古代夫子的服饰
一、夏商西 商朝服饰大抵分为三种 1、奴隶的简单衣物. 通常是圆,上下相连,中间以绳缚,衣长不及踝,头部皆不加饰物. 2、平民或小奴隶主. 他们的衣着较为讲究,一般是上身着衣,下身着裳.衣长多至膝盖上下,但后裾却长至足部,腰间系带.衣上多无纹饰. 3、王室贵族. 衣着华丽,上衣下裳皆有精美纹饰,或刺绣或绘画而成.腰部亦束有绶条,腰带之下正中部位佩以一块上狭下广的斧形装饰. 衣服的原料主要有麻布,丝绸和皮革.麻布贫富皆可穿,但有粗细之分.丝绸和皮革主要用奴隶主贵族所专用.丝绸质地的衣服上所绘绣的纹饰也与青铜器一样,多为云雷纹. 商代男子的发饰以梳辫为主.有的是将头发至于头顶,有的则是在左右两侧梳辫,下垂在肩,也有的将辫子盘于头顶.商代女子发饰与男子基本相同,以辫发为主,但也有少数是将辫卷曲垂肩.同时也出现了巾帽.商代巾帽形式比较简单,多为帽箍式,束发器多是兽骨,玉石制成,帽箍则用丝绸布帛制作. 周代服饰与商代大致相同,但要比商代来的宽松,长度大多过膝,衣袖除小之外还有出现了大袖.腰间的束带系成蝴蝶结.巾帽的样式也较丰富,除帽箍外,还有平形.尖形.月牙形,及中间突出,两边翻卷的形状.大致是低而平者为普通人所戴,高而尖者为贵族所戴. 注:商代无论哪个阶层的人,其服饰的衣袖都比较窄小. 二、春秋战国时期 春秋战国时期,上层社会大体流行深衣和胡服. 1、深衣 贵族中流行的深衣式袍服,是西周以来传统的贵族常服,而平民以为之礼服,平常穿短褐.深衣的特点一是上衣下裳相连;二是无男女式样的差别,皆可穿用.但又分为两种:一为中原地区的宽大式,宽大博带穿着舒适,长不拖地,下摆不开岔,屈肘可穿,袖长和臂长相等,用大宽带束腰,中原贵族宴乐时喜爱穿用.二为瘦长式,续衽钩边楚地最为流行,较北方的瘦长,领沿较宽,用较厚织物作边,右衽很长.战国时有单,夹,棉,皮.袍服的领式突破了西周时期的矩形领,流行交领式右衽,左衽. 2、胡服 胡服便于骑射,诸国战士皆衣之.胡服逐渐成为战国时期的军服.其特点是短衣,长裤,用带钩,有短靴和皮弁(bian).胡服原是北方游牧民族的常服.胡服中的上衣,商周时的劳动者,武士,小孩都穿,其长不过膝;胡服束腰须有带钩,不同于中原束带,裤子代替长袍的下裳,靴代替鞋. 带钩,古称师比,鲜卑,它是北方游牧民的衣带装饰.带钩小有寸许,大有尺余,有仿棒,竹节,琵琶等形象.制作原料有玉,铁,铜等.嵌以宝石,琉璃,或金银. 三秦汉时期 汉代男子贵贱通用的基本首服是巾帻.巾帻主要有介帻和平巾帻,但具体式样和颜色有据人的身份,地位,职业,年龄的不同而有区别.如皇帝和个级别的官员的巾帻随其服色,文官和武官的巾帻也有所不同,文官主要有戴介帻,武官则戴平巾帻.群吏和仆役要戴绿帻,武吏则戴赤帻,未成年的小童戴无屋帻等. 冠帽只有官员才能使用,通常是戴在巾帻之上.冠帽的主要有冕冠,长冠,委貌冠,皮弁冠,爵弁冠,通天冠,远游冠,高山冠,进贤冠,法冠,武冠,建华冠,方山冠,巧士冠,却非冠,却敌冠,卫士冠等.其中除长冠外,大多出于周礼.这些冠各有不同的使用场合,如冕冠,长冠,委 貌冠,皮弁冠分别为行郊社祭祀之礼时使用的;通天冠为朝服;远游冠为诸忘之服;进贤冠为儒者之服;却非冠为宫殿门吏仆射之服,却敌冠为卫士之服,爵弁冠和建华冠为舞乐人祭祀之服. 袍服是汉代一般人的常服.式样主要有两种:一种为直裾袍服;一种沿用战国时的曲裾式.曲裾式袍服,无扣,衣襟从腋部想后旋绕,腰间束丝带.衣服宽博,大袖.领和袖初有皂色缘边.直裾式的袍服从西汉后期流行.两种式样,男女皆通用. 汉代重农轻商,规定商人不得衣锦绣等织物,只能着葛麻织物. 汉代男女的鞋的样式没有严格区别.男子多为方头,女子多为圆头,但又可通用.在日常生活中贵族着丝履,可不随衣色.北方因天气寒冷,多穿皮靴,而南方气温高,湿润,多着草鞋. 袜在汉代称之为角袜.袜高一尺余,上有带子,穿时可束紧口,防止脱落. 汉代贵族妇女的首饰有步摇,簪,珥,华胜,采胜,擿(大长簪),并以擿的长短来区分等级.由于头上的首饰太多,非真发所能承受,故用假髻,汉代称之为大手髻. 贵族女子常用襦裙.此外还有挂袍,也是宴居之服,为斜裁的袍服,将上阔下狭之斜幅垂于衣旁成为装饰. 劳动妇女的衣着通常比较简单,无首饰,为劳动方便,常是短衣长裤,一般女子的发型多为露髻,不加饰.头发中分,平梳,向后做绾,垂髻于脑后,贵族女子则好高髻. 汉代女子已有面部化妆,除浓妆淡抹外,还有奇妆.如东汉恒帝时,大将军梁翼之妻韩寿,自创一中悲啼妆,细八字眉,梳堕马髻,自行折腰步,露齿笑,世谓之愁眉泣妆,与流行的宽眉高髻相逆. 四魏晋南北朝时期 三国和西晋时的服饰与东汉基本相同.但从东晋起,便追求起所谓的风流放达,本就比较肥大的衣服又向更为博大的方向发展. 头部的装饰有的系巾子,有的则带小冠,到南朝后期还有戴大冠者.巾子在汉以前本为庶民所戴,东汉末和魏晋时,一些名士也开始使用,因此而流行起来.小冠一般为中空,可纲椎髻,用簪子由后贯入,把小冠和发髻固定,是由汉代的平巾帻发展起来的. 这时期的妇女的服装已从汉代的深衣向衣,裳分开的方向发展,上衣下裳的装束成为主流.两晋时,还出现了上衣甚短而裙子特长的装束.有的裙的外露部位已及腰部,史书上称为上检下丰. 在北方,十六国后期后,胡服便十分流行,其主要特点是紧身,窄袖,开袴.由于它们行动十分方便,因此深受汉族劳动人民的喜爱. 北方常用的头饰,除小冠,巾子外还有毡帽.巾子发展到北周时,常常是以三尺皂绢向后幞发,名为折上巾,实为以后的幞头 很′安静的感言： 谢谢
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好(2)不好(0) 神奇小孩 回答采纳率:40.1% 2009-01-11 13:32 中国历史五千年，从传说中的五帝到中华人民共和国，总共更替了18个主要的朝代。
在浩瀚的历史中，各个朝代“乱烘烘你方唱罢我登场”，各自过了一把主角瘾。
他们演绎过的故事大多烟消云散，而他们曾经穿过的行头——历朝衣饰，究竟是怎么一个样子呢
五帝时期，生产力极为低下，大部分人穿兽皮麻布，仅勉强遮羞保暖，只有极少数人能够穿上柔滑细密的丝绸，没有什么特别让人眼睛一亮的地方。
夏、商时代以上衣下裳（裳在古代指的是裙子）为主，并且逐渐规定了谁应该穿什么样的衣饰，使衣饰开始具备了区分等级地位的政治功能。
因为生产力仍有限，夏商时代能用衣裳来臭美的只有少数的上层人物。
大禹治水的时候，还经常穿着一身麻布短衣短裙——跟现在苏格兰男人穿的裙子装差不多。
后来衣料越织越多、越织越轻便，衣裳才越做越长，终于一次性盖住手腕和脚腕，使遮羞蔽体不再成为问题。
周朝制定了被孔子极为推崇的“周礼”，完善了衣饰的政治制度。
西周的款式仍以上衣下裳为主，但男装的衣襟和腰带比以前宽大很多，跟当时注重“文质彬彬”的礼仪不无关系。
到了春秋战国时期（即东周），群雄割据，百家争鸣，既有鲁国的古典礼服，又有赵国的短衣长裤（胡服），还有郑国卫国的轻纱长裙……是一个多姿多彩的社会。
这个时期出现了上衣下裳相连的大袖交领曳地“深衣”（有将身体深藏的意思）——可称为古代长袍，奠定中国服饰的基本样式。
当时深衣的衣襟做得极长，穿时在身上缠绕数道，每道花边显露在外，因之称为“曲裾袍”，风格十分独特。
根据《论语》记载，孔夫子穿衣一套一套的，上朝穿礼服、在家穿便服，已经非常讲究，可知那时候物质水平总体上已经比较丰富，大街上也有很多的美服来养眼了。
秦朝男女穿三重衣，也就是穿N层包得严严实实的古代长袍，每一层都要露出领子来，类似于现在穿西装露出里面的衬衫一样。
秦朝崇尚黑色，当时朝廷开会，用“黑鸦鸦一片”来形容最恰当不过了。
据说秦国五分之一的人口是军人，军装（跟赵国的胡服差不多）是当时的一大特色，西安秦俑的军装就相当精良。
在无处不在的黑色与军装中，秦代的衣饰是比较单调的。
汉朝推翻了“暴秦”，但服装样式基本沿袭，只是颜色与装饰丰富多了。
汉朝中后期“丝绸之路”开通，各民族、各国交流活跃，衣冠服饰日趋华丽。
以前的“曲裾袍”因不便行动，逐渐被衣襟竖直的“直裾袍”所代替，但女性仍以“曲裾袍”为主流。
此时还出现了上身为短衫下身配长裙的“襦裙”，一直流行了两千多年。
由于汉朝比较开放，女性也没有“三从四德”和“闺房”、“小脚”来约束，衣着自然色彩纷呈、纹路精美、千姿百态。
三国两晋时期，一部《三国演义》已经写得很明白了。
当时的盔甲战袍精美异常，可以想见貂婵之类的美女的衣服也是美如流云的。
东晋顾恺之有一幅名画《洛神赋图》，描绘三国时曹植在洛水遇见洛神的情景。
图中洛女神彩衣飘飘，如燕子飞舞；曹才子长袍曳地，如玉树临风。
衣服美则美矣，就是行动很不方便。
南北朝160多年，立国的倒有9个。
这一时期北方民族与中原汉族都掌过权，胡汉服饰进一步融合，增强了服饰的实用性。
