肖斯的组合，内衣修米兹变短，英语称为夏次shirt。
普尔波万衣长及臀底，系腰带，有圆领、鸡心领、立领、高立领。
衣身向横宽发展，肖斯很紧身，穿半长靴，外穿大翻领嘎翁和曼特，装饰有假袖子和毛边装饰。
2.女服在腰部有接缝的连衣裙，叫罗布，领口很大，胸口袒露很多，高腰身，衣长及地，袖子有紧身筒袖和莲藕似的袖子，在肘部、上臂部、前臂部有许多裂口，露出修米兹。
裁剪上上下分离，是把整件衣服分成若干个部分构成的基本构想。
3.女子外衣是曼特，色彩明快，高腰身，托裾，有装饰性袖子，曼特领子很大。
4.高底鞋－乔品，16世纪后半叶，乔品被高跟鞋取代。
（2）德意志风时代 德意志风的主要特色－斯拉修装饰，即裂口、剪口。
1.德国男服中，普尔波万与哥特式时代在构成上基本相似，有普利兹褶，立领、内衣领很高，有细小褶饰，这是大褶饰领的先兆。
普尔波万此时称达布里特，外穿裙身茄肯，最外穿夏吾贝（法语的曼特），衣长及膝或踝，衣身、袖子很宽松有毛皮里子或毛皮边饰，大翻领，有假袖子。
2.男子下半身穿膨臌起来的短裤－布里齐兹，中间用一块楔形布（科多佩斯）遮挡住裆部，后来发展成小口袋，装饰有斯拉修、填充物。
3.德国女服初期模仿意大利，方形低领口，装饰着着带立领的小披肩－科拉Koller，后变成高领，科拉变成有碎褶的小领饰，是后来大领饰的先兆；最初袖子很大，后领口变小、袖子变瘦，袖子有斯拉修装饰；裙子用很多普利兹褶或穿好几层衬裙使量增大，再罩上有普利兹褶的围裙。
女服腰节较高，窄肩、细腰、丰臀大裙子，腹部尤其宽大。
（3）西班牙风时代 西班牙服装的外观特征：威严、正统、沉着的单色，特别是黑色中洋溢着天主教的神秘主义和禁欲色彩。
被称为填充式时代，表现为: 第一、男子上衣、短裤，男女袖子上施加填充物，表面装饰斯拉修。
第二、独立制作、独立使用的褶饰领“拉夫”非常流行。
第三、女服中裙撑“法勤盖尔”的发明和使用式女装下半身膨大化称为定型。
第四、与下半身膨大化相对，女子上半身盛行使用紧身胸衣“苛尔?佩凯”。
1.填充物的使用 ①西班牙男服的最大特点是大量使用填充物，普尔波万的肩部、胸部、腹部、袖子都使用填充物。
袖子出现三中造型： 第一、帕夫?斯里布（puff sleeve泡泡袖），袖山头上臌起来，上臂和前臂合体； 第二、“基哥”袖（gigot羊腿），袖根肥大臌起，从袖根到袖口逐渐变细。
第三、莲藕状的比拉哥斯里布（virago sleeve）. ②填充物还用在短裤布里齐兹上，使其臌起来。
③肖斯分为上下两段，上部是离体形的奥?德?肖斯；下部是紧身的巴?德?肖斯。
2.拉夫的流行 ①拉夫是独立于衣服之外的一种褶饰花边的领饰，是文艺复兴时期又一个独具特色的服饰部件。
②拉夫呈车轮状，又厚又硬，脖子围上后头无法自由活动，人们强制性表现出高傲、尊大、不可一世的姿态。
后来下颌处空出一个三角形的拉夫。
③拉夫制作难度大，穿戴也很困难。
④拉夫产生后，很快传遍欧洲各国，后出现了前边打开，后颈处高耸的扇型“伊丽莎白领”。
3. 法勤盖尔的发明 ①16世纪后半叶，西班牙贵族创造了“法勤盖尔”，呈吊钟形或圆锥形，以鲸鱼须、藤条、棕榈或金属丝作轮骨。
②20年后，法国人创造了法式法勤盖尔，是用马尾织物做成的轮胎一样的东西，里面有填充物，用铁丝定型，穿在修米兹或衬裙外面，前面略低一些，外罩上裙子，形成腰部平着向四周伸出去，然后向下垂下来的独特外形。
这种使用起来更方便，很快风行开来。
③英国人主要用法国式法勤盖尔，在外面罩上一个圆形的盖，盖的外沿用金属丝或鲸须等撑圆，这样向四周平伸的更大，外沿的轮廓更加清晰，在英国称为威尔?法勤盖尔wheel farthingale。
罩在外面的裙子在腰部出现两层，上面一层自腰部向四周放射地捏很多规则的褶饰。
4.紧身胸衣与女服二部式构成 ①西班牙风女装用束腰的紧身胸衣“巴斯克依奴”（Basquine嵌有鲸须的无袖紧身胸衣）整形，呈倒三角形。
②后来出现了铁制的紧身胸衣，由前后、左右四片构成，前中央和两侧以合页连接，在后背中心用螺栓紧固。
也有以前后两片构成的，一侧装有合页，另一侧用钩扣固定。
③1577年后，出现了紧身胸衣“科尔?佩凯”，用几层布纳在一起，在前侧后纵向地嵌入鲸须，前中央下面的尖端用硬木或金属做成，开口在前或后中央，用绳或细带系紧。
苛尔?佩凯的下缘内侧有钩扣或细带连接下面的法勤盖尔，外测有垂下的饰布。
④佩埃斯?戴斯托玛－是掩盖苛尔?佩凯的装饰性胸布。
当时妇女的着装顺序是：修米兹－紧身胸衣－法勤盖尔－衬裙－罗布。
⑤罗布为了收腰，以腰围线为界上下分别裁制，上体部与裙子在腰线上缝合或用细带连接，这种上下分开构成的连衣裙形式是近代合理的二部式衣服之基础，但这时虽然在裁、制构成上是二部式，但在观念上仍处于一部式阶段。
⑥西班牙风时代，黑色十分流行。
16世纪后半叶，出现男装女性化、女装男性化现象，男女内衣很接近，女性内衣增加裤子这个品种。
第二节 巴罗克时期的服装文化 一、巴罗克原意为：不合常规、外形有瑕疵的珍珠；泛指各种不合常规、稀奇古怪、离经叛道的事物；违反自然规律和古典艺术标准的做法。
二、巴罗克风格的特点： ①气势雄伟、生气勃勃、有动态感、气氛紧张、注重光和光的效果，擅长于表现各种强烈的感**彩和无穷感，颇有打破各种艺术界限的趋势。
②强调感情的表现，强调变化和动感，使用华丽的曲线装饰，人们崇尚变化，追求与众不同，装饰过剩。
③在服装上，巴罗克样式表现为不拘泥于传统造型，自由地随意追求变化，专注于细节和技巧，比起裁剪、缝制的精致程度，更加重视衣服表面装饰－蕾丝、缎带、刺绣。
三、荷兰风时代（1620-1650） （1）荷兰风时代也被称为“三L”时代，即Longlook长发、Lace蕾丝、Leather皮革。
1.衣服部件组合起来，从僵硬向柔和、从锐角向钝角、从紧缚向宽松方向变化。
2.轮形拉夫被抛弃了。
3.填充物、苛尔?佩凯、法勤盖尔被取掉了。
4.两性对立的造型被重叠穿衣和宽松的衣褶形成的男女都把重心放在下体部的胖乎乎的外形所取代。
5.蕾丝作为装饰大量出现在领子、袖口和裤脚处。
6.如果说西班牙风式虚伪的人工的贵族样式的话，那么，荷兰风服装则是实用的市民服。
荷兰风时代的服装可以说是现代服装的直接始祖。
（2）主要衣物 1. 普尔波万变长，盖住臀部，肩线倾斜度很大，拉夫变成大翻领－拉巴（领口收省来完成）或折翻下来的平领和披肩领，褶饰被蕾丝取代。
后来普尔波万腰际线上升，呈高腰身，下面连接着波兰状被截成数片的下摆－佩普拉姆。
男服仍然有斯拉修装饰，双肩上保留着埃波莱特。
2.袖克夫，袖口翻折上来的漏斗状翻折量。
