舌尖上的中国 读后感
上下五千年，造就了博大精深的华夏文明，造就了讲究的中国人，也便造就了如同山水画一般充满了文化气息的中华美食。
近来《舌尖上的中国》在全国热播，我也便忙里偷闲地浏览了一下。
这一部介绍中国美食文化的纪录片，统共七集，处处充斥着一个又一个让人垂涎三尺的镜头，与满含文艺情节的解说，以如此诱人地诠释着中华美食，也从中渗透着中国人的生活，中国人的习俗，中国人的质朴，与中国人的智慧。
《舌尖上的中国》，与其说是在介绍中国美食，不如更准确地说是在介绍中国的文化，把文化通过味蕾传给大脑。
舌尖上舞动的不仅仅是那些或珍贵或平常，或鲜美或回味的食材，更是那令所有中国人为之自豪的文化。
舌尖上的中国第三季读后感400字
寒假，我在网上看了一遍前段时间比较火的一部纪录片——《舌尖上的中国》。
看到“舌尖”，想必必定是展示各地美食，弘扬传统文化的节目吧。
想来所料不差，便尝试着欣赏了这个饶有趣味的节目。
本片介绍了华夏各地“南米北面”的饮食差异以及烤松茸油、焖春笋、雪菜冬笋豆腐汤、腊味飘香腌笃鲜、排骨莲藕汤、椒盐藕夹、酸辣藕丁、煎焖鱼头泡饼、煎焗马鲛鱼、酸菜鱼、松鼠桂鱼、侉炖鱼等不同地区的风味小食。
与其它那些花哨的饮食类的节目不同，这个节目的真诚、朴实带给我们更多的是超越美食的思考。
从中我了解到了人与人的关系，人与食物的关系，人与社会的关系。
在更深一步的思考时，对处在“舌尖上”的中国又有了更深的了解——从最平凡的一锅米饭，一个馒头，到变化万千的精致主食，都是中国人辛勤劳动，经验积累的结晶。
今天当我们有权远离自然，享受美食的时候，我们应该珍惜大自然的恩赐，感谢的那些通过劳动和智慧成就餐桌美味的人们。
我认为这个节目最重要的不是味觉上的享受，在视觉上比这个纪录片的色泽好得多的遍地都是，而是淳朴的人，人生观和自然观。
我觉得《舌尖上的中国》这部纪录片，是我们每个吃货必看的一部，不看真的是会后悔的。
舌尖上的中国名家说名文化吃读后感主要内容
《舌尖上的中国:中国文化名家说名吃》精选了林语堂、夏丐尊、周汝昌、郁达夫、俞平伯、叶圣陶、梁实秋、冰心、萧乾、丰子恺、汪曾棋等近百位中国现当代作家学者谈论饮食文化的散文、随笔。
其中“饮食漫话。
舌品天下”，泛谈中国饮食文化与历史；“山南海北，胃知乡愁”。
’讲述全国各地菜系的特色、风格与思乡的滋味；“野昧果蔬。
自然经手”，杂谈山间田畔的野菜和四季时蔬给人的新鲜之感；“家常食物，民间艺术”描述普通的家常吃食所特有的淳朴厚实的生活印痕和文化底蕴；“小食琐碎，不失其雅”，总结各地经典小吃和儿时记忆；“鱼肉之鲜，文化过喉”讲述各地的经典大餐和文化传统；“未饮先醉。
茶酒人生”，阐释中国茶酒文化。
这些散文、随笔中既有传统大菜，又有特色小吃，既有野味时蔬，又有饕餮大餐，将中国经典美食与回忆、故乡、风俗、文化等完美地融合在一起，让读者对于中国美食文化、风土人情有更深入的体会。
文章集趣味性、知识性与文化性、休闲性于一体，也体现了心灵和佳肴的交流，肠胃和品位的贯通。
文化和历史的追述。
舌尖上的中国观后感1000字
舌尖上的中国观后感1 最近这几周播放的，共有七集，每次看完之后都会有不同的感受。
因为这部关于美食的纪录片，记录着美食以及美食身后的故事。
其实，在记录的都是平平凡凡普普通通的美食，它汇集了大江南北的美食，表面上描述一个个食物，实际上在表达的是美食背后的故事——辛勤劳作的人们。
每看一次，我就会有一种垂涎三尺的感觉，放学都有一种想去吃美味的冲动，即使我吃不到美味，哪怕找些东西来填饱肚子，都会有一种满满的幸福感，看来，美食对于人的诱惑是非常的大的，我相信这些感受也并不是我一个人的，而是所有观看过这部美食纪录片的人的感受，或许正因为这极大的诱惑，才会让这部纪录片火遍大江南北。
电视镜头里的美食，那么唯美，唯美的画面，唯美的食材，唯美的音乐，都让人流连忘返。
不是所有的食材都可以成为美味，在这食材的背后，肯定会有一双神奇的手，来做出美味。
或许是游访的美食家，或许是餐馆里德厨师，也或许是最普通不过的平凡的百姓，他们做出的美味，也不是那么容易的，背后需要的是许许多多人的付出，这其中的付出是充满艰辛跟危险的，美味的来之不易，就需要我们品味美食的人的感恩。
美食背后付出很多劳动的人们，他们也有着一份感恩，他们感恩上天的赐予，他们有着他们自己的专属信仰，因为他们坚信大自然也会给予他们美味的馈赠。
七集，每一集都有着独特的名字，每个名字都是有着几个具体的故事来支撑的，每一个故事也都是以一个家庭来进行描述的，，将每一集都做到了最好的阐释。
在这每一集中，都会有几个令人感到的故事，在这里，要表现的就是隐藏在食物身后的人文关怀。
从云南的鹿茸到浙江的冬笋，从南方的到北方的面条，从发酵的腐乳到腌制的腊肉，不得不说，这部美食片是我国大江南北的美食的缩影，它将差异的地域和多样的美食协调般的组合在一起，不仅让人们领略到不同食材在采集与加工中的独特的魅力，也让人们领略到了隐藏在食物身后的人文关怀。
故事中的每一位平凡主人公在日常生活的片段中，真实地向大家讲述了食材最返璞归真的做法，同时也折射出了当地人们的生活环境和习俗，表达了对平凡老百姓的关注和尊重。
在这部纪录片中还有很多的有趣的好玩的东西，我也不能完全的记录下来，但我相信中国的博大精深的饮食文化远远不是这七集纪录片能够完美诠释的，更多的是需要我们去努力发现挖掘，来传承和发扬我国的优秀的饮食文化。
现在的我们，不但要尝遍各地美食，而且还要自习发现美食背后的文化，那样，我们在享受的不仅仅就只有美食，还有精神上的美食，我们获得的就是一场盛宴。
舌尖上的中国观后感2 真诚是艺术的第一要义，感动自己才能感动别人，自己相信才能说服别人。
这几天，纪录片《舌尖上的中国》火了，不仅吸引无数观众深夜守候，垂涎不止，更让许多人流下感动的泪水。