隋唐时期是我国君主专制社会政治、经济、文化鼎盛时期，各民族、各国交往广泛。
受北方胡服的影响，初唐衣裙流行紧身窄小。
中唐以后，服装中加强了华夏传统审美观念，衣裙样式越来越宽大。
唐代社会开放，当时的女装微露酥胸，有一种雍容的暧昧，与唐三彩十分相似：色彩绚丽，造型丰满。
唐朝男装是幞头（裹住长头发的头巾）、圆领袍衫、平底靴，有鲜艳的色彩、华贵的图案、宽大的样式，表达了一种民族的自信、自强和大度。
唐代的服装有如一部《全唐诗》，格式渐渐推进，内容精采非凡，不负唐玄宗作曲的唐代歌舞精品《霓裳羽衣曲》的曲名。
我想唐朝的名城大都里，男的风流倜傥，女的绚丽多姿，定然美不胜收。
五代十国只有50多年，北有五个朝代南有十个国家，走马灯似地更换国号和皇帝，对衣饰的主要影响是使衣服渐渐趋向窄细合体——方便打仗和逃亡啊。
宋朝的一幅《清明上河图》名扬天下，一部《水浒传》尽人皆知，现实的气息无处不在，衣服自然也不例外。
这个朝代出现了一种很有特色的新服装：背子——窄长袖，衣长及膝，腋下开襟，男女皆穿。
总体上，宋装简洁流畅，色彩明快，有规有矩，不事张扬，感觉跟宋词差不多。
至于与宋朝大致同时代的辽、金等国，都属少数民族，服饰特征是左衽（即前襟向左掩，区别于中原一带的右衽）、窄袖、开衩，也各有特色。
元朝是让史学家有些尴尬的一个朝代，虽说“一代天骄，成吉思汗”，但更为之骄傲的是蒙古人。
元代最主要的服饰是蒙古的“质孙服”——冠、衣、履从上至下都用一种颜色，很单调。
好在当时还可以穿保留唐宋遗制的汉服，但这种汉服不可避免地沾上了蒙古的元素，形象有些模糊。
个人感觉，元朝的衣服有如元散曲，句式简短，可添加衬字加以发挥，但整体水平低于宋词，仿佛进入衣服的低潮期。
明代男子一律蓄发挽髻，穿着唐、宋传统的宽松圆领袍衫，穿长统袜、浅面鞋。
但依照律法，劳动大众只许用褐、蓝、青、黑等色，平民妻女只能多穿紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混。
明朝的第一任朱老板是贫农出身，夺得天下后对官史的要求很严，贪污六十两银子以上就要砍头。
如此法治之下，服色上自然乏善可言。
后来法治松了点，但理学盛行，精神桎梏前所未有，服装反而拘谨质朴。
印象中除了增加前后补子的官服和皇家的服饰之外，宋朝人的衣服以冷色调居多，标志着那个循规蹈矩的时代。
清朝的统治者满族入关后，所做的大事之一是用武力逼迫关内各个民族剃发易服。
“衣服骑射，不可轻变”是皇太极入关之前的祖训。
清朝的服装大部分是按统治者的意思去设计的，政治性（清代长袍以衩来区分贵贱，皇族开四衩，官吏开两衩，平民不开衩）、实用性（主要是骑马作战的实用性）远强于舒适性、观赏性，因此比元朝的衣服好不到哪里去。
满清统治了大约300年，他们的瓜帽马褂长袍马蹄袖和高髻旗袍盆鞋琵琶襟一直影响到民国，基本上把“宽袍大袖”等等特色抹杀殆尽，使汉族失去了自己的民族服装，清朝可算是衣服的黑暗期。
民国的人开始穿西装、打领带，向西方学习，走的差不多是两千两百多年前赵武灵王“胡服骑射”那一路子。
这个时候，中国已经基本摆脱几千年的繁重衣饰，开始轻装前进了。
我们应该感谢这次服装的改变，它虽然没有恢复各个民族的服装，还带有满清的特征（男子穿窄袖对襟马褂长衫，女子穿改良旗袍），却奠定了我们今天穿沙滩裤、吊带裙的基础。
新中国成立之初的三十多年间，中山装与绿军装铺天盖地。
这种心情可以理解：枪杆子里出政权，怎能不忆苦思甜
改革开放之后，服装的国际化趋势极为明显。
除了重要的会议和节日，各个民族已经极少穿传统的衣服。
从衣着上看，我们已经与世界大多数国家没有什么区别。
历史一页页翻过去，朝代一章章跳出来。
各朝衣饰则从简到繁，再从繁到简，随朝代所处的背景而演变。
如果我们至今还穿着唐宋时代的大袖宽袍，未免太过不合时宜。
只是我们应该记住那些真实而全面的历史，记得曾经有过的衷心之喜和彻骨之痛。
??“北京”在各个朝代的名称 ??从古到今的朝代名称是什么
??那个朝代的衣服最漂亮 ??那个朝代的衣服最好看
??谁有朝代从古到今的名称啊? 女人不穿衣服的样子女人没穿衣服的样子美女不穿衣服的样子古代衣服mm不穿衣服的样子女人脱光衣服的样子女人不穿衣服得样子古代衣服的图片 其他答案古人的服饰与代称 古代不同阶层的人有不同的服饰，人们因以不同服饰的名称来作为不同阶层的人的代称。
乌纱帽：自南朝刘宋以来，乌纱帽便在民间流行，无论官民，不分贫富，都戴乌纱帽至明初，乌纱帽成为官员专用的帽子。
搢绅：搢为插，绅为大带。
旧时高级官吏的装束，亦用为官宦的代称.黄裳：黄色表示尊贵，穿黄裳意味着臣居尊位，因而黄裳成了将做君主的太子的别称。
珠履：缀有明珠的鞋子纨袴：古代贵家子弟所穿的细绢裤，引申以称富贵人家的子弟。
青衿：旧因以指读书人。
布衣：即平民。
青衣：古时地位低下者所穿的服装。
婢女亦多穿青衣，后因用为婢女的代称。
巾帼：古代妇女的头巾和发饰,后作为妇女的代称。
裙钗：古代妇女的服饰，因用为妇女的代称。
邵阳有哪些历史名人
蔡锷 （1882-1916）蔡锷，原名艮寅，字松坡。
1882年12月18日生于湖南宝庆（今邵阳）。
其父名正陵，母王氏，生子三人，艮寅为长。
其家世代务农。
艮寅六岁开始入塾受业，十三岁中秀才。
1893年春，他步行到长沙，考入由梁启超、谭嗣同主办的时务学堂，从此与梁启超结下了既是师生，又是同志的不解之缘。
1898年9月，戊戍变法失败，谭嗣同被杀，梁启超出逃日本。
在此之前艮寅参加了湖南巡抚陈宝箴举办的留学生预备考试，并以第二名入选，结果因变法失败而未能实现。
他又去武昌，投考两湖书院，因是时务学堂旧生而遭拒绝。
1899年，艮寅赴沪，投考南洋公学，得梁启超来信，约他去日本。
他得到既是学友又是老师的唐才常的资助东渡，入日本大同高等学校，研究政治哲学，后又入横滨华商东亚商业学校，不久加入唐才常的自立会。
1900年4月，他随唐才常回国，准备发动自立军起义，事泄，为张之洞屠杀多人，艮寅幸免，遂改名蔡锷，取其锋芒锐利之意，以明投笔从戎之志，重返日本。
此后，入陆军成城学校，1902年毕业，自费考入东京士官学校第三期，1903年毕业。
在日期间，蔡锷先后以博孟、奋翮生、锥击生的笔名在梁启超主办的《清议报》和《新民丛报》发表文章，其观点，多受梁启超、杨度的影响。
1904年，蔡锷回国，应江西巡抚夏时之聘，任续备左军随营学堂兼监督。
1905年初，应湖南巡抚端方之聘，任湖南教练处督办，兼武备、兵目两学堂教官。
7月，应广西巡抚李经羲之聘，任广西新军总参谋官兼教练官和随学堂总理官。
1906年秋，奉命去河南彰德参观秋操演习，被派为中央评判官。
同年，任新办广西陆军小学监督。
1908年，任新练常备军第一标标统。
1909年，任龙州讲开堂监督。
1910年，任新军混战协协统、学兵营长等职。
在广西期间，蔡锷一方面继续与老师梁启超保持联系，同时又不断接触谭人凤、李燮和黄兴等人，这对他本来偏向改良的观点不能不有所触动。
1911年初，由已经调任云贵总督的李经羲推荐，蔡锷任云南新军第十九镇第三十七协协统。
1911年10月10日，武昌起义爆发。
在各地纷纷响应的形势下，蔡锷经过周密部署，于10月30日（农历九月初九）晚八时发动起义，到次日午前，占领省城。
十九镇统制钟麟同当场被杀，军事总参谋靳云鹏化装潜逃，云贵总督李经羲避入法国领事馆。
云南起义成功，蔡锷被推为都督。
此后，蔡锷在各负责部门换上同盟会员或同情革命的人，在财政、交通、教育等方面进行若干整顿，使云南面貌为之一变。
蔡锷本人为官尤其清廉，他主动提出把自己月薪降到六十元，仅相当于营长铁薪金，这在各省都督中是最低的。
由于受中央集权思想影响较深，蔡锷此时对革命派和袁世凯均无深刻认识，因此，曾支持袁出任总统。
在1913年的“二次革命”中，也倾向于袁，并尊袁令入川围剿熊克武，虽未交锋，但此时他的态度还没有倾向革命派。
1913年10月，蔡锷辞掉云南都督职务，来到北京。
他有才干，也很有声望，是北洋系以外颇有影响的人物。
到京后，袁世凯先后任命他为陆军部编译总裁，全国经界局督办，统率办事处办事员、政治会议议员、参政院参政等职，并加昭威将军称号。
如此众多的头衔都是只赏高官，不给实权。
这反映出袁世凯对他既怀疑又惧怕而又不得不装出重用的态度。
蔡锷本人，曾对袁世凯存有一些幻想，到京后，发觉了袁氏父子的阴谋与野心，目睹袁氏小朝廷的倒行逆施，逐渐对袁不满。
1915年5月，袁氏政府接受日本提出的“二十一条”。
8月，杨度为首的筹安会成立，袁世凯称帝的野心暴露于天下。
第二天，蔡锷即到天津梁启超家中秘商对策。
不久，梁启超的著名文章《异哉所谓国体问题者》发表，这使袁世凯增加了对蔡锷的注意，并于10月暗中派人搜查了他的住宅。