3.细腿的半截裤－克尤罗特，取代奥?德?肖斯，裤长及膝，在膝上用吊袜带或缎带扎口，装饰有蝴蝶。
后来，出现了长及腿肚子的筒形长裤－西洋服装史上首次出现的长裤，英语称托拉吾扎兹Trousers，膝下有6寸的装饰。
4.茄肯，穿在普尔波万外面，无袖、收腰、前开或侧开、用扣子固定或用绳系上。
5.曼特，作为外衣，用来御寒。
6.女服出现了袒胸样式，除了外面的罗布，还要穿三条颜色不同的裙子，从内到外是斯克莱特、夫里庞奴、莫戴斯特。
女袖上半截很膨大，肘部收紧；有的是宽松的短袖，露出里面内衣的袖子，肩上的埃波莱特消失，整个造型柔和、自然。
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每个学校考题应该会有多差别吧，我这有两份我们学校服装史的复习籽料，你可以参考参考。
中国服装史复习整理 1.贯口衫：用相当于两个身长的一块衣料对等相折，中间挖一圆洞或切一口，穿时可将头从中伸出，前后两片，以带系束成贯口衫。
2.司服：专管服制实施，安排帝王穿着的官员。
3.内司服：专管王后在仪式上穿着的官员。
4.冕服：包括冕冠，玄衣纁裳，腰间束带，前系蔽膝，足登舄屦。
玄衣熏裳（玄：黑；纁：绛红）上以象征未明之天，下以表示黄昏之地，然后施之以纹。
5.十二章纹饰：（上绘下绣，上下各六章）绣日月星辰，取其临照；绣山形，取其稳重；绣龙形取其应变；绣华虫（雌鸟）取其文丽；绣绘宗彝，取其忠孝；绘藻，取其洁净；绣火取其光明；绣粉米（白米）取其滋养；绣黼（斧）形取其决断；绣黻（双兽相背形）取其明辨。
6.蔽膝：腰间束带，带下佩之为蔽膝。
形式原为遮挡腹与生殖部位，后逐渐成为礼服组成部分，再以后则纯为保持贵者的尊严了。
冕服中称为“芾”，祭服中曰“黼”或“黻“。
其它服装上成韦bi。
7.百家争鸣导致列国服饰异俗： 儒家提倡“宪章文武”“约之以礼”“文质彬彬” 道家提出“被（披）褐怀玉”“甘其食，美其服” 墨家提倡“节用”“尚用”不必过分奢华，“食必常饱然后求美，衣必常暖然后求丽，居必常安然后求乐” 荀况：强调“冠弁衣裳，黼黻文章，雕琢刻镂皆有等差” 法家韩非子则在否定天命的同时提倡服装要“崇尚自然，反对修饰” 8.深衣：春秋战国特别是战国时期盛行的一种最有代表性的服式。
“续任钩边”，不开叉，衣襟加长使其形成三角绕至背后，以丝带系扎。
上下分裁，然后再腰间缝为一体，因而上身合体下裳宽广，长至足踝或及地，一时男女贵贱文武皆穿。
9.先秦服装意义重大，奠定了上衣下裳和上下连属等中国服饰的基本形制，并显露出中国图案富于寓意（十二章纹），色彩有所象征（玄衣熏裳）的民族传统文化意识。
10.秦汉时期，男子以袍为贵。
样式以大袖为多，袖口部分收缩紧小，称之为祛，全袖称之为袂，因而宽大衣袖常夸张为“张袂成荫”，领口、袖口处绣方格纹等，大襟斜领，衣襟开得很低，领口露出内衣，袍服下摆花饰边缘，或打一排密裥或剪成月牙弯曲之状，并根据下摆形状分成曲裾与直裾。
11.秦汉时期冠有：冕冠（平天冠）、长冠（多为宦官、侍者用“高祖冠或刘氏冠”）、武冠、法冠（獬豸冠）、梁冠（进贤冠）等 12.秦汉冠的诸多样式： 冕冠：“平天冠” 长冠：“高祖冠”、“刘氏冠”，多为宦官、侍者用。
武冠：为武将用 法冠：獬豸冠（神羊），为执法官戴用 梁冠：“进贤冠”，为文官用。
13.汉代官员戴冠，冠下必衬渍，并根据品级或职务不同有所区别。
文官的进贤冠要配介，而武冠的武弁大冠则要配平巾帻。
14.帻：既是包发巾的一种，秦汉时不分贵贱均可戴用，戴冠者衬冠下，庶民则可单着之。
其形似便帽，多平顶的称“平巾帻”，有屋顶状的叫“介帻” 15.袿衣：女子常服，服式似深衣，但底部由衣襟曲转盘绕而形成两个尖角、 16.襦群：襦是一种短衣，长至腰间，穿时下身配群，这是与深衣上下连属所不同的另一种形制，即上衣下裳。
17.战国末期哲学家、阴阳家代表人物邹衍运用五行相生的说法建立了五德始终说，并将其附会到社会历史变动和王朝兴替上，汉灭秦，以土德胜水德，于是黄色成为高级服色。
18.魏晋男子服装以长衫为尚（袍有祛，而衫宽大敞袖，有单、夹二式，喜用白）。
褒衣博带成为这一时期的主要服饰风格，尤以文人雅士最为喜好。
19.帔：始于晋代，流行于以后各代的一种妇女衣物，形式围巾，披在颈肩部，交与领前，自然垂下。
20.魏晋南北长时期，北方民族最有典型意义的服装为裤褶和裲裆。
裤褶：是一种上衣下裤的服式，谓之裤褶服，对襟或左衽，腰间束带，方便利落，显露粗矿剽悍之气。
缚裤：以锦缎丝带裁为三尺一段，在裤管膝盖部位下紧紧系扎，以便行动。
裲裆：其一当背，其一当胸，形式为无领无袖，初似为前后两片，腋下与肩上以襻扣之，男女均可穿着，后来裲裆形式运用于军服之中，改为铁皮甲叶，套于衬袍外。
这种服式一直沿用至今，南方称马甲，北方称背心或坎肩，也有单、夹、皮、袄、棉等区别，并可着于衣内或衣外，衣外者略长，衣内者略短。
21.幞头：是隋唐五代时期男子最为普遍的首服。
初以以幅罗帕裹在头上，较为低矮，后在幞头下另加巾子，以保证裹出固定的幞头外形。
幞头两脚，初似带子自然垂下，至领或过肩，后渐短弯曲朝上插入脑后结内，皆谓之软脚幞头。
中唐以后的幞头之脚或圆活阔，犹如硬翅而且微微上翘，中间似有丝弦，以令其右弹性，谓之硬脚。
22.大唐三百余年中的女子服饰形象，可主要分为襦群服、男装、胡服三种配套服饰。
23.半臂与披帛： 半臂似今短袖衫，因其袖子长度在裲裆与衣衫之间，故称其为半臂。
披帛：从狭而长的帔子演变而来，后逐渐成为披之于双臂，舞之于前后的一种飘带。
24.女着男装，即全身效仿男子装束，成为唐代女子服饰的一大特点。
25.襕衫：两宋时期男子常服以襕衫为尚。
即是无袖头的长衫，上为圆领或交领，下摆一横襕，以示上衣下裳之旧制。
一般用白色细布，腰间束带，也有不施横襕者，谓之直身或直缀，居家时穿用取其舒适轻便，其广泛程度可为仕者燕居、告老还乡或低级吏人服用。
26.宋朝官员朝服样式基本沿袭汉唐之制，只是颈间多戴方心曲领。
27.两宋时期劳动人民服式多样，但大都短衣、紧腿、缚鞋、褐布以便于劳作。
其工商各行均有特定服式，素称百工百衣。
28.宋代妇女服装有襦、袄、衫、背子、半臂、背心、抹胸、裹肚、裙、裤等，其中以背子最具特色，是宋代男女皆穿，尤盛行于女服之中的一种服式。
背子：以直领对襟为主，前襟不施襻纽，袖有宽窄二式，衣长有齐膝、膝上、过膝、齐裙至足踝几种，长度不一，另在左右腋下开以长衩，似有辽服影响因素，也有不开衩者，穿着舒适合体典雅大方。
背心：无袖，即裲裆，直领对襟。