本来，无论从选题还是从播出时间来看，《舌尖上的中国》都只能算是荧屏上的“弱者”。
它出乎意外地走红荧屏，带给我们超越美食的思考。
哲学家有句名言，人就是他所吃的东西。
从一开始，《舌尖上的中国》就不只是一部关于吃的纪录片。
“看着笋挖出来，火腿吊起来，渔网里闪闪发亮，揭开蒸笼白花花、冒着蒸汽的馒头，拉面摔打在案板上的脆响……都让人激动得落泪。
多。
”从舌尖上的中国，到味蕾中的故乡，影片所展示的厚重感，体现了该片的独特性——“通过美食这个窗口更多地看到中国人、人和食物的关系、人和社会的关系”。
看这部充满温情的纪录片，有人想起了小时候“妈妈的味道”，观后感有人体会到了“”的不易，也有人升华到了“爱国主义”的境界，还有人上升到了“文化输出”的高度……一部作品为何能在不经意间获得超越话题的巨大影响
“不是空洞地宣扬饮食文化的博大精深，而是从美食背后的制作工艺和生产过程入手，配合平常百姓的生活，在情感上引起共鸣。
”“真诚的态度，真实的力量”反观当下许多作品，高投入、高科技、大场面……什么都不缺，却惟独少了真实；什么都尽心尽力，却惟独没有真诚。
有一个不太悦耳的说法：美国人喜欢拍科幻片是因为找不到历史，中国人喜欢拍穿越剧是因为不展望未来。
这样的武断结论值得商榷，但它提出的问题却发人深省。
如果满足于闭门造车，没有对现实的观照，或者只关注少数人锦衣玉食的奢靡，却无视普通人丰衣足食的愿望，不管是穿越历史，还是畅想未来，都不可能有打动人心的力量。
正在深入推进。
转型的挑战、创新的压力，考验着每一个文化从业者。
然而，有一些人依然故我，在陈旧空洞的说辞中打转；有一些人以种种束缚为由，在改革创新中趑趄不前；也有一些人在遭遇批评质疑时，归咎于观众的“审美取向”和论者的“外行身份”……作为商业纪录片，《舌尖上的中国》告诉我们，即便是“爱国主义”的宏大主题，也可以充满细节与温情；即便是对外传播中国形象，也应该展示普通中国人的喜怒哀乐；即便是纯粹的商业类节目，也可以实现艺术与经济的双赢。
从采松茸到浙江挖冬笋，从西安泡馍到，从到过桥米线……从5月14日开播的美食类纪录片《舌尖上的中国》在端上视觉饕餮盛宴的同时，更记录了中国千年沉淀下来的饮食文化，以及一菜一羹背后的人情温暖。
这一部仅有7集的纪录片取代多部热播电视剧，成为热点话题。
该剧被誉为“吃货必追剧”最大原因，莫过于它在让观众们“一解眼馋”的同时也随着电视机的镜头走遍中国各地，踏上了寻找让中国人为之幸福且引以为傲的美食之旅。
这部纪录片不仅在娱乐性上做得很成功，更加富有现实意义。
“它把美食当做文化来写，不仅仅停留在‘吃’这一表面现象上，更多的是揭示这方水土、这方人情，把它引申到文化传承的意义上来。
”所探讨的问题并不只是“吃”这么简单，从传统劳作到食物创新，生活的艰辛和几代人的智慧结晶，中国人“吃”的传承和变化已经逐渐凸显出它特有的国人气质。
《舌尖上的中国》是我看过中文纪录片最好的一部，感觉像是看到了BBC《美丽中国》的续集，里面有不少镜头就是直接从《美丽中国》剪切的，甚至连海报都有几分神似。
《舌尖上的中国》打败了同时段的热播剧，几乎创造了一个中国纪录片的奇迹。
之前央视出品的不少纪录片，拖沓冗长，解说沉闷，而这部纪录片明显借鉴了《美丽中国》的风格，令人耳目一新，镜头切换简洁明快，解说词设计得也恰到好处。
以食文化为窗口，渗透人文的关怀，虔诚的态度，尊重劳动，尊重自然，尊重传统。
美食，和美食背后的人与事，无不散发着浓郁的中国韵味。
导演陈晓卿表示“带着对食物的敬意和感情做这个纪录片”。
中国人用食物的变化感受四季的更替”深深戳中了我。
因为现在的我，住在一个都市里，一年四季超市卖的菜都是一样的。
越来越觉得，我被撕裂，被硬生生从故土扯开。
痛苦不堪。
我深深依恋故土的生活，物象便是食物与味道。
回家的那些天，每天早晨我都会和妈妈逛菜市场。
人们挑选，购买，讨论食物，热火朝天。
总是能在菜市场上遇到各种熟人，寒暄以后总是要介绍一番今天要做些什么菜。
似乎这些就是一切的生活。
我迷恋着这些热闹的场景，贪婪地寻找，观察，勾勒。
我不止一次地想，如果，我只知道这个世界该有多好，我永远停留在这个世界有多好。
可是，我却有另外一个世界。
我不止一次地宽慰自己，故土，可能只是自己臆想出来的桃花源。
可是，当我看到屏幕上，那些人，用心耕种采摘果实，郑重为家人制作食物，品尝味道而满足的神情，我便想要流泪。
这不就是我的故土吗
这些踏踏实实的日子不就是我迷恋的故土吗
这些从来不是桃花源，而是真真切切地存在啊。
许许多多的味道和记忆被这部纪录片唤醒。
放学回来，外婆说，今天包饺子。
记忆里的厨房便是一片永远也散不的雾气； 过年，全家人会忙碌于各种面食和肉食之间，聚集着各色美食的同时，也是在享受着一家人团聚的愉悦感。
端午，外婆和妈妈会坐在厨房的门后，包粽子。
大高压锅里是用酱油腌制好带着褐色的牛肉，青花瓷碗里照例是肥瘦得宜的猪肉。
…… 我也会是片中所说，那些过年过节才回家的孩子。
我也将会成为一个飘泊的，永远的异乡人。
故土不再是故土，食物和味道却已经成为我的烙印，他们促使我自己学做饭，寻找我自己的归属感和身份认同感。
我愿，我的后代，不要再与故土分离。
“带着对食物的敬意和感情做这个纪录片”。
导演陈晓卿这句话令人印象深刻。
真诚是艺术的第一要义，感动自己才能感动别人，自己相信才能说服别人，这是该片走红的“秘诀”，也是每个文化创作者应该深思的问题。
真诚是艺术的第一要义，感动自己才能感动别人，自己相信才能说服别人。
舌尖上的浪费的读后感450字
中国人在餐桌上浪费食一年高达2000亿元，被倒掉的食物相当于2亿多人一年的口粮。
与此形成鲜明对照的是，我国还有一亿多农村扶贫对象、几千万城市贫困人口以及其他为数众多的困难群众。
这种“舌尖上的浪费”引起人们的关注。
“舌尖上的浪费”有民间的，更有官场的。