在这种情况下，蔡锷假装意志消沉，经常出入于京城八大胡同妓馆，甚至装作赞成帝制，暗中却把家眷遣送回籍，以防不测。
11月11日，已染喉疾的蔡锷假装治病，到天津与梁启超再商反袁计划，并与云南故旧联系。
11月19日更名易装取道日本经香港，于12月21日抵昆明。
当时，云南军界早已开过秘会，并有少量部队北上入川，李烈钧、方声涛等人也先后到达。
但云南都督唐继荛态度暧昧，因而云南迟迟未动。
蔡锷抵滇后，先后与唐继荛商讨九次，并做了下属人员的大量思想工作，最后决定起义。
1915年12月25日，由蔡锷、唐继荛、任可澄、刘显世、戴戡联名通电，声讨袁世凯，宣告云南独立。
26日，云南正式成立护国军，蔡锷任第一军总司令，北上入川;李烈钧为第二军总司令，出兵湘粤;唐继荛以云南都督兼任第三军司令，坐镇大本营。
其中，蔡锷所率的第一军是主力，其处境也是最困难的。
他们以几千人抵挡万余装备精良的北洋军，力量对比悬殊。
但他们依靠地形气候等有利条件，又深得当地百姓的拥护和支援，因此能不断取胜。
这时，蔡锷已喉疾严重，声音嘶哑，面容憔悴，但他身先士卒，英勇奋战。
在他统率下，经过两个月的艰苦奋战，终于摧垮了四川的北洋军队。
这样，袁世凯迫于全国的压力，于1916年3月22日宣布取消帝制，但仍想保住总统的地位。
蔡锷等人坚决要求袁世凯下台，1916年5月8日，滇、黔、桂、粤、浙五省在广东肇庆成立军务院，蔡锷等十五人被推为抚军。
6月6日，袁世凯在举国声讨声中死去。
6月7日，黎元洪依法继任，命蔡锷为四川督军兼署省长。
蔡锷此时病情已十分严重，他保荐罗佩金、戴戡代理职务，向北京政府辞职出外就医，8月9日离成都，22日到上海，为梁启超《盾鼻集》写序。
9月20日，蔡锷抵达东京，入福冈大学医院治疗，终因病情过重医治无效，于1916年11月8日逝世，终年才三十四岁。
北京政府迫于舆论压力，拨款二万元，举行国葬，追赠他为上将军，定12月25日为云南起义纪念日。
其遗体，安葬在长沙岳麓山上。
蔡锷遗著有《蔡松坡先生遗集》、《松坡军中遗墨》以及《蔡锷集》。
匡互生 匡互生(1891～1933)，名济，字人杰，别名日休、务逊。
清光绪十七年(1891)九月三十日，出生于邵阳东乡天台山(今邵东县廉桥镇丰足村)。
7岁启蒙，勤奋好学，学业优异。
16岁开始，读书之余，习学武艺，对社会邪恶势力，好打不平。
宣统二年(1910)入邵阳中学读书。
民国元年(1912)，武昌革命爆发，湖南首先响应，匡随石基攻打巡抚衙门，破后，承担小西门防卫。
民国2年，湖南都督汤芗铭，任意戮杀无辜，匡在《时事感言》中，用大量事实揭露汤芗铭在宝庆的种种罪行，汤下令缉捕。
国文教师李洞天尽力掩护，幸免遇难。
在邵阳中学读书期间，常和好友谈论国事，对封建制度痛恨入怀。
民国4年，匡考入北京高等师范学校(今北京师范大学)预科，次年入数理部本科。
时逢袁世凯窃国称帝，辱国丧权;张勋复辟，战祸连年，时局动荡，外侮日亟之际，匡一面努力攻学专业，一面寻求革命真理，与同学周予同、刘薰宇、周为群等组织“同言社”，后改名“工学会”，组织学生秘密学习进步书刊。
李大钊在《新青年》杂志上发表《庶民的胜利》、《布尔什维克主义的胜利》等文章，匡读后连说是“惊醒青年睡梦的晨钟”。
民国8年4月，巴黎和会在英法美日等国的操纵下，拒绝中国政府收回山东半岛权益的要求。
参加会议的中国军阀政府的代表，准备屈辱地在和约上签字。
消息传来，举国愤怒。
北京学生决定于5月7日举行示威游行，抗议巴黎和约，以振国威。
匡互生与挚友密定，在游行中准备为国捐躯，并写好遗书，将后事托付友人，同学深为感动。
5月3日晚，工学会召开秘密会议，匡互生主张以暴抗暴，得到不少同学赞同。
会议决定派出代表，连夜与各校联络，提前于次日举行示威游行，并在各卖国贼住处组织监视。
5月4日下午，北京各校学生3000多人在天安门集会，提出“外御强权，内惩国贼”的爱国口号，整队前进，匡走在游行队伍的最前列。
队伍行至卖国贼曹汝霖住宅处，匡见曹家朱门紧闭，警卫守门，便攀上大门旁的小窗，击碎玻璃，掰开铁栏，挤进院内。
接着，陈荩民，杨晦等数人相继入内。
匡号召守卫警察“争国权、惩治卖国贼，以振国威”，匡的言词慷慨激昂，使警察受到感动，自动取下枪上的刺刀，退出上膛的子弹，让匡等打开大门，游行者昂扬而入。
匡在曹院内寻找曹汝霖，未见人影，即从卧室取出被褥等物，举火焚烧，火焰冲天而起。
半小时后，段祺瑞派军警赶到，有23名学生遭逮捕。
对此，北京学生举行总罢课，并通电全国，以示抗议，随后，天津、上海、长沙、卢州等地学生纷纷举行游行示威，声援北京学生的斗争。
段祺瑞军阀政府迫于压力，释放了被拘捕的学生，罢免了曹汝霖、章宗祥等卖国贼的一切职务，并拒绝在和约上签字。
同年夏，匡从北京高师毕业回长沙，任教于楚怡小学，时逢北洋军阀张敬尧统治湖南，烧杀掠抢，民情激愤，匡与、何叔衡一道起草驱张宣言。
次年，任湖南第一师范学校教务主任。
在教学上，废灌输式，兴启发式，提倡自由讨论，培养学生独立思考的能力，首倡男女同校。
并与等组织湖南学生联合会、职工会，开展革命活动。
民国13年，匡任教于浙江上虞春晖中学，提倡改革教育，遭校长拒绝，毅然辞职。
民国14年春，匡在上海虹口老靶子路租民房办学。
夏，在江湾镇筹建校舍，主张以“修养健全人格，实行互助生活，改造社会，促进文化”为宗旨，以孔子“已欲立而立人，已欲达而达人”之义，取校名为“立达”。
匡认为：教育者的责任，是使受教育者在自由发展的环境中，去害虫，灌肥料，滋雨露，自然发育，将学校改名学园。
民国18年，学校增设农村教育科，设养蜂、养鸡和园艺3个专业。
学生通过学园艺，种蔬菜和培植果树等实践，领悟到培育农作物，是认识自然、改造自然的结果，从而增强重农感情。
文化课循教育部的规定外，还增设了世界语、法语、意大利语、社会学、逻辑学、实践道德等课程。
民国21年上海发生“一•二八”事变，立达学园毁于日军战火。
匡与同仁赶紧在废墟上重建校舍，秋季复课。
因积劳成疾，民国1933年4月22日逝世。
刘长佑 刘长佑，字子默，号荫渠，金石镇人。
清嘉庆二十三年（1818）生，其父时华，经商发家。
刘于道光二十九年(1849)考取拔贡。
同年十月十六日，李沅发攻陷县城，代理知县万鼎恩被戮，长佑与廪生刘坤一即募乡勇万余人，会同清军镇压起义军。
咸丰二年（1852），刘随江忠源率乡勇至广西参与围剿太平军，次年，又随江忠源镇压浏阳夭地会征义堂周国虞等会众起义．此后，江忠源领军出境，在湖北、江西、安徽等省与太平平作战，刘多次赴援。
六年，刘奉巡抚骆秉章命，率肖启江等部5000人入江西，攻克袁州。
七年进屯太平墟，遭太平军沉重打击，全军溃败，江忠义率乡勇救援，才挽回颓势。
咸丰九年(1859)，石达开率部从江西南安进入湖南，攻克郴、桂，直迫永州．刘长佑、江忠义率军赴援，解永州围。
石达开军围攻宝庆，刘与李续宜分扼东西两路堵击。
石军久攻不下、于8月撤围南走东安，转战广西。
刘领兵追逐，攻占郴州，次年任广西巡抚，在广西扑灭了两广天地会建立的“大成国”政权。
同治元年(1862)，刘长佑升任两广总督，将所部楚军交刘坤一统领，留防广西。
不久，刘长佑调任直隶总督，与鲁西北农民起义军张锡珠、宋景诗部作战。
同治六年，沧州盐民张六起义，数干人攻袭固安、霸州，危及京城，刘长佑因疏于防范而被降级留任。
同治十年再度翻用，厉任广东、广西巡抚、云贵总督。
光绪十三年（1887）病卒原籍，谥武慎，有《刘武慎公遗书》。
严怪愚 严怪愚，(1911—1984)，原名正，九龙岭严家桥人。
民国15年：(1926)投身农民运动，“马日事变”后参加中国共产党;后因组织被破坏，失去联系。
民国19年在湖南农校毕业后，考入湖南大学经济系。
严才思敏捷，眼光敏锐，课余从事写作，在校期间出版《百感交集》一书，在湖南新闻界崭露头角。
民国24年毕业后，投身新闻工作。
民国25年9月，严与康德、袁邵华、陈楚等创办长沙《力报》，任副刊主编，兼采访部主任。
经常撰文，揭露社会黑暗，抨击时政。
鲁迅逝世，严于10月22日，在《力报》上撰文，悼念鲁迅。
称“高尔基逝世，是西方落了一个太阳，鲁迅去世，东方殒伤了一个月亮”。
当时省政府机关报《国民日报》主编壶公(罗尔瞻)，攻击鲁迅及其著文纪念鲁迅的人。
严连续组织特刊予以抨击。
抗日战争爆发后，严到徐州前线采访，连夜撰写战地通讯，讴歌中华儿女英勇抗战事迹。
民国28年，与康德等主办邵阳《力报》，聘请中共邵阳中心县委书记唐旭之任主笔，严自任采访部主任。
严从重庆国际新闻社负责人范长江处获悉国民党副总裁汪精卫准备在南京成立汉奸政权，首先在《力报》发表《汪精卫叛国投敌前后》一文，在国内外产生极大影响。
随后，严任《力报》总编辑。
民国29年5月，《力报》被薛岳封闭，严被逮捕，经多方营救，方获出狱。