（区别：半臂加袖长可成背子；去袖则为背心。
）与某些裲裆肩处加襻有所不同。
29.明代官服上海缝缀补子，以区分等级，似源于武则天以袍纹定品级之始。
明代补子以动物为标志，文官绣禽武官绣兽，袍色花纹也各有规定。
盘领右衽、袖宽三尺之袍上缀补子，再与乌纱帽、皂革靴相配套，成为典型明代官员服饰。
30.一品：文仙鹤；武狮子；绯色；大朵花径5寸 二品：锦鸡 狮子 绯色 小朵花径3寸 三品：孔雀 虎 绯色 散花无枝叶径2寸 四品：云雁 豹 绯色 小朵花径1.5寸 五品：白鹇 熊 青色 小朵花径1.5寸 六品：鹭鸶 彪 青色 小朵花径1.5寸 七品：鸂鶒 彪 青色 小朵花径1.5寸 八品：黄鹂 犀牛 绿色 无花 九品：鹌鹑 海马 绿色 杂职：练雀 法官：獬豸 31.比甲：本为蒙古服式，北方游牧民族女子好加以金绣，罩在衫袄以外。
后传至中原，汉族女子也多穿用，明代中叶着比甲成风，样式主要似背子无袖，亦为对襟，襟至胸口，比后代马甲又长，一般齐裙。
32.水田衣：明代女装典型服饰，即各色布拼接而成，是民间女子手中的艺术佳品，至今仍可见，即“百家衣” 33.清代“十从十不从”： 男从女不从、生从死不从、阳从阴不从、官从隶不从、老从少不从、儒从而释道不从、娼从而优伶不从、仕宦从而婚姻不从、国号从而官号不从、役税从而语言文字不从。
34.清代男子以袍、褂、袄、衫、裤为主，一律改宽衣大袖而为窄袖筒身，衣襟以纽扣系之代替了汉族惯用的绸带，领口变化较多，但无领子，再另加领衣。
35.官服中龙袍只限于皇帝，一般官员以蟒袍为贵，又谓“花衣”，是为官员及其命妇套在外褂这内的专用服装，并以蟒数及蟒之爪数区分等级。
一品至三品：绣五爪九蟒 四品至六品：绣四爪八蟒 七品至九品：绣四爪五蟒 36.行褂：衣不过腰，袖仅掩肘的短衣，俗称“马褂” 马甲：无袖短衣，也称“背心”或“坎肩”，男女均服，清初多穿于内，晚清时讲究穿在外面。
分：琵琶襟；大襟；一字襟。
领衣：因清服一般无领，所以穿礼服时需加一硬领，为“领衣”，因其形似牛舌，俗称“牛舌头”，下结以布或绸缎，中间开衩，用纽扣系上。
披领：多加于颈项而披之于肩背，形式菱角，上面多绣以纹彩，用于官员朝服，冬天用紫貂或石青色面料。
首服：有暖帽（8月）与凉帽（3月）暖帽：圆形，有一向上反折的檐边，多为皮质，颜色以黑色为多，顶部缀以红色帽帏，顶端是各种材料制成的顶珠，一般有红、蓝宝石，珊瑚、青金石，水金、素金、素银等，下有约三寸长的翎管，用以插翎枝，即孔雀的羽毛，有单、双、三眼之分，“眼”即孔雀尾巴羽毛上的纹样，三眼最为尊贵。
凉帽：大帽子形如圆锥，无檐，以织玉草或藤丝、竹丝为骨，用白、湖蓝或黄色罗为表，红纱绸为里。
石青片金织成边缘。
帽表也缀以红色帽帏，顶珠花翎形同暖帽。
朝珠：是高级官员区分等级的一种标志，以琥珀、蜜蜡、象牙、奇楠等材料为之，共计108颗，每间隔27颗有一颗大珠，共分四段，象征一年四季，旁随小珠三串，象征一个月的上中下三旬，每串小珠有30颗，象征一个月有30天，男子两串小珠在左，命妇则在右。
朝珠：高级官员区分等级的一种标志，文五武四以上均配朝珠。
以琥珀、蜜蜡、象牙、奇楠等材料为之，计108颗，旁随小珠三串，男两小串在左，女两小串在右，另外还有稍大珠饰垂于后背，谓之“背云”，官员一串，命妇朝服三串，吉服一串。
贯穿朝珠的条线，皇帝用明黄色，在下则为金黄条或石青条。
37.云肩：当时普遍配用装饰，形式如意，披在肩上。
可作为礼服，清初家父女在行礼或新婚时作为装饰，至光绪末年，由于江南妇女低髻垂肩，恐油污衣服，为广大妇女所应用。
38.镶滚彩绣：清代女子衣服装饰一大特色。
通常是在领、袖、前襟、下摆、衩口、裤管等边缘处施绣镶滚花边。
39.鞋式旗汉各异：旗女天足，着木底鞋，底高一二寸或四五寸，高跟装在鞋底中心，形式花盆者为“花盆底”，形式马蹄者为“马蹄底”，一说为掩盖天足，一说为增高体形，实际上是体现出一族之风。
汉女缠足，多着木底弓鞋，斜面均多刺绣，镶珠宝，南方女子着木屐，娼妓喜镂其底贮香料或置金铃于屐上 40.中山装：基于学生装而加以改革的国产形制，式样原为九钮，胖裥袋。
后根据《周易》、周代礼仪等内容寓于涵义，如依据国之四维（礼义廉耻）而确定前襟四个口袋；依据国民党区别于西方国家三权分立的（行政、立法、司法、考试、监查）而确立的前襟五个口子；依据三民主义（民族、民权、民生）而确立的袖口必须为三个扣子等，在西装基本式样上参入中国传统意识。
西洋服装史复习籽料 1.关于人类穿衣动机有哪几种学说
保护说，羞耻说，护符说，装饰说 2.简述古埃及的服装特性 a构成及其单纯，种类很少。
从造型本质上看，可归纳为两种形式，即无垂褶和有垂褶b装美是由相对固定不变的样式和多变的表面装饰这两种现象交错而成的，作为单纯造型的补充，古埃及用尽各种装饰手段。
c要衣料是亚麻织物，所有阶层的衣服都是亚麻织物做的。
3.古埃及的男装和女装各有哪些品种
男装：a绳衣（里嘎丘阿）b腰衣（罗印克罗斯）c筒形连衣裙（丘尼克）d贯头衣（卡拉西里斯）e长袍（罗布）f披肩（肖尔） 女装和男装造型基本相同，只是女装在丘尼克和肖尔比男装更富于变化，在色彩纹样和装饰方面也比男装丰富。
4.古代西亚地区的主要衣料是什么
羊毛织物（文明史由良驹和羊毛带来的） 5.简述多利亚式希顿和爱奥尼亚式希顿的着装方法
A：多利亚式希顿：先把长方形的一条长边向外折，折的量等于脖口到腰际线的长度（阿波太革玛）。
然后把两条短边合在一起对折，把身体包在这对折的布的中间，在左右肩的位置从后面提起布料，在前面用大概10cm的别针固定，多余的布自然地垂挂在身上，形成优美的垂褶，为强调优美的衣褶和便于行动，系上腰带，系时，把布向上提一提，使布在腰上形成膨臌的余量，以致垂下来盖住腰带（科尔波斯） 还有一种穿法：一条带子系住阿波太革玛下面的高腰身处，另一条带子系在低腰身处，在上半身创造两层纵向的衣褶。
B：爱奥尼亚式希顿：两短边对折，侧缝留出伸手的一段外，其余部分缝合，成筒状。
从双肩到到两臂用安全别针固定（约8-12个），为便于行动，系腰带，系法不同，服装效果也不同。
6.以托加为例，说明古罗马服装的社会功能 托加是罗马最具代表性的服装,表现出一种尊严,注重服装的象征意义,是罗马男性公民的身份证,它作为罗马的象征是罗马人向世界夸耀的东西之一。
然而随着罗马的衰落,这种大的服装反复裹缠后形成一种横向的扩张,给人一种累赘和繁琐的感觉,与当时形势不符,所以逐渐变小,形成带子,它的变化可以看出罗马帝国的兴衰整个过程。