人们去餐馆吃饭，点完的饭菜吃不完就直接废弃在饭店；同时，公款吃喝之风盛行，大行其道。
节庆时节，聚会增多，请人吃饭一定要多点菜，不然觉得丢面子。
往往造成请客的点得不少、赴宴的吃得不多，一桌宴席有一半会被浪费。
有调查显示，一个人每天至少消耗粮食一公斤，而一个中等规模以上城市一天就要浪费掉64000公斤饭菜，64000公斤饭菜能至少满足6万人一天的口粮。
多数人认为，在餐厅就餐把吃不完的饭菜打包回家，是一种当下所提倡的节约行为，他们表示会把吃不完的剩菜打包回家。
而部分人则认为，打包剩菜得视情况而定，都是亲朋好友餐后打包大家习以为常，但生冷菜品是否会变质，与不熟的人共同用餐，对他人的身体健康状况不熟悉，又没有使用公筷，这样的情况不会选择打包。
部分市民会因“菜没剩多少”、“嫌麻烦”、“碍于面子”，很少把剩饭菜打包带走。
我认为人们这样做是不对的，因为有一首古诗这样写道： “锄禾日当午， 汗滴禾下土。
谁知盘中餐， 粒粒皆辛苦。
” 有谁知道人们碗里的米饭每一粒都是农民辛辛苦苦种出来的呢
是啊
我们每天都吃着又香又甜的大米饭，碗里吃不了就倒了，一点儿都不觉得在浪费，真是无所谓，难道真的不知道“粒粒皆辛苦”的诗意吗
现在我们不妨想想农民是怎样在地里为庄稼除草松土的。
一位农民正在地里铲除草已经忙到中午，热汗滴到了苗下泥土里的情景。
我们就这样浪费地倒掉了，一点也不珍惜农民的劳动成果。
所以我呼吁从现在开始大家要珍惜粮食，爱护。
尊重农民的劳动成果
舌尖上的中国3观后感
第一，要写对片内食物的看法和感想第二，感慨中国的食物文化第三，你的感想，比如爱国之类的
舌尖上的乡愁读后感800字
你好，这边有几篇文章可以供你参考一下。
舌尖上的家乡作文一：舌尖上的家乡前阵子一部以美食为主题的纪录片《舌尖上的中国》在央视播出，使我不禁启开记忆，忆起百里之外“舌尖上的故乡”。
我的家乡湖北黄陂，古代称之为黄国，据说是花木兰将军的故乡。
很普通的小村落，阡陌纵横，河汊相连，溢满江南水乡的宛然与灵动。
这里的水，除了满足日常生活、浇灌庄稼外，还赐予了人们许多水乡特有的美食。
野蔾蒿，便是其中一种。
蔾蒿临水而居，耐阴喜湿。
阳春三月，乍暖还寒，它们见风便长。
远远望去暗红茎杆，一丛一丛生意盎然。
蔾蒿打回来后，一般不能马上食用，要堆在墙角边沤上几天，每日洒上几遍水，约摸三五天光景，便长出白中带绿的嫩梢。
去黄叶老梗，留翠杆新芽，掐成寸长洗净，再割上一些半透明腊肉切成丝，爆炒三五分钟起锅。
盘中蔾蒿略带几分苦辛的清香，托着腊肉积淀了一个冬天的醇香，让每个家乡人都会为之倾倒。
可惜的是，随着周遭环境的变迁，如今野蔾蒿也越来越难找了。
去年清明，小姨带表妹从城里来踏青，闲暇之余，三天时间竟挖来满满一大袋，大喜，不仅饱了口福，更是一解我的相思之苦。
菱角是家乡人再也熟悉不过的，生命力极强，几乎都是野生的。
每到初夏，它们便会如约从水中发出来，那一根根源于肥沃淤泥之中的细长主根，便会如约托举起一个个菱叶盘子浮出水面，挤在一起，开出一朵朵小白花，衬着一塘一河的青绿，构成了家乡特有的旖旎。
常见人们站在岸边，将两根长长的竹篙伸入水中，轻搅菱角根茎，再贴着水面将它们拖拽上来。
在锅中加姜蒜翻炒两三分钟出锅，吃起来也是清新得很，是家乡人夏天喜爱的下酒菜。
与菱角梗同生于水里的还有藕肠子，其实就是尚未长成的莲藕，因它前头有个像毛笔头的鼓包，我们老家一带都叫它藕簪。
得到它一来你要会水，还要不怕冷；二来有时还得付出被长着硬刺的荷梗划伤的代价，更重要的是掏出一截藕肠子，实际上就会失掉一条藕，这是大人们最不愿看到的。
初夏午后，水还有些凉，我们几个便趁着大人们困觉，或去地里干活的当口，偷偷下到荷塘里，各自觅到一枚才露尖尖角的小荷，顺着荷梗一个猛子扎下去，一条白嫩细长的藕肠子便会从水底淤泥中抽出来，把它在水里摆两下，算是洗过了，便迫不及待地往嘴里塞，那满嘴略带水腥泥味的清脆嫩香，真叫一个爽啊……我离开了家乡，三年前，我在省城武汉买了房子。
居市区之中，高楼林立，但缺了许多家乡山村的灵气。
每每静下来，思绪总不由自主地回到百里之外的故乡，那水、那田、那人……这些渐从我生活中逝去的家乡小菜啊，没有了你们，家乡的讯息又有谁人告知
我这游子与故乡之间靠谁来维系
我那浓浓的乡愁又该诉与谁听
舌尖上的家乡作文二：舌尖上的家乡“安子”你知道是什么吗
其实“安子”就是樱桃，我家乡的土话，所以我已经叫习惯了，因为这里面还有一段浓浓的情感。
安子在舌尖上的味道就是家乡的味道……老家就有两棵安子树，是爷爷在我5岁的时候种的。
我已经忘了爷爷当初种下时树的模样，只记得我家的树很高、很大，最高的地方，已经攀到了两层楼的窗户。
5月，当安子长得橙黄，却还不是火红的时候，我和弟弟就按捺不住了，放学丢下书包就往后院跑。
弟弟比我矮，采不到，我就搬条凳过去，站到上面，粗鲁地把枝条拉下来，采到一颗就递给站在下面望眼欲穿的弟弟——我家的安子就是和别家的不同，颗粒小，但是非常甜，汁水又多，很好吃。
树上有毛毛虫，不过我们哪会放在心上。
采了一把，我们就一股脑儿往嘴里送，然后“噗”地把核吐出来，抹抹嘴，笑着看看对方。
6月初，是安子完全熟透的季节，果实红得像要烧起来，有些甚至连皮都绽开了，露出里面水嫩水嫩的果肉。
我和弟弟争着要上去采，爷爷走出来，一边告诫我们别急，一边找出一架梯子，支在墙壁上，然后由我们扶着，他提着篮子爬上去。
爷爷采了满满一篮子的安子，鲜红鲜红的。
我们抹抹早已流到嘴边的口水，抓起来就往嘴里塞。
爷爷看着我们，笑笑说：“慢点吃，没人跟你们抢。
”过了会，爷爷从篮子里倒出一些安子到塑料袋里，我们问他这是干什么，他说：“分给邻居吃啊。
”“为什么要分给邻居吃，我们自己吃都不够
”我和弟弟去抢他的袋子。
“乖，吃完了爷爷再上去给你们采。
”后来，因为家里要造房子，地基不够，那两棵安子树只能被砍掉。