又相继在衡阳主办《正中日报》，在沅陵创办《力报》，在晃县、辰溪创办《中国晨报》，坚持人民立场，揭露时弊。
抗战胜利后，严任青岛《东南日报》驻沪记者。
民国35年秋，在南京梅园新村受到周恩来嘉勉。
是年冬，中共代表团离开南京时，严孤身冒险在风雪中送行。
民国37年7月，严在长沙创办《实践晚报》，任主编，宣传时事，抨击时政。
7月31日开始，在第三版辟《大家诉》专栏，以社会各界底层人士的名义，写出专文，连续刊载17期。
主要有《看农村百姓的痛苦》，《要求砸烂雇佣制》、《要履历、要登记，却不给工作》、《奴化教育毒害了我》、《物价暴涨风袭击邵阳》、《耒阳粮政漆黑一团》、《退役回乡生活无着》等。
读者阅后，称《大家诉》专栏代表社会底层人士在说话。
民国38年春，严加入中国民主同盟长沙地下组织。
5月，严受中共地下党湖南省工委之托回邵阳，担任魏镇、宋涛起义前的联络工作。
10月9日下午，陪同人民解放军前导车进入邵阳城。
新中国成立初期，严先后担任邵阳《工商晚报》、《大众报》、湖南通俗读物出版社副社长。
1955年在批判胡风反革命集团运动中受到审查，离开新闻界，先后在长沙一中、长沙师专任教。
1957年被错划为右派。
1962年调湖南师范学院任图书资料员。
1979年改正后，当选为第五届省政协委员。
1984年3月病逝。
魏源 魏源，名远达，字默深，号良图，晚年法名承贯，清邵阳县金潭（今隆回县金潭乡人）。
清乾隆五十九年农历三月二十四日（1794年4月23日）出生。
嘉庆二十五年（1820）年,携母亲、妻子迁居江苏宝山父亲魏邦鲁任所。
道光十五年（1835年）在扬州新城抄关门内仓巷购宅基营建家园定居。
道光二年（1822），中顺天乡试举人第二名。
五年，受江苏布政使贺长龄之聘，辑《皇朝经世文编》120卷;撰《筹漕篇》、《筹鹾篇》、和《湖广水利论》等，后又助江苏巡抚陶澍办漕运、水利诸事。
道光六年（1826），入京会试，刘逢禄分阅试卷，力荐龚自珍、魏源二卷不售，作《两生行》哀之。
其中称魏源为“无双国士长沙子，孕育汉魏真经神，尤选理砾鲍谢，暗中剑气腾龙鳞”。
对魏源才学非常赏识，预言“且看明日走马填城 ”九年，再次会试，又不中，捐内阁中书舍人 道光二十一年（1841），投入两江总督裕谦幕府，参与浙东抗英战役，并在前线亲审俘虏。
后见清廷和战不定，投降派昏庸误国，愤而辞归，潜心著述。
二十崐年《南京条约》签订时，他完成《圣武记》一书。
后又将林则徐主持翻译的西方史地资料《四洲志》和历代史志等编成《海国图志》50卷，后几经修订、增补，到咸丰二年（1852）成书100卷。
该书对强国御侮、匡正时弊、振兴国脉等经国大事，有深入探索。
他提出：“以夷攻夷”、“以夷款夷”和“师夷长技以制夷”等论点，主张学习西方技术，制造战舰、火器，以及选兵、练兵、养兵的方法，改革中同军队，还提出“以甲兵止甲兵”的主张;他告诫人们在“英吉利蚕食东南之时, 忘鄂（俄）罗斯并吞西北“之野心;提倡创办民工业，允许私人设立厂局，自行创造与销售轮船、器械等，使国家富强;主张革新，要求“去伪、去饰、去畏难、去养痈、去营窟”,并在《默觚》中抒发“变古愈尽，便民愈甚”和“及之而后知，履之而后艰”的思想。
对清王朝长期固步自封的闭关政策和媚外求和的投降路线予以犀利的批判。
咸丰四年（1854），魏源与全家避兵侨居兴化（因旧居 园先年二月毁于炮火）。
自归不与人事，惟手订生平著述。
七年农历三月初一（1857年3月26日），卒于杭州东园僧舍，享年63岁，葬于杭州南屏方家峪。
去逝后，兴化人民将他与北宋名官范仲淹同祀，香火不绝。
魏源著述甚丰，除《圣武记》、《海国图志》、《默觚》、《元史新编》外、还有《净四土经》、《古微堂诗文集》、《书古微》、《诗古微》、《公羊古微》、《曾子发微》、《子思子发微》、《高子学谱》、《孝经集传》、《孔子年表》、《孟子年表》、《小学古经》、《大学发微》、《两汉古文家法考》《论学文选》、《明代兵食二政录》、《春秋繁露注》、《老子》、《默子》、《孙子》、《吴子》等若干卷，并协助贺长龄编辑《皇朝经世文编》。
古代皇族，贵族，平民穿的都是什么衣物
明朝的工作和生活的衣服基本不区分,因为贵族的工作就是生活,全部都是华丽的衣服.而平民穷得很,买不起几件衣服,基本上衣服上身就不怎么脱,不分场合地穿.皇族、贵族一般穿绸棉布衣服（明朝时棉布衣服很贵）,颜色多以较艳的红色为主.皇族可以穿黄色和紫色,其余勋贵如果得到特许也可以穿,算是荣耀.样式以长衫为主,右衽,宽袍大袖,袖子里可以放东西.平民一般穿麻和棉质衣服,棉要贵一些,穷一点就穿麻.平民的衣服一般都是灰褐色,耐脏不需要反复清洗.一些贫民干脆自己纺织自己穿,不染色,就用麻线的原色.样式五花八门,但总体上以短衫为主,便于劳作.平民除非豪富,一般没几套衣服换洗的,除了冬天的袄子以外,春夏秋基本上衣服混穿.书上曾经有记载说某人的妻子有5套衣服,所以就是不贤惠,意思是说她败家.汗.另外还有些规矩,比如说明朝商人虽然有钱,但是不可以穿丝绸的衣服,穿了是要以谋逆论罪的,所以明朝的商人积极推动棉布.另外一般人都不穿白色衣服,因为这是死亡的意思.只有吊丧和表示自己死意已决的时候才穿.一、夏商西周 商朝服饰大抵分为三种 1、奴隶的简单遮身衣物. 通常是圆领衣,上下相连,中间以绳缚之,衣长不及踝,头部皆不加饰物. 2、平民或小奴隶主. 他们的衣着较为讲究,一般是上身着衣,下身着裳.衣长多至膝盖上下,但后裾却长至足部,腰间系带.衣上多无纹饰. 3、王室贵族. 衣着华丽,上衣下裳皆有精美纹饰,或刺绣或绘画而成.腰部亦束有绶条,腰带之下正中部位佩以一块上狭下广的斧形装饰. 衣服的原料主要有麻布,丝绸和皮革.麻布贫富皆可穿,但有粗细之分.丝绸和皮革主要用奴隶主贵族所专用.丝绸质地的衣服上所绘绣的纹饰也与青铜器一样,多为云雷纹. 商代男子的发饰以梳辫为主.有的是将头发至于头顶,有的则是在左右两侧梳辫,下垂在肩,也有的将辫子盘于头顶.商代女子发饰与男子基本相同,以辫发为主,但也有少数是将辫卷曲垂肩.同时也出现了巾帽.商代巾帽形式比较简单,多为帽箍式,束发器多是兽骨,玉石制成,帽箍则用丝绸布帛制作. 周代服饰与商代大致相同,但要比商代来的宽松,长度大多过膝,衣袖除小之外还有出现了大袖.腰间的束带系成蝴蝶结.巾帽的样式也较丰富,除帽箍外,还有平形.尖形.月牙形,及中间突出,两边翻卷的形状.大致是低而平者为普通人所戴,高而尖者为贵族所戴. 注:商代无论哪个阶层的人,其服饰的衣袖都比较窄小. 二、春秋战国时期 春秋战国时期,上层社会大体流行深衣和胡服. 1、深衣 贵族中流行的深衣式袍服,是西周以来传统的贵族常服,而平民以为之礼服,平常穿短褐.深衣的特点一是上衣下裳相连;二是无男女式样的差别,皆可穿用.但又分为两种:一为中原地区的宽大式,宽大博带穿着舒适,长不拖地,下摆不开岔,屈肘可穿,袖长和臂长相等,用大宽带束腰,中原贵族宴乐时喜爱穿用.二为瘦长式,续衽钩边楚地最为流行,较北方的瘦长,领沿较宽,用较厚织物作边,右衽很长.战国时有单,夹,棉,皮.袍服的领式突破了西周时期的矩形领,流行交领式右衽,左衽. 2、胡服 胡服便于骑射,诸国战士皆衣之.胡服逐渐成为战国时期的军服.其特点是短衣,长裤,用带钩,有短靴和皮弁(bian).胡服原是北方游牧民族的常服.胡服中的上衣,商周时的劳动者,武士,小孩都穿,其长不过膝;胡服束腰须有带钩,不同于中原束带,裤子代替长袍的下裳,靴代替鞋. 带钩,古称师比,鲜卑,它是北方游牧民的衣带装饰.带钩小有寸许,大有尺余,有仿棒,竹节,琵琶等形象.制作原料有玉,铁,铜等.嵌以宝石,琉璃,或金银. 三秦汉时期 汉代男子贵贱通用的基本首服是巾帻.巾帻主要有介帻和平巾帻,但具体式样和颜色有据人的身份,地位,职业,年龄的不同而有区别.如皇帝和个级别的官员的巾帻随其服色,文官和武官的巾帻也有所不同,文官主要有戴介帻,武官则戴平巾帻.群吏和仆役要戴绿帻,武吏则戴赤帻,未成年的小童戴无屋帻等. 冠帽只有官员才能使用,通常是戴在巾帻之上.冠帽的主要有冕冠,长冠,委貌冠,皮弁冠,爵弁冠,通天冠,远游冠,高山冠,进贤冠,法冠,武冠,建华冠,方山冠,巧士冠,却非冠,却敌冠,卫士冠等.其中除长冠外,大多出于周礼.这些冠各有不同的使用场合,如冕冠,长冠,委 貌冠,皮弁冠分别为行郊社祭祀之礼时使用的;通天冠为朝服;远游冠为诸忘之服;进贤冠为儒者之服;却非冠为宫殿门吏仆射之服,却敌冠为卫士之服,爵弁冠和建华冠为舞乐人祭祀之服. 袍服是汉代一般人的常服.式样主要有两种:一种为直裾袍服;一种沿用战国时的曲裾式.曲裾式袍服,无扣,衣襟从腋部想后旋绕,腰间束丝带.衣服宽博,大袖.领和袖初有皂色缘边.直裾式的袍服从西汉后期流行.两种式样,男女皆通用. 汉代重农轻商,规定商人不得衣锦绣等织物,只能着葛麻织物. 