随笔，亦称杂文，是散文的一个分支，是议论文的一个变体，兼有议论和抒情两种特性。
小小粘豆包
无意间在网上看见一组关于美食的图片，其中就有我们东北主食粘豆包，明天就是腊八让我想起一句谚语，“腊七腊八，冻掉下巴”。于是，每进腊月家家户户都要发上几盆黄米面，蒸上一大缸粘豆包，一蒸豆包就有了年味儿，因为“粘”与“年”同音，意味着吉祥。
做为生在农村的孩子来说，我对粘豆包有着极其深厚的感情。可以说我的童年、少年时代是吃着粘豆包长大的。粘豆包的做法虽说简单，但也有讲究。主要材料是大黄米(糜子也叫黍去皮)，加小米(谷子去皮，也叫粟)，掺在一起。比例要适当，大黄米多了会变粘，不成个，小米多了会笨，没口感。把这两种米碾成面，用温水和了，用大盆装上放在炕上发酵，过一两宿，发大了，会有酸味，发小了，不筋道，这个只能是凭经验。
将粘面做成小窝窝包进红小豆馅，(豆馅主要用爬豆或小豆制作，也就是现在人们用来制作豆沙的东西)。用苏子叶做底，一呢，防止豆包粘连，二呢，苏子叶的味道清香，然后放在大锅里蒸，这时候如果你去串门你会看见每家每户的地下或炕上长长的桌子上晶莹透剔的小豆包排得整整齐齐，等凉透的时候就会拿到外面冻上，放到下屋的缸里里想吃的时候再拿回来用锅蒸一下。或者干脆把豆包埋在火里烧，烤熟的时候就会散发出一股诱人的香甜味，用拨火棍搅拌几下火，立刻露出了外焦里黄熟透的豆包。冬季的夜晚和小伙伴玩捉迷藏的时候手里还经常拿着冻的梆梆的粘豆包啃，外面的皮啃没了只剩里面的豆馅还舍不得一口吃掉，那时候的胃肠咋嫩好呢?对了，为了粘豆包我还当了一次小偷呢，邻居的王大爷家人口少，他的豆包每年都吃的很长远，有一次到底没禁得住诱惑，趁他不在家的时候我和堂姐从他的小竹筐里拿了豆包就跑。以至于大爷去世的时候我吓的三天没敢出门，怕他找我还豆包。
如今人们关注的再也不是豆包能吃到什么时候，更多的是怎样把豆包做精做细、做出特色，让它更有年味，更具地域风格和时代内涵。
草原美食
一、喝早茶
我在18岁的时候才知道，世界上还有一个地方，把吃早餐叫喝早茶，而且那碗里的食物确实是以茶为主。这个地方就是锡林浩特和以锡林浩特为代表的畜牧业为主的地区。
那茶水是用青砖茶熬制的，再兑上适量牛奶，加少许盐就成了。兑牛奶的叫奶茶，蒙语叫“苏太且”，不加奶的称其为清茶，蒙语叫“哈日且”，但翻译的时候你可不能直译，否则就成了黑茶了，虽然从颜色上看叫黑茶也比较接近，但大家习惯的叫法还是清茶。熬制清茶或奶茶的过程说起来极其简单，但不同的人，不同的手法，熬出来的茶的味道是不同的。最地道最香醇的当属牧民熬制的奶茶了。通常都要把青砖茶砍成小块装到提前用白纱布缝制好的口袋里，待灶上锅里的水沸腾了就把茶口袋放到里面，然后用水瓢或勺子舀出来从高处再浇下去，循环往复，次数越多味道越好，不知是否有科学依据，但我觉得这样做至少可以除掉茶叶中生木的异味儿。茶水的浓度要依据自己的口味而定，一般红中透黑即可，然后加上适量的盐，清茶就熬好了;如果想喝奶茶，再加适量牛奶煮沸就行了。
奶茶或清茶是不能填饱肚皮的，即使把肚皮喝得发胀，那也是虚假“繁荣”，几泡尿出去，胃里便空空如也。事实上，无论过去贫困时期的还是今日，锡林浩特人早茶的餐桌上总会有更丰富的内容。最简单的，清茶或奶茶里会有少许小米，称之为米茶，还有的巧妇会提前把小米用黄油或牛羊油炒一下，然后放在茶里熬熟，喝起来既香醇又解饥饿。另外，桌子上常会有炒米、炸果子、黄油，奶豆腐之类的食物。如今锡林人的早茶实在是太丰富多彩了，除了以上那些内容，还会有肥美的手把肉，新鲜的血肠肉肠以及蒙古包子、沙葱饺子之类。还有一种叫锅茶，就是把牛肉干，奶豆腐炒米黄油放在锅里，兑上熬制好的奶茶，下面点上酒精，就着热气，喝个全身透汗，爽极了。如果时间允许，还会有一两瓶老酒，那就叫喝硬茶了。不过这样的早茶一般人难得享受，只有在节假日才有时间品味。不是钱的问题，主要是缺少时间。