2、 各时期的变化 在王政时代男女都可穿,到共和时代成为男子的专门服装.到帝国时期上升为低度仪礼服,形制也变其大无比，穿着要别人辅助才行，于是成为有权势者的专用服装。
当帝国衰落时,托加也变小了,之后又变成带状,至公元7--8世纪消失。
7.罗印.克罗斯：古埃及男子的衣服主要是用一块白色亚麻布缠裹在腰上的“罗印•克罗斯”[Loin Cloth,缠腰布。
法语称鲜提（Shenti）],其形式、种类较多，有缠裹后系腰带的，有兜裆的，也有用带子斜挂在肩上的。
8.丘尼克：除奴隶外，妇女们一般穿丘尼克。
丘尼克是一种从胸到脚踝的筒型紧身衣，形式种类较多，这是古埃及妇女的正式服装。
卡拉西里斯：随着新王国时期从西亚引进了卡拉西里斯这种宽敞的贯头衣，古埃及的女性也和男性一样，在举行宗教仪式时把这种衣服当作礼服穿用，而在穿法上与男子略有区别。
7.卡吾那凯斯 8.多利亚式希顿：衣料为一块长方形的白色毛织物，长度为伸平两臂后两肘间距离的两倍，约6英尺（合约183厘米），短边为脖口到脚踝的长度加上脖口到腰际线的长度（这条长度被称为“阿波太革玛”）由整块面料制成长达膝盖的短袖束腰外衣。
10.爱奥尼亚式希顿 ：爱奥尼亚式希顿的构成也是一块长方形的布，形似长达膝盖的短袖束腰外衣。
材料为薄麻织物、皱布或加工成普利兹褶（Plait，Pleat熨烫成形的直褶）的织物。
颜色以白色为主，还有绿、黄、金、茶等色，黄色多为女子使用。
长边等于两手平伸时两手腕之间距离的2倍，短边为脖口至脚踝的距离，再加上系腰带时向上提的用量，上身没有向外大的翻折，只是凭腰带将宽松的长衣随意系扎一下即可。
11.多利亚式的希顿和爱奥尼亚式的希顿的区别在于：前者用毛织物，衣褶厚重、粗犷，具有简朴、庄重的男性特征；有折返下来的阿波太革玛；用别针在双肩固定两点；侧缝一般不会缝合；无袖子构成。
后者用麻织物，衣褶细而多，有柔和、优雅的女性特征；没有阿波太革玛；用安全别针自肩到两臂固定多处；必须缝合侧缝；有袖子构成。
两种样式的希顿流行有先后，但很多地方并用一般年轻人更喜欢多利亚式的希顿，中年以上的人喜欢用爱奥尼亚式的希顿。
11希玛纯：是古希腊男女都穿的包缠型长外衣，与希顿一样是一块矩形的毛织物衣料，一般宽等于身长，长为宽的3倍。
颜色以白色或本白色为主，另有茶色和黑色。
如果把希顿认作是内衣，那么希玛纯就是包在希顿外面的外衣。
希玛纯没有固定的造型，从用途上可以分为有里子的外出穿用和没有里子的平常穿用两种，其大小种类也很多。
最常见的穿法是先把布搭在左肩，使前边部分长及地，后面从背后绕经右腋再绕到前面，然后再搭回左臂背后。
衣料四角缀小金属饰物，外出时可将它拉起，盖在头上防风雨，睡觉时脱下可以当铺盖。
是深为希腊哲学家们所喜爱的一种款式。
上层阶级的女子中用量比较大，她们通常把遮左臂、左肩的布展开，把头和手都包起来。
希玛顿的着装状态分以下几种：几乎包裹全身；包裹多半个身，在一个肩上固定；包裹上半身一个肩；包裹双肩后垂下来。
12 托加托加的形制类别:托加形状为椭圆形,竖长为身长的三倍,横宽为身长的两倍,是世界上最大的服装,是等级象征的服装。
它分化出不同类别，表示不同的地位和职业：市民为天然白色无装饰，上层议员用丝绸做料并有两条宽宽的深红装饰带，高级官吏、将军和皇帝为紫色面料并用金线刺绣。
丘尼卡：内衣丘尼卡，是一种宽大的睡袍一样的袋装贯头衣，在肩部和腋下缝合，呈“T”字形，袖长及肘，也有长袖和无袖，男子的丘尼卡衣长及膝，女的衣长及踝，腰部系带子。
贵族或官吏的丘尼卡还在前后各装饰两条紫色的条饰，－“克拉比”，用其宽窄表示官阶的大小。
13布里奥 鲜兹 肖斯 布莱 达尔玛提卡 斯拉修 12罗马式时代的服饰特色 男女同型，除男子穿裤子外，几乎没有别的性差。
基本品种有内衣—鲜兹，外衣—布里奥，斗篷—曼特 13科特 修尔科 科塔尔迪 普尔波万 14哥特式建筑样式是如何表现在服装上的
哥特式服装受基督教教堂建筑的影响,在强化和夸张立体感的同时十分强调整体的修长效果。
高高的圆锥形冒顶,尖头形长长的鞋子,衣襟下端呈尖形和锯齿状等锐角的感觉,与哥特式建筑尖顶外观如出一辙。
15斯拉修在服装上的运用有那些 （德意志风的主要特色是斯拉修的装饰），是裂口，剪口的意思，有横方向的，有纵方向的，还有斜方向的，不仅用在上衣的胸部和袖子上，极盛时期连裤子，鞋，手套，帽子等到处都有这种装饰，满身的裂口还错落有致的形成纹样。
（可以在裂口处显露里面的异色里子和白色内衣，在裂口两端还装饰有各色宝石和珍珠） 16拜占廷时代的服饰特点是什么 拜占廷时代初期的服装基本上延用罗马帝国末期的样式，但随着基督教文化的展开和普及，其服装就逐渐失去了古罗马服装的朴素和单纯，造型变得呆板、僵硬，其特如下：（1）色彩绚丽、华美，流苏、滚边以及宝石装饰非常普遍，表现的重点转移到衣料的质地、色彩和表面装饰上，充满东方文化的特征。
（2）皇帝的衣装宗教气氛非常浓，大臣和侍从的衣服也根据其地位和职务有严格的规定，服饰成了“别威严、显贵贱”的工具。
17为什么说哥特式时期在衣服构成上是古今、东西的交叉点 世纪，受建筑风格的影响，衣服的裁剪方法上出现了新的突破：新的裁剪方法从前、后、侧三个方向去掉了胸腰之差的多余部分。
从袖根到下摆，在侧面加进数条毽子板一样的三角布，这些不规则的三角布之间，在腰身处形成了许多菱形空间，这就是现在衣服上的“省”。
这样就构成一个过去的衣片上所不曾有过的侧面。
正是由于这个侧面的形成，才把衣服的裁剪方法上从古代平面二维空间构成的宽衣那里彻底分离出来，确立了近代三维空间构成的窄衣基础。
而且，也就是在这个时候，西方的衣服和东方的衣服在构成形式和构成观念上彻底分道扬镳。
也就是说，无论从纵向（古代到近代），还是从横向（东方和西方），衣服构成上的分水岭都在这里。
18简述文艺复兴时期各阶段的服饰特点 意大利式时期特点：内衣部分地从外衣缝隙处露出，与表面华美的织锦布料形成对比，进一步衬托出美丽的布料。
男装普尔波万：工艺和服装结构三大显著特点：一绗缝，用倒针法；二是前开；三是改变了中世纪袍服的裁剪方式。
分体式女袍：外观似上下相连，腰部有接缝。
德意志式时期特点：切口服装、用裘皮作为衣领或服装缘边的装饰方法 切口服装也叫雇兵步兵风格，原意是用刀、剑等乱砍、劈刺、割伤等，引伸为切口、裂缝、开衩，或开缝于衣服上的装饰。
西班牙时期特点：追求极端的奇特造型和夸张的表现，缝制技术高超。
皱领的流行：闭口式轮状，敞口式立领，披肩式。
紧身胸衣：鲸须胸衣，布纳胸衣。