汉代男女的鞋的样式没有严格区别.男子多为方头,女子多为圆头,但又可通用.在日常生活中贵族着丝履,可不随衣色.北方因天气寒冷,多穿皮靴,而南方气温高,湿润,多着草鞋. 袜在汉代称之为角袜.袜高一尺余,上有带子,穿时可束紧口,防止脱落. 汉代贵族妇女的首饰有步摇,簪,珥,华胜,采胜,擿(大长簪),并以擿的长短来区分等级.由于头上的首饰太多,非真发所能承受,故用假髻,汉代称之为大手髻. 贵族女子常用襦裙.此外还有挂袍,也是宴居之服,为斜裁的袍服,将上阔下狭之斜幅垂于衣旁成为装饰. 劳动妇女的衣着通常比较简单,无首饰,为劳动方便,常是短衣长裤,一般女子的发型多为露髻,不加饰.头发中分,平梳,向后做绾,垂髻于脑后,贵族女子则好高髻. 汉代女子已有面部化妆,除浓妆淡抹外,还有奇妆.如东汉恒帝时,大将军梁翼之妻韩寿,自创一中悲啼妆,细八字眉,梳堕马髻,自行折腰步,露齿笑,世谓之愁眉泣妆,与流行的宽眉高髻相逆. 四魏晋南北朝时期 三国和西晋时的服饰与东汉基本相同.但从东晋起,便追求起所谓的风流放达,本就比较肥大的衣服又向更为博大的方向发展. 头部的装饰有的系巾子,有的则带小冠,到南朝后期还有戴大冠者.巾子在汉以前本为庶民所戴,东汉末和魏晋时,一些名士也开始使用,因此而流行起来.小冠一般为中空,可纲椎髻,用簪子由后贯入,把小冠和发髻固定,是由汉代的平巾帻发展起来的. 这时期的妇女的服装已从汉代的深衣向衣,裳分开的方向发展,上衣下裳的装束成为主流.两晋时,还出现了上衣甚短而裙子特长的装束.有的裙的外露部位已及腰部,史书上称为上检下丰. 在北方,十六国后期后,胡服便十分流行,其主要特点是紧身,窄袖,开袴.由于它们行动十分方便,因此深受汉族劳动人民的喜爱. 北方常用的头饰,除小冠,巾子外还有毡帽.巾子发展到北周时,常常是以三尺皂绢向后幞发,名为折上巾,实为以后的幞头 很′安静的感言： 谢谢
你觉得这个答案好不好
好(2)不好(0) 神奇小孩 回答采纳率:40.1% 2009-01-11 13:32 中国历史五千年，从传说中的五帝到中华人民共和国，总共更替了18个主要的朝代。
在浩瀚的历史中，各个朝代“乱烘烘你方唱罢我登场”，各自过了一把主角瘾。
他们演绎过的故事大多烟消云散，而他们曾经穿过的行头——历朝衣饰，究竟是怎么一个样子呢
五帝时期，生产力极为低下，大部分人穿兽皮麻布，仅勉强遮羞保暖，只有极少数人能够穿上柔滑细密的丝绸，没有什么特别让人眼睛一亮的地方。
夏、商时代以上衣下裳（裳在古代指的是裙子）为主，并且逐渐规定了谁应该穿什么样的衣饰，使衣饰开始具备了区分等级地位的政治功能。
因为生产力仍有限，夏商时代能用衣裳来臭美的只有少数的上层人物。
大禹治水的时候，还经常穿着一身麻布短衣短裙——跟现在苏格兰男人穿的裙子装差不多。
后来衣料越织越多、越织越轻便，衣裳才越做越长，终于一次性盖住手腕和脚腕，使遮羞蔽体不再成为问题。
周朝制定了被孔子极为推崇的“周礼”，完善了衣饰的政治制度。
西周的款式仍以上衣下裳为主，但男装的衣襟和腰带比以前宽大很多，跟当时注重“文质彬彬”的礼仪不无关系。
到了春秋战国时期（即东周），群雄割据，百家争鸣，既有鲁国的古典礼服，又有赵国的短衣长裤（胡服），还有郑国卫国的轻纱长裙……是一个多姿多彩的社会。
这个时期出现了上衣下裳相连的大袖交领曳地“深衣”（有将身体深藏的意思）——可称为古代长袍，奠定中国服饰的基本样式。
当时深衣的衣襟做得极长，穿时在身上缠绕数道，每道花边显露在外，因之称为“曲裾袍”，风格十分独特。
根据《论语》记载，孔夫子穿衣一套一套的，上朝穿礼服、在家穿便服，已经非常讲究，可知那时候物质水平总体上已经比较丰富，大街上也有很多的美服来养眼了。
秦朝男女穿三重衣，也就是穿N层包得严严实实的古代长袍，每一层都要露出领子来，类似于现在穿西装露出里面的衬衫一样。
秦朝崇尚黑色，当时朝廷开会，用“黑鸦鸦一片”来形容最恰当不过了。
据说秦国五分之一的人口是军人，军装（跟赵国的胡服差不多）是当时的一大特色，西安秦俑的军装就相当精良。
在无处不在的黑色与军装中，秦代的衣饰是比较单调的。
汉朝推翻了“暴秦”，但服装样式基本沿袭，只是颜色与装饰丰富多了。
汉朝中后期“丝绸之路”开通，各民族、各国交流活跃，衣冠服饰日趋华丽。
以前的“曲裾袍”因不便行动，逐渐被衣襟竖直的“直裾袍”所代替，但女性仍以“曲裾袍”为主流。
此时还出现了上身为短衫下身配长裙的“襦裙”，一直流行了两千多年。
由于汉朝比较开放，女性也没有“三从四德”和“闺房”、“小脚”来约束，衣着自然色彩纷呈、纹路精美、千姿百态。
三国两晋时期，一部《三国演义》已经写得很明白了。
当时的盔甲战袍精美异常，可以想见貂婵之类的美女的衣服也是美如流云的。
东晋顾恺之有一幅名画《洛神赋图》，描绘三国时曹植在洛水遇见洛神的情景。
图中洛女神彩衣飘飘，如燕子飞舞；曹才子长袍曳地，如玉树临风。
衣服美则美矣，就是行动很不方便。
南北朝160多年，立国的倒有9个。
这一时期北方民族与中原汉族都掌过权，胡汉服饰进一步融合，增强了服饰的实用性。
隋唐时期是我国君主专制社会政治、经济、文化鼎盛时期，各民族、各国交往广泛。
受北方胡服的影响，初唐衣裙流行紧身窄小。
中唐以后，服装中加强了华夏传统审美观念，衣裙样式越来越宽大。
唐代社会开放，当时的女装微露酥胸，有一种雍容的暧昧，与唐三彩十分相似：色彩绚丽，造型丰满。
唐朝男装是幞头（裹住长头发的头巾）、圆领袍衫、平底靴，有鲜艳的色彩、华贵的图案、宽大的样式，表达了一种民族的自信、自强和大度。
唐代的服装有如一部《全唐诗》，格式渐渐推进，内容精采非凡，不负唐玄宗作曲的唐代歌舞精品《霓裳羽衣曲》的曲名。
我想唐朝的名城大都里，男的风流倜傥，女的绚丽多姿，定然美不胜收。
五代十国只有50多年，北有五个朝代南有十个国家，走马灯似地更换国号和皇帝，对衣饰的主要影响是使衣服渐渐趋向窄细合体——方便打仗和逃亡啊。
宋朝的一幅《清明上河图》名扬天下，一部《水浒传》尽人皆知，现实的气息无处不在，衣服自然也不例外。
这个朝代出现了一种很有特色的新服装：背子——窄长袖，衣长及膝，腋下开襟，男女皆穿。
总体上，宋装简洁流畅，色彩明快，有规有矩，不事张扬，感觉跟宋词差不多。
至于与宋朝大致同时代的辽、金等国，都属少数民族，服饰特征是左衽（即前襟向左掩，区别于中原一带的右衽）、窄袖、开衩，也各有特色。
元朝是让史学家有些尴尬的一个朝代，虽说“一代天骄，成吉思汗”，但更为之骄傲的是蒙古人。
元代最主要的服饰是蒙古的“质孙服”——冠、衣、履从上至下都用一种颜色，很单调。
好在当时还可以穿保留唐宋遗制的汉服，但这种汉服不可避免地沾上了蒙古的元素，形象有些模糊。
个人感觉，元朝的衣服有如元散曲，句式简短，可添加衬字加以发挥，但整体水平低于宋词，仿佛进入衣服的低潮期。
明代男子一律蓄发挽髻，穿着唐、宋传统的宽松圆领袍衫，穿长统袜、浅面鞋。
但依照律法，劳动大众只许用褐、蓝、青、黑等色，平民妻女只能多穿紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混。
明朝的第一任朱老板是贫农出身，夺得天下后对官史的要求很严，贪污六十两银子以上就要砍头。
如此法治之下，服色上自然乏善可言。
后来法治松了点，但理学盛行，精神桎梏前所未有，服装反而拘谨质朴。
印象中除了增加前后补子的官服和皇家的服饰之外，宋朝人的衣服以冷色调居多，标志着那个循规蹈矩的时代。
清朝的统治者满族入关后，所做的大事之一是用武力逼迫关内各个民族剃发易服。
“衣服骑射，不可轻变”是皇太极入关之前的祖训。
清朝的服装大部分是按统治者的意思去设计的，政治性（清代长袍以衩来区分贵贱，皇族开四衩，官吏开两衩，平民不开衩）、实用性（主要是骑马作战的实用性）远强于舒适性、观赏性，因此比元朝的衣服好不到哪里去。
满清统治了大约300年，他们的瓜帽马褂长袍马蹄袖和高髻旗袍盆鞋琵琶襟一直影响到民国，基本上把“宽袍大袖”等等特色抹杀殆尽，使汉族失去了自己的民族服装，清朝可算是衣服的黑暗期。
民国的人开始穿西装、打领带，向西方学习，走的差不多是两千两百多年前赵武灵王“胡服骑射”那一路子。
这个时候，中国已经基本摆脱几千年的繁重衣饰，开始轻装前进了。
我们应该感谢这次服装的改变，它虽然没有恢复各个民族的服装，还带有满清的特征（男子穿窄袖对襟马褂长衫，女子穿改良旗袍），却奠定了我们今天穿沙滩裤、吊带裙的基础。
新中国成立之初的三十多年间，中山装与绿军装铺天盖地。
这种心情可以理解：枪杆子里出政权，怎能不忆苦思甜
改革开放之后，服装的国际化趋势极为明显。
除了重要的会议和节日，各个民族已经极少穿传统的衣服。
从衣着上看，我们已经与世界大多数国家没有什么区别。
历史一页页翻过去，朝代一章章跳出来。