我和弟弟抗争许久，终究没能如愿。
那天放学后，我们看见两棵安子树已被砍倒在地，叶子蔫了，只剩下几颗未被采摘的红红的小安子，孤零零地挂在枝上。
现在，每到五六月份的时候，我和弟弟都会想念老家那两棵高大的安子树，想念安子的味道。
好在，热心的邻居们会准时在安子成熟的季节给我家送来安子。
洗得干干净净，用大碗装着，红扑扑，别提有多诱人了。
而直到这会儿，我们才终于明白爷爷当年的用意——安子树是你家的、我家的，但终究是大家的。
因为，我们都生长在同一块土地上，每次吃安子，都会有一种熟悉的亲切的味道在舌尖，因为安子的味道是家乡的味道。
舌尖上的家乡作文三：舌尖上的家乡舌尖上的巴彦淖尔作者-----牟如丽“八百里河套米粮川，水肥草美赛江南”如果用这句话来形容我的家乡巴彦淖尔那是再合适不过了。
巴彦淖尔位于黄河几字形的位置上，母亲河灌溉着肥沃的土地，而土地则捧出丰富的物产回馈家乡人，勤劳质朴的巴彦淖尔人利用家乡的特产和对美食的爱好，做成了许多特色美食。
猪肉烩酸菜。
每逢年下，农闲下来的人们就开始举办一年一度的杀猪节了，我们这里俗称“杀猪事宴”。
因为家家户户都杀猪，轮着请吃杀猪菜，喝酒，就像一个小型的事宴。
每逢到了这个时候，是城里人最羡慕的时候，谁家有农村的亲戚，就成群结队的开着车赶着去吃杀猪菜。
杀猪菜是用猪的槽头肉和腌制了一冬天的酸白菜经过两三个小时精心炖制而成的。
猪槽头就是猪脖子上的肉，刚褪干净的猪肉，切成两三寸厚、一指长的块放在锅里来回翻炒，为的是把里边的油脂通过高温逼出来，炒至金黄时加入葱、姜、蒜等调料烹炒，然后加水放入酸菜，用木头等硬柴火熬。
两三个小时之后，揭锅一看，那颜色金黄诱人，看着就让人口水直流。
夹一口放嘴里，酸菜的酸香味和猪肉的入口即溶刺激着你的味蕾，顿时让你食欲大增，酒足饭饱后再用滚烫的开水泡一碗酸菜喝，那味道就甭提有多爽口了
还有一样美食不得不提，那就是面精。
陕西人就凉皮，也有就酿皮的。
但陕西的味道比起我们这的那里差远了。
走到大街小巷，随处可见卖面精的小铺，走进去，调一碗，闻着那味就让你直咽口水。
稍稍发黄的面皮，配以像蜂巢一样到处是窟窿眼的面精块，然后用醋和酱调制的汤，加上用胡油炝炒的葱花油和辣椒油，配以黄瓜、香菜、芹菜和腌制的咸菜调还有几味调料，拌匀了，辣椒油的红润，醋的微酸很好的混合在一起，炎热的夏天来一碗，真可谓是消暑的极品美食
面精的制作过程比较复杂，需要先把面活好，再用冷水去把面里的营养洗出来，让后放到开水锅里用特制的粉楦子去蒸，洗完面精剩下的部分就是面精块了，那可真是面的精华啊
不过因为当地人都爱吃面精，所以现在人们都改用机器去蒸，省去了许多人工，也加快了速度。
不过我还是最喜欢妈妈掉的面精，因为纯正，充满了母爱的味道
还有许多特色美食，铁锅焖面、烤羊肉串、铁锅烩菜……勤劳朴实的巴彦淖尔人用自己的勤劳智慧演绎着自己对美食的理解，传承者巴彦淖尔的文明
舌尖上的家乡作文四：舌尖上的家乡原来乡味如此浓烈民以食为天，食以味为先。
尝遍天下美食恐怕是每一个爱吃之人的心愿，然吃过再多之后还是觉得家乡的风格最对胃口。
我的家乡位于安徽省安庆市。
安庆历史悠久，是皖西南中心城市，长江沿岸著名的港口城市，中国民族工业的发源地，中国传统戏剧黄梅戏之乡，有“万里长江此封喉，吴楚分疆第一州”之美称。
安庆处长江中下游，水产资源丰富，属北亚热带湿润气候区，适宜农林牧渔全面发展。
地貌丰富多样，总体特征西北部是大别山中低山区，东南部为长江洲圩滩地，中部丘陵起伏，间有低山、湖泊。
安庆美食自古闻名。
鲥鱼、鲚刀鱼、大闸蟹、墨子酥、油酥饼、桐城丰糕、石牌贡糕、江毛水饺、鸡汤炒米、大关水碗、藜蒿、蒿子、芹菜芽、等特色食品让人回味无穷。
我对家乡美食的记忆源于我的姥姥，姥姥年轻时是村里的能手，做得一手好菜，那时候还没有去饭店请客的习俗，家家有什么红白喜事都是来请姥姥去办酒席，主人家置办的各色食材在姥姥的巧手之下很快变成几桌子的美味，吃过的客人无人不夸姥姥的手艺精妙。
除了帮人家办宴席，姥姥平时在家时也会做一些家乡的特色小菜，童年的我对姥姥总是充满佩服和自豪，对老姥姥烧出来的各种美味总是垂涎三尺，怎么吃都觉不够。
而姥姥对我很是宠溺，总是想方设法做出许多好吃的东西来满足我这小馋虫的嘴巴。
春天，槐花盛开，村内外都飘散着淡淡的花香，每年这时，姥姥一定会采摘槐花回来，她对花朵很是讲究，只挑半开的槐花。
清水洗净用面粉裹上，然后放入锅中蒸至八成熟，用上家里的猪油和辣子炒过后，不仅赏心悦目，而且色香味俱佳，让人胃口大开。
槐花味道清香甘甜，富含维生素和多种矿物质，同时还具有清热解毒、凉血润肺、降血压、预防中风的功效。
将其采摘后可以做汤、拌菜、焖饭…家乡的春天还有另外一道野味，蕨菜炒腊肉，蕨菜一般都是在山上较为低洼但是阳光充足杂草丛生的偏僻处，株高达一米，根状长而横走，有黑褐色绒毛。
早春新生叶拳卷，呈三叉壮。
柄叶鲜嫩，上披白色绒毛，此时姥姥会背着竹篓上山去，摘下一篓鲜嫩的蕨菜苗，回家后洗净，再取下一条去年冬天腌好的腊肉煎好，加入蕨菜苗一起小炒，一道清新美味的特色菜就上桌了。
这样的野味让我怎能拒绝
文明复兴从舌尖开始——《舌尖下的中国》读后感
[文明复兴从舌尖开始——《舌尖下的中国》读后感]文明复兴从舌尖开始——《舌尖下的中国》读后感读罢《舌尖下的中国》，掩卷沉思，思绪万千，文明复兴从舌尖开始——《舌尖下的中国》读后感。
执教“中国社会思想史”多年，我期待有更多深入反思中国食文化的著述问世久矣
诚如此书作者所言：“要彻底搞清中国的口腔文化，也许需要100个形形色色的持证专家、学者持续不断的努力。
”与欧洲历史呈现出明显的阶段性演进不同，纵观中国历史，呈现出明显的循环往复和停滞性。
法国作家佩雷菲特撰写了《停滞的帝国》一书，在这本书中，佩雷菲特的结论是，中国千年未变，“中国以十足的中国方式在造自己的反。