二、吃手把肉
手把肉又叫手抓肉，顾名思义就是用手抓着吃的肉。这种饮食的原料以牛羊肉为主，就是把按着骨骼大小大卸八块之后放进冷水锅里煮，纯草原的煮法是只放点盐和葱，其他调料一概不放，以保证肉质的原生态。而且煮手把肉的柴火也很讲究，煤气要比电好，木柴要比煤气好，而牛粪火是煮手把肉最佳的柴火。现代人生活节奏快，时间都比较紧，所以很多城里人都选择用高压锅来煮，而且还加了花椒大料鲜姜陈皮酱油等一大堆佐料，这样做出来的手把肉少了原生态不说，味道也是大打折扣了。
吃手把肉的方法也比较讲究，一般是左手持肉，右手拿刀，刀刃向内，从外向内轧肉。据民俗学者说，这样的方法体现了蒙古族人对别人的尊敬，刀刃向里，宁可伤到自己也不能伤到别人。一般情况下，羊的胸部和后腿部位的速记雅思这两块肉要敬献给尊贵的客人或长辈;羊的前肩胛骨部有一块类似扇形板子的骨头，蒙语叫做大冷雅思，这一块手把肉是要大家共同分吃的，应该是由主人用刀子给每个人分一块。吃肉的时候一般应该肥瘦搭配，特别像羊肋骨，它们外表一层都是肥肉，靠近骨骼的才是瘦的，所以一般吃这块肉的时候不能一层层吃，而应该把刀子由表皮向骨骼纵向垂直切，这样切出来的肉块白红相间，肥瘦搭配，吃着才鲜嫩可口，不肥不腻。如果自己单独吃一块肉，一定要把骨头上的.肉吃干净，否则会被人讥笑为狗都不如。不过这对于不常吃手把肉、不会用刀子的认真还有点难，特别是脊椎骨头，结构复杂，古风和柔纵横交错的掺杂在一起，没有三两年吃手把肉、使刀子的经历是绝对收拾不干净的，所以奉劝这样的朋友最好别单独享用一块骨头或者尽量别选难啃的骨头。有些主人很讲究，会把煮好的肥羊尾一片一片的切下来分别敬献给客人，一般情况下客人都要入乡随俗，要十分友好地接受这份敬意，把这片肥羊尾全部吃掉，要是确实觉得有些肥腻，可以蘸点蒜蓉辣酱，主人会对此举示以宽容一笑，无伤大雅的。
如今，锡林郭勒草原的两大品牌乌珠穆沁羊、苏尼特羊已经驰名中外，不但走出本埠，也已经漂洋过海，成为阿拉伯国家的最爱。人们戏说，这些羊吃的是中草药，喝的是矿泉水，拉的是六味地黄丸，当然他们的肉质是无可比拟的了。当然要想吃到正宗地道的手把肉，最好深入到草原腹地，深入到牧民家中，这样才不会吃到育肥的或者外地冒充的羊肉。
蒙古族饮食文化是有肉必有酒，有酒必有歌舞相伴。吃了手把肉，平时你有半斤的酒量，这时喝上八两草原老酒也不会醉，不信你可以亲自一试啊。
三、涮羊肉
涮羊肉这种美食在中国不说是家喻户晓、尽人皆知，也可以说是红遍多半个中国了。这种吃法是选品质上乘的羊肉切成薄片，放进正在沸腾的开水锅里涮，时间不可太久，否则肉片就被煮的梗硬难吃了。吃之前，在自己的碗里要把蘸料调好，一般是以芝麻酱为主，再辅以葱花、蒜泥、香菜、姜末、酱豆腐、韭菜花、酱油、香油、辣椒油、陈醋、精盐、味精等小料，依照自己喜好的口味调拌。据说这种美食是忽必烈发明的。当年元世祖忽必烈统帅大军南下远征。一日，人困马乏，饥肠辘辘，他猛想起家乡的菜肴--清炖羊肉，于是吩咐部下杀羊烧火。正当伙夫宰羊割肉时，探马飞奔进帐，报告敌军逼近。饥饿难忍的忽必烈一心等着吃羊肉，他一面下令部队开拔一面飞刀切下十多片薄肉，放在沸水里搅拌几下，待肉色一变，马上捞入碗中，撒下少许细盐，连吃几碗然后翻身上马率军迎敌，结果旗开得胜。于是忽必烈就给这种吃法命名为涮羊肉，后来有些地区把这种吃法又叫羊肉火锅。现在，随着时代的变迁，涮羊肉又增添了新的元素，譬如麻辣火锅、鸳鸯火锅、药膳火锅等，并且涮的内容也由单一的羊肉发展到涮肥牛、涮鸡肉，以及豆腐、粉条、酸菜、白菜、油菜、海带、木耳、腐竹、土豆、红薯等等大概所有可以吃的蔬菜都可以涮着吃，这样吃法更有利于健康，减少单独涮肉产生三高的可能性。