各朝衣饰则从简到繁，再从繁到简，随朝代所处的背景而演变。
如果我们至今还穿着唐宋时代的大袖宽袍，未免太过不合时宜。
只是我们应该记住那些真实而全面的历史，记得曾经有过的衷心之喜和彻骨之痛。
??“北京”在各个朝代的名称 ??从古到今的朝代名称是什么
??那个朝代的衣服最漂亮 ??那个朝代的衣服最好看
??谁有朝代从古到今的名称啊? 女人不穿衣服的样子女人没穿衣服的样子美女不穿衣服的样子古代衣服mm不穿衣服的样子女人脱光衣服的样子女人不穿衣服得样子古代衣服的图片 其他答案古人的服饰与代称 古代不同阶层的人有不同的服饰，人们因以不同服饰的名称来作为不同阶层的人的代称。
乌纱帽：自南朝刘宋以来，乌纱帽便在民间流行，无论官民，不分贫富，都戴乌纱帽至明初，乌纱帽成为官员专用的帽子。
搢绅：搢为插，绅为大带。
旧时高级官吏的装束，亦用为官宦的代称.黄裳：黄色表示尊贵，穿黄裳意味着臣居尊位，因而黄裳成了将做君主的太子的别称。
珠履：缀有明珠的鞋子纨袴：古代贵家子弟所穿的细绢裤，引申以称富贵人家的子弟。
青衿：旧因以指读书人。
布衣：即平民。
青衣：古时地位低下者所穿的服装。
婢女亦多穿青衣，后因用为婢女的代称。
巾帼：古代妇女的头巾和发饰,后作为妇女的代称。
裙钗：古代妇女的服饰，因用为妇女的代称。
古代贵族子弟打扮，比如头发呀，衣着
一、夏商西周 商朝服饰大抵分为三种 1、奴隶的简单遮身衣物. 通常是圆领衣,上下相连,中间以绳缚之,衣长不及踝,头部皆不加饰物. 2、平民或小奴隶主. 他们的衣着较为讲究,一般是上身着衣,下身着裳.衣长多至膝盖上下,但后裾却长至足部,腰间系带.衣上多无纹饰. 3、王室贵族. 衣着华丽,上衣下裳皆有精美纹饰,或刺绣或绘画而成.腰部亦束有绶条,腰带之下正中部位佩以一块上狭下广的斧形装饰. 衣服的原料主要有麻布,丝绸和皮革.麻布贫富皆可穿,但有粗细之分.丝绸和皮革主要用奴隶主贵族所专用.丝绸质地的衣服上所绘绣的纹饰也与青铜器一样,多为云雷纹. 商代男子的发饰以梳辫为主.有的是将头发至于头顶,有的则是在左右两侧梳辫,下垂在肩,也有的将辫子盘于头顶.商代女子发饰与男子基本相同,以辫发为主,但也有少数是将辫卷曲垂肩.同时也出现了巾帽.商代巾帽形式比较简单,多为帽箍式,束发器多是兽骨,玉石制成,帽箍则用丝绸布帛制作. 周代服饰与商代大致相同,但要比商代来的宽松,长度大多过膝,衣袖除小之外还有出现了大袖.腰间的束带系成蝴蝶结.巾帽的样式也较丰富,除帽箍外,还有平形.尖形.月牙形,及中间突出,两边翻卷的形状.大致是低而平者为普通人所戴,高而尖者为贵族所戴. 注:商代无论哪个阶层的人,其服饰的衣袖都比较窄小. 二、 ,上层社会大体流行深衣和胡服. 1、深衣 贵族中流行的深衣式袍服,是西周以来传统的贵族常服,而平民以为之礼服,平常穿短褐.深衣的特点一是上衣下裳相连;二是无男女式样的差别,皆可穿用.但又分为两种:一为的宽大式,\\\\宽大博带\\\\穿着舒适,长不拖地,下摆不开岔,屈肘可穿,袖长和臂长相等,用大宽带束腰,中原贵族宴乐时喜爱穿用.二为瘦长式,\\\\续衽钩边\\\\楚地最为流行,较北方的瘦长,领沿较宽,用较厚织物作边,右衽很长.战国时有单,夹,棉,皮.袍服的领式突破了西周时期的矩形领,流行交领式右衽,左衽. 2、胡服 胡服便于骑射,诸国战士皆衣之.胡服逐渐成为战国时期的军服.其特点是短衣,长裤,用带钩,有短靴和皮弁(bian).胡服原是北方游牧民族的常服.胡服中的上衣,商周时的劳动者,武士,小孩都穿,其长不过膝;胡服束腰须有带钩,不同于中原束带,裤子代替长袍的下裳,靴代替鞋. 带钩,古称\\\\师比\\\\,\\\\鲜卑\\\\,它是北方游牧民的衣带装饰.带钩小有寸许,大有尺余,有仿棒,竹节,琵琶等形象.制作原料有玉,铁,铜等.嵌以宝石,琉璃,或金银. 三秦汉时期 汉代男子贵贱通用的基本首服是巾帻.巾帻主要有介帻和平巾帻,但具体式样和颜色有据人的身份,地位,职业,年龄的不同而有区别.如皇帝和个级别的官员的巾帻随其服色,文官和武官的巾帻也有所不同,文官主要有戴介帻,武官则戴平巾帻.群吏和仆役要戴绿帻,武吏则戴赤帻,未成年的小童戴无屋帻等. 冠帽只有官员才能使用,通常是戴在巾帻之上.冠帽的主要有冕冠,长冠,委貌冠,皮弁冠,爵弁冠,通天冠,远游冠,高山冠,进贤冠,法冠,武冠,建华冠,方山冠,巧士冠,却非冠,却敌冠,卫士冠等.其中除长冠外,大多出于周礼.这些冠各有不同的使用场合,如冕冠,长冠,委 貌冠,皮弁冠分别为行郊社祭祀之礼时使用的;通天冠为朝服;远游冠为诸忘之服;进贤冠为儒者之服;却非冠为宫殿门吏仆射之服,却敌冠为卫士之服,爵弁冠和建华冠为舞乐人祭祀之服. 袍服是汉代一般人的常服.式样主要有两种:一种为直裾袍服;一种沿用战国时的曲裾式.曲裾式袍服,无扣,衣襟从腋部想后旋绕,腰间束丝带.衣服宽博,大袖.领和袖初有皂色缘边.直裾式的袍服从西汉后期流行.两种式样,男女皆通用. 汉代重农轻商,规定商人不得衣锦绣等织物,只能着葛麻织物. 汉代男女的鞋的样式没有严格区别.男子多为方头,女子多为圆头,但又可通用.在日常生活中贵族着丝履,可不随衣色.北方因天气寒冷,多穿皮靴,而南方气温高,湿润,多着草鞋. 袜在汉代称之为角袜.袜高一尺余,上有带子,穿时可束紧口,防止脱落. 汉代贵族妇女的首饰有步摇,簪,珥,华胜,采胜,擿(大长簪),并以擿的长短来区分等级.由于头上的首饰太多,非真发所能承受,故用假髻,汉代称之为\\\\大手髻\\\\. 贵族女子常用襦裙.此外还有挂袍,也是宴居之服,为斜裁的袍服,将上阔下狭之斜幅垂于衣旁成为装饰. 劳动妇女的衣着通常比较简单,无首饰,为劳动方便,常是短衣长裤,一般女子的发型多为露髻,不加饰.头发中分,平梳,向后做绾,垂髻于脑后,贵族女子则好高髻. 汉代女子已有面部化妆,除浓妆淡抹外,还有奇妆.如东汉恒帝时,大将军梁翼之妻韩寿,自创一中悲啼妆,细八字眉,梳堕马髻,自行折腰步,露齿笑,世谓之愁眉泣妆,与流行的宽眉高髻相逆. 四 三国和西晋时的服饰与东汉基本相同.但从东晋起,便追求起所谓的风流放达,本就比较肥大的衣服又向更为博大的方向发展. 头部的装饰有的系巾子,有的则带小冠,到南朝后期还有戴大冠者.巾子在汉以前本为庶民所戴,东汉末和魏晋时,一些名士也开始使用,因此而流行起来.小冠一般为中空,可纲椎髻,用簪子由后贯入,把小冠和发髻固定,是由汉代的平巾帻发展起来的. 这时期的妇女的服装已从汉代的深衣向衣,裳分开的方向发展,上衣下裳的装束成为主流.两晋时,还出现了上衣甚短而裙子特长的装束.有的裙的外露部位已及腰部,史书上称为\\\\上检下丰\\\\. 在北方,十六国后期后,胡服便十分流行,其主要特点是紧身,窄袖,开袴.由于它们行动十分方便,因此深受汉族劳动人民的喜爱. 北方常用的头饰,除小冠,巾子外还有毡帽.巾子发展到北周时,常常是以三尺皂绢向后幞发,名为\\\\折上巾\\\\,实为以后的幞头 很′安静的感言： 谢谢
你觉得这个答案好不好
好(2)不好(0) 神奇小孩 回答采纳率:40.1% 2009-01-11 13:32 中国历史五千年，从传说中的五帝到，总共更替了18个主要的朝代。
在浩瀚的历史中，各个朝代“乱烘烘你方唱罢我登场”，各自过了一把主角瘾。
他们演绎过的故事大多烟消云散，而他们曾经穿过的行头——历朝衣饰，究竟是怎么一个样子呢
五帝时期，生产力极为低下，大部分人穿兽皮麻布，仅勉强遮羞保暖，只有极少数人能够穿上柔滑细密的丝绸，没有什么特别让人眼睛一亮的地方。
夏、商时代以上衣下裳（裳在古代指的是裙子）为主，并且逐渐规定了谁应该穿什么样的衣饰，使衣饰开始具备了区分等级地位的政治功能。
因为生产力仍有限，夏商时代能用衣裳来臭美的只有少数的上层人物。
大禹治水的时候，还经常穿着一身麻布短衣短裙——跟现在苏格兰男人穿的裙子装差不多。
后来衣料越织越多、越织越轻便，衣裳才越做越长，终于一次性盖住手腕和脚腕，使遮羞蔽体不再成为问题。
周朝制定了被孔子极为推崇的“周礼”，完善了衣饰的政治制度。
西周的款式仍以上衣下裳为主，但男装的衣襟和腰带比以前宽大很多，跟当时注重“文质彬彬”的礼仪不无关系。
到了（即东周），群雄割据，百家争鸣，既有鲁国的古典礼服，又有赵国的短衣长裤（胡服），还有郑国卫国的轻纱长裙……是一个多姿多彩的社会。
这个时期出现了上衣下裳相连的大袖交领曳地“深衣”（有将身体深藏的意思）——可称为古代长袍，奠定的基本样式。
当时深衣的衣襟做得极长，穿时在身上缠绕数道，每道花边显露在外，因之称为“曲裾袍”，风格十分独特。
根据记载，穿衣一套一套的，上朝穿礼服、在家穿便服，已经非常讲究，可知那时候物质水平总体上已经比较丰富，大街上也有很多的美服来养眼了。