要同过去决裂，它却从中寻找可以依靠的因素来证明自己的不变性。
”多少次以最伟大的口号呼唤起来的革命，最终以改头换面的老一套猥琐地回归而告终，“播下的是龙种，收获的是跳蚤”此类的悲剧一再上演。
停滞的历史背后是停滞的文化，停滞的文化背后是停滞的人格。
那么中国人到底怎么了
在那本曾经深刻影响了鲁迅的《中国人的性格》一书中，美国传教士明恩溥以在中国生活了22年的经验为基础，诚实而仔细地分析了中国人性格的多个侧面。
他为中国人归纳了26种性格特征。
除了那些好的品质，负面的有：好面子、天性误解、拐弯抹角、柔顺固执、心智混乱、麻木不仁、因循守旧、缺乏公心、缺乏同情、互相猜疑、言而无信等。
我们不无伤感地发现：首先，无论在深度和广度上，这些性格直至今日仍然在这块土地上的芸芸众生中大行其道。
其次，这些性格特征与弗洛伊德理论中的口唇人格有很大的相似性，似乎隐寓了中华文明的某些不成熟性。
弗洛伊德在精神分析理论中把人的一生分为五个阶段，第一个阶段是口唇期（0-1岁）。
在这个阶段，婴儿欲望的满足主要是通过口唇的吮吸、咀嚼和吞咽等活动。
婴儿即使不饿，也喜欢含着奶头不放，喜欢吸自己的手指也是常见的婴儿行为，所以婴儿的快感多来自口唇的活动。
如果人格发展停滞在这一阶段，就会形成口唇人格，其最大特点就是自恋，是一个只顾自己，不考虑别人的人。
这种人往往贪吃、抽烟、酗酒，过于依赖，总希望被照顾（被喂养），以自己的需要为中心（自恋），强求别人，缺乏耐心，贪婪，多疑，悲观。
弗洛伊德认为，由于体会不到足够的爱，口唇人格的人难能有爱别人的能力。
为了近乎掠夺性地取得储备，他们对待他人的基本方式是敌对、抗拒，而这种敌对，由于他们内心未能完成的成长过程，不是以成熟个体的方式体现出来，而是“咬”（如口出恶言）和“哭”（如自怨自艾），还包括一些不那么光明正大的手段。
出于生物本能，他们也会打架，但做不到打完就了结，而是“打一架结一辈子仇”，他们也会有性和婚姻，但性冷感和性无能的比例会很大，婚姻也就难以幸福。
与口唇人格的人相处是一件不容易的事情。
他们获得安全感不是遵守规则和自我控制，而是通过“吃”“占有”甚至“掠夺”，长大之后他们也不习惯遵守实际的规则，尤其是那些妨碍他们满足口唇期欲望的规则。
所以从法制到法治的过渡显得很难，“潜规则”盛行成灾，人们办事遵循的大多是“他不吃这一套”“给他点甜头吃吃”和“吃了人家的嘴软”。
尤其当这样的个体占据了社会的大多数时，亚瑟·史密斯笔下那种“顽固的灵活性（Inflexible Flexibility）”就在所难免。
尤其对于那些企望摆脱或已经摆脱口唇期人格的人，这种“顽固”就显得更令人绝望了。
口唇人格总是受到一种人的欢迎，即统治者。
“父母官”称呼的发明绝非偶然，而恰好是人们发自潜意识对现实最绝妙的形容。
口唇期的孩子依赖父母，服从权威，不敢反抗也不会有怨言，前提是能保证他们欲望的满足，即“吃”。
这样的人管束起来是容易的，只要控制生存资源就可以。
不难发现，弗洛伊德的以上分析和《中国人的性格》中描述的那些性格弱点不谋而合，而这些人格特质造成的社会后果相信读者都已耳熟能详。
如何从口唇人格中解放出来
弗洛伊德认为，在具体实行的层面上，首先要逐步改掉自己贪吃的毛病。
行为主义者认为，人的心理对应着行为，如果能把行为加以改变，那么对应的心理特质就会变化，例如著名的系统脱敏疗法。
口唇人格最大的特点就是注意力集中于“吃”，而广义的“吃”又以对吃喝的喜好为基础，甚至对烟、酒等的过份依赖也是吃喝的一种扩展。
婴儿要长大，就必须学会离开妈妈的乳头，学会用嘴之外的身体触碰世界；我们也必须让自己变得不那么馋，变“活着为吃饭”为“吃饭为活着”。
素食吃得饱，就不必非得吃肉蛋奶；吃得到鸡鸭鱼肉，就无需为了“猎奇”而非要尝尝果子狸炖水牛鞭。
也许这会让你觉得不公平，凭什么别人能吃而你不可以，但你一定不可以吃，就因为你试图长大，而别人还是个孩子，大人和小孩子比吃是很没有水平的。
其实嗜食贪吃是原始人类的通病，“大碗喝酒大块吃肉”的人生追求，普遍存在于屠夫、海盗、盗匪、杀人越货者、奴隶贩子、妓女、贪官、好勇斗狠者、虐待狂、暴君等人群中。
但凡伟大的文明，无不和贪吃正面作战，以图提升国民性，走出口唇人格的陷阱。
以西方为例，古希腊第一位卓越的素食思想者是大约生活在公元前六世纪末期的哲学家毕达哥拉斯，他被称为西方的素食主义之父。
毕达哥拉斯认为动物也是有灵魂的，因此主张避免伤害动物，也不吃动物的肉，代之以植物性食物，并以此来要求他的弟子们。
毕达哥拉斯认为“只要人不停止摧残低等级的生灵，他就永远得不到健康与和谐。
只因为人大规模地屠杀动物，所以他们将互相残杀。
播种杀戮和痛苦的种子是绝对不可能收获爱和欢乐的。
”毕达哥拉斯的道德规范起初作为一种哲学伦理流行于公元前490至430年，旨在创造一种包括禁止杀生在内的普遍适用的法律，以禁止粗暴的流血，特别是动物祭祀，以及倡导“永远不吃肉”。
直至19世纪“Vegetarian”一词被创造出来之前，“毕达哥拉斯派”一直是素食在欧洲的代名词。
公元前五世纪的另一位古希腊哲学家安培多克勒也持有同样的观点。
他们之所以倡导素食是因为相信灵魂可以轮回。
古希腊哲学家苏格拉底曾深刻揭示贪吃给整个社会带来的悲剧性影响。
柏拉图记录了一段苏格拉底和葛罗肯之间的对话。
苏格拉底说：城市应该简单，居民应以大麦和小麦为食，附以盐、橄榄油、奶酪和“农家风味的煮洋葱和卷心菜”，还有“无花果、豌豆、大豆”做的餐后甜点，烤番樱桃和山毛榉果，饮酒要适量。
苏格拉底说：“这样做的人很可能能够平静健康地度过一生。
”但是葛罗肯回答说，这样的一种膳食可能只适合“猪一样生活的群体”，人应该过一种“文明”的生活。
他说：“人应该睡在软床上……享受当代的菜式和甜品。
”换句话说，人应有权享受“奢华”的肉食。