记得2011年去云南旅游时，宣传单上打印着旅行社赠送鲜菇火锅，我们这些以肉食为主的草原人这些天早被素食素菜刮清了肠子，于是就盼望痛痛快快吃一顿羊肉火锅，以解思肉之馋，谁料想坐到餐桌前才知道，那火锅是鲜菇打底，涮的内容全是蔬菜，我们大家期盼了好久的肉食居然一片也没有。失望之余，我的同伴唤来老板，问之，有羊肉没?我们自己掏腰包。被告知，没有。又问，有牛肉没，又被告知，有。大家又转为窃喜，上!可是那牛肉一上来我就觉得颜色不对劲，难到云南的牛肉是粉红色?怕人讥笑自己孤陋寡闻，便不敢多问，待肉煮熟，放到嘴里，那股怪异的腥味差点让我呕吐，于是再也没敢下箸，只好就着老酒，吞了一碗米饭作罢。
民以食为天。
说到吃，没有哪一个人不感叹兴趣的。即便是衣食无忧的今天，人们嘴上说多吃素菜，但真要让他三天不吃荤，他很快就会四处嚷嚷，责怪嘴里快淡出鸟来。
年轻的时候，因为一心忙于工作，对于吃是不怎么讲究的，娘家吃一顿，婆家搓一顿，只为填饱肚子。四十岁了，一切都安定下来，逢周末也会想着在家做几样小菜或吃食，一来为饱口福，犒赏一周的辛劳。二来也为炼炼身手，展示展示才艺，别讲，真还有不少人围观赞赞。
话说那个晴朗的周六下午，我正在厨房里专心致志地做着我的芋头糕，突然灵光一闪想到了小时候的几样美食。
一样是锅洞烧玉米棒子。过去家家都烧柴草大灶，烧了锅米饭的锅洞最适合烧玉米棒子。红通通的火芒子里埋上两个玉米棒子，隔两分钟用火钳夹住往火灰里反复蹭蹭，只听得玉米棒子炸出“叭叭”的声音，很快玉米的香味就灵巧地绕到鼻端，这时候，两眼瞪得滴溜圆，身体呈前倾状，一手扒在锅洞口，一手掌握着火钳，那种专注以为在锅洞里找金子。玉米棒子很快烧好，夹出来，放在干净的案板上搰搰，玉米因为在锅洞里均匀受热，表面颜色金黄，有些粒子已爆开。一路路地剥下粒来，一把捂到嘴里，虽然还有点烫，但牙齿飞快运动，玉米的原有清香中带着草木灰的特殊气息，不硬不软，劲道适中，一路剥完，一路又已开动，直到玉米棒子成功瘦身。
一样是饭头蒸芋头。小时候是没有什么零食可吃的，偶尔家里蒸上一点芋头就已经是很好的零食了，除了在家里吃掉个把外，还要特意留着一两个带着到学校慢慢吃。即使是芋头，家里也不是常常蒸的，因此，每天回家我们都要围着锅台趴着闻闻有没有蒸芋头。大锅里煮上一锅饭，在撇掉多余的米汤后，把芋头沿着锅沿放一圈，然后盖上锅盖蒸，蒸出香味后还要闷一会确保芋头蒸熟蒸透。吃饭时，把锅盖揭开，雪白的米饭被红红的芋头包围着，米饭的香味夹杂着芋头的香味，心急的我们不等妈妈把芋头盛出来，就直接用手去拿，常常是芋头没拿到，手还被烫得直甩。小心地用手把芋头的皮剥开，芋头的香味更浓烈了，忍不住咬一口，舌头立刻被芋蓉包围，沙沙的，面面的，然后顺着嗓子滑下去。那时候，我们姐弟三个一边吃一边比，不是比谁吃得快，而是比谁吃得慢，怕吃完了只能眼瞅着别人手里的芋头舔手指。