秦朝男女穿三重衣，也就是穿N层包得严严实实的古代长袍，每一层都要露出领子来，类似于现在穿西装露出里面的衬衫一样。
秦朝崇尚黑色，当时朝廷开会，用“黑鸦鸦一片”来形容最恰当不过了。
据说秦国五分之一的人口是军人，军装（跟赵国的胡服差不多）是当时的一大特色，西安秦俑的军装就相当精良。
在无处不在的黑色与军装中，秦代的衣饰是比较单调的。
汉朝推翻了“暴秦”，但服装样式基本沿袭，只是颜色与装饰丰富多了。
汉朝中后期“丝绸之路”开通，各民族、各国交流活跃，衣冠服饰日趋华丽。
以前的“曲裾袍”因不便行动，逐渐被衣襟竖直的“直裾袍”所代替，但女性仍以“曲裾袍”为主流。
此时还出现了上身为短衫下身配长裙的“襦裙”，一直流行了两千多年。
由于汉朝比较开放，女性也没有“三从四德”和“闺房”、“小脚”来约束，衣着自然色彩纷呈、纹路精美、千姿百态。
三国两晋时期，一部已经写得很明白了。
当时的盔甲战袍精美异常，可以想见貂婵之类的美女的衣服也是美如流云的。
东晋顾恺之有一幅名画，描绘三国时曹植在洛水遇见洛神的情景。
图中洛女神彩衣飘飘，如燕子飞舞；曹才子长袍曳地，如玉树临风。
衣服美则美矣，就是行动很不方便。
南北朝160多年，立国的倒有9个。
这一时期北方民族与中原汉族都掌过权，胡汉服饰进一步融合，增强了服饰的实用性。
隋唐时期是我国君主专制社会政治、经济、文化鼎盛时期，各民族、各国交往广泛。
受北方胡服的影响，初唐衣裙流行紧身窄小。
中唐以后，服装中加强了华夏传统审美观念，衣裙样式越来越宽大。
唐代社会开放，当时的女装微露酥胸，有一种雍容的暧昧，与唐三彩十分相似：色彩绚丽，造型丰满。
唐朝男装是幞头（裹住长头发的头巾）、圆领袍衫、平底靴，有鲜艳的色彩、华贵的图案、宽大的样式，表达了一种民族的自信、自强和大度。
唐代的服装有如一部，格式渐渐推进，内容精采非凡，不负唐玄宗作曲的唐代歌舞精品《霓裳羽衣曲》的曲名。
我想唐朝的名城大都里，男的风流倜傥，女的绚丽多姿，定然美不胜收。
五代十国只有50多年，北有五个朝代南有十个国家，走马灯似地更换国号和皇帝，对衣饰的主要影响是使衣服渐渐趋向窄细合体——方便打仗和逃亡啊。
宋朝的一幅《清明上河图》名扬天下，一部《水浒传》尽人皆知，现实的气息无处不在，衣服自然也不例外。
这个朝代出现了一种很有特色的新服装：背子——窄长袖，衣长及膝，腋下开襟，男女皆穿。
总体上，宋装简洁流畅，色彩明快，有规有矩，不事张扬，感觉跟宋词差不多。
至于与宋朝大致同时代的辽、金等国，都属少数民族，服饰特征是左衽（即前襟向左掩，区别于中原一带的右衽）、窄袖、开衩，也各有特色。
元朝是让史学家有些尴尬的一个朝代，虽说“一代天骄，成吉思汗”，但更为之骄傲的是蒙古人。
元代最主要的服饰是蒙古的“质孙服”——冠、衣、履从上至下都用一种颜色，很单调。
好在当时还可以穿保留唐宋遗制的汉服，但这种汉服不可避免地沾上了蒙古的元素，形象有些模糊。
个人感觉，元朝的衣服有如元散曲，句式简短，可添加衬字加以发挥，但整体水平低于宋词，仿佛进入衣服的低潮期。
明代男子一律蓄发挽髻，穿着唐、宋传统的宽松圆领袍衫，穿长统袜、浅面鞋。
但依照律法，劳动大众只许用褐、蓝、青、黑等色，平民妻女只能多穿紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混。
明朝的第一任朱老板是贫农出身，夺得天下后对官史的要求很严，贪污六十两银子以上就要砍头。
如此法治之下，服色上自然乏善可言。
后来法治松了点，但理学盛行，精神桎梏前所未有，服装反而拘谨质朴。
印象中除了增加前后补子的官服和皇家的服饰之外，宋朝人的衣服以冷色调居多，标志着那个循规蹈矩的时代。
古代皇宫和平民穿的衣服面料都是什么
一、夏商西周 服饰大抵分为三种 1、奴隶的遮物. 通常是圆领衣,上下相,中间以绳缚之,衣长不及踝,头部皆不加饰物. 2、平民或小奴隶主. 他们的衣着较为讲究,一般是上身着衣,下身着裳.衣长多至膝盖上下,但后裾却长至足部,腰间系带.衣上多无纹饰. 3、王室贵族. 衣着华丽,上衣下裳皆有精美纹饰,或刺绣或绘画而成.腰部亦束有绶条,腰带之下正中部位佩以一块上狭下广的斧形装饰. 衣服的原料主要有麻布,丝绸和皮革.麻布贫富皆可穿,但有粗细之分.丝绸和皮革主要用奴隶主贵族所专用.丝绸质地的衣服上所绘绣的纹饰也与青铜器一样,多为云雷纹. 商代男子的发饰以梳辫为主.有的是将头发至于头顶,有的则是在左右两侧梳辫,下垂在肩,也有的将辫子盘于头顶.商代女子发饰与男子基本相同,以辫发为主,但也有少数是将辫卷曲垂肩.同时也出现了巾帽.商代巾帽形式比较简单,多为帽箍式,束发器多是兽骨,玉石制成,帽箍则用丝绸布帛制作. 周代服饰与商代大致相同,但要比商代来的宽松,长度大多过膝,衣袖除小之外还有出现了大袖.腰间的束带系成蝴蝶结.巾帽的样式也较丰富,除帽箍外,还有平形.尖形.月牙形,及中间突出,两边翻卷的形状.大致是低而平者为普通人所戴,高而尖者为贵族所戴. 注:商代无论哪个阶层的人,其服饰的衣袖都比较窄小. 二、春秋战国时期 春秋战国时期,上层社会大体流行深衣和胡服. 1、深衣 贵族中流行的深衣式袍服,是西周以来传统的贵族常服,而平民以为之礼服,平常穿短褐.深衣的特点一是上衣下裳相连;二是无男女式样的差别,皆可穿用.但又分为两种:一为中原地区的宽大式,宽大博带穿着舒适,长不拖地,下摆不开岔,屈肘可穿,袖长和臂长相等,用大宽带束腰,中原贵族宴乐时喜爱穿用.二为瘦长式,续衽钩边楚地最为流行,较北方的瘦长,领沿较宽,用较厚织物作边,右衽很长.战国时有单,夹,棉,皮.袍服的领式突破了西周时期的矩形领,流行交领式右衽,左衽. 2、胡服 胡服便于骑射,诸国战士皆衣之.胡服逐渐成为战国时期的军服.其特点是短衣,长裤,用带钩,有短靴和皮弁(bian).胡服原是北方游牧民族的常服.胡服中的上衣,商周时的劳动者,武士,小孩都穿,其长不过膝;胡服束腰须有带钩,不同于中原束带,裤子代替长袍的下裳,靴代替鞋. 带钩,古称师比,鲜卑,它是北方游牧民的衣带装饰.带钩小有寸许,大有尺余,有仿棒,竹节,琵琶等形象.制作原料有玉,铁,铜等.嵌以宝石,琉璃,或金银. 三秦汉时期 汉代男子贵贱通用的基本首服是巾帻.巾帻主要有介帻和平巾帻,但具体式样和颜色有据人的身份,地位,职业,年龄的不同而有区别.如皇帝和个级别的官员的巾帻随其服色,文官和武官的巾帻也有所不同,文官主要有戴介帻,武官则戴平巾帻.群吏和仆役要戴绿帻,武吏则戴赤帻,未成年的小童戴无屋帻等. 冠帽只有官员才能使用,通常是戴在巾帻之上.冠帽的主要有冕冠,长冠,委貌冠,皮弁冠,爵弁冠,通天冠,远游冠,高山冠,进贤冠,法冠,武冠,建华冠,方山冠,巧士冠,却非冠,却敌冠,卫士冠等.其中除长冠外,大多出于周礼.这些冠各有不同的使用场合,如冕冠,长冠,委 貌冠,皮弁冠分别为行郊社祭祀之礼时使用的;通天冠为朝服;远游冠为诸忘之服;进贤冠为儒者之服;却非冠为宫殿门吏仆射之服,却敌冠为卫士之服,爵弁冠和建华冠为舞乐人祭祀之服. 袍服是汉代一般人的常服.式样主要有两种:一种为直裾袍服;一种沿用战国时的曲裾式.曲裾式袍服,无扣,衣襟从腋部想后旋绕,腰间束丝带.衣服宽博,大袖.领和袖初有皂色缘边.直裾式的袍服从西汉后期流行.两种式样,男女皆通用. 汉代重农轻商,规定商人不得衣锦绣等织物,只能着葛麻织物. 汉代男女的鞋的样式没有严格区别.男子多为方头,女子多为圆头,但又可通用.在日常生活中贵族着丝履,可不随衣色.北方因天气寒冷,多穿皮靴,而南方气温高,湿润,多着草鞋. 袜在汉代称之为角袜.袜高一尺余,上有带子,穿时可束紧口,防止脱落. 汉代贵族妇女的首饰有步摇,簪,珥,华胜,采胜,擿(大长簪),并以擿的长短来区分等级.由于头上的首饰太多,非真发所能承受,故用假髻,汉代称之为大手髻. 贵族女子常用襦裙.此外还有挂袍,也是宴居之服,为斜裁的袍服,将上阔下狭之斜幅垂于衣旁成为装饰. 劳动妇女的衣着通常比较简单,无首饰,为劳动方便,常是短衣长裤,一般女子的发型多为露髻,不加饰.头发中分,平梳,向后做绾,垂髻于脑后,贵族女子则好高髻. 汉代女子已有面部化妆,除浓妆淡抹外,还有奇妆.如东汉恒帝时,大将军梁翼之妻韩寿,自创一中悲啼妆,细八字眉,梳堕马髻,自行折腰步,露齿笑,世谓之愁眉泣妆,与流行的宽眉高髻相逆. 四魏晋南北朝时期 三国和西晋时的服饰与东汉基本相同.但从东晋起,便追求起所谓的风流放达,本就比较肥大的衣服又向更为博大的方向发展. 头部的装饰有的系巾子,有的则带小冠,到南朝后期还有戴大冠者.巾子在汉以前本为庶民所戴,东汉末和魏晋时,一些名士也开始使用,因此而流行起来.小冠一般为中空,可纲椎髻,用簪子由后贯入,把小冠和发髻固定,是由汉代的平巾帻发展起来的. 这时期的妇女的服装已从汉代的深衣向衣,裳分开的方向发展,上衣下裳的装束成为主流.两晋时,还出现了上衣甚短而裙子特长的装束.有的裙的外露部位已及腰部,史书上称为上检下丰. 在北方,十六国后期后,胡服便十分流行,其主要特点是紧身,窄袖,开袴.由于它们行动十分方便,因此深受汉族劳动人民的喜爱. 北方常用的头饰,除小冠,巾子外还有毡帽.巾子发展到北周时,常常是以三尺皂绢向后幞发,名为折上巾,实为以后的幞头 很′安静的感言： 谢谢