苏格拉底回应说：“让我们设想一下疾病流行的城市是什么样子……我们还要给需要吃肉食的人饲养各种各样的牛群，不是吗
”葛罗肯说：“我们当然得这么做。
”苏格拉底说：“那么这种膳食会让我们更依赖医疗，不是吗
”葛罗肯不否认这点：“是的，的确是这样。
”苏格拉底继续说，在这个奢侈的城市中，土地将会十分紧张，因为畜牧业会占据大量的土地。
而土地短缺会导致市民争夺有限的土地资源，并由此引发暴力和战争，需要公正的裁决。
而且，苏格拉底说道：“当肆意挥霍和疾病横行城市，法庭和手术室就会遍地开花，有才华者会争相进人这些领域，导致从业者的数量大量增加。
”换句话说，在一个疾病和瘟疫流行的奢华都市，律师和医生将随处可见。
在这篇文章中，柏拉图一针见血地指出：以动物为食，实际上是将我们置于危险之中。
摄入动物膳食不能带来真正健康和富裕的生活。
相反，以肉食为主的奢侈的生活方式只能产生一个充斥着疾病、痛苦、土地纷争、诉讼和医生的人满为患的社会。
早在1500年前，希腊神学修道士庞义伐观察到当时的人们逐渐变得自我中心和骄傲，他草撰出8种损害个人灵性的恶行，分别是贪食、色欲、贪婪、伤悲、暴怒、懒惰、自负及傲慢。
6世纪后期，教宗额我略一世将那8种罪行减至7项，将自负并归入傲慢，伤悲并归入懒惰，并加入妒忌。
他的排序准则在于对爱的违背程度，依次为：傲慢、妒忌、暴怒、懒惰、贪婪、饕餮（暴食）及色欲。
13世纪道明会神父圣多玛斯·阿奎纳调整了七宗罪的顺序，并再次强调其重要性，称之为“不可饶恕的罪行”（Deadly Sins），“Deadly”在这里的意思是这些恶行属于原罪，例如盗贼的欲望源于贪婪。
各种罪行其实环环相扣，所以各种各样的动机也被假设成是与各种罪行相连。
例如骄傲（过度迷恋自己）其实暗示了贪食（过份消耗或浪费食物），其余各种罪行亦有相同的联系。
与七宗罪相对立的是七美德，其中与贪食相对的是节制。
但丁在《神曲》里将贪食排名七宗罪的第二，并给予进一步的解释。
现代的观点认为“贪食”指浪费食物，或是过度放纵食欲、酗酒或屯积过量的食物，但是在过去，任何因轻率而剩下的，都包括在贪食的定义中。
而贪食也可以包括一些破坏性的行为，尤其指运动上争强好胜、物质滥用或酗酒。
贪食的定义中包括了“沉迷”，所以，贪食除了指食物外，也包括对任何事物的过份沉迷（但丁的观点是“过份贪图逸乐”）。
1589年Peter Binsfeld把每种罪行和恶魔联系在一起，代表各种罪行的恶魔会引诱拥有相同罪行的人。
贪食对应的是别西卜（Beelzebub），又称“苍蝇君主”，圣经中以“鬼王”相称呼。
“贪食”在地狱所承受的惩罚是：强迫进食老鼠，蟾蜍和蛇。
在《神曲地狱篇》中，但丁认为，贪食的惩罚是饥饿。
如果说，西方文明在经历了数千年宗教信仰的训诫，已经慢慢走出了贪食的泥潭，走出了口唇期文明的婴幼儿状态，那么中华文明的出路何在
是否要全盘西化引进“七宗罪”的信仰
答案是：任何一种文明，包括中华文明，其自我更新的种子早已深植在其文明的底部。
正如王康指出的，中华文明有两条互相对立的发展脉络，一条是崇尚“世智，力可以胜之”，以酒池肉林、暴力和谎言为代表的法家，与此相对立的是以儒释道为代表的追求教化、追求人格提升的道统。
事实上，认真研究后不难发现，儒释道均对人类最原始的恶习饕餮（贪食）进行了深入的批判。
首先看儒家。
温文尔雅的孔子一向肯定清心寡欲的价值，在《论语·述而》中，孔子描述自己“饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣” ，他肯定颜渊的杰出之处在于“一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐”。
孔子要求其入门弟子斋戒之后才能给予传道，《南华真经》记载：“颜渊问道于孔子，读后感《文明复兴从舌尖开始——《舌尖下的中国》读后感》。
孔子曰：汝斋戒，吾将告汝。
颜渊曰：回贫，唯不饮酒、不茹荤久矣。
孔子曰：是祭祀之斋，非心斋也。
”大丈夫气概的孟子则更加肯定斋戒的重要性，告诫君子要远离屠宰。
在《孟子•离娄下》，孟子曰：“虽有恶人，斋戒沐浴，则可以祀上帝。
”在《孟子•梁惠王篇》中还有：“君子之于禽兽也，见其生，不忍见其死，闻其声，而不忍食其肉，是以君子远包厨也。
”《礼记·月令》篇中有大量斋戒的内容，譬如：“周法，四时迎气，皆前期十日而斋，散斋七日，致斋三日。
”在立春、立夏、立秋、立冬节气到来的前三天，天子要斋戒；夏至、冬至节气到来，所有的君子要斋戒。
“君子斋戒，处必掩身，毋躁。
止声色，毋或进。
薄滋味，毋致和。
节嗜欲，定心气，百官静，事毋刑”，“君子斋戒，处必掩身。
身欲宁，去声色，禁耆欲。
安形性，事欲静。
”斋戒期间，君子要居于室内，静坐不动，平心静气，粗茶淡饭，摒绝女色，撤除声乐，不动刀兵，不兴土工。
再来看道家。
道家历来崇尚清心寡欲，斋戒辟谷。
《道德经》中，老子告诫沉溺于声色犬马的害处：“五色令人目盲；五音令人耳聋；五味令人口爽；驰骋畋猎，令人心发狂；难得之货，令人行妨；是以圣人为腹不为目，故去彼取此。
”老子倡导通过斋戒来净化心灵，《庄子·知北游》中，孔子问于老聃曰：“今日晏闲，敢问至道。
”老聃曰：“汝斋戒，疏瀹而心，澡雪而精神，掊击而知。
”道家医学圣典《黄帝内经•素问》中，伯歧用阴阳五行相生相克的原理解释养生之道，无比精细玄妙，但其最基础的层面，一言以蔽之，还是“顺应自然，清心寡欲，清淡饮食”。
道教典籍中提到戒杀的不胜枚举，《太平经》：“夫天道恶杀而好生，蠕动之属皆有知，无轻杀伤用之也。
”《太上虚皇天尊四十九章经》：“子欲学吾道，慎勿怀杀想。
一切诸众生，贪生悉惧死。
我命即他命，慎勿轻于彼，口腹乐甘肥，杀戮冲(充)啖食。
能怀恻隐心，想念彼惊怖，故当不忍啖，心证慈悲行。
”道教著名真人葛洪在《抱朴子内篇•微旨》中说：“慈心于物，仁逮昆虫，手不伤生。