撑裙：吊钟式箍撑裙，环轮形箍撑裙 袖子根据填料不同造型可分为：泡泡袖，羊腿袖，悍妇袖 19法国式法勤盖尔以西班牙式法勤盖尔有哪些不同 裙撑（1）西班牙风格呈吊钟形，在亚麻布上缝上好几圈鲸鱼须做的轮骨，有时也有藤条、棕榈或金属线做成，轮骨从上到下逐渐增大直径。
穿在裙子里面，使裙子张开，呈现圆锥形的造型。
（2）法国式是用马尾织物做成的像轮胎一样的东西，里面塞有填充物，用铁丝定型。
穿时系在腰间，外面罩上裙子，形成自腰部平着向四周伸出来，再自然下垂的外形。
（3）英国式又在法国式上罩一个圆形的盖，园盖内圈与裙撑连接，外圈边沿用金属丝或鲸须等撑圆，使裙子向四周扩得更大，下垂时裙撑边沿轮廓更加清晰。
20巴斯尔 巴罗克 洛可可 鸠斯特科尔 21简述荷兰风时期的男装特征 22阿比 基莱 罗布 帕尼埃 拉夫 克拉巴特 23简述洛可可时期的女装造型特点 洛可可服饰是在巴罗克服饰的基础上发展了纤细轻柔的特点，使服饰更加向女性化方向发展，所以洛可可时期是以女性为中心的艺术风格。
而男装中的女性化特征也日见突出。
到18世纪中叶，洛可可服饰达到鼎盛，女装更加性感，裙撑又一次出现并且越来越大向前后扁平，左右横宽的椭圆形发展，胸部袒露，美肩外现，大量花边、蕾丝、缎带及人造花用作装饰女人被称为“行走的花园”，到末期，裙撑消失，裙子变得柔软，臀垫取代裙撑，后臀部又一次膨臌起来。
头饰更趋于高大华丽，假发更加精巧，整体装饰充满了曲线情趣。
24比较法国式罗布、波兰式罗布及英国式罗布的造型特征 25简述帝政样式的造型特点 强调胸高的高腰身，细长裙，白兰瓜形的短帕夫袖，方形领口开得大、低。
裙子流行两种颜色重叠，形成层次感。
服装表面向装饰性造型发展。
裙摆量、褶饰或别色布的增加，加重裙子的重量和膨胀感，显得丰满 26简述浪漫主义时期的女装特色 腰线逐渐自高腰身下降到自然位置，腰又被紧身胸衣勒细，袖根部极度膨大化出现落肩与夸张的羊腿袖，裙子摆扩大后出现裙撑使其向外扩张，名副其实形成了X造型。
27简述新洛可可时期的女装特征 女性为了表现纤细的腰，于是新的裙撑诞生了，称为克里诺林，是马毛、麻的意思。
1850年底，采用鲸须、鸟羽、细铁丝或藤条做轮骨，用带子连接成鸟笼子的裙撑。
它的变迁从吊钟形到鸟笼形，最后形成金字塔形，或倾斜后翘的异形，都有明显的模仿洛可可服装的痕迹。
下摆直径周长达9米有余。
28简述巴斯尔时期的女装造型特征 巴斯尔时期女装在前面用紧身胸衣把胸高高托起，把腹部压平，后臀部用臀垫高高翘起，外侧的罩裙流行拖裾形式，衣服表面强调装饰效果，整个外形呈前挺后翘的特征。
29简述S型时期的女装特征 S形样式用紧身胸衣在前面把胸高高托起，把腹部压平，把腰勒细，在后面紧贴背部，把丰满的臀部自然地表现出来，从腰向下摆，裙子像小号似的自然张开，形成喇叭状波浪裙，从侧面观察时，挺胸收腹翘臀，宛如“S”形。
羊腿袖的运用，上半部分呈很大的泡泡状或灯笼状，自肘部以下为紧身的窄袖。
30中世纪的划分 中世纪分为5-10世纪的“文化黑暗期”、11-12时期的“罗马式时期”、13-14世纪的“哥特式时期”。
一是服装文化的交融性，包括拜占庭服装中的不同民族风格的融合西欧民族大迁徙带来的南北民族服装的大融合以及十字军东征带来的东西服装文化的大融合；二是在中世纪各时期各地区的服装发展中无不渗透着基督教文化的精神意蕴，这种宗教观念对以后的西方服装产生了深远影响；三是在中世纪后期，西方服装出现了转折点，由古代向近代、由东方向西方、由平面向立体、由宽衣形态向窄衣形态的过度，都在中世纪体现出来 31近世记的划分 文艺复兴时期、巴罗克时期、洛可可时期。
32近世纪服装的共同特征 33西班牙风时期的服饰特点
从那里可以找到一篇关于服装史的论文
<原创]本人的服装史论文 寓意，形体可以兼得 ——关于在创作实践中如何吸收中外服装史的经验启示的论文 从伏羲氏化蚕丝为穗帛，古埃及人利用亚麻织物制作围裙以及苏美尔人采用羊毛织物包缠在人体上，形成服装开始，似乎就暗示了中西方服装的发展历程，风貌形态将会有着千差万别的不同。
中西服装文化之间的内涵有很大的差别，中国服装文化是一种单源性的文化，在其形成过程中，与中国的巫觋和礼乐文化有密切的联系，注重形的内涵，具有浓厚的社会政治伦理倾向。
在其发展进程中，因袭、守旧，继承性与连续性远大于变异性与创新性。
西方服装文化是一种多源性的文化，在其形成过程中，将服装视作一门特殊的人体艺术，注重形式，认为形式即内容。
在其发展过程中，时代特征明显，风格变化昭然。
变异与创新性远大于继承与连续性。
以中国为代表的东方服装文化深受传统东方文化的影响。
强调线形和纹饰的抽象寓意表达，透露出一种含蓄美。
林语堂先生曾有深切的领悟，他说：“中装与西装在哲学上的不同之点就是，后者已在显出人体的线形，而前者在意遮隐之。
”这使得中装与西装的直观静态之美产生了根本上的差别。
追本溯源，西洋服装从诞生之日起就冲满了激进的思想与吸收外来文化的大度，所以说西方服装文化是一种多源性的文化。
它的文化源于古希腊，古罗马文化，受当时的绘画，雕塑等造型艺术的影响至深，其审美视觉历来重视立体的造型。
在西方的服装史上，13世纪初期就已确立了立体三维的裁剪方法。
而三维裁剪的发明和运用成为了东西方服装的分水岭，从此，西方服装变得立体，外形变得富于变化，同时尽可能得让造型体现体形美。
而以中国为代表的东方文化以含蓄为美，以朦胧隐约，藏而不露给人委婉含蓄的审美感受，通过款式，布局，色彩，线条给人整体的和谐之美，大量采用刺绣，飘带，图案和其他的装饰手法，表达丰富的寓意与想象。
可以说中国人对服饰重装饰之美，讲究与环境和谐；西方人对服装造型之美，讲究与环境对比。
东方服饰重“意”，西方服饰重“形”；东方表达含蓄，西方表达鲜明。
东西方服饰完全是两种不同文化的反映，因而服饰文化特色的风格形成与民族风俗，历史文化的渊源有着紧密地联系。
可见服装是一种文化，中西服装文化由于发生的地理环境、气候条件不同，在发展的过程中历史积淀的内容不同，中西服装文化之间的内涵有着很大的差别。
但在服装发展历史的漫漫长河中，我们时不时地会看到东西方服装风格的融合，而这种融合往往会绽放出一种夺目的光芒，乃至影响到整个社会。
时至今日，东西方服装风格融合的实例仍屡见不鲜。
“丝绸之路”的开辟使得来自遥远东方中国的精美丝绸传入了古罗马，这让古罗马的贵族爱不释手，贵妇们更是不惜花费昂贵的价格来达到自己追求时尚的目的。
欧洲中世纪的拜占庭式服装，继承和发扬了古希腊，古罗马的文明和艺术风格，同时糅合了东方精美华丽的刺绣图案，以丝绸为贵，为尚。
中国的陶瓷和园林艺术深深影响了18世纪欧洲的艺术风格——洛可可。