还有一样是火盆烧粉丝。冬天要想烤火要在放了寒假临近过年的时候，因为快要过年了，大人们心情也很好，为了把小孩们圈在屋里写作业，这时候会在屋里里起一盆炭火。我们会趁着大人不注意从厨房墙壁的胶丝口袋里偷偷拽出几根粉丝，用手拿着小心地靠近火盆上通红的炭火，粉丝在接触炭火的一霎那立即膨胀变粗，烧好的这一截要快速地送进嘴巴，粉丝发出山芋的香味，还带着一点烫嘴，焦焦的，香香的。我们就烧了一截吃一截，觉得既好吃又有趣儿。听到大人的脚步声，立即把粉丝揣在怀里，弯下身来装着写作业的样子，也因此从未被大人们发现。和烧粉丝有异曲同工的还有一样，那就是烧荸荠。只不过烧粉丝是隐蔽的，而烧荸荠是公开的。荸荠平时是烧不到的，只有等到过年前的三两天家里才会出现它们可爱的身影。大人们会很慷慨大方地抓出两把，让我们在火盆上烧着吃。我们把荸荠埋在火盆的`热灰里，荸荠躺在里面舒适地享受着热灰的抚摸，有时还发出丝丝的声响，冒出袅袅的水汽。荸荠不能烧得时间过长，长了，外面就起了厚壳，难剥难看。烧个大概十来分钟的样子就可从灰里扒出来，先是扔在地上去去灰，然后烫得左手挪右手地剥皮。皮剥掉了，荸荠露出晶莹雪白的“肉”，咬一口，甜脆爽口，暖香满嘴。就这样烧熟一粒吃一粒，冬天竟因为这粒小小的荸荠而变得温馨四溢起来。
回忆小时候的这些食物，感觉每一样食物都像是一个故事，它们虽然封存在记忆深处，但都曾真实地发生在身边，温暖过我们，感动过我们。而此时，我手中已经做好的金黄的芋头糕又何尝不是一个故事，也许经年以后，它的香味仍然会像小时候的食物一样重新从时光的尽头向我飘来，散发着熟悉的味道、家的味道、爱的味道，在一霎那间，让我想起，年轻时，我系了一条碎花的围裙，在那个悠闲的冬日午后，煮了红红的山芋，然后做了一盘香甜的芋头糕，喊了家人坐在阳台上开心品尝的幸福往事。
"不时，不食"是中国人饮食最重要的特点，在四季分明的国度，不同的时节，会呈现出千姿百态的美食。
中国人关于美食与味道的传承往往通过家族，心口相传，延续家的味道。而中国对自然的依赖与敬畏，以及对气候变化的敏锐感知，从立订的"二十四节气"便可了解……
时节囊括了农业文明的24节气与72物候，节气的变化也意味着许多独特节令美食的出现。
又到一年寒食节，味蕾被一缕记忆的风唤醒，佛堤杨柳婀娜生烟。每年的这个时候，传统的蒿子粑，再度重现在家里餐桌之上。
篙子粑
蒿子粑又称蒿粑粑 ，据载:蒿子粑是传统江南青团衍生出来的另一种做法。这种做法流行于安徽江淮、江南地区，是清明节及农历三月三的汉族民俗小吃之一。
记忆里的童年，少年，乃至现在，味蕾中传承的各种记忆，都来源于外婆。外婆仿佛会变戏法一般，总是会在不同的季节，带来不同的惊喜与美味！
春回大地，油菜花的时节，外婆都会带着我，提着小竹篮，来到田埂、路边，采摘蒿子，起初，我不识庐山真面目，常常摘了杂草放于篮中，外婆都会耐心的教我识辩，外婆说蒿叶有两种；大叶蒿和小叶蒿，用大叶蒿制作出的蒿子粑要比小叶蒿鲜美，口感更佳！而采摘时，只摘取蒿叶的上半截就可以了，那时的自己似懂非懂的学习着，寻找着。
随后外婆会将采摘的蒿子，直接带到池塘边，在糙石头上搓揉，挤出绿色的汁液，经过反复的揉搓，留取最后的渣叶，回到家中后，外婆会将洗好、沥干的蒿叶放入锅中同咸腊肉一起翻炒片刻，随后将其放入盛放米粉（糯米粉也可）的盆中，趁热将它们搅拌均匀，然后用手慢慢揉团，再轻轻拍扁，放在铁锅中，经过柴火的温和洗礼，锅中传出噼里啪啦的油煎声，篙子粑的香味，就从锅盖缝隙间飘然鼻中，让人垂涎三尺，食欲陡增，而煅烤后的'蒿子粑，有着一层薄薄，焦黄的粑壳，咬起来又脆又香。
"乡愁"是一种无法割舍的情怀，不管从南方到北方，从国内到海外，最好的东西是故乡的东西，最好的回忆是童年的回忆。
美食讲述了人生百味，而外婆做的最平实朴质的"篙子粑"，让我的味觉见证了，外婆的不善言辞，浓厚的爱，都混搭在了四季轮回的食物里。
光阴刷的一下，把我拔高了，也在你的鬓发上，留下了痕迹，又是满城金灿时，却不及你慈祥和煦的笑……