”《老君说一百八十戒》中第4戒“不得杀伤一切物命”，第79戒“不得渔猎伤煞众生”，第95戒“不得冬天发掘地中蛰藏虫物”，第97戒“不得妄上树探巢破卵”。
《老君二十戒》：“勿食含血之物”。
《老子化胡经》：“戒之不食肉，心当莫念之，含血有形类，元气所养活”。
道家重要经典《太上感应篇》中也有“不可射飞逐走、发蛰惊栖，穴覆巢、伤胎破卵，不可杀龟打蛇、伤害昆虫。
”“积德累功，慈心于物，昆虫草木，尤不可伤。
”基于对因果报应规律的敬畏，《六度生戒》中不厌其繁地宣扬施惠于动物、慈悲对待动物的好处：其第三条说：含血之类，有急投人，能为开度，济其死厄，见世康强，不遭横恶。
第四条说：施惠鸟兽有生之类，割口饲之，无所爱惜，世世饱满，常在福地。
第五条说：度诸蠢动一切众生，咸使成就，无有夭伤，见世兴盛，不履众横。
第六条说：常行慈心，愍济一切，救生度死，其功甚重，令人见世居危得安，居疾得康，居贫得富，举向从心。
……野外一切飞禽走兽、鱼鳖虾蟹，不与人争饮，不与人争食，并不与人争居。
随天地之造化而生，按四时之气化而活，皆有性命存焉。
……如无故张弓射之，捕网取之，是于无罪处寻罪，无孽处造孽，将来定有奇祸也。
戒之，戒之。
《化书》愤怒抨击了残害动物的各种行径：“且夫焚其巢穴，非仁也；夺其亲爱，非义也；以斯为享，非礼也；教民残暴，非智也；使万物怀疑，非信也。
夫膻臭之欲不止，杀害之机不已，羽毛虽无言，必状我为贪狼之与封豕；鳞介虽无知，必名我为长鲸之与巨虺也。
胡为自安焉
得不耻吁
直疑自古无君子。
”毫无疑问，佛教是各大宗教中对饕餮展开最严厉批判的宗教之一。
首先，在戒律层面，无论是在家男女信徒所持的五戒、八关戒斋，还是出家僧众的沙弥十戒、比丘受持二百五十戒、比丘尼受持三百四十八戒、菩萨戒受持十重四十八轻戒等，都把戒杀生排在第一位，要求佛教信徒无杀意，慈念众生，不得残害蠕动之类。
《大智度论》：“诸余罪中，杀业最重。
”不但戒直接的杀害，并戒杀因和杀缘，如渔猎者为直接杀害，而吃肉贩卖猎具鱼网者亦为间接的助杀。
其次，佛教用“因果律”来解释为何不可杀生吃肉。
佛教的基本观念是众生平等。
佛说众生皆具佛性，皆可成佛。
佛所说的众生，不单是指人，而是胎卵湿化，四生之属皆包括在内。
因此杀生戒不单是不伤害人的性命，进而亦不得伤害畜生虫蚁的性命。
基于对因果报应规律的认识，佛陀特别指出了杀生的恶果，对无明的世人予以警告。
《楞严经》：“阿难，汝修三昧，本出尘牢，杀心不除，尘不可出。
纵有多智禅定现前，如不断杀，必落神道。
上品之人为大力鬼，中品即为飞行夜叉诸鬼帅等，下品当为地行罗刹。
”在《楞严经》中佛陀对吃肉的假冒佛教徒予以警告：“奈何如来灭度之后，食众生肉名为释子
汝等当知，是食肉人，纵得心开似三摩地，皆大罗刹。
报终必沉生死苦海，非佛弟子。
如是之人，相杀、相吞、相食未已，云何是人得出三界
”最后，佛陀甚至在人类起源上再次强调了饮食的极端重要性。
《长阿含经卷六·小缘经第一》中佛陀为比丘们说明四种姓的来源，也就是人类的起源。
佛陀讲，在上一大劫末所有的生命都往生到光音天上成为光音天人。
光音天人的寿命终结降生到地球上。
他们刚降生时仍然是以念为食，具有神足通，能够自由地在空中飞行，他们的身体仍然能够发出清净殊胜的光明，是最初的人类。
后来地下涌出像酥蜜一样甘美的泉水，一些性情轻浮的人看到这些泉水就用手指沾了一点放到嘴里尝了尝，觉得味道很好，于是就放纵饮用取食。
时间一长，这些人的身体开始变得粗浊，失去天身妙色，丧失了神足飞翔的能力，只能在地上行走，由天身发出的清净光明也暗淡熄灭。
那些喝了很多泉水的人变得非常丑陋，那些喝得少的人还稍能保持面容光泽端正。
于是这个世界上开始有了美与丑的分别。
那些长得端正的人就变得很傲慢，瞧不起那些长得丑的人；那些长得丑的人就生起嫉恶心，憎恨那些长得端正的人，人们相互间就有了仇恨争执。
甘泉枯竭后，地上生出细软的“地肥”，吃完后又长出粗厚的“地肥”，同样，吃得多的人长得就丑，吃得少的人长得就漂亮，互相更加仇恨，生起更多纷争。
“地肥”枯竭后地上长出“粳米”，人类吃了这么多地上的东西后，开始有了男女性别的差异，男女相处久了就有了情欲，就有了性行为。
为了男女同居，不让人看见，就建起房屋，遮蔽身体。
有了房屋以后，人们更加肆无忌惮地过性生活，于是女人有了身孕。
人类从化生变成胎生是从这时候开始的。
大家都争着取用“粳米”储积，结果“粳米”变得稀少而不洁，开始有了糠皮，而且收割以后不再自然再生。
为了耕种粮食，于是大家就树起标志，分地种田。
人们划分好土地疆界以后，有人渐渐生起了盗心，跑去偷别人的庄稼，引发大量纠纷。
为了解决这些纠纷，于是选出“大王”当治理者，可以不用种田，由大家出一些米来供给他，好让他专心解决纠纷。
为了建造房屋耕种田地，开始有了技术，有了私房私田，开始有了商业，纷争越来越多，政府也诞生了。
总之，佛陀告诫比丘们，随着人类饮食越来越粗糙，人类的贪嗔痴也变得越来越多，杀盗淫等一切恶行也如影相随，烦恼越来越多，社会越变越复杂。
原来一切贪嗔痴和人间罪恶的的缘起，都和“吃”有着极为甚深的联系，佛陀的这段开示不可不谓发人深省。
守着儒释道如此丰厚的文化遗产，却没有结出相应的文明硕果，这不得不说是一件令人匪夷所思非常痛惜的事情。
当下中国，酒类广告铺天盖地，所谓国酒茅台卖出了天价。
中国占世界五分之一人口，却占了近三分之一的烟民。
吃喝奢靡之风浸淫整个社会，无论是生意场、官场甚至文化界，都蜕变成了赤裸裸的烟酒肉吃喝场。
最令人吊诡的是，如此痴迷于吃的民族，食品安全问题却惨烈到触目惊心的“易粪相食”的境地。
如果说，一个文明，其中下和边缘阶层普遍有贪食习惯是可以理解的，但是象中华文明那样，从帝王到流寇，从文官到武将，从达官显贵到贩夫走卒，从巨富大款到盲流乞丐，从文化精英到文盲地痞，五湖四海的男女老幼都“以食为天”，把酒池肉林口腹之欲作为人生的终极目标，毫无超越性追求，甚至互相毒害，这恰恰是一个文明停滞和衰败的迹象。