你觉得这个答案好不好
好(2)不好(0) 神奇小孩 回答采纳率:40.1% 2009-01-11 13:32 中国历史五千年，从传说中的五帝到中华人民共和国，总共更替了18个主要的朝代。
在浩瀚的历史中，各个朝代“乱烘烘你方唱罢我登场”，各自过了一把主角瘾。
他们演绎过的故事大多烟消云散，而他们曾经穿过的行头——历朝衣饰，究竟是怎么一个样子呢
五帝时期，生产力极为低下，大部分人穿兽皮麻布，仅勉强遮羞保暖，只有极少数人能够穿上柔滑细密的丝绸，没有什么特别让人眼睛一亮的地方。
夏、商时代以上衣下裳（裳在古代指的是裙子）为主，并且逐渐规定了谁应该穿什么样的衣饰，使衣饰开始具备了区分等级地位的政治功能。
因为生产力仍有限，夏商时代能用衣裳来臭美的只有少数的上层人物。
大禹治水的时候，还经常穿着一身麻布短衣短裙——跟现在苏格兰男人穿的裙子装差不多。
后来衣料越织越多、越织越轻便，衣裳才越做越长，终于一次性盖住手腕和脚腕，使遮羞蔽体不再成为问题。
周朝制定了被孔子极为推崇的“周礼”，完善了衣饰的政治制度。
西周的款式仍以上衣下裳为主，但男装的衣襟和腰带比以前宽大很多，跟当时注重“文质彬彬”的礼仪不无关系。
到了春秋战国时期（即东周），群雄割据，百家争鸣，既有鲁国的古典礼服，又有赵国的短衣长裤（胡服），还有郑国卫国的轻纱长裙……是一个多姿多彩的社会。
这个时期出现了上衣下裳相连的大袖交领曳地“深衣”（有将身体深藏的意思）——可称为古代长袍，奠定中国服饰的基本样式。
当时深衣的衣襟做得极长，穿时在身上缠绕数道，每道花边显露在外，因之称为“曲裾袍”，风格十分独特。
根据《论语》记载，孔夫子穿衣一套一套的，上朝穿礼服、在家穿便服，已经非常讲究，可知那时候物质水平总体上已经比较丰富，大街上也有很多的美服来养眼了。
秦朝男女穿三重衣，也就是穿N层包得严严实实的古代长袍，每一层都要露出领子来，类似于现在穿西装露出里面的衬衫一样。
秦朝崇尚黑色，当时朝廷开会，用“黑鸦鸦一片”来形容最恰当不过了。
据说秦国五分之一的人口是军人，军装（跟赵国的胡服差不多）是当时的一大特色，西安秦俑的军装就相当精良。
在无处不在的黑色与军装中，秦代的衣饰是比较单调的。
汉朝推翻了“暴秦”，但服装样式基本沿袭，只是颜色与装饰丰富多了。
汉朝中后期“丝绸之路”开通，各民族、各国交流活跃，衣冠服饰日趋华丽。
以前的“曲裾袍”因不便行动，逐渐被衣襟竖直的“直裾袍”所代替，但女性仍以“曲裾袍”为主流。
此时还出现了上身为短衫下身配长裙的“襦裙”，一直流行了两千多年。
由于汉朝比较开放，女性也没有“三从四德”和“闺房”、“小脚”来约束，衣着自然色彩纷呈、纹路精美、千姿百态。
三国两晋时期，一部《三国演义》已经写得很明白了。
当时的盔甲战袍精美异常，可以想见貂婵之类的美女的衣服也是美如流云的。
东晋顾恺之有一幅名画《洛神赋图》，描绘三国时曹植在洛水遇见洛神的情景。
图中洛女神彩衣飘飘，如燕子飞舞；曹才子长袍曳地，如玉树临风。
衣服美则美矣，就是行动很不方便。
南北朝160多年，立国的倒有9个。
这一时期北方民族与中原汉族都掌过权，胡汉服饰进一步融合，增强了服饰的实用性。
隋唐时期是我国君主专制社会政治、经济、文化鼎盛时期，各民族、各国交往广泛。
受北方胡服的影响，初唐衣裙流行紧身窄小。
中唐以后，服装中加强了华夏传统审美观念，衣裙样式越来越宽大。
唐代社会开放，当时的女装微露酥胸，有一种雍容的暧昧，与唐三彩十分相似：色彩绚丽，造型丰满。
唐朝男装是幞头（裹住长头发的头巾）、圆领袍衫、平底靴，有鲜艳的色彩、华贵的图案、宽大的样式，表达了一种民族的自信、自强和大度。
唐代的服装有如一部《全唐诗》，格式渐渐推进，内容精采非凡，不负唐玄宗作曲的唐代歌舞精品《霓裳羽衣曲》的曲名。
我想唐朝的名城大都里，男的风流倜傥，女的绚丽多姿，定然美不胜收。
五代十国只有50多年，北有五个朝代南有十个国家，走马灯似地更换国号和皇帝，对衣饰的主要影响是使衣服渐渐趋向窄细合体——方便打仗和逃亡啊。
宋朝的一幅《清明上河图》名扬天下，一部《水浒传》尽人皆知，现实的气息无处不在，衣服自然也不例外。
这个朝代出现了一种很有特色的新服装：背子——窄长袖，衣长及膝，腋下开襟，男女皆穿。
总体上，宋装简洁流畅，色彩明快，有规有矩，不事张扬，感觉跟宋词差不多。
至于与宋朝大致同时代的辽、金等国，都属少数民族，服饰特征是左衽（即前襟向左掩，区别于中原一带的右衽）、窄袖、开衩，也各有特色。
元朝是让史学家有些尴尬的一个朝代，虽说“一代天骄，成吉思汗”，但更为之骄傲的是蒙古人。
元代最主要的服饰是蒙古的“质孙服”——冠、衣、履从上至下都用一种颜色，很单调。
好在当时还可以穿保留唐宋遗制的汉服，但这种汉服不可避免地沾上了蒙古的元素，形象有些模糊。
个人感觉，元朝的衣服有如元散曲，句式简短，可添加衬字加以发挥，但整体水平低于宋词，仿佛进入衣服的低潮期。
明代男子一律蓄发挽髻，穿着唐、宋传统的宽松圆领袍衫，穿长统袜、浅面鞋。
但依照律法，劳动大众只许用褐、蓝、青、黑等色，平民妻女只能多穿紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混。
明朝的第一任朱老板是贫农出身，夺得天下后对官史的要求很严，贪污六十两银子以上就要砍头。
如此法治之下，服色上自然乏善可言。
后来法治松了点，但理学盛行，精神桎梏前所未有，服装反而拘谨质朴。
印象中除了增加前后补子的官服和皇家的服饰之外，宋朝人的衣服以冷色调居多，标志着那个循规蹈矩的时代。
清朝的统治者满族入关后，所做的大事之一是用武力逼迫关内各个民族剃发易服。
“衣服骑射，不可轻变”是皇太极入关之前的祖训。
清朝的服装大部分是按统治者的意思去设计的，政治性（清代长袍以衩来区分贵贱，皇族开四衩，官吏开两衩，平民不开衩）、实用性（主要是骑马作战的实用性）远强于舒适性、观赏性，因此比元朝的衣服好不到哪里去。
满清统治了大约300年，他们的瓜帽马褂长袍马蹄袖和高髻旗袍盆鞋琵琶襟一直影响到民国，基本上把“宽袍大袖”等等特色抹杀殆尽，使汉族失去了自己的民族服装，清朝可算是衣服的黑暗期。
民国的人开始穿西装、打领带，向西方学习，走的差不多是两千两百多年前赵武灵王“胡服骑射”那一路子。
这个时候，中国已经基本摆脱几千年的繁重衣饰，开始轻装前进了。
我们应该感谢这次服装的改变，它虽然没有恢复各个民族的服装，还带有满清的特征（男子穿窄袖对襟马褂长衫，女子穿改良旗袍），却奠定了我们今天穿沙滩裤、吊带裙的基础。
新中国成立之初的三十多年间，中山装与绿军装铺天盖地。
这种心情可以理解：枪杆子里出政权，怎能不忆苦思甜
改革开放之后，服装的国际化趋势极为明显。
除了重要的会议和节日，各个民族已经极少穿传统的衣服。
从衣着上看，我们已经与世界大多数国家没有什么区别。
历史一页页翻过去，朝代一章章跳出来。
各朝衣饰则从简到繁，再从繁到简，随朝代所处的背景而演变。
如果我们至今还穿着唐宋时代的大袖宽袍，未免太过不合时宜。
只是我们应该记住那些真实而全面的历史，记得曾经有过的衷心之喜和彻骨之痛。
??“北京”在各个朝代的名称 ??从古到今的朝代名称是什么
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??谁有朝代从古到今的名称啊? 女人不穿衣服的样子女人没穿衣服的样子美女不穿衣服的样子古代衣服mm不穿衣服的样子女人脱光衣服的样子女人不穿衣服得样子古代衣服的图片 其他答案古人的服饰与代称 古代不同阶层的人有不同的服饰，人们因以不同服饰的名称来作为不同阶层的人的代称。
乌纱帽：自南朝刘宋以来，乌纱帽便在民间流行，无论官民，不分贫富，都戴乌纱帽至明初，乌纱帽成为官员专用的帽子。
搢绅：搢为插，绅为大带。
旧时高级官吏的装束，亦用为官宦的代称.黄裳：黄色表示尊贵，穿黄裳意味着臣居尊位，因而黄裳成了将做君主的太子的别称。
珠履：缀有明珠的鞋子纨袴：古代贵家子弟所穿的细绢裤，引申以称富贵人家的子弟。
青衿：旧因以指读书人。
布衣：即平民。
青衣：古时地位低下者所穿的服装。
婢女亦多穿青衣，后因用为婢女的代称。
巾帼：古代妇女的头巾和发饰,后作为妇女的代称。
裙钗：古代妇女的服饰，因用为妇女的代称。
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