那玲珑剔透，华丽雕琢的瓷器和园林建筑迎合了法国宫廷的审美情趣，被吸收融会于法国的艺术乃至欧洲的艺术中。
尤其是中国陶瓷上的精描绘画，镶金嵌银，极尽曲线绕转之美的装饰，直接影响了洛可可艺术风格。
这种风格不仅体现服装上，还体现在了建筑，绘画等艺术门类上。
1910年，俄国芭蕾舞团在巴黎的公演引发轰动，其色彩瑰丽，外形新颖的芭蕾舞衣，为服装设计开创了新局面。
从而欧洲形成了一股东方热潮，设计师纷纷将中国，日本，俄罗斯和印度的设计特色与古希腊，古罗马的古典披垂式风格熔于一炉，创造出了美不胜收的各式服装。
上世纪60年，时装设计大师伊夫.圣.洛朗(Yves Saint Laurant)发表了“中国风”系列。
涉及灵感来自清代官府中的凉帽和马褂。
70年代，东西方服饰文化进一步互相撞击，互相融合，高级时装一统天下的时代宣告结束，时装朝着更加民主化，大众化，多样化，国际化的方向发展。
日本设计大师高田贤三，三宅一生运用东方传统服装的平面裁剪，设计出不强调合体的曲线的宽松肥大的服装。
这种非构筑式设计，与西方的构筑式窄衣结构截然不同，但在当时反体制思潮和石油冲击的大背景下，为世人提供了一种新的选择，抓住了消费的新契机。
他们的设计很快广为流传，两位来自东方日本的时装大师从此登上巴黎时装乃至世界时装的舞台。
而就在去年，身着2004\\\/2005秋冬Yves Saint Laurent Rive Gauche高级成衣的模特伴随着中国电影《花样年华》的背景音乐缓缓走来。
各色鲜艳的仿旗袍式立领垫肩缎质套装、用蝴蝶系着盘扣子旗袍套长裤、龙纹云纹中国图腾、用缇花、织锦、刺绣等各种布料及编织技巧，展现极度奢艳亮丽的中国风情。
如今闻名于世的美国设计师Tom Ford运用奢侈的中国风为YSL画下重量级的句号。
东西方服饰文化与着不同的优势和魅力，同时也存在着不足与偏颇。
例如巴洛克，洛可可时期强调人体体形的紧身胸衣给女性身体的正常机能带来了严重的危害。
而宽袍大袖始终贯穿于3000多年的中国服装史，时常给人以呆板，停滞不前，少有变化，创新的感觉。
十分巧合的是，19世纪末20世纪初，东西方服装都发生了革命性的变革。
在变革中，两者又有着相反的发展倾向。
东方服装由松变紧，宽袍大袖吸收了西方三维的立体裁剪，使服装变得贴体，轻便，改良旗袍正是中西合璧最经典的完美体现；而西方则摒弃了造作，扭曲性的人体美，把女性从损害健康的紧身胸衣中解放出来。
但相同的都是为了适应新的生活，东西方都改变了繁琐的装饰和累赘的服装结构。
由此可见，中国古代表达寓意的宽袍大袖，西方强调人体之美的服装造型两者并无绝对的孰优孰劣的对比。
事实证明，将东方精美华丽的刺绣赋予西方立体合身的服装上展现出了耀眼的光彩。
当今，世界各地的服装元素互相融合，互相碰撞是历史发展的必然趋势。
作为将会从事于中国服装设计行业的我们，不仅要把握开放的时代契机，紧跟国际时尚潮流，更要努力保护，发扬中国服装的传统特色。
让东方服装的寓意和西方服装的形体可以兼得且形态更加丰富多变，让将来的国际时尚舞台绽放出绚丽灿烂的中国光芒
参考文献： 1．江平，石春鸿等编 服装简史 北京 中国纺织出版社 2002 2．屠恒贤 中西服装文化比较研究 上海 东华大学纺织学院 2003
中国近现代服装发展史
一、巴罗克时期的社会背景和服装文化所谓“巴罗克”（baroque），意为不合常规，特指各种外形有瑕疵的珍珠。
最初是一种艺术批评用语，指那些违反自然规律和古典艺术标准的做法。
到19世纪末才用来表示17世纪出现的气势雄伟、生气勃勃、富有动感、注重光和色彩效果的艺术样式。
在服装史上，也把17世纪初到18世纪初这一个世纪间服装文化的奇异变迁称作“巴罗克时期”。
17世纪是欧洲历史上一个重要的变革期，各王权和大小贵族。
新兴资产阶级和封建君主势力、民众和资产阶级、代表旧宗教的天主教和代表革新派的新教之间，在这个世纪展开了激烈的斗争。
举世闻名的“”（1618－1648）就发生在这个世纪的前半叶；荷兰在摆脱了西班牙的统治之后，率先建立了欧洲第一个资本主义国家；英国经过一个世纪的反复斗争，也终于步人资本主义社会。
与其相对，法国则在这个世纪进一步强化了中央集权的专制政体。
在这种动荡不安的社会变革过程中，王公贵族们过着穷奢极欲的生活。
追求豪华，讲究排场，成了表现权势的社会性和政治性需求。
大兴土木建造宫殿和花园，举办大型的游园会、宴会，听音乐、观歌剧、赞助艺术创作，权贵们要么玩弄权术，搞政治阴谋，要么去追时髦的贵夫人，在这样一个男性社会中，必然出现新奇怪异的艺术风格，这就是巴罗克风格产生和形成的时代背景。
就服装文化来讲，17世纪的前半叶，新兴强国荷兰领导着欧洲的潮流，而到了17世纪后半叶，法国的亲政（1661－1715），他在加强中央集权的同时，推行重商主义政策，竭力鼓励对外贸易，设立了享有特权的、西印度公司、利凡特公司、北方公司等许多垄断企业，积极采取措施发展民族工业，把丽丝、哥白林双面挂毯及其他一些纺织产业作为国家企业加以保护和鼓励，形成法国服装产业的基础；他调整国家税收，改善交通，扩大殖民地，使法国在政治、经济。
军事上取得了长足发展。
与此同时，他自称“太阳王”，挥霍无度，大兴土木修造，开辟巨大的园林；他鼓励艺术创作，大批建筑家、画家、雕刻家、园艺家和工艺家云集巴黎。
他指导人们如何吃、穿、住，以无尽无休的宴会、豪华的舞会、场面壮观的狩猎活动、随心所欲的赏赐来炫耀和显示其无限的权威。
为了向欧洲其它国家传播法国服装文化，这时出现了把巴黎时装按等级做成原大或缩小的时装偶人，装入箱子，每个月运往欧洲其它王宫和城市，史称“潘朵拉（pandora）盒子”。
1672年创刊的杂志把法国宫廷的新闻和时装信息向公众传播，用铜版画绘制的时装版画也在这时出现。
这些都使法国成为新的流行中心，也就是从这时起，巴黎开始成为欧洲乃至世界时装的发源地。
时代的男装变化最有特色，过去被用作军服的宽外衣‘卡扎克”（casaque），到17世纪60－70年代逐渐从背缝和两侧收腰，在两侧摆处取褶，使下摆向外张开，后背缝在底摆处开衩，以便于骑马。
到17世纪80年代，这种衣长及膝的长外衣腰身更加合体，名称也改为“究斯特科尔’（justaucorps），意为紧身合体的衣服。
这就形成了19世纪中叶以前男装的基本造型，也是现代男西服的始祖。
现在男西服的许多穿着讲究都可追溯到这种究斯特科尔上，如男西服的三件套形式就来自于这时的外衣（究斯特科尔）、中衣（贝斯特，veste，这时是与外衣造型一样的长上衣，18世纪末变成无袖背心）和裤子（克尤罗特，culotte，裤长及膝下的半截裤）的组合；现在的单排扣西服穿时可以不系扣子的习惯也来自于究斯特科尔；与现代西服搭配的领带也是与究斯特科尔一起诞生的。