当闯王手下那些愤怒的饥民把大腹便便的福王扔入锅内烹煮大啖“福禄羹”，揭开停滞历史的画皮，不难发现，无论是革命者还是被革命者，从本质上来说他们都有一个共同的称号“吃货”,穷则怨天尤人，达则为富不仁。
纪录片《舌尖上的中国》那张自作聪明的肉片招贴画，拿动物尸体切片当做水墨画进行审美宣传，放大张贴当国家形象。
这种把美学庸俗化为烹饪观的做法，和法国人推崇鹅肝酱，丹麦人屠戮鲸鱼，加拿大人取海豹皮，日本人吃海豚，韩国人吃狗肉，中国人活熊取胆吃鱼翅，西班牙人斗牛一样，都是把残忍当有趣，把无知当个性，把陋习当传家宝，本质上还是一群围着屠宰场和动物尸体载歌载舞狼吞虎咽的原始人类，沉迷在口舌之欲而无超越性追求。
这张招贴画恰恰是一个深刻的隐喻，“You are what you eat”，一个国家的国民性和命运和它的饮食习惯有千丝万缕的内在联系，被猪血染红的的山川河流。
如何反思传统食文化，教化众生，复兴文明，这给当代的志士仁人提出了紧迫的时代要求，但可惜迄今尚未得到学者文人的充分重视。
当下炙手可热的纪录片《舌尖上的中国》，事实上一脉相承于梁实秋、林语堂等无数“写食主义者”，对传统食文化全盘接受，沉溺其中而不自知。
而以鲁迅、柏杨《丑陋的中国人》、任不寐《灾变论》等为代表的五四以来的传统文化批判思潮，批判性虽力透纸背，但可惜忽视了对文化最隐秘的深层——饮食的剖析。
而目前蒸蒸日上的国学热、传统文化教育和复兴运动，引经据典，侧重对民众的正面引导和教化，但在食文化反思层面仍有所忽视和不逮。
我们欣喜地看到《舌尖下的中国》这部开山之作横空出世，局部弥补了这一空白，给仍沉溺在舌尖快感中的国人一记当头棒喝，使其顿悟。
正如作者在序言中震聋发聩之言：“中国口腔文化的危害如此隐秘、严峻而又紧迫，以致于我这个学养欠缺、而又徒有一腔热血的无证作家都按捺不住，就像一个羸弱之人看见一堵倒向人群的墙就下意识地冲了上去，既是奋不顾身，又是不自量力。
——无知者无畏，皇上不急太监急，我是准备做烈士的。
我第一个“跳出来”讨伐中国口腔文化，绝对不是表明世人皆醉独我醒，而是因为味觉的超强逞能，在理智麻痹之前的本能反抗，是一次舌尖下的中国的突围。
也是因为那些沉溺于口腹之欲不能自拔的美食家们无意的误导和那些以粉饰太平为己任的专家学者们的有意无意的不作为，引起了我的不快，激发了我的莽勇。
大言不惭地说，是为了引起对中国口腔文化反思、警醒、澄清、扬弃、通缉和取缔的注意。
” 中国改革开放已经30多年，这种以贪婪作为第一推动力，“我死后哪管洪水滔天”式的不计后果“发展”，给人心、社会和环境造成了深重的灾难。
或许等到最后一条河被污染，等到最后一棵树被砍掉，等到最后一条鱼被捕捉，然后人们才会明白，原来钞票是不能吃的。
2000年前的伟大学者，罗马国王尼禄的导师和顾问塞涅卡，这样写道：一亩或是两亩的牧场可以养活一头牛，一片树林可以养活几只大象。
但人却要通过掠夺所有的土地和海洋才能养活自身。
为什么自然赋予了我们如此之渺小的身躯，但却给了我们这样贪得无厌的胃口
口腹的奴隶（萨卢斯特这样称呼人类）只能算作是低等动物，不配称为人类。
不，不仅仅是他们，还有那些已经丧生的人……你或许应该在他们的墓碑上刻上“这里埋葬的是自寻死路的人”。
就算您有一颗权权报国的赤子之心，但是作为一个普通人，您能力拔山河除暴安良吗
您能出口成章妙笔生花吗
您能智力超群发明创造吗
您能富甲一方造福天下吗
您能辩才无碍教化民众吗
您能救苦救难普渡众生吗
如果这些难以做到，但是有一件事情，不需要时间、不需要进程、不需要助缘，仅凭一己之力，现时、当下、立刻，几乎每个人都可以完完全全不打折扣地做到的，这就是向饕餮说不，开始逐渐减少肉食直至素食，拒绝把自己的快乐建立在其它与我们人类一样有爱有恨、会怕会痛、趋乐避苦、贪生畏死、有眷属相亲、有贪恋不舍的动物的痛苦之上。
这样做不仅能提升自己的身心健康，还能拯救无数的动物，减少饥饿和社会不平等，甚至减轻环境的压力。
事实上对于绝大多数有责任感的社会成员，这恰恰是他们最容易做到的最伟大的个人宣言。
托尔斯泰说：“一个追求完美道德的人应该做的第一件事就是吃素，相信素食能够带给那些想让天国来到人间的人们无比的喜悦，因为素食象征着人们对完美道德的渴求是真切的。
一个人不可能不对此心生喜悦。
”诗人李威读了托尔斯泰这段话后，在《素食的象征意义》文中写下这段感人肺腑的心灵独白：“想想吧，当我们为自己几乎终生不可能消弭与生俱来的缺陷而感到无奈的同时，对于自己仅需举手之劳就可完全实现的善行，却拒绝奉行，那又该是怎样的遗憾呢
其实还远不仅仅是遗憾
当一个人真正面对自己的内心的时候，就会因自己的口是心非而汗颜——如果我们对于自己力所能及的近在咫尺的小小善都拒不奉行，仅仅因为不能拒绝口腔与咽喉三寸之地的快感，就任由自己欺骗自己每天每时每刻让无穷无尽的动物遭受难以形容的恐惧和痛苦是必须的也是合情合理的，那么，我们还怎么好意思奢谈那些更为宏大更为旷远的良知与博爱、公平与正义，和谐与美善
素食的象征意义就在于此
它对每个人的重要意义就在于此
它代表着一个人向自己宣告：我对美好的渴望是真的，因为，我不仅心里向往，不仅嘴上宣称，我已经付诸于——哪怕是小小的——行动
”诚如作者所言：“一个人要想获得灵魂的自由，首先必须摆脱和超越味觉的囚禁”，修身始于对口腹之欲的超越，然后才能齐家、治国、和平天下。
文明复兴从舌尖开始，素食主义救中国。
从这个角度，《舌尖下的中国》是一本醒世之作，是一本值得每一位追求美好良善的中国人放在枕边，在夜深人静的时候，仔细阅读反思的自我救赎之书。
黎安中国政法大学社会学院，昌平军都山研究方向：中国社会思想史，宗教社会学