17世纪后半叶的女装也以奇特的造型，华丽的缎带、丽丝和刺绣装饰表现出巴罗克样式的特征。
特别是为塑造理想的女性美，曾于16世纪流行过的紧身胸衣这时又一次回到女性身上。
与此同时，从17世纪80年代起开始使用臀垫“巴斯尔”（bustle），把后臀部膨大化，外裙被卷起来集中放在后臀部，然后从这里垂下来形成拖裾。
这种巴斯尔样式在西洋服装史上共出现过三次，这是第一次，18世纪未和19世纪末又再次流行。
二、洛可可时期的社会背景和服装文化历史进人18世纪，西欧各国资产阶级不断发展，资本主义势力逐渐增强，社会结构发生着深刻变化18世纪中叶，产生于英国的产业革命，大大加速了西欧资本主义的进程。
在文化艺术方面，法国仍是西欧的中心。
新兴资产阶级不断积累财富，绝对主义的路易王朝渐渐失去活力，处于没落的前夜。
在上流社会，出现了与国王主宰的宫廷相对的资产阶级的沙龙文化（salon，即“会客室”、“客厅”。
指从17世纪起，西欧贵族、资产阶级谈论文学、艺术或政治问题的社交集会。
18世纪这种集会在法国特别流行）。
在这样的沙龙中，人们只追求现世的幸福和官能的享乐，这使人们的感觉异常敏锐，从而形成了与巴罗克那庄重豪华、拘泥虚礼的宫廷文化不同的文化形态，这就是著名的“洛可可样式”。
洛可可（Rococo）一词来自法语Rocaille，意为小石头、小沙砾。
作为艺术风格用语，起先指用贝壳和石头修筑起来的人工假山和岩洞，后来指具有贝壳纹样曲线的装饰主题。
最初，这个词是对18世纪和家具样式的批评用语，后来与巴罗克用语一样，专指18 世纪法国大革命之前的文化样式。
其特点是和家具造型上，到处都是凸起的贝壳纹样曲线和茵苔叶形主题的组合，C形、S形和涡旋状曲线纹饰婉蜒反复，墙壁与天花板、墙壁与墙壁、家具的边角和接缝等分割线都巧妙地用纹饰隐蔽起来，尽量避兔直线、直角的交叉和使用 。
镀金的富丽堂皇的青铜装饰比比皆是，整个室内的色调是高明度、低纯度，十分淡雅，白地上金色的曲线纹样最为流行。
并目打破了文艺复兴以来左右对称的模式，创造出一种非对称的、富有动感的自由奔放而又纤细、轻巧、华丽、繁复的装饰样式。
与巴罗克样式那种洋溢着生气、庄重的量感和尊大感的男性风格相对，表现出一种纤弱柔和、艳丽典雅的女性风格。
17世纪的巴罗克风格服装是以男性为中心，以路易卜四的宫廷为舞台展开的奇特装束，而18世纪的的服装则是以女性为中心，以沙龙为舞台展开的优雅样式。
洛可可式的服装文化从其发展过程上可分为三个阶段：即1715－1730年从巴罗克向洛可可的过渡期，服装上一面残留着巴罗克的影子，一面向纤弱柔和的女性趣味发展；1730－1770年是洛可可服装文化的鼎盛期；1770－1790年是洛可可文化的衰落期，服装上出现许多转变迹象，预示着新时代的到来。
这时，各种新的服装杂志陆续出版发行，逐渐取代过去的“潘朵拉盒子”，成为传播流行的重要媒体。
到18世纪80年代，受风潮和英国自然主义影响，英国那质朴的时装传入法国，使进人穷途末路的洛可可样式为之一变。
但流行的根本转变，还要借助1789年法国大革命的风暴。
洛可可时期的女装上又一次出现裙撑，这是继16世纪文艺复兴时期的裙撑之后第二次使用裙撑来使女装下半身膨大化的现象。
这次的裙撑叫做“帕尼埃”（panier，意为行李筐、背笼），其造型前后扁平，左右横宽，很像马驮东西时的背笼，故得名。
历史卜，裙撑总是与紧身胸衣同时使用的，之所以要使裙子膨大化，就是出于使细腰更显得纤细这个目的。
而由于紧身胸衣的长期使用．女性躯干极度变形，这大大影响了女性的建康，甚至缩短了寿命。
弱不禁风、娇滴滴的姿态成了这个时代女性美的标志。
三、时期的社会背景和服装文化18世纪末，法国封建制度极端腐朽，顽固地阻碍各种改革，严重地束缚着社会经济的发展，以国王为首的第一等级（僧侣）、第二等级（贵族）与广大的第三等级（资产阶级、城市平民和农民）之间的矛盾日益尖锐化。
终于在1789年爆发了推翻路易王朝的资产阶级大革命，和皇后玛丽·昂特娃耐特先后被送上断头台。
大革命后，经过数年的混乱，1795年，法国进人督政府执政的第一共和制。
1804年拿破仑称帝，法国又进人第一帝政时代。
拿破仑对内重整革命后的混乱局面，强化中央集权的国家机器，颁布了，确立了资本主义社会的立法规范，鼓励发展工商业，发展教育和科技事业。
对外加紧扩张和侵略。
虽然他用战争的形式把法国革命的思想和精神带到欧洲各地，严重地动摇了欧洲的封建统治基础，但他的专制统治也破坏了法国人民在革命中争得的自由，激起法国人民的不满，同时义侵犯了各国的独立，招来了全欧洲的敌意。
1814年，反法联军攻进巴黎，拿破仑帝政结束。
第一帝政虽然从此结束，但帝政时代形成的服装样式，特别是女装样式，一直延续到19世纪20年代中期。
另外，自18世纪中叶起，由于意大利、希腊和小亚细亚地区古代遗址的发现、勘察和考古研究的兴起，引起人们对古典文化的兴趣，这就出现了新古典主义思潮。
这种思潮与英国的自然主义相呼应，对法国大革命后人们的思想、文化以及生活方式影响很大。
因此，在服装史上也把1789年到19世纪20年代中期这一段历史称作新古典主义时期。
以自由、平等、博爱为口号的法国大革命的风暴，一夜之间改变了文艺复兴以来三百年间形成的贵族生活方式，一扫路易宫廷的豪奢恶习和贵族特权，摒弃了繁复的人工装饰，过去那以绚烂的贵族男性时装为流行的主要角色的历史，与法国绝对主义王制的覆灭一起打上了休上符。
从此以后，一直到现在，一提起“时装”（mode）就单指女装的流行。
总之，革命后的男女装最为显著的变化就是简朴和古典风尚。
人们以健康、自然的古希腊服装文化为典范，追求古典的、自然的纯粹形态。
特别是女装，造型极为简练朴素，与装饰过剩，娇揉造作的洛可可风格形成强烈的对比。
这是一种用白色细棉布制作的衬裙式连衣裙。
其造型特点是把腰线提高到乳房底下，胸部内侧做成兼有乳罩作用的护胸层，袖子很短，袖型多为泡泡袖，玉臂裸露，作为弥补，长及肘部以上的长手套登场。
裙子很长，柔和、优美的垂褶自高腰身处一直垂到地上，而且这种长裙越来越长，以至使女士们行走时不得不用手提着裙子，这种优雅的姿态也是一种流行。
这时流行的面料是来自英国的薄如蝉翼的白色细棉布，自1760年以来，英国的产业革命使其纺织技术有了显著发展，利用从印度进口的棉花，生产出高纱支的细棉布和纱、罗等薄形棉织物。
在古典主义思潮的影响下，这种薄形棉织物取代了过去那华美的丝织物。
在朴素的衬裙式女装流行的同时，为了增加美感，也是出于御寒之需要，女士们喜用各种颜色的披肩来装饰自己，其中法国中部的蒂勒市出产的经编绢网（六角形网眼纱）最为常用。
因此，这种绢网织物也就用其产地名来命名为“蒂勒”（tulle）。
从1798年起，人们又时兴使用印度产的开士米披肩，这是用印度北部的克什米尔山羊绒制成的精纺织物，其优越的保暖性能和轻软柔和的手感深受当时贵妇们青睐。
1804年，拿破仑称帝后，他非常崇拜古罗马文化，为了尽快恢复国力，他采用鼓励奢华来推动经济的发展，一方面大兴土木营造宫殿，复兴丝绸。
天鹅绒和丽丝等纺织工业，奖励工艺美术事业；另一方面，在着装上追求华美的贵族趣味，他让画家为自己设计礼服，不许上层女性在同一场合穿同样的衣服，这使法国宫廷掀起一股豪奢风潮，同时期的英国以及欧洲其他诸国都望尘莫及，只好盲目迫随。
这种着装风习的确促进了法国纺织业和服装业的发展，给当时许多手工业者提供了就业机会。
但帝政时代的女装仍是高腰身的造型，从1804年起，裙长变短，一般长及地面，下摆开始变宽，并出现褶饰、飞边和丽丝做的边饰，使用的面料也由薄形细棉布改为较厚的缎子等丝织物。
这种样式在历史上称作“帝政样式”（Empirestyle）.帝政末期，曾在大革命后一度摒弃的紧身胸衣又悄然回到女性身上，女装上的装饰越来越多。
拿破仑失败后，随着旧贵族势力的东山再起，女装再次向华美的装饰过剩的重装方向发展，向浪漫主义时代过渡。
四、浪漫主义时期的社会背景和服装文化拿破仑帝国覆灭后，一直到1830年法国的7月革命这段时间，以法国为首，欧洲所有国家的反动势力卷土重来，权力重新回到旧贵族手中。
1814年回到王位上的路易十八于1824年逝世，极端反动的查理十世继位，在法国疯狂地推行封建专制政策。
但历史的车轮不可逆转，反动的政治并没能阻挡以工商业为中心的资本主义的发展，两者的矛盾越来越尖锐，终于爆发了1830年的7月革命。
一些自由资产阶级和知识分子组成的烧炭党人和工人、手工业者一起，用暴力推翻了复辟的波旁王朝，政权落到资产阶级自由派手里，资产阶级君主制在法国确立。
7月革命在欧洲掀起了一阵风暴，横过比利时、意大利半岛、德国和波兰，又一次震撼和动摇了欧洲的封建复辟势力。
虽然7月革命使法国摆脱了世袭贵族的压迫，却又一次沦于以“钱袋子国王”路易·菲力普为代表的金融贵族的统治之下，最后导致 1848年以推翻金融贵族，实现民主为目的的巴黎2月革命，粉碎了资产阶级保留立宪君主制的阴谋，成立了法国历史上的第二共和制。
后来经1848年的 6月革命，由于路易·波拿巴政变，法国又于1852年进人拿破仑三世的第二帝政时代。
在这种政治风云变幻的历史时期，梦想资本主义无限发展的资产阶级的浪漫主义和企图向贵族时代复辟的反动的浪漫主义混合在一起，形成这个时期独特的社会风潮。
由于长期战争，法国财政极其匿乏，人们心底弥漫着一种不安情绪，因此，许多人缺乏上进心，反对古典主义和合理主义，逃避现实，憧憬富有诗意的空想世界，倾向于主观的情绪，强调感情的优越，以中世纪文化的复活为理想。
这种思潮无论在文学、艺术，还是在服装上都有明显表现。
特别是女性，为了强调女性特征和教养，社交界的女士们经常揣着怀中药，手里拿着手绢斯文地擦拭眼泪或文雅地遮在嘴上，故作纤弱、婀娜的娇态，好像是久病未愈，弱不禁风。
与之相应地，女装也创造出一种充满幻想色彩的典雅气氛。
甚至男装也受其影响，出现收细腰身的造型。
因此，服装史上把1825－1850年这一段历史称作浪漫主义时代。
中国传统服饰有哪些?
传统冠服制在在汉代的确立 汉代深衣仍很流行，汉代是传统冠服制的确立时期。
汉代的裤是开裆的，裤，古称绔。
：“绔，胫衣也。
”：“绔，跨也，两股各跨别也。
”由此可见，当时的绔是开裆的，外罩以裳或深衣。
后虽然出现满裆裤，但开裆裤仍长期存在。
胡服的流行 ，是中国古代服装史上又一个大转变的时期。
由于大量少数民族进入，胡服成为社会上司空见惯的装束，一般平民百姓的服装，受胡服的影响最为强烈。
他们将胡服中窄袖紧身、圆领、开衩等因素吸收到原有的服饰中来。
汉族贵族也在胡服的基础上加以变化，方法是将其长度加长，加大袖口和裤口，改左衽为。
但礼服仍然是传统的汉族礼服形式。
隋唐时期服装的转变时期 隋唐时期，由于政治和经济的稳定和繁荣，使其能上承历史服饰之源头，下启后世服饰制度之经道，所以，这一时期成为制度发展的重要历史时期。
男子的常服为幞头、袍衫、穿长靿靴。
但此时的袍衫与前朝略有不同，式样为圆领、、窄袖、领袖裾无缘边。
此外，还有襕袍衫和缺胯袍衫等式样。
这种袍衫主要是受胡服影响，并且与汉族的生活习惯和礼仪特点相结合，形成了这时期袍衫的风格。
宋代的服装趋于保守 宋代的服饰，大体沿袭唐制，但在服装式样和名称上略有差异。
宋代的缺胯袍衫式样有广袖大身和窄袖紧身两种。
穿褙子和半臂的习惯极为普遍，但都不能作为礼服穿用。
总的来说，宋代的服饰比较拘谨保守，色彩也不及以前鲜艳，给人以质朴、洁净、淡雅之感，这与当时的社会状况，尤其是程朱理学的影响，有密切关系。
辽、金、元时期 辽、金、元时期的服饰既沿袭汉人的礼服制度，又具有本民族的特色 辽、金、元时期的服饰有一个共同的特点，既沿袭汉唐和宋代的礼服制度，又具有本民族的特色。
辽金男子的服饰多为圆领、袖的缺胯袍，着长统靴或尖头靴，下穿裤，腰间束带。
元代男子的服饰有汉族的圆领、交领袍，也有本民族的质孙服，其形制与深衣类似，衣袖窄瘦，下裳较短，衣长至膝下，在腰间有无数褶裥，形如现今的百褶裙，在腰部还加有横襕。
领型有交领、方领和盘领。
下穿小口裤，脚穿络缝靴。
服色以白、蓝、赭为主。
此外，元代服饰在质料上发生了较大变化，由于棉花的广泛种植，棉布成为服饰材料的主要品种。
明清 明代的服装继承前代，清代服装对近代影响较大? 明代的服饰，大体上沿袭唐制，但宋元服装形式中的某些式样也有保留。
清代的服饰对近现代服装形式影响较大，清代男子服饰可分为三种：汉族传统服装；满族民族服装；外来西洋服装。
清代袍的式样，是在汉族传统基础上加以变化，并吸取满族服装特点。
一般袖子比较窄瘦，礼服是箭袖，又称马蹄袖。
袍身用钮扣系结。
右衽大襟，圆领口。
皇室的袍有前后左右四开气，而士庶男子只能在左右开气。
马挂是清朝特有的服装。
它式样多为圆领，有对襟、大襟、琵琶襟等式样，有长袖、短袖、大袖、窄袖之分，但均为平袖口。
直到清末西洋服装传入和辛亥革命后，中国的服装才起了重大变化，进入了近现代服装发展阶段。